Спуск ножа своими руками

Как сделать спуски на ноже: техника выполнения, необходимые материалы и инструменты, пошаговая инструкция работы и советы специалистов

Нож является одним из инструментов, без которого в хозяйстве не обойтись. В специализированных магазинах вниманию потребителей представлен широкий ассортимент самых различных кухонных, столовых, мультифункциональных и охотничьих режущих изделий. Чтобы нож был эффективным и прослужил долго, его нужно правильно выбрать. Однако большинство домашних умельцев предпочитают пользоваться клинками собственного изготовления. Имея нужный инструмент и расходный материал, новички сталкиваются с одной проблемой – они не знают, как правильно сделать спуск ножа. Данный элемент в конструкции изделия очень важен, поскольку от его качественного исполнения будет зависеть внешний вид и режущие свойства самодельного клинка. Информацию о том, как сделать спуски на ноже своими руками, вы найдете в данной статье.

Знакомство с элементом

Несмотря на то что изготовление самодельного ножа является процессом достаточно трудоемким, домашних умельцев это не останавливает. Причин этому может быть несколько. Преимущественно это стремление удовлетворить свой творческий потенциал. Использовав подручные материалы, можно создать нож понравившегося типа. Судя по отзывам, кустарные изделия практически не уступают заводским. Кроме того, удается существенно сэкономить. Однако изготовление ножа дома предполагает четкое соблюдение правил, а именно домашнему умельцу придется соблюдать очередность действий. Как утверждают специалисты, одним из важных этапов производства является оформление спусков. Эти элементы изготавливаются путем фрезерования плоских заготовок и очень важны в конструкции клинка, так как обеспечивают его колюще-режущие свойства. Как сделать спуски на ноже? Какой для этой цели понадобится инструмент? Подробнее о том, как новичкам сделать ровные спуски на ноже, — далее.

Способы

Тем, кто не знает, как сделать спуск на лезвии ножа, можно порекомендовать воспользоваться одним из трех способов. Как утверждают специалисты, самым распространенным инструментом для этой задачи является наждачный станок. К этой технике прибегают преимущественно новички. Второй способ считается посложнее – с использованием угловой шлифовальной машинки (болгарки). Третий практикуют опытные мастера, которые «чувствуют» металл и могут практически обойтись без дополнительных технических приспособлений.

Как сделать спуски на ноже болгаркой? Что понадобится для работы?

Перед тем как сделать спуски на ноже, следует обзавестись следующим инструментом:

Заготовка для клинка. Судя по многочисленным отзывам, неплохие ножи получаются из полотен от старых механических пил. Ввиду того что этот материал дешевый, в случае его порчи заготовку не жалко будет выбросить, а у новичка имеется возможность потренироваться работать болгаркой прежде, чем сделать спуск на ноже из сырья подороже.
Шаблон из картона будущего ножа.
Угловая шлифовальная машинка (она же болгарка). На нее устанавливается толстый абразивный 125-миллиметровый круг. С его помощью обычно выполняют зачистные и обдирочные работы.
Тиски. На верстаке они должны быть прочно закреплены.
Винтовая струбцина.
Уголок или кусок трубы с квадратным сечением.
Емкость с водой.

С чего начать? Подготовительный этап

Тому, кто не знает, как сделать спуски на ноже, опытные мастера рекомендуют придерживаться следующей поочередности действий:

Сначала с помощью шаблона нужно перенести на заготовку очертания клинка.
Вырезать нож болгаркой. Делать это нужно четко по размеченной линии. На данном этапе опытные мастера обух не вырезают, иначе в дальнейшем во время шлифовки спусков могут возникнуть трудности: кончик лезвия получится с заваленными гранями. Как утверждают специалисты, данная часть клинка самая проблемная.
На заготовку нанести линию спусков. Делать это необходимо с двух сторон. Сама линия должна быть максимально тонкой, но хорошо заметной под любым углом.
В тисках зажать прямоугольную трубу или уголок. К нему посредством струбцины будет прижата заготовка. Специалисты рекомендуют воспользоваться двумя струбцинами. В таком случае мастеру удастся прижать и кончик ножа. Если же струбцина одна, то ее придется передвигать поближе к месту обработки. Вся плоскость заготовки должна быть прижата к опоре максимально плотно.

