Схема утеплення каркасного будинку. Утеплення підлоги в каркасному будинку

Головна

Інтер'єрні рішення

Утеплення каркасного будинкує важливим етапом будівництва каркасного будинку. Враховуючи той факт, що каркасний будинок є енергоефективним, то до вибору типу утеплювача варто поставитись відповідально.

Вибір утеплювачів досить широкий. Каркасні будинки утеплюють за допомогою пінопласту, мінеральної вати, ековати, пінополіуретану, екструдованого пінополістиролу. Розглянемо кожен утеплювач окремо.

Огляд матеріалів для утеплення

Одним із дешевих утеплювачів є пінопласт. Він легкий, зручний у монтажі. І, звісно, відрізняється низькою вартістю. Пінопласт не вбирає вологу. Переваги пінопласту, мабуть, на цьому закінчуються.

Пінопласт є пальним матеріалом, виділяючи при згорянні отруйний дим. У роботі пінопласт хоч і зручний, але за своєю структурою тендітний, тому поводитися з ним потрібно обережно. А купуючи пінопласт, потрібно стежити, щоб на ньому не було тріщин.

Мінвата для утеплення каркасного будинку

Мінеральна вата, що випускається у вигляді плит або рулонів, дуже популярна Останнім часом. Базальтова вата в плитах користується більшим попитом, ніж у рулонах.

Мінеральна вата відрізняється добрими теплоізоляційними властивостями. Чи не горюча. Але у складі вати є формальдегід, який шкідливий для здоров'я людини. Волокна мін вати, як і скловолокно, канцерогенні.

Тому при утепленні внутрішніх стінданим утеплювачем необхідно використовувати пароізоляційні мембрани (крім основного призначення), щоб дрібні крупинки минвати не розліталися по приміщенню.

При укладанні мінеральної вати обов'язково необхідно користуватися додатковими засобами, щоб захистити обличчя та інші відкриті частини тіла. Поверх мінеральної вати можна кріпити як пароізоляційну плівку, а простий поліетилен. Шви при цьому проклеюються стрічками.

Вагомою нестачею ватних утеплювачів є страх вологи. При зволоженні утеплювача на 2-3% на 50% знижуються його теплоізолюючі властивості. Тому необхідно використовувати пароізолюцію. Як правило, через 25-30 років, мінеральна вата потребує заміни.

Пінопласт для утеплення будинку

Екструдований пінополістирол перевершує мінеральну вату в теплоізоляційних показниках, а також має високу водовідштовхувальну здатність і нижчу вагу. Горючий. У порівнянні з пінопластом, пінополістирол більш міцний і стійкий до хімічним речовинам. Його не потрібно замінювати у процесі експлуатації.

Пінополіуретан є сучасним утеплювачем, що з'явився порівняно недавно. Має високі теплоізоляційними характеристиками. Чи не горючий. У своєму складі немає шкідливих для людини речовин. При напиленні пінополіуретаном можна варіювати товщину шару, що напилюється.

Ековата

Ековата – це поєднання чудових теплоізоляційних властивостей та безпеки. Ековата складається з 81 целюлози, з 12% антисептика ( борної кислоти) та 7% антипірену (бури). Сировиною для виробництва ековати є макулатура, яка є продуктом переробки деревини. Тому ековата екологічна і не містить у складі шкідливих та небезпечних речовин.

Вона не боїться вологи, не гниє, перешкоджає поширенню вогню, розвитку грибка, має відмінні звукоізоляційні показники. Якщо говорити про якість утеплення, то тільки задувка ековати та напилення пінополіуретаном можуть створити безшовний шар ізоляції, який не матиме порожнеч, щілин, «містків холоду», чого не скажеш про плитні види утеплювачів.

Ековата за своїми властивостями перевершує мінеральну вату і дуже схожа з пінополіуретаном, але при цьому дешевше мінвати і набагато дешевше пінополіуретану. У порівнянні з пінопластом і пінополістиролом, ековата також виграє за всіма позиціями.

Звичайно, своїми руками якісно укласти (розпушити) ековату без обладнання не вийде, і доведеться звернутися за допомогою до монтажної бригади.

Зате утеплення ековатою буде виконано якісно і надійно. Вартість даних послуг невелика, при цьому заощаджується час. За кілька годин можна задути великий обсяг.

Якщо говорити про теплоізолюючі властивості, то найбільш ефективними утеплювачами будуть ековата та пінополіуретан, після них йдуть пінополістирол, мінеральна вата та пінопласт.

Фото утеплення каркасного будинку

До утеплення будь-якого будинку необхідно підходити з особливою відповідальністю, тому що від цього залежить, наскільки теплим і затишним буде проживання в ньому. А теплоізоляція каркасного будинку – це взагалі один із найважливіших етапів будівництва, тому що, по суті, у таких будинках – утеплювач є єдиною перепоною для холоду.

У попередній статті я описував покрокову інструкцію зі збирання каркасного будинку своїми руками. Тепер же, ми розглянемо інструкцію про те, як правильно його утеплити та ізолювати від вітру та вологи, щоб у процесі експлуатації він довгий часзалишався надійним захистомвід морозів у холодну пору року, а також рятував від знемагаючої спеки влітку.

Який утеплювач використовувати для каркасного будинку

Я не описуватиму який утеплювач краще для каркасного будинку, це окрема тема, і вона докладно розглянута в іншій статті.

Але варто зазначити, що близько 80% від загальної кількості каркасних будинків, що утеплюються мінеральною ватою або утеплювачами на її основі. З огляду на це дана покрокова інструкція, в основному, ґрунтуватиметься саме на такому утепленні.

Крім мінеральної вати, існує ще кілька типів утеплювачів, в тій чи іншій мірі придатних для використання їх як теплоізоляція каркасних будинків, таких як ековата, пінополістирол, керамзит та інші. Про відмінності у технології їх використання ми поговоримо наприкінці статті.
Утеплення каркасного будинку скловатою відбувається так само, як і утеплювачами на основі мінеральної вати, тому окремо розглядати цей вид утеплювача не будемо.
Мінеральна вата, в порівнянні з іншими типами утеплювачів, є найбільш універсальним матеріалом. Нею утеплюють не лише каркасні будинки, а й будь-які інші. Як утеплювач вона використовується практично скрізь у будівництві приватних будинків.

Важливо знати, що при роботі з мінеральною ватою, особливо в приміщенні, необхідно використовувати засоби індивідуального захисту, такі як рукавички, окуляри та респіратор. Контакт зі шкірою може обернутися сильним свербінням, почервоніння, виникнення алергічних реакцій.

У принципі, утеплення всіх частин каркасного будинку мало чим відрізняються один від одного, але все ж таки є деякі нюанси, тому необхідно розглянути окремо кожну частину.

Утеплення підлоги каркасного будинку своїми руками

Технологія утеплення підлоги багато в чому залежить від типу фундаменту, але так як більшість каркасних будинків, в даний час, будуються на пальтово-гвинтовому фундаменті, від цього ми і відштовхуватимемося при теплоізоляції підлоги.

Утеплення підлоги каркасного будинку, незалежно від типу теплоізолятора, починається з гідроізоляції. По повз гідроізоляційну мембрану, нам ще необхідно під лагами підлоги спорудити конструкцію, яка буде тримати, як гідроізоляційний матеріал, так і сам утеплювач, як показано на схемі.

Якщо будинок розташований високо, щодо землі, і під нього можна підлізти, то спочатку під лагами підлоги натягується гідроізоляційна мембрана та кріпиться меблевим степлером. Напуск смуг гідроізоляції повинен бути максимально герметичний, щоб з під підлоги не прозирало. Якою стороною всередину, а який назовні набивається матеріал – дізнавайтеся у виробника.

Так само знизу поверх гідроізоляції пробивається дошка. Розмір дошки та крок монтажу особливого значення не має, але не більше 40-50см, аби цього було достатньо, щоб листи або смуги мінеральної вати не провалювалися. Іноді дошку набивають щільно, без проміжків, це посилює конструкцію підлоги. Ось що в результаті має вийде:

Якщо під будинок підлізти не можна, то під лаги спочатку набивається дошка, а потім зсередини каркасного будинку на лаги кріпиться гідроізоляційна мембрана, як показано на фото.