На подготовительном этапе нежелательно, чтобы винты струбцин были слишком затянуты. Достаточно лишь предотвратить смещение заготовки. Работать будет удобнее, если зажимающие приспособления расположить с противоположной стороны. Места в заготовке, на которых вытачиваются спуски, должны быть, наоборот, поближе к мастеру.

Что порекомендуют специалисты?

Как сделать спуск на ноже ровно, чтобы не испортить заготовку? Судя по отзывам, нередки случаи, когда металл прижигается, раскалывается или на нем образуются ямки. Как утверждают опытные мастера, это возможно, если манипуляции осуществляются обрезным диском. По этой причине желательно работать толстым обдирочным камнем по металлу. Мастера рекомендуют воспользоваться абразивом, толщина которого — не менее 7 мм. Одним из таких очень качественных и износостойких изделий является абразивный круг от японского производителя Makita. Судя по многочисленным потребительским отзывам, он легко стачивает даже каленую сталь. Овладев техникой изготовления спусков посредством обдирочных кругов, многие домашние умельцы переходят на толстые отрезные. Чтобы снизить вибрацию, которая является следствием значительной осевой нагрузки, работать следует кругами, толщина которых — не менее 0,2 см. Если данный совет проигнорировать и начать с отрезных, то рано или поздно новичок все же вернется к обдирочным. Однако за это время можно перевести немало заготовок. Кроме того, отрезной диск под воздействием боковой нагрузки начинает сильно вибрировать. Нередко он ломается и может быть опасен как для самого мастера, так и окружающих.

О снятии фаски

Вначале на заготовке отмечается середина. Линией очерчивается место для будущей режущей кромки. Затем, затянув обдирочный диск понадежнее, включают болгарку. Обрабатывающая поверхность должна располагаться перпендикулярно к кромке ножа. Сильно налегать на диск не нужно, наоборот, им следует еле касаться заготовки. Сначала аккуратно снимается небольшая фаска вдоль кромки по обозначенной линии. Важно, чтобы от линии к середине ножа была выдержана дистанция 0,2 мм. На данном этапе следует быть максимально точным. Болгарку можно перемещать вдоль всей длины обрабатываемой режущей кромки. Чтобы металл не перегрелся и не утратил свои изначальные свойства, во время работы его следует периодически охлаждать. Для этой цели поверхность заготовки обильно поливают водой. Некоторые новички часто задают вопросы: зачем снимать с заготовки фаску и что это даст? Как утверждают опытные мастера, изготавливать спуск будет гораздо проще с уже имеющейся фаской, поскольку она будет явной видимой нижней границей, на которую нельзя заходить. Важно, чтобы фаска была снята вдоль всей режущей кромки.

Продолжение работ

После того как фаска уже снята, можно приступать к изготовлению на заготовке спусков. Сделать это будет несложно: мастера проводят аккуратно обдирочным диском в сторону обуха. Судя по отзывам, в местах соприкосновения диска на поверхности остается отлично видимый след, благодаря чему мастеру удобно следить за перемещением камня. Так как граница фаски заметна, домашний умелец будет знать, где именно ему стоит остановиться. Далее возле пятки ножа нужно оформить начало спуска. Чтобы это сделать, нужно пересечь торцевую поверхность камня с цилиндрической, аккуратно подведя диск к линии. Обрабатывающая поверхность должна быть расположена перпендикулярно к режущей кромке. Если смотреть сверху, то при правильной работе диск будет повернут вертикально к плоскости ножа. Соблюсти это позволит камень с цилиндрической поверхностью: цилиндрик, катаясь по заготовке, будет указывать вертикаль. Если произошло отклонение, то диск станет на ребро, что сразу почувствует мастер и остановит работу. В противном случае камнем в заготовке можно наделать лишних углублений, что нежелательно.

Как сделать спуски на ноже на наждаке?

Судя по отзывам, многие ножеделы стараются максимально упростить себе работу. Для этой цели создаются различные дополнительные приспособления. В качестве основного механического «помощника» такого специалиста выступает точильный станок. Инструмент оборудован мотором, а работа выполняется посредством камня. Выводить спуск на заготовке можно, удерживая ее просто в руках.

Читать еще: Мини снегоходы своими руками для зимней рыбалки

Достаточно водить взад-вперед вдоль точильного круга. Ребро камня должно быть перпендикулярно к поверхности заготовки. Однако в таком случае нет гарантии, что вдоль всей режущей кромки будет выдержан одинаковый угол. Не исключено, что руки устанут держать заготовку и спуск собьется. Предотвратить это можно с помощью специального технического приспособления. Изготавливают его из стальной пластины, куска уголка и струбцины. Пластина будет использоваться в качестве площадки, на которой располагается заготовка. Чтобы она не скользила, ее удерживают прижатой к уголку. С таким приспособлением регулируется ширина спусков. Для этого достаточно провернуть винт струбцины, сменив угол пластины.

Об изготовлении вручную

К данному способу прибегают преимущественно специалисты, которые умеют «чувствовать» сталь и знают, когда следует остановиться. Работают при помощи напильника «на глаз». Заготовка надежно фиксируется на ровной поверхности. Затем напильником под нужным углом начинают оформлять спуски. Судя по отзывам, данный способ утомительный и долгий.

В заключение

Какой бы способ оформления спусков домашний умелец ни выбрал, важно не забывать о технике безопасности. Прежде чем приступить к работе, следует проверить исправность электрооборудования и избавиться от дефектных дисков. Предотвратить травмирование удастся, если пользоваться защитными перчатками и очками.

Как изготовить спуски на ноже: техника выполнения (этапы), необходимые материалы и инструменты, пошаговая инструкция работы и советы специалистов

Знакомство с элементом

Способы

Как сделать спуски на ноже болгаркой? Что понадобится для работы?

Перед тем как сделать спуски на ноже, следует обзавестись следующим инструментом:

Заготовка для клинка. Судя по многочисленным отзывам, неплохие ножи получаются из полотен от старых механических пил. Ввиду того что этот материал дешевый, в случае его порчи заготовку не жалко будет выбросить, а у новичка имеется возможность потренироваться работать болгаркой прежде, чем сделать спуск на ноже из сырья подороже.
Шаблон из картона будущего ножа.
Угловая шлифовальная машинка (она же болгарка). На нее устанавливается толстый абразивный 125-миллиметровый круг. С его помощью обычно выполняют зачистные и обдирочные работы.
Тиски. На верстаке они должны быть прочно закреплены.
Винтовая струбцина.
Уголок или кусок трубы с квадратным сечением.
Емкость с водой.

С чего начать? Подготовительный этап

Сначала с помощью шаблона нужно перенести на заготовку очертания клинка.
Вырезать нож болгаркой. Делать это нужно четко по размеченной линии. На данном этапе опытные мастера обух не вырезают, иначе в дальнейшем во время шлифовки спусков могут возникнуть трудности: кончик лезвия получится с заваленными гранями. Как утверждают специалисты, данная часть клинка самая проблемная.
На заготовку нанести линию спусков. Делать это необходимо с двух сторон. Сама линия должна быть максимально тонкой, но хорошо заметной под любым углом.
В тисках зажать прямоугольную трубу или уголок. К нему посредством струбцины будет прижата заготовка. Специалисты рекомендуют воспользоваться двумя струбцинами. В таком случае мастеру удастся прижать и кончик ножа. Если же струбцина одна, то ее придется передвигать поближе к месту обработки. Вся плоскость заготовки должна быть прижата к опоре максимально плотно.

Что порекомендуют специалисты?

О снятии фаски

Читать еще: Как дыроколом сделать ровные дырки

Продолжение работ

Как сделать спуски на ноже на наждаке?

Об изготовлении вручную

В заключение

Нож из напильника своими руками

Доброго времени суток, уважаемые Самоделкины! Пост родился благодаря комментам в личке. Еще раз повторюсь:Я не занимаюсь коммерческим изготовлением конструктивно схожих с ножами изделии, как и «хохломизацией» готовых ножей, как и «реконструкцией» дедовых ужаснахов из космосталей:))))

Вообщем, пост для любителей ножестроения. Поверьте, ничего сложного в этом процессе нет!Лабораторным путем установлено, что более менее приличный результат получается уже на третьем ноже.В особо запущенных случаях-на четвертом…

Для приготовления первого/второго ножа не стоит лезть в интернет магазины за заготовками из супер-пупер сталей, брусками сверхстабилизированого капа пениса моржа и североиспанской кожей ручного дубления.Так же нет острой необходимости в приобретении гриндера, сверлильного, токарного и фрезерного станков.Вполне достаточно будет соседнего строительного магазина и слесарного набора с балкона/гаража.