Коли основа для теплоізолятора готова, мінеральна вата укладається між лагами підлоги каркасного будинку. Укладати необхідно щільно, наявність порожнин – не допускається. Ріжеться мінеральна вата гострим ножем, можна використовувати будівельний, але завжди трохи більше за необхідну довжину, приблизно на 1 см.

Для зручності монтажу відстань між лагами вибирається заздалегідь, залежно від утеплювача, у нашому випадку, ширина плити мінеральної вати – 60см. Це означає, що відстань між лагами в ідеалі повинна бути 58-59см.

Товщина шару утеплювача повністю залежить від регіону, де будується каркасний будинок, але в середньому становить 15 см. Також необхідно враховувати висоту лаг підлоги каркасного будинку. Як правило, товщина всіх шарів мінеральної вати не перевищує, а іноді навіть трохи менше ширини дошки або бруса, з якого вони зроблені.

Важливим моментому укладанні мінеральної вати є те, що кожен шар повинен перекривати стики попереднього, як показано на фото. Напуск має бути не менше 15-20см.

Поверх мінеральної вати всередині каркасного будинку на лаги необхідно закріпити пароізоляційну мембрану. Вона оберігатиме утеплювач від вологи зсередини, а також служить додатковим вітрозахистом. Для того щоб вона була герметично, стики необхідно проклеїти двостороннім скотчемнаприклад.

На пароізоляційну мембрану стелиться фанера, OSB-плита або зшивається дошка, яка буде основою для подальшої чистової обробки.

Варто зазначити, що сама мінеральна вата не є вітрозахистом, тому гідроізоляційну та пароізоляційну мембрану необхідно натягувати так, щоб був напуск на стіни, виключаючи попадання вологи та вітру між стіною та підлогою каркасного будинку.

Утеплення стін каркасного будинку мінеральною ватою

У каркасному будинкуЯк і в будь-якому іншому, існує два види стін - зовнішні, одна сторона яких розташовується на вулиці, і внутрішні, які розташовані повністю всередині будинку. Так ось, утеплювати потрібно і ті, і інші.

Стіни каркасного будинку можна утеплювати як зсередини, так і зовні, від цього матеріали і їх кількість не змінюється. Ми розглянемо утеплення зсередини, зовні робиться однаково, тільки трохи в іншій послідовності.

Утеплення зовнішніх стін будинку

Варто відразу відзначити, що при обшивці каркасного будинку зовні та зсередини своїми руками, використовуються різні матеріали, вони можуть бути відмінними від тих, які я описую в цій інструкції. Так само може відрізнятися порядок дій, але в цілому виходить практично одне і те ж, як на схемі. Це зразкова схема, припустимо, замість OSB-плит, з одного боку можна пробити решітку рейками або дошкою товщиною 25мм. Дошка, як правило, пробивається через певну відстань - близько 40см між осями, але варто пам'ятати, що в цьому випадку трохи постраждає жорсткість стін.

Процес утеплення стін мінеральною ватою своїми руками практично ідентичний теплоізоляції підлоги, і проводиться наступним чином:

Зовні каркас обшивається OSB-плитами, із зазорами між ними, вказаними виробником, зазвичай це 2-3мм. Після монтажу зазори можна запінити. Ось так це виглядає зсередини будинку:

Потім, так само зовні, натягується гідроізоляційна мембрана, яка захищатиме мінеральну вату, каркас будинку, а також листи OSB від зовнішньої вологи, поверх якої будуть проводитися зовнішні оздоблювальні роботи, такі як монтаж сайдинга, наприклад. Деякі виробники роблять гідроізоляційні матеріали з самоклеючими смугами, для того, щоб стик був більш щільним. Якщо таких смуг немає, бажано проклеїти стики двостороннім скотчем.

Зсередини каркасного будинку між стійками каркаса, які, якщо ви все зробили правильно, розташовані на відстані 58-59см один від одного, щільно вставляються листи мінеральної вати.

Краще використовувати мінеральну вату щільністю не менше ніж 35-50кг/м3. Менш щільний утеплювач, осідатиме або скочуватиметься в низ, що спричинить появу порожнин і містків холоду. Як правило, виробники на упаковці пишуть, навіщо якийсь матеріал можна використовувати.

Також, як і з підлогою, шари мінеральної вати мають бути покладені так, щоб перекрити попередній стик листів мінімум на 15-20см. Загальна товщина утеплення залежить від кліматичного поясу, але середнє значення також 15см.

Після того, як весь утеплювач у стіни укладений, необхідно залити монтажною піною усі дрібні порожнечі, утворені на стиках дощок та брусів.

Обов'язковою умовою утеплення мінеральною ватою є те, що зсередини будинку, поверх утеплювача, необхідно натягнути пароізоляційну мембрану, яка захистить утеплювач від вологи, що виходить зсередини будинку. Поверх якої найчастіше набиваються такі самі листи OSB, як і зовні, але можна використовувати і дошку, рейки та подібні матеріали, залежно від подальшого оздоблення. Важливим моментом у монтажі пароізоляційної мембрани є те, щоб внутрішніх кутахїї не перетягнути, і пароізоляція повністю повторювала кут каркасу. Інакше у майбутньому важко буде прибивати обшивку на кутах.

Всю цю процедуру можна робити навпаки, спочатку натягнути пароізоляційну мембрану зсередини, потім внутрішній обшивальний матеріал, а сам процес утеплення стін мінеральною ватою робити зовні.

Утеплення внутрішніх стін каркасного будинку

Відмінними рисами утеплення внутрішніх стін каркасного будинку є:

Утеплення внутрішніх стін каркасного будинку проводиться, переважно, для звукоізоляції. Тому, якщо у Вас є можливість, краще використовувати звукоізоляційний матеріал. Але це не означає, що звичайна теплоізоляційна мінеральна вата або інші типи утеплювачів не підійдуть.

До утеплення внутрішніх стін немає таких жорстких вимог, як до зовнішніх, тому гідроізоляційні та пароізоляційні матеріали, в принципі, не потрібні.

В іншому, утеплення відбувається ідентично зовнішнім стінам каркасного будинку. Якщо немає можливості, або до звукоізоляції внутрішніх перегородок не пред'являється жорстких вимог, достатньо буде використовувати такий утеплювач, як і для зовнішніх стін. Товщина теплоізолюючого шару може бути набагато меншою.

Утеплення стелі каркасного будинку своїми руками

Утеплення стелі каркасного будинку, практично нічим не відрізняється від інших типів будинків. дерев'яними перекриттями, І є одним з найбільш відповідальних моментів теплоізоляції всього будинку в цілому.

Тепер давайте розглянемо покроково, як правильно утеплити стелю каркасного будинку мінеральною ватою:

Цю процедуру краще робити тоді, коли ще не до кінця зібраний дах, щоб він не заважав щільному укладанню утеплювача зверху на стелю.

Зсередини будинку, на стельові балки натягується пароізоляційний матеріал, на який набивається дошка, товщиною 25 мм, фанера, або ті самі листи OSB. Крок між сусідніми дошками вибирається з того, як оброблятиметься стеля, але найчастіше близько 40 см між осями дощок.

Тепер зверху укладається мінеральна вата, все за тими самими правилами, як і скрізь, без порожнеч, щільно і перекриваючи шви попереднього шару мінімум на 15-20см. Важливим моментом є те, що утеплювач необхідно укладати повністю на всю стелю, включаючи напуск на всю ширину стін.

Якщо горищний простір холодний і не використовується для постійного проживання, мембранні плівки поверх утеплювача стелити немає необхідності. Можна відразу зашити дошкою або фанерою, щоб зручно було ходити по них.

Коли утеплити стелю каркасного будинку зверху немає можливості, вона утеплюється зсередини приміщення. Утеплювач, у разі, необхідно «підв'язати», щоб він не падав. А потім нашити пароізоляційний матеріал і дошку або фанеру.

Так як тепле повітря має властивості підніматися вгору, при неправильному утепленні стелі чи даху, з дому йтиме. максимальна кількістьтепла.

Утеплення даху каркасного будинку своїми руками

Дуже часто замість стелі, а іноді й разом із стелею, мінеральною ватою утеплюється і дах каркасного будинку. Це, як правило, робиться в тих випадках, коли горищний простір житловий і опалюється.