Основная проблема новичка это метал.Оптимальным по свойствам я(сугубо личное мнение) считаю Р6М5 из полотна реечной пилы.Он же рапид, он же быстрорез. Полотна попадаются в строительных магазинах.Серые-Россия, Разноцветные-Китай, Ржавые -СССР.Последние оптимальны по качеству, но искать нужно на блошиных рынках или старых мастерских/заводах.Разноцветный китай ваабще хрень, но для набивания руки пойдет, как и диски циркулярки, всевозможные резцы, клапана и обоймы подшипников. Все вышеперечисленое требует хорошего оборудования и огромного опыта для расковки/опуска и закалки, что не доступно 99% ножеманов.
Поэтому остановлюсь на полотне р6м5. Кстати, на отечественных полотнах эта маркировка служит отличием СССР(вштамповано) и Россией(краской нарисовано)
1.этап.Понять что ты хочешь!Сразу предупреждаю, что любое изделие длиной больше 10 см.требует опыта. Хитровыгнутые ятаганы тоже лучше оставить до стадии»чутокУмею».Поэтому проще всего северные формы лезвия.С них и начнем…
Как не крути, но болгарку нужно приобрести/одолжить/отжать, потому что нарисованое нужно чем то вырезать.
На стадии проектирования сразу решается вопрос монтажа рукоятки.С быстрорезом накладной монтаж без сверлильного станка и хороших(читай очень не дешевых)свёрел проблематичен, поэтому остается всадной или наборный.Проще всего всадной. На нем и остановился, а значит выпиливаем хвостовик.

Распространенная ошибка в тонком переходе от лезвия к хвостовику.При относительной хрупкости р6м5 на излом это может привести сразу ко второму ножу, потому, что первый сломается в процессе изготовления…или сразу после:(
Дальше нужно выбирать.Если нет примитивного наждака, то необходимы хотя бы тиски и шлифованный диск на болгарку.Вся разница в том, что придется крепко держать и ровно вести.С наждаком держим нож, с болгаркой держим болгарку.

Результат в первые пару раз будет примерно одинаков.Для четких, выраженных спусков толщины клинка не хватит, поэтому просто снимаем примерно с половины до необходимого сужения.Какое именно «сужение» необходимо каждый решает сам.Чем тоньше, тем больше шансов выкрошить режущюю кромку об простую консервную банку.Т.е. резать будет хорошо, но не всё и не долго…
Примерно на этом этапе убираем болгарку/выключаем наждак.
2 этап(не обязательный)

Много вопросов по «хохломизации».Честно признаюсь, что я чаще всего делаю ее из за лени.Углеродка очень плохо полируется, а травленую поверхность можно не полировать…
Красим лезвие любым токонепроводящим составом.Я чаще всего беру лак для ногтей или нитроэмаль. Если нет особых художественных способностей, то режем трафарет, но я лодырь, поэтому зубочистка, корректор и минут пять поиска вдохновения…

Далее а5 масса вариантов.Источник тока (обязательно постоянного!)может быть любым.От его мощности зависит только время процесса.Зарядник телефона или просто батарейка не вытянут ванну и им нужен другой метод.Ватка на проволке и прочее…погуглите и обрящете:)))

А вот если есть хотя бы зарядник ноутбука(ненужный) или пуско-зарядное автоаккумулятора, то берутся две металлических полоски(пивная банка) и пластиковая(стеклянная) емкость.Плюс на клинок, минус на металлические полоски расположены в 2-3 мм. от клинка.Медленно заполняем емкость солянным раствором и подаем напряжение.Чем «крепче» раствор, тем меньше времени занимает процедура и тем больше шансов сжечь кхирам источник напряжения…
Буквально через одну сигарету(3-4минуты) получается вот такая картина
Если подержать подольше, то рисунок будет глубже, четче, выпуклее, НО есть шанс выгорания перегородок рисунка и тогда получится просто пятно.Так что в первый раз лучше потренироваться на не очень нужных железяках для понятия о плотности раствора и времяни травления.

3 этап.
Материал на рукоятку может быть абсолютно любым.Проще всего делать из дерева.Вот только хорошее дерево на дороге не валяется…Если есть доступ к плотной древесине, то следующие буквы можно не читать, если же нет, то выбираем из доступного далее.