Технологія утеплення практично не відрізняється від теплоізоляції стелі, за винятком того, що поверх утеплювача повинен бути обов'язково натягнутий гідроізоляційний матеріал, який утеплювач захищає від зовнішнього агресивного середовища.

Ось так на схемі виглядає теплоізоляційний шар мінеральної вати на даху каркасного будинку.

Ось кілька особливостей, які допоможуть полегшити процес утеплення своїми руками:

Дах, також, як і стеля, зручніше утеплювати зовні, тому що монтаж мінеральної вати зсередини, по-перше, незручний, ну а по-друге, цей матеріал має властивості сипатися на голову та обличчя.
Після встановлення кроквяної системи, знизу необхідно підшити пароізоляційний шар, на який так само, як і у випадку зі стелею, зсередини набити обшивальний матеріал, дошку або фанеру.
Тепер зовні укласти листи утеплювача, дотримуючись тих самих правил, як і при утепленні інших частин каркасного будинку.
Поверх утеплювача стелиться гідроізоляційна мембрана, на яку вже набивається контробрешітка, обрешітка та покрівельний матеріал.

Утеплювати дах можна і зсередини, якщо вона повністю зібрана. Але це набагато незручніше, тому що доведеться вигадувати якісь тимчасові кріплення до натягування пароізоляційного матеріалу, щоб утеплювач не вивалився.

Особливості використання інших видів утеплювачів

Усе підготовчі роботиз теплоізоляції каркасного будинку, незалежно від типу утеплювача, нічим не відрізняються. Відмінності, та й то незначні, у укладанні самого утеплювача, про які далі й йтиметься. Тепер розглянемо основні відмінності утеплення іншими матеріалами, які також можуть бути використані як теплоізоляція для каркасних будинків.

Утеплення пінополістиролом (пінопластом) та ЕППС

Якщо покопатися в інтернеті, Ви знайдете безліч суперечок щодо утеплення пінопластом не тільки будинків з дерева, а й інших. Справді, пінопласт для каркасних будинків не самий. кращий варіант, хоч і буде найтеплішим, при однаковій товщині утеплювача, а чому це вже окрема тема для розмови.

Процес утеплення пінопластом та екструдованим пінополістиролом практично нічим не відрізняється, тому їх можна об'єднати.

Ось деякі особливості пінополістиролу та утеплювачів на його основі:

Пінопласт не завжди лягає між лагами так щільно, як мінеральна вата, тому всі щілини та порожнечі необхідно усунути, використовуючи монтажну піну або схожі матеріали.
Пінополістирол – горючий матеріал, це необхідно пам'ятати та виключити зіткнення з ним навіть потенційних джерел горіння.
При використанні пінопласту необхідно подбати про покращену вентиляцію, тому що цей матеріал практично не пропускає повітря.
Незважаючи на те, що пінополістирол практично не пропускає і не вбирає вологу, його не можна залишати єдиною гідроізоляцією будинку. Гідроізоляційні та пароізоляційні шари все одно повинні бути присутніми, тому що вони захищають не тільки утеплювач, а й саме дерево, з якого зібрано каркас будинку.
Пінополістирол дуже люблять гризуни, які роблять свої ходи в ньому, тому необхідно подбати про те, щоб вони не дісталися до нього.

Це основні правила та відмінності використання пінополістирольних плитта утеплювачів на їх основі. В іншому все робиться так само, як і у разі утеплення мінеральною ватою.

Особливості утеплення каркасного будинку ековатою

Ековата відносно новий матеріал для утеплення не тільки каркасних будинків.

Вона може бути використана як утеплювач, практично у всіх областях приватного будівництва, у тому числі і каркасного.

Незважаючи на те, що утеплення ековатою можна провести без спеціального обладнання, все ж таки я б не радив так робити. По-перше, тому що за допомогою спеціального обладнання ековата наноситься рівномірніше і задує всі порожнечі. По-друге, приготовлена ековата вручну, має менш хороші характеристики, як по усадці, так і теплоізоляції.
Ековата дуже добре вбирає вологу, тому до гідроізоляційних та пароізоляційних матеріалів, а також їх монтажу необхідно підходити з особливою відповідальністю.
Наносити ековату необхідно із запасом, тому що вона дасть усадку з часом, до 10-15%.
При її нанесенні необхідно скористатися засобами індивідуального захисту.

При утепленні каркасного будинку ековатою, потрібно наймати відповідальних і висококваліфікованих фахівців, які врахують всі її особливості при монтажі.

Утеплення каркасного будинку керамзитом

Цю технологію утеплення нині використовують вкрай рідко, бо зараз великий вибірматеріалів з набагато кращими характеристиками.

Але все ж таки я розповім трохи про неї:

Керамзит в сухому вигляді, як утеплювач, можна використовувати або для утеплення підлоги, або стелі, також їм можна утеплювати міжповерхові перекриття. Використання його в стінах – проблематичне, та й, як на мене, не виправдане.
Дуже часто, утеплення керамзитом поєднують, наприклад, з тирсою, золою тощо.
Відмінність утеплення керамзитом в тому, що підлога, і стеля, знизу під лагами, потрібно пробити або дошкою в стик, або фанерними матеріалами.
Керамзит краще використовувати дрібної фракції, тим самим буде менше порожнеч.

Крім описаних мною існує ще безліч матеріалів і способів утеплення каркасних будинків своїми руками. Але всі вони настільки схожі, що описувати кожен з них – не має особливого сенсу.

Щоб досягти комфортного проживання в будинку під час зимового періодунеобхідно задуматися про утеплення ще на стадії будівництва. Це дозволить запобігти проникненню холодного повітря в приміщення та забезпечить дотримання температурно-вологісного режиму. Утеплення каркасного будинку можна проводити власноруч. Покрокова інструкція для кожного типу конструкцій наведена нижче.

Навіщо необхідно утеплювати будинок

За допомогою теплозахисту конструкцій, що контактують з холодним повітрям, можна вирішити такі проблеми:

випадання конденсату зсередини приміщень;
поява вогкості, плісняви та грибка;
підвищення витрат за опалення;
недотримання температурного режимужитлового приміщення та зниження комфортності проживання в ньому.

Крім цього, грамотна технологія утеплення каркасного будинку здатна продовжити термін служби основних конструкцій будівлі.

Матеріали для теплозахисту

Утеплення будинку можна проводити з використанням таких матеріалів:

мінеральна вата;
екструдований пінополістирол;

Види мінеральної вати

Існує дві класифікації даного утеплювача. Перша заснована на сировині, яка використовується для виготовлення:

базальтова;
скляна;
шлакова.

Найбільшу популярність набуло утеплення стін каркасного будинку та інших конструкцій базальтовою мінеральною ватою.

Друга класифікація заснована на формі випуску утеплювача:

тверді плити;
матеріал рулонний.

Скляна вата випускається тільки в рулонах.

Для підлог підійдуть жорсткі плити, здатні витримувати достатньо високі навантаження. Утеплення стін каркасного будинку можна проводити за допомогою плит і рулонів. Для мансардної покрівлі найкраще використовувати плитний матеріал. Це дозволить без проблем провести утеплення мінеральною ватою між кроквами.

Конструкції каркасного будинку, що утеплюються.

Перед тим як утеплити каркасний будинок, необхідно визначитися, яким саме конструкціям потрібен цей додатковий захід.

Своїми руками можна захистити від холоду такі елементи будівлі:

підлога першого поверху;
горищне перекриття (якщо горище холодне);
мансардна покрівля;
зовнішні стіни.

Роботи з утеплення своїми руками можна проводити як зовні, так і зсередини. Найкраще монтувати теплоізоляцію між стійками, оскільки це забезпечить грамотну роботу матеріалу.Утеплення дерев'яного будинкумінвата зсередини стіни значно спростить роботу і дозволить проводити заходи за будь-яких погодних умов.

Двошарове утеплення – гарантія 100% теплозахисту

Схема утеплення зовні можлива, якщо ізоляція зсередини недостатня, і потрібно зробити додаткове утеплення.особливості:

зовнішній теплоізоляційний матеріалне повинен створювати бар'єр для пари. Інакше конденсат, що утворюється з водяної пари, буде накопичуватися між двома шарами утеплювача, що загрожує утворенням плісняви і грибка;
потовщення стіни будинку

Виходячи з усього вищесказаного, слід, що теплозахист дерев'яного будинку зовні мінватою варто проводити тільки у виняткових випадках, коли схема зсередини не застосовується.

Утеплення стін

Двошарове утеплення (подвійний каркас)

Для гарантії комфортного проживання під час зимового періоду важливо подбати про теплозахист стін. Щоб надійно утеплити стіни базальтовою або іншою ватою зовні своїми руками, необхідно двошарове утеплення. Дотримуватись наступного порядку шарів:

внутрішнє оздоблення;
пароізоляція;
утеплення мінватою (2 шари зі зміщенням стійок);
вітрозахисна мембрана;
OSB-3 з решетування;
зовнішнє оздоблення фасаду.

Важливо пам'ятати, що схема застосування даного виду утеплювача вимагає обов'язкової наявності прошарку, що вентилюється, товщиною не менше 4 см. Це необхідно через високу гігроскопічність матеріалу. Щоб утеплювач зберіг свої експлуатаційні характеристики, необхідно видалити зайву вологу з поверхні.Це забезпечується за допомогою циркуляції холодного повітря зовні поверхні мінвати.

Найчастіше технологія утеплення стін каркасного будинку є такою схемою: матеріал укладають не з будь-якої сторони, а між стійками каркаса.Це дозволяє зменшити загальну товщину стіни та суттєво скоротити час зведення будівлі. Мінвата закріплюється між стійками каркаса, після чого виконується обшивка з двох сторін.

Пароізоляція та вітрозахист при проведенні робіт своїми руками розташовуються аналогічно попереднім випадкам: захист від пари – зсередини, а вітрозахист – зовні.

При тепловому захисті стін зсередини під навісний фасадпорядок шарів наступний:

внутрішнє оздоблення приміщення;
пароізоляція;
мінеральна вата;
супердифузійна мембрана;
конструкція стіни;
оздоблення фасаду.

Утеплення перекриттів

Для дерев'яного каркасного будинку характерні перекриття балками. При облаштуванні теплоізоляції своїми руками плити утеплювача укладаються між ними. несучих конструкційперекриття. Також можна скористатися рулонними матеріалами, але для їх розстилання знадобиться попередній монтаж нижньої обрешітки або суцільного настилу.

При утепленні мінватою у вигляді жорстких плит крок дерев'яних балокПерекриття краще приймати так, щоб у чистоті між ними залишалося 580 мм. Це забезпечить максимальну зручність роботи з плитами шириною 600 мм та повне заповнення простору теплоізоляційним матеріалом.

При виконанні заходів власноруч потрібно пам'ятати, що пароізоляція розташовується зсередини приміщення, а гідроізоляція з боку холодного повітря. У випадку міжповерхових перекриттів захист від пари слід передбачати з боку стелі.

Утеплення горищного перекриття

Важливо також пам'ятати, що при роботі з будь-яким видом мінеральної вати краще запобігти попаданню частинок матеріалу на шкіру та легені. Для цього найкраще використовувати рукавички та маску. Також робітники повинні мати спеціальний одяг, який повністю закриває руки та ноги.

Утеплення скатної покрівлі

Технологія монтажу своїми руками схожа на перекриття. Крок крокував, як і в попередньому випадку, підбирається з дотримання відстані у світлі 580 мм.

Роботи виконуються в наступному порядку:

монтаж кроквяної системи;
укладання гідроізоляційного шару поверх крокв;
теплоізоляція;
монтаж пароізоляції;
верхня та нижня решетування;
укладання покрівельного матеріалу;
внутрішнє оздоблення стелі.

Підготовчі роботи

Перед тим, як правильно утеплити каркасний будинок, необхідно підготувати поверхні. Для цього виконують нескладні заходи:

обробка всіх конструкцій дерев'яного будинку за допомогою антисептичних складів для запобігання пошкодженню їх різними мікроорганізмами;
очищення поверхні від бруду та пилу;
усунення суттєвих нерівностей.

Ці нескладні маніпуляції своїми руками дозволять забезпечити утеплювачу надійне примикання до конструкцій та максимально довгий термін служби.

У багатьох жителів міст, що втомилися від «комфорту багатоповерхівок», є заповітна мрія – колись стати власником власного будинку в заміській зоні. І якщо у них виходить придбати ділянку під будівництво, то часто вибирається варіант. Це дозволяє звести до мінімуму і фінансові витрати та терміни зведення. Крім того, якісно утеплений каркасний будинок стає дуже комфортним житлом, розрахованим на експлуатацію будь-якої пори року. Тобто його можна розглядати не як літній дачного варіанту, а ролі повноцінного місця проживання всієї сім'ї.

Конструкція стін каркасного будинку вже сама собою передбачає наявність термоізоляційного шару, закритого з обох сторін суцільною обшивкою. А ось із підлогою буває дещо складніше, тому що його будова може відрізнятися. Це залежить від типу фундаменту будівлі, і від кліматичного поясу, і від переваг власників. Але в будь-якому випадку термоізоляційний шар повинен звести до мінімуму тепловтрати та створити умови для комфортного проживання в будинку будь-якої пори року.

Давайте подивимося, як можна виконати утеплення підлоги в каркасному будинку.

Залежність системи утеплення підлоги від типу фундаменту

Одною з відмінних рисКаркасна будівля є легкість конструкції. А це, у свою чергу, означає, що для його зведення не буде потрібно потужного матеріаломісткого фундаменту. Цілком можна обійтися стовпчастою основою, пальовою або малозаглибленою стрічковою.

На ділянках з щільними стабільними ґрунтами, не схильними до спучування, і при будівництві невеликого будинку цілком можна обійтися стовпчастим фундаментом. Опори розміщуються по периметру будівлі з певним кроком, а також проміжні - під внутрішніми перегородками та на точках їх перетину або з рівномірним розподілом за площею будівлі. На стовпи після шару гідроізоляції укладається каркас із брусів обв'язки та несучих балок перекриття першого поверху. Вони, своєю чергою, стають основою закріплення лаг наступного настилу підлоги.

Система термоізоляції підлоги якраз і розміститися у просторі між обв'язкою, балками та лагами. Таким чином, сама підлога контактувати з ґрунтом не буде.

Якщо грунт на ділянці перезволожений, хиткі, нестійкі, то стовпами обійтися не вийде. Тут напрошується рішення спорудження пальового фундаменту. Незважаючи на деяку зовнішню схожість зі стовпчастим, це вже дещо інша конструкція. Палі повинні бути заглиблені до надійного упору стабільні щільні шари грунту нижче рівня промерзання.

Такі фундаменти також стають вдалим рішенням, якщо ділянка розташована на пересіченій місцевості та має значний перепад у плямі забудови. Вирішити цю проблему за допомогою паль, які можна після вкручування зрізати рівно в одній горизонтальній площині - найпростіше.

Як уже, напевно, зрозуміло, утеплення підлоги першого поверху в цьому випадку проводиться приблизно так само, як і при фундаменті. Тобто це буде конструкція, що «висить», не контактує з грунтом, з вентильованим простором знизу.

Зрештою, можна застосувати універсальну схему стрічкового малозаглибленого фундаменту. Така основа під подальше будівництво не вимагає надміру великих витрат, і залити її повинен зуміти будь-який господар, безумовно, якщо дотримуватиметься всіх технологічних рекомендацій.

І ось при стрічковому фундаментіможливі кілька варіантів створення утепленої підлоги першого поверху.

Наприклад, використовується та ж конструкція багатошарової дерев'яної підлоги, що і при пальовому або стовпчастому фундаменті. Залізобетонна стрічка та покладений на неї брус нижньої обв'язки «каркасника» стають основою для закріплення балок та лаг. Тобто принцип подальшого утеплення особливих змін не зазнає. А щоб у підпільному просторі при цьому забезпечувалася циркуляція повітря (що необхідно, щоб уникнути застою, вогкості, що ведуть до швидкого розкладання деревини), у фундаментній стрічці залишаються вентиляційні продухи. Один із них і показаний на ілюстрації вище.

Інший варіант: можна зробити підлогу утеплення безпосередньо по грунту. Тут підходи теж можуть бути різними, як за кількістю верств створюваної конструкції, так і за вибором основного (іноді – і допоміжного) Нижче ці варіанти будуть розглянуті.