Натуральные материалы.Рог или кость тоже не везде доступны да и не обладают никакими выдающимися эксплуатационными свойствами.
Исскуственные материалы обширны, разнообразные и наиболее доступны.Текстолит(модная микарта), эбонит, стекловолокно, плексиглас и прочее…Дешево и сердито. Гидроскопично, но скользкое при намокании, крепкое, но труднообрабатываемое.Искать можно на электро/водо снабжающих предприятиях или сантехнических/строительных магазинах.Для первых ножей самое подходящее.Под верстаком попался на глаза эбонит.

Читать еще: Как сделать обжимку интернет кабеля

Ищем материал на больстер(переход от лезвия к рукоятке).Под рукой есть алюминии, медь и рог.Выбираю алюминии.Сверлом на «2,5», шуруповертом и надфилем делаю пропил под хвостовик.

Выбор алюминия оптимален для новичка тем, что при косяках в изготовлении можно подогнать его форму ударом молотка.
Из инструментов на этом этапе добавляется ножовка по металу и напильник.

Основное правило на этапе строительства рукоятки-ничего не забивается.Все должно свободно входить.Закреплять будем потом.Клеем и штифтом.
Немного проставок из алюминия могут компенсировать неровности подгонки, но лучше ими не увлекаться, а подольше поработать напильником…

4 этап.
Сборка конструкции подразумевает подгонку всех частей и их закрепление.Основное внимание считаю следует уделить герметичности.Углеродная сталь ржавеет со страшной силой и вода попавшая внутрь рукоятки способна убить нож за считаные недели.Для предотвращения этого не жалеем клея.Простая эпоксидка за 150 рублей вполне подойдет.

Отдельный момент с фиксацией хвостовика.Штифт/заклепка или ёлочка на хвостовике внатяг?Однозначного ответа, что из этого надежнее я не знаю, но предпочитаю фиксацию штифтом.Для этого собираем «насухую» нож и сверлю отверстие до метала.Затем отмечаю место и выбираю один из двух вариантов:сверление отверстия или запил хвостовика.В первом варианте нужен сверлильный станок и хорошее сверло, во втором отрезной диск на болгарку…

Если получается небольшой люфт, то убираем его прокладками под больстер.
Вот, в принципе, все готово для сборки.
Если процесс ножеделания понравиться, то со времянем появиться и пресс-станина для склеивания(две шпильки, три дощечки), но для начала можно произвести весь процесс «на коленке»
5этап.

Муторный и методичный напилинг и наджачинг:)))Форму рукоятки лучше нарисовать, а еще лучше вылепить из пластилина потому, что красиво нарисованое не всегда удобно ухватисто.Глазам лучше не доверять и почаще доставать линейку/штангель/рулетку…вообщем, любой метрологический прибор.В процессе, примерно с интервалом в полчаса, появляется желание включить наждак или достать болгарку.При появлении этих симптомов, бросайте напильник, наждачку, ножовку и идите пить кофе, чай, водку.Желание ускорения или оптимизации черевато одним неловким движением перечеркнуть предидущие видение конечного результата и выдумывать что то способное скрыть косяк в работе или вспоминать главную цитату распи&дяев»Я Художник-Я так Вижу»:)))

Формы и типы рукояток бесконечны и разнообразны.Я считаю, что опробованые времянем и опытом эксплуатации наиболее оптимальны, поэтому никаких гард и хитровыточеных подпальцевых выемок.Что, к слову сказать, является одним из признаков ХО и способно натирать мозоли если нужно разделать что то чуть крупнее хомячка:)

6 этап
Практически финальный.Полировка и одевание ножа.Р6м5 вручную полируется трудно и нудно, что способствует наработке навыков.В зеркало полировать бесполезно из за потемнения после первой же встречи с влагой, поэтому достаточно если видишь свой силуэт в лезвии.

Шить ножны это отдельная специализация, которая кажется простой только на ютубе.Материал и инструменты не оправдают себя на одной-двух работах в год.Но носить нож в чем то нужно?

Снова несколько вариантов:доступный(кожа из магазина), подножный(то, что попадется на глаза) и легкий(готовые ножны).
Для первых опытов наверное оптимален второй вариант Источники материала под ногами:Старые сумки, куртки, сапоги.
Кожа от сумок и курток подразумевает изготовление вкладыша, что усложняет конструкцию, значит выбираем шкуру молодого кирзача:)))Можно и старого…какой попадется.