Коротше кажучи, порядок робіт та схема облаштування в цьому випадку практично не відрізняється від звичайного утеплення підлоги по ґрунту. Щоправда, і тут можливі варіанти.

Так, безпосередньо на утеплену підлогу, закриту та остаточно вирівняну цементно-піщаною стяжкою(або самовирівнюється), можна укладати фінішне покриття.

Якщо діяти інакше, то стяжка стає основою для закріплення лаг, по яких настилається дощата підлога або листове покриття (фанера або ОСП). При такому варіанті можна доповнити систему теплоізоляції ще й утеплювачем, покладеним на мед лагів.

Термоізоляційні матеріали, що застосовуються для утеплення підлоги.

Сучасна різноманітність термоізоляційних матеріалів – надзвичайно широка. У приватного забудовника є можливість підібрати утеплювач з урахуванням особливостей його застосування, наявних переваг та недоліків, вартості матеріалу та ступеня складності роботи з ним.

Розглянемо кілька утеплювачів, які підходять для термоізоляції підлог при каркасному будівництві.

Керамзит

Цей матеріал – один із найдоступніших. Завдяки великій кількості позитивних особливостей він є одним із лідерів затребуваності для утеплення підлоги. Особливо це стосується підлог по ґрунту.

Крім керамзиту, випускаються й інші мінеральні спучені утеплювачі. Це перліт та вермікуліт. Термоізоляційні якості у них навіть вищі. Але висока вартість все ж таки обмежує їх застосування для утеплення підлог першого поверху.

Мінеральна вата

Також дуже популярний утеплювальний матеріал, що виготовляється з різної мінеральної сировини. В індивідуальному будівництві зазвичай використовується два його різновиди – скловата та базальтова (кам'яна) вата.

Процес виготовлення обох типів практично однаковий. З розплаву кварцового піскута скляного бою або гірських порідгабро-базальтової групи (відповідно, для скловати та для кам'яної вати) формуються тонкі волокна, які потім спресовуються в мати, зв'язуються спеціальними клейкими складами. Далі слідує процес остаточного формування, нарізки – і на виході готовий утеплювальний матеріал у вигляді блоків стандартного розмірурізної товщини або у вигляді довгих матів, що скочуються в рулони.

Обидва матеріали, якщо вони виготовлені з дотриманням технології, відрізняються високими термоізоляційними характеристиками. Так, коефіцієнт їхньої теплопровідності зазвичай розташовується в діапазоні від 0.038 до 0.05 Вт/м×К, залежно від щільності матеріалу.

Крім утеплювальних якостей, до перевагаммінеральної вати можна віднести таке:

Матеріал зазвичай дуже легкий, і його використання ніяк не перевантажить, наприклад, конструкцію «висить» підлоги на лагах. Робота з ним проста і зрозуміла, не потребує особливої кваліфікації.
Цінна мінеральна вата і тим, що має практично нульову горючість.
Блоки і мати мають пластичність і пружність. Їх дуже зручно розміщувати між елементами конструкції (у нашому випадку – балками чи лагами). Після стиснення під час укладання, вони намагаються розпрямитися, тим самим дуже щільно прилягають до деталей каркасу, не залишаючи порожнеч.

Сучасні види мінеральної вати розраховані на тривалу експлуатацію у складі утеплювальних систем, що обчислюється десятками років. Матеріал не схильний до біологічного та хімічного розкладання, не боїться жодних перепадів температур, навіть теоретично можливих при експлуатації долу в найекстремальніших умовах.
Вартість можна назвати цілком помірною. Скловата зазвичай дешевша за базальтовий аналог.

Є мінеральна вати і свої недоліки. Щоправда, вони можуть бути виражені по-різному, а до деяких сучасних типів матеріалу – взагалі практично не ставитися.

Так, мінеральна вата не любить дії води. При промоканні вона різко втрачає у своїх утеплювальних якостях. Тому в конструкції утеплювальної системи мають бути передбачені і гідроізоляція, і можливість вільного випаровування вологи.

Щоправда, виробники намагаються надати своєчасним типам мінвати підвищену гідрофобність. Так, деякі види матеріалу навіть при повному контакті з водою мають вкрай низьку гігроскопічність, що прагне до нуля. Шкода, що вартість таких матеріалів поки дуже висока.

Друга негативна якість – крихкість волокон. Воно більше властиве скловате - базальтові волокна набагато пластичніші.

Це призводить до поступового злиття утеплювального шару зі втратою термоізоляційних якостей, особливо якщо конструкція зазнає вібраційних навантажень. Ломкість тонких волокон ускладнює та проведення укладання утеплювача – необхідно захищати та шкірні покривиі очі, і органи дихання. Крім того, доводиться передбачати бар'єр, щоб дрібні частинки мінвати не проникали у приміщення в процесі експлуатації будинку.

Але знову ж таки – сучасні типи мінеральної вати (особливо – базальтової) цим недоліком якщо й страждають, то у вельми невираженій формі. Обробка волокон за спеціальними технологіями робить дуже гнучкими та міцними. І такі типи мінвати більше нагадують класичну повсть. Працювати з ними набагато зручніше та безпечніше. А в процесі експлуатації явище стеження – просто відсутнє.

Нарешті, не можна скидати з рахунків те, що багато видів минвати у процесі виробництва обробляються сполучними з урахуванням фенолформальдегідних смол. А емісія фенолу – справа для житлових приміщень дуже несприятлива.

Від використання фенолформальдегідів також намагаються втекти. Дуже багато видів мінвати мають настільки низьку емісію, що цілком припустимі для будь-яких житлових приміщень. А взагалі намічається тенденція до повної відмови від нього на користь акрилових смол. Ось така мінвата може вважатися повністю екологічно чистою та безпечною. Щоправда, знову постає питання досить високої вартості на даний момент.

Які якості має мінеральна вата?

Утеплення за допомогою цього матеріалу буде цілком виправданим, якщо використовується справді якісна продукція. На жаль, у цьому сегменті ринку будматеріалів дуже багато низькопробних товарів. А якою має бути сучасна якісна мінвата? Ну, наприклад, такий, як . Серед матеріалів на основі скляних волокон передові позиції традиційно займають .

Утеплювачі на базі полістиролу

А це вже група жорстких утеплювачів, які випускаються у формі блоків чітких геометричних розмірів. За загальної вихідної сировини різні технології виробництва визначають і два основні різновиди таких утеплювачів.

Звичайний білий пінопласт ПСБ - це поєднання повітронаповнених гранул-кульок, склеєних між собою. Матеріал відрізняється невисокою вартістю, загальнодоступністю, високими утеплювальними якостями. Але за показниками міцності, довговічності експлуатації, ряду інших характеристик він суттєво програє своєму «собратові» - екструдованому пінополістиролу.

Екструдований пінополістирол (ЕППС) має куба більшу жорсткість при приблизно тій же щільності. Його структура – зовсім інша: це сукупність дрібних газонаповнених осередків. Так що і утеплювальні якості теж трохи вище (приблизно 0.032÷0.035 Вт/м×К проти 0.04÷0.042 білого пінопласту).

Крім того, якщо в пропонованому асортименті ЕППС переважають вироби відомих виробників (наприклад, «Піноплекс»), то білий пінопласт виробляють масово де завгодно. Наскільки складного технологічного обладнання не потрібно, і тому багато цехів працюють напівкустарно. А в таких умовах говорити про дотримання не те що ГОСТ, а навіть якихось розпливчастих ТУ, про професійний контроль якості – не доводиться.

Отже, якщо робиться вибір на користь – нехай це буде хоча б його екструдований варіант. Так, вартість вище, але і рівень якості зовсім інший.

Однак, і той і інший матеріал мають одну дуже важливу негативну особливість, яка змушує з особливою обережністю підходити до вибору такого утеплювача для житлового будинку. Залишимо навіть бік екологічну чистоту матеріалу – тут теж не все гаразд. Питання стоїть про безпеку матеріалу під час пожежі.

Білий пінопласт просто володіє високою горючістю, хоч би як стверджували протилежне. При горінні він починає плавитися і стає ще й розповсюджувачем «рідкого вогню». Виробники екструдованого матеріалу постаралися знизити гостроту цієї проблеми – ЕППС менш охоче спалахує і має схильність до самозагасання.

Але головне – не в цьому. При горінні (термічному розкладанні) полістиролу будь-якої форми випуску утворюються надзвичайно токсичні гази. Буквально кілька вдихів можуть призвести до серйозних отруєнь, уражень органів дихання та центральної нервової системи. Небезпека у буквальному значенні слова – смертельна. Отже, слід зайвий раз подумати, перш ніж «пускати» пінополістирольні утеплювачі в собі в житловий будинок.

Втім, якщо утеплюються підлоги по ґрунту – то чому б і ні? Повно закритий бетонною стяжкою, той же екструдований пінополістирол буде безпечним з погляду займистості. А ось свої визначні утеплювальні якості він збереже повною мірою.

Інші типи утеплювачів.

Буквально кілька слів про інші термоізоляційні матеріали, які теж можуть застосовуватися при утепленні каркасного будинку. Вони не такі популярні і відомі, але знати про них не завадить.

Ековата- відносно новий матеріал, що отримується з целюлозних волокон шляхом їхньої спеціальної обробки. Може засипатися в порожнині в сухому вигляді, або наносити «мокрим» способом за допомогою спеціального обладнання.

Треба сказати, думки про її використання поки що суперечливі. Її і «підносять до небес» за екологічність і високі термоізоляційні якості (коефіцієнт теплопровідності можна порівняти з мінеральною ватою), і нещадно лають за схильність до злиття та невидатну довговічність. Щоправда, певне, десь посередині. Перевірку часом вона ще пройти не встигла – матеріал з'явився у вільному обігу не так давно.

Без сумніву, один із найефективніших утеплювачів. Показує чудові термоізоляційні якості – коефіцієнт теплопровідності буває навіть менше 0.030 Вт/м×К. Технологія його нанесення напиленням дозволяє заповнити всі дрібні щілини та порожнини, не залишаючи містків холоду. За відсутності впливу ультрафіолетом - хороша довговічність. Досить висока стійкість до вогню і при термічному розкладанні високотоксичних сполук не виділяє.

Значних недоліків є два, і вони взаємопов'язані між собою. Перший – це необхідність спеціального обладнання та сировини для напилення пінополіуретану. І це обмежує можливість самостійного виконання робіт. Ну а другий, що випливає з першого - ціна такого утеплення буде дуже великою. Хоча воно того варте.

Це – «родичі» пінополіуретану. Дуже вдале поєднання двох факторів. Перший - високі утеплювальні якості, навіть вищі, ніж у ППУ (коефіцієнт теплопровідності сягає 0.024 Вт/м×К). І другий – зручність у монтажі, характерна для плит жорстких утеплювачів полістирольної групи.

Немає слів, за такими утеплювачами, мабуть, велике майбутнє. Але поки їх застосування все ж таки залишається дуже обмеженим – просто через високу вартість. Матеріал ще не "перекочував" у розряд загальнодоступних.

Існують і «екзотичніші» утеплювальні матеріали. Так, все частіше звертають погляди у бік піноскла. Зрозуміло, що з питаннями екологічної чистоти та протипожежної безпеки тут загалом немає претензій. Показники термоізоляції – на найвищому рівні. Але для підлоги каркасного будинку матеріал - не такий зручний для монтажу. Та й ціна на нього поки що чимала.

Плити із пробкового агломерату – відмінний утеплювач. Але знову ж таки, зупиняє висока вартість. Те саме можна сказати і про термоізоляційні маті на інших рослинних основах - лляних, кокосових, конопляних.

До речі, деякі будівельники вважають за краще і взагалі діяти «по-старому». Тобто використовувати як утеплювач, що засипається між лаг, звичайна тирса. Звичайно, після проведення їх відповідної антисептичної обробки. Саме тирсою, сухим листям, мохом, хвоєю колись повсюдно утеплювали свої будинки наші недалекі предки. Але якщо вибирається такий варіант, то краще не виявляти самодіяльності – звернутись до хорошому майстру, що розуміється на цих питаннях. Інакше можна не досягти бажаного результату - тут є безліч професійних тонкощів.

Утеплення дерев'яної підлоги каркасного будинку

Основні схеми утеплення

Це найбільш поширений варіант. Застосовується він будь-яких типах фундаментів. Технологія повною мірою відповідає принципу створення каркасної конструкції будівлі.

Інакше цю технологію називають утепленням по чорновому дерев'яному підлозі. І це найменування практично і розкриває весь «секрет» створення термоізоляційного прошарку.

Варіантів тут може бути чимало. Але принципова схемаприблизно зберігається одна, із деякими нюансами.

Ось одна із типових схем.

Основою для всієї конструкції підлоги, що утеплює, стають балки перекриття або потужні лаги (поз. 1). При виборі перерізу дошки або бруса для виготовлення необхідно відразу враховувати товщину необхідного термоізоляційного матеріалу. Про товщину утеплення буде розказано нижче.

Безумовно, усі дерев'яні деталі мають пройти відповідну обробку антисептичним складом. Зрозуміло, що така підготовка деревини каркасного будівництвамає застосовуватися апріорі. Але тут будуть і додаткові деталі, які також не менше потребують обробки.

По всій довжині лагів (балок) з обох боків нарівні з нижнім краєм набиваються черепні бруски (поз. 2) перетином приблизно 40×40 або 50×50 мм. Ці бруски стають опорою для укладання чорнової підлоги (поз. 3). Для цього настилу використовуються дошки завтовшки приблизно 20 мм. Іноді такий настил роблять і із суцільних смуг, нарізаних із листів ОСП завтовшки не менше 12-15 мм. Дошки, звичайно, краще, але листовим матеріалом операція прискорюється.

Наступний крок – укладання гідроізоляційного матеріалу. (Поз.4). Не можна давати волозі шанс проникати знизу в утеплювач. Але, разом з тим, цей шар не повинен перешкоджати вільному виходу водяної пари. Тобто – давати утеплювачу «дихати», позбавляючись цим зайвої вологості, щоб вона не переходила в рідку фазу при конденсації від перепадів температур. Тому тут найкраще застосовувати паропроникну мембрану. Закріпити мембрану на балках та дошках нескладно – скобами за допомогою степлера.

Зверніть увагу, як застелено цю мембрану – лаги (балки перекриття) залишаються «на вулиці». Це ще один захід, спрямований на недопущення перезволоження дерев'яних деталей, що виконують несучі функції – вони вільно провітрюватимуться.

У «секції», що утворилися між лагами, укладається (розсипається») обраний утеплювальний матеріал (поз.5). Як мовилося раніше, він має максимально щільно прилягати до деталей каркаса. З мінеральною ватою внаслідок її пружності проблем немає. Якщо ж встановлюються жорсткі утеплювальні плити, наприклад з екструдованого пінополістиролу, то без зазорів зазвичай обійтися складно. Тому після їх укладання доводиться заповнювати всі щілини та просвіти монтажною піною.

До речі, при використанні піноплексу можна обійтись без нижньої мембрани. Матеріал сам по собі паронепроникний і не вбирає вологу.

Зверху утеплювача розстилається гідроізоляційний прошарок (поз. 6). А ось тут уже й мови не може йти про якусь паропроникність. Навпаки, важлива повна пароізоляція утеплювача. Справа в тому, що вологість у житловому приміщенні в холодну пору року – завжди значно вища, ніж на вулиці. Тобто пари будуть прагнути проникнути через огороджувальні конструкції назовні. І якщо їм не поставить перешкоду, то вони проникнуть у утеплювач, де їх у «точці роси» чекає конденсація – перехід у рідкий агрегатний стан. А ця межа якраз доведеться на утеплювач. І якщо він почне активно підмокати, то всі його утеплювальні якості сходитимуть нанівець.

Таким чином, тут важлива пароізоляція. Причому, герметично виконана, з проклеюванням нахлестов сусідніх смуг. Не можна забувати і про те, що через підлогу в утеплювач зверху може проникнути випадково розлита або нанесена на ногах з вулиці вода.

І, нарешті, за потреби по дошках або фанерному настилу можна укладати обране фінішне покриття підлоги (поз.8).

Тепер про деякі нюанси, здатні трохи змінити показану схему.

На дошках чорнової підлоги можна дещо заощадити. Не тільки про те, що часто використовується пиломатеріали невисокого сорту. Дошки часто встановлюють розріджено, як показано на ілюстрації.