Материал негнущийся, плохошьющийся, но для отработки навыков вполне подходит.Вырезаем заготовку, замачиванм в кипяток минут на десять и формируем вокруг ножа.
Ножны околоскандинавского типа, значит шов внутри и 2/3 рукоятки в ножнах, что надежно удерживает нож в любом положении.Подвес и небольшое украшательство пришиваются до основного шва Виды швов и ножен многочислены, да и я мало, что в этом понимаю…

В конце получается(не всегда, но довольно часто) примерно такой инструмент .Конструкцию и способности которого автор знает досконально, что способствует его эксплуатацию на пределе возможностей материалов.Да, он не будет снимать стружку с ломика, но если подумать, то вам часто приходится стругать ломик?:)))

Последний этап.
Заточка ножа дело индивидуальное.Станок или пара камушков и ремень с пастойГОИ…тут что то советовать сложно.То же самое с углами заточки.Каждый затачивает под себя и свои задачи.

Резюмируя, в ножеделании, с одной стороны, нет особых секретов и методик, но, с другой стороны, этот процесс можно совершенствовать и узнавать что то новое до конца жизни.

Основные формы и характеристики спусков на самодельных Ножах

1 — клиновидные спуски от самого обуха, традиционная режущая кромка. Одна из самых распространённых форм для кухонных ножей. Очень легко режет толстые слои материала;

2 — клиновидные спуски, начинающиеся от обуха, которые непосредственно образуют режущую кромку. Достаточно распространённая форма, однако в процессе переточки практически всегда переходит в вид 1. Ввиду большой площади спусков при точке брусок «замасливается» посторонним металлом, поэтому правильно наточить такой нож гораздо сложнее, чем вариант 3. Разумеется, после точки ножа требуется полировка боковых поверхностей, если его внешний вид важен для владельца;

3 — плоское лезвие, клиновидные спуски образую режущую кромку, начинаясь от середины или двух третей ширины лезвия (считая от обуха). Очень характерная форма для множества универсальных национальных ножей, особенно скандинавских. В продаже встречается часто, очень легко точится, так как плоскости спусков задают угол заточки, имея при этом сравнительно небольшую площадь;
4 — плоское лезвие, клиновидные спуски, традиционная режущая кромка. Самый распространённый вариант профиля. Позволяет варьировать угол заточки. Нож достаточно прочен, сравнительно легко режет;

5 — плоское лезвие, клиновидные спуски, режущую кромку образует двойной клин. Если в варианте 4 клин режущей кромки одинарный, то в варианте 5 часть материала с углов между спуском и кромкой убрана. В результате, при разрезании толстых и плотных материалов нож испытывает меньшее сопротивление. В заводских изделиях почти не встречается, но можно рекомендовать как основную людям, хорошо освоившим ручную заточку ножей;

6 — плоское лезвие, линзовидные вогнутые спуски. Угол режущей кромки образован продолжением двух плоскостей, проведённых от грани между лезвием и спуском к острию. Такую заточку ещё называют «бритвенной» — она характерна для опасных бритв. Легко точится и правится — грань между лезвием и спуском служит «направляющей» для определения угла заточки. Сами спуски могут начинаться практически от обуха. Нож очень хорошо режет сравнительно тонкие материалы, хуже — более толстые (из-за наличия грани), Из-за массивности обуха или самого лезвия нож имеет значительную жёсткость;
7 — «стамесочная» или односторонняя заточка. Она характерна для национальных японских ножей. Относительно просто затачивается, если кромка не сильно повреждена. Минус — нож предназначен только под одну руку, скос должен быть со стороны рабочей руки. В данном случае изображено лезвие для правшей (если считать, что мы смотрим на лезвие со стороны ручки);

8 — фактически представляет из себя вариант 3, только угол режущей кромки таков, что спуски как таковые отсутствуют. Форма лезвия характерна для дешёвых китайских подделок под фирменные ножи, а также для всякого рода рубящих орудий;

9 — «оживальная», или «пулевидная» заточка. Характерная особенность — выпуклые линзовидные спуски. Режет не очень хорошо, вязнет в материале, зато прекрасно рубит. Разумеется, такие ножи сложнее и дороже в изготовлении и заточке, нежели вариант 8.