В принципі, необхідна вентиляція утеплювача від цього лише виграє. Головне, щоб сам термоізоляційний матеріал був надійно зафіксований і не прагнув крізь щілини вилізти назовні. А із застосуванням жорстких утеплювальних плит такий варіант взагалі напрошується сам собою.

Але не забуваємо, що при такому підході із загальної системи утеплення чорнова підлога повністю виключається. Адже навіть дошка 20 мм товщиною має непоганий опір теплопередачі. Тобто це потрібно буде врахувати під час розрахунків.

Замість черепних брусків, на нижню торцеву сторону балок іди лагом може фіксуватися опорна дошка, перетином, скажімо, 150×25 мм. Це і дещо швидше у виконанні, і дає одну важливу перевагу. А саме - висота балки більш повноцінно використовується для укладання утеплювача (а шар часто буває необхідний товстий). Хочеш – не хочеш, а черепний брусок 50 мм цієї висоти з'їдає. За впертої дошки таких втрат немає.

Щоправда, займатися кріпленням таких опорних дощок доведеться, швидше за все, ще до встановлення балок чи лагів. Інакше знизу вже можна не підлізти. Оскільки зусилля в ході експлуатації прикладатиметься на витягування кріпильних елементів, до кріплення цих дощок треба підійти з особливою ретельністю. Наприклад, використовувати потужні шурупи або йоржені цвяхи.

Наступний аспект. Фахівці радять між утеплювачем, застеленим гідроізоляцією, та верхнім дощатим настилом підлоги залишати вентиляційний просвіт. Це буде сприяє тому, що тут не буде накопичуватися волога. А мостини провітрюватимуться з обох боків, що підвищує довговічність деревини.

Просвіт, звичайно, можна забезпечити, укладаючи утеплювач не під верхній край лагів. Але ще краще - просто прибити по лагах брус, шириною рівний ширині лаг, а висотою - 25-40 мм. Він і добре притисне гідропароізоляційну плівку і задасть необхідний вентиляційний просвіт.

До речі, від такого підйому підлоги можна отримати ще одну вигоду - розмістити в цьому просторі інженерні комунікації, якщо в цьому є необхідність.

Ще один варіант. Несучі балки залишаються повністю відкритими із трьох сторін. І чорнова підлога (дощата або з листового матеріалу) Настилається безпосередньо на них. Після цього проводиться монтаж лагів, які розташовуються перпендикулярно до балок.

Ну а далі – утеплення йде все за тим же планом, з укладанням термоізоляційного матеріалу між перевагами – несучі балки практично повністю ефективно провітрюються, що позначається на їх довговічності. Недолік – конструкція виходить громіздкішою за висотою.

До речі, іноді товщина утеплення необхідна така, що доводиться використовувати і висоту балок, і перпендикулярно висоту встановлених на них лагів.

За такої схеми утеплення верхній шар термоізоляції укладається перпендикулярно нижньому. І це остаточно перекриває можливі містки холоду.

Відео: Утеплення підлоги каркасного будинку на пальовому фундаменті мінеральною ватою «Knauf»

Якщо зі схемами та порядком їх реалізації ясність досягнуто, то саме час перейти до ще одного дуже важливого питання. А саме – якою ж має бути товщина термоізоляції?

Який шар теплоізолятора забезпечить ефективну термоізоляцію підлоги?

Тут не обійтися без розрахунків. А вони будуються на тому принципі, що сумарний термічний опір статі має бути як мінімум не нижчим від встановленого нормованого значення, визначеного для конкретного регіону з урахуванням його кліматичних умов.

Звідки взяти це значення? Можна уточнити у місцевій будівельній організації. Або ж скористатися пропонованою картою схемою.

Зверніть увагу – для кожного регіону таких значень показано три. Нас у цьому випадку цікавить лише одне – для перекриттів (значення підписані цифрами синього кольору).

Сумарне значення цього опору складається з опорів кожного шару конструкції. У цьому випадку ними можуть бути:

Шар чорнової підлоги, але тільки за умови, якщо він виконаний суцільним, без щілин. Якщо він виконаний розрідженим (або його просто немає, а так теж буває), він із розрахунків виключається.
Шар утеплювального матеріалу.
Шар дощатого чи листового покриття поверх лагів.

Інші шари можна не враховувати (наприклад, фінішне покриття типу лінолеуму, ламінату, керамічної плиткиі т.п.) Або їх товщина занадто мала, щоб надавати значний вплив на загальний термічний опір, або теплопровідність занадто велика.

Отже, відома запланована будова підлоги та тип обраного утеплювача. Не секрет значення коефіцієнтів теплопровідності матеріалів. Отже, можна за теплотехнічними формулами прорахувати, яка товщина утеплювача доведе загальний термічний опір до нормованої величини.

Формулу наводити не станемо – краще запропонуємо читачам скористатися спеціальним онлайн-калькулятором.

У попередній статті я описував покрокову інструкцію зі збирання каркасного будинку своїми руками. Тепер же, ми розглянемо інструкцію про те, як правильно його утеплити та ізолювати від вітру та вологи, щоб у процесі експлуатації, він довгий час залишався надійним захистом від морозів у холодну пору року, а також рятував від спеки влітку.

Який утеплювач використовувати для каркасного будинку

Але варто зазначити, що близько 80% від загальної кількості каркасних будинків утеплюються мінеральною ватою або утеплювачами на її основі. Враховуючи це, ця покрокова інструкція, в основному, ґрунтуватиметься саме на такому утепленні.

Крім мінеральної вати, існує ще кілька типів утеплювачів, в тій чи іншій мірі придатних для використання їх як теплоізоляція каркасних будинків, таких як ековата, пінополістирол, керамзит та інші. Про відмінності у технології їх використання ми поговоримо наприкінці статті.
Утеплення каркасного будинку скловатою відбувається так само, як і утеплювачами на основі мінеральної вати, тому окремо розглядати цей вид утеплювача не будемо.
Мінеральна вата, в порівнянні з іншими типами утеплювачів, є найбільш універсальним матеріалом. Нею утеплюють не лише каркасні будинки, а й будь-які інші. Як утеплювач вона використовується практично скрізь у будівництві приватних будинків.

Важливо знати, що при роботі з мінеральною ватою, особливо в приміщенні, необхідно використовувати засоби індивідуального захисту, такі як рукавички, окуляри та респіратор. Контакт зі шкірою може обернутися сильним свербінням, почервоніння, виникнення алергічних реакцій.

Утеплення підлоги каркасного будинку своїми руками

Утеплення підлоги каркасного будинку, незалежно від типу теплоізолятора, починається з гідроізоляції. По повз гідроізоляційну мембрану, нам ще необхідно під лагами підлоги спорудити конструкцію, яка буде тримати, як гідроізоляційний матеріал, так і сам утеплювач, як показано на схемі.
Якщо будинок розташований високо, щодо землі, і під нього можна підлізти, то спочатку під лагами підлоги натягується гідроізоляційна мембрана та кріпиться меблевим степлером. Напуск смуг гідроізоляції повинен бути максимально герметичний, щоб з під підлоги не прозирало. Якою стороною всередину, а який назовні набивається матеріал – дізнавайтеся у виробника.
Так само знизу поверх гідроізоляції пробивається дошка. Розмір дошки та крок монтажу особливого значення не має, але не більше 40-50см, аби цього було достатньо, щоб листи або смуги мінеральної вати не провалювалися. Іноді дошку набивають щільно, без проміжків, це посилює конструкцію підлоги. Ось що в результаті має вийде:
Якщо під будинок підлізти не можна, то під лаги спочатку набивається дошка, а потім зсередини каркасного будинку на лаги кріпиться гідроізоляційна мембрана, як показано на фото.
Коли основа для теплоізолятора готова, мінеральна вата укладається між лагами підлоги каркасного будинку. Укладати необхідно щільно, наявність порожнин – не допускається. Ріжеться мінеральна вата гострим ножем, можна використовувати будівельний, але завжди трохи більше за необхідну довжину, приблизно на 1 см.
Для зручності монтажу відстань між лагами вибирається заздалегідь, залежно від утеплювача, у нашому випадку, ширина плити мінеральної вати – 60см. Це означає, що відстань між лагами в ідеалі повинна бути 58-59см.
Товщина шару утеплювача повністю залежить від регіону, де будується каркасний будинок, але в середньому становить 15 см. Також необхідно враховувати висоту лаг підлоги каркасного будинку. Як правило, товщина всіх шарів мінеральної вати не перевищує, а іноді навіть трохи менше ширини дошки або бруса, з якого вони зроблені.
Важливим моментом укладання мінеральної вати є те, що кожен шар повинен перекривати стики попереднього, як показано на фото. Напуск має бути не менше 15-20см.
Поверх мінеральної вати всередині каркасного будинку на лаги необхідно закріпити пароізоляційну мембрану. Вона оберігатиме утеплювач від вологи зсередини, а також служить додатковим вітрозахистом. Для того щоб вона була герметично, стики необхідно проклеїти двостороннім скотчем, наприклад.
На пароізоляційну мембрану стелиться фанера, OSB-плита або зшивається дошка, яка буде основою для подальшої чистової обробки.

Утеплення стін каркасного будинку мінеральною ватою

У каркасному будинку, як і будь-якому іншому, існує два види стін - зовнішні, одна сторона яких розташовується на вулиці, і внутрішні, які розташовані повністю всередині будинку. Так ось, утеплювати потрібно і ті, і інші.

Утеплення зовнішніх стін будинку

Зовні каркас обшивається OSB-плитами, із зазорами між ними, вказаними виробником, зазвичай це 2-3мм. Після монтажу зазори можна запінити. Ось так це виглядає зсередини будинку:
Потім, так само зовні, натягується гідроізоляційна мембрана, яка захищатиме мінеральну вату, каркас будинку, а також листи OSB від зовнішньої вологи, поверх якої будуть проводитися зовнішні оздоблювальні роботи, такі як монтаж сайдинга, наприклад. Деякі виробники роблять гідроізоляційні матеріали з самоклеючими смугами, для того, щоб стик був більш щільним. Якщо таких смуг немає, бажано проклеїти стики двостороннім скотчем.
Зсередини каркасного будинку між стійками каркаса, які, якщо ви все зробили правильно, розташовані на відстані 58-59см один від одного, щільно вставляються листи мінеральної вати.
Краще використовувати мінеральну вату щільністю не менше ніж 35-50кг/м3. Менш щільний утеплювач, осідатиме або скочуватиметься в низ, що спричинить появу порожнин і містків холоду. Як правило, виробники на упаковці пишуть, навіщо якийсь матеріал можна використовувати.
Також, як і з підлогою, шари мінеральної вати мають бути покладені так, щоб перекрити попередній стик листів мінімум на 15-20см. Загальна товщина утеплення залежить від кліматичного поясу, але середнє значення також 15см.
Після того, як весь утеплювач у стіни укладений, необхідно залити монтажною піною усі дрібні порожнечі, утворені на стиках дощок та брусів.
Обов'язковою умовою утеплення мінеральною ватою є те, що зсередини будинку, поверх утеплювача, необхідно натягнути пароізоляційну мембрану, яка захистить утеплювач від вологи, що виходить зсередини будинку. Поверх якої найчастіше набиваються такі самі листи OSB, як і зовні, але можна використовувати і дошку, рейки та подібні матеріали, залежно від подальшого оздоблення. Важливим моментом у монтажі пароізоляційної мембрани є те, щоб на внутрішніх кутах її не перетягнути, та пароізоляція повністю повторювала кут каркасу. Інакше у майбутньому важко буде прибивати обшивку на кутах.

Утеплення внутрішніх стін каркасного будинку

Відмінними рисами утеплення внутрішніх стін каркасного будинку є:

Якщо немає можливості, або до звукоізоляції внутрішніх перегородок не пред'являється жорстких вимог, достатньо буде використовувати такий утеплювач, як і для зовнішніх стін. Товщина теплоізолюючого шару може бути набагато меншою.

Утеплення стелі каркасного будинку своїми руками

Утеплення стелі каркасного будинку практично нічим не відрізняється від інших типів будинків з дерев'яними перекриттями, і є одним з найбільш відповідальних моментів теплоізоляції всього будинку в цілому.

Тепер давайте розглянемо покроково, як правильно утеплити стелю каркасного будинку мінеральною ватою:

Так як тепле повітря має властивості підніматися вгору, при неправильному утепленні стелі або даху, з будинку йтиме максимальна кількість тепла.

Утеплення даху каркасного будинку своїми руками

Ось так на схемі виглядає теплоізоляційний шар мінеральної вати на даху каркасного будинку.

Ось кілька особливостей, які допоможуть полегшити процес утеплення своїми руками:

Особливості використання інших видів утеплювачів

Всі підготовчі роботи з теплоізоляції каркасного будинку незалежно від типу утеплювача нічим не відрізняються. Відмінності, та й то незначні, у укладанні самого утеплювача, про які далі й йтиметься.

Тепер розглянемо основні відмінності утеплення іншими матеріалами, які також можуть бути використані як теплоізоляція для каркасних будинків.

Утеплення пінополістиролом (пінопластом) та ЕППС

Якщо покопатися в інтернеті, Ви знайдете безліч суперечок щодо утеплення пінопластом не тільки будинків з дерева, а й інших. Справді, пінопласт для каркасних будинків – не найкращий варіант, хоч і буде найтеплішим, за однакової товщини утеплювача, а чому – це вже окрема тема для розмови.

Процес утеплення пінопластом та екструдованим пінополістиролом практично нічим не відрізняється, тому їх можна об'єднати. Ось деякі особливості пінополістиролу та утеплювачів на його основі:

Пінопласт не завжди лягає між лагами так щільно, як мінеральна вата, тому всі щілини та порожнечі необхідно усунути, використовуючи монтажну піну або схожі матеріали.
Пінополістирол – горючий матеріал, це необхідно пам'ятати та виключити зіткнення з ним навіть потенційних джерел горіння.
При використанні пінопласту необхідно подбати про покращену вентиляцію, тому що цей матеріал практично не пропускає повітря.
Незважаючи на те, що пінополістирол практично не пропускає і не вбирає вологу, його не можна залишати єдиною гідроізоляцією будинку. Гідроізоляційні та пароізоляційні шари все одно повинні бути присутніми, тому що вони захищають не тільки утеплювач, а й саме дерево, з якого зібрано каркас будинку.
Пінополістирол дуже люблять гризуни, які роблять свої ходи в ньому, тому необхідно подбати про те, щоб вони не дісталися до нього.

Це основні правила та відмінності використання пінополістирольних плит та утеплювачів на їх основі. В іншому все робиться так само, як і у разі утеплення мінеральною ватою.

Особливості утеплення каркасного будинку ековатою

Ековата – відносно новий матеріал для утеплення не лише каркасних будинків. Вона може бути використана як утеплювач, практично у всіх областях приватного будівництва, у тому числі і каркасного.

Незважаючи на те, що утеплення ековатою можна провести без спеціального обладнання, все ж таки я б не радив так робити. По-перше, тому що за допомогою спеціального обладнання ековата наноситься рівномірніше і задує всі порожнечі. По-друге, приготовлена ековата вручну, має менш хороші характеристики, як по усадці, так і теплоізоляції.
Ековата дуже добре вбирає вологу, тому до гідроізоляційних та пароізоляційних матеріалів, а також їх монтажу необхідно підходити з особливою відповідальністю.
Наносити ековату необхідно із запасом, тому що вона дасть усадку з часом, до 10-15%.
При її нанесенні необхідно скористатися засобами індивідуального захисту.

Утеплення каркасного будинку керамзитом

Цю технологію утеплення в даний час використовують вкрай рідко, тому що зараз величезний вибір матеріалів з набагато кращими характеристиками, але все ж таки я розповім трохи про неї.

Керамзит у сухому вигляді, як утеплювач, можна використовувати або для утеплення підлоги, або стелі, також їм можна утеплювати міжповерхові перекриття. Використання його в стінах – проблематичне, та й, як на мене, не виправдане.
Дуже часто, утеплення керамзитом поєднують, наприклад, з тирсою, золою тощо.
Відмінність утеплення керамзитом в тому, що підлога, і стеля, знизу під лагами, потрібно пробити або дошкою в стик, або фанерними матеріалами.
Керамзит краще використовувати дрібної фракції, тим самим буде менше порожнеч.

Розділи