Дом из железа своими руками

Металлокаркасный дом лучше и дешевле, чем дом на каркасе деревянном?

В статье рассказывается о далеко не новой технологии возведения каркасных домов с использованием не древесины, а стали — ЛСТК. Рассматриваются основные достоинства и недостатки такого каркаса в сравнении с домом на каркасе традиционном деревянном

Каркасное домостроение в России набирает обороты, но очень маленькие, почти микроскопические. Однако благодаря рекламе каркасников с киванием производителей в сторону Америки и Скандинавии некоторые граждане, желая сэкономить свои финансы, все же строят себе такие дома. В принципе, ничего сложного в строительстве каркасного дома нет, другое дело – как в нем будет житься, и какая у такого дома будет долговечность.

Но рассказ у нас сейчас не об обычных каркасниках, а о необычных – с металлическим каркасом . В принципе, технология металлического каркаса была разработана и очень широко использовалась уже давным-давно, еще при царе Горохе. Но вот в загородном частном домостроении металлические каркасы применяют разве что для возведения парников и теплиц. А вот чтобы с применением металлического каркаса строились жилые дома, причем в несколько этажей – этого я не слышал.

Впрочем, у меня совершенно случайно оказался знакомый, который долго проживал на Сахалине, и он как-то рассказал мне, что в той части нашей страны дома с металлическими каркасами строятся весьма активно, то есть явление это совершенно не новое, и даже можно сказать — распространенное. Дело в том, что Сахалин и Камчатка – регионы сейсмоопасные, и каменные дома очень часто разрушаются, из чего бы их не построили, из кирпича, газобетона или даже монолитного бетона. А вот каркасники стоят хорошо, и если шатаются, то не критично, особенно учитывая их полнейшую безопасность при сотрясениях почвы, на которой они стоят. Как только появилась новая технология стальных профилей ЛСТК ( лёгкие стальные тонкостенные конструкции ), стали строить и у нас, причем не только на Дальнем Востоке, но и в других регионах страны.

Что такое ЛСТК? Это металлический профиль, который выполняется из стали толщиной около 2-3 мм, но он имеет такую конфигурацию, которая делает элемент очень прочным и не склонным к изгибанию. Профиль этот прекрасно подходит для создания каркаса малоэтажных домов, и в итоге каркас имеет прочность гораздо большую, чем деревянные конструкции. Кроме того, дерево гниет и поражается древоточцами, металлу эти проблемы не грозят. Правда, сталь, даже оцинкованная, подвергается коррозии, но в любом случае, дерево портится и выхолит из строя гораздо быстрее, чем сталь, особенно если ее хорошо защитить от влаги. Да, если исключить влагу, то металл может служить долго, а вот дерево даже в сухом состоянии портится, и его приходится постоянно обрабатывать антисептиками и антипиренами, что не способствует улучшению экологической обстановки внутри дома.

Еще один важный фактор, который заставляет выбирать металл для каркаса – это его стоимость. Да, металл стоит недешево, однако на создание каркаса его потребуется гораздо меньше, чем дерева, потому и конструкция выходит заметно дешевле.

Наполнение металлического каркаса производится по тем же критериям, по каким производится и наполнение каркаса деревянного, так что тут нового сказать нечего. Главное – обеспечить металлу защиту от влаги, а также позаботиться о надежном молниеотводе и хорошем заземлении всей конструкции. Металл хорошо проводит электричество, поэтому во время сильной грозы он может банально поджечь все горючие материалы в доме, так что молниезащита должна быть усиленной.

Люди, которые проживали в домах с каркасом ЛСТК, отмечают, что в общем и целом, несмотря на мелкие недостатки, никаких особенных отличий металлические дома от домов деревянных (имеются в виду каркасы) не имеют, ни в плохую сторону, ни в хорошую. То есть дом с металлическим каркасом идентичен дому с каркасом деревянным, за исключением пониженной стоимости. В металлическом доме зимой не менее тепло, чем в доме деревянном. И хотя теоретически считается, что дерево в конструкции как бы выступает дополнительным элементом теплоизоляции, на практике при одинаковом отоплении теплопотери у обоих видов домов одинаковые, и происходят в основном через окна и двери, а также вентиляцию. Да, металл лучше проводит звуки, но технически проблема звукоизоляции решаема, если использовать резиновые накладки в тех местах, которые способны аккумулировать в себе звуковые колебания.

Впрочем, кто-то может считать минусом то, что такой каркас невозможно изготовить самостоятельно, то есть в любом случае следует обращаться на завод металлоконструкций, специалисты которого могут изготовить полный набор необходимых металлических элементов по тщательно разработанному проекту. Собирать эти элементы в единую конструкцию также должны специалисты, которые имеют опыт в проведении подобного рода работ. Таким образом на строительстве дома ЛСТК не сэкономить никак, разве что провести заполнение каркаса самостоятельно, да и это тоже не рекомендуется, всем процессом должны заведовать исключительно специалисты.

Однако в любом случае дом, построенный с использованием металлического каркаса, будет заметно дешевле, чем дом с каркасом деревянным. То, что эта технология в мире пока что не распространена – ни о чем не говорит. Она очень популярна в некоторых регионах, причем никаких отзывов, которые могут заставить усомниться в практичности данной конструкции, не имеется. В принципе, о том, как живется в таких домах, вообще нет никаких отзывов, а это говорит только в их пользу. Дело в том, что на строительных форумах пишут только те, кому что-то не нравится, и кто пытается искать правду. А если в доме живется хорошо, то какой толк что-то где-то об этом писать?

Строительство каркасных домов из металлопрофиля

Каркасный дом из металлопрофиля – это более надежная и прочная конструкция. Такие здания будут обладать высоким уровнем звуковой и тепловой изоляции. Стоит отметить, что металлические изделия пришли на смену древесине, имеющей ряд недостатков, среди которых подверженность воздействию атмосферных осадков и процессам гниения. В нашей статье, мы более детально рассмотрим особенности профиля из металла, и как сделать его самостоятельно.

Преимущества построек из металопрофиля

Если использовать металлопрофиль оцинкованного типа, то за счет его особой конструкции можно увеличить уровень тепловой и звуковой изоляции каркаса. Плюс ко всему следует отметить еще такие преимущества:

• Такие конструкции имеют небольшую массу, и при этом высокий уровень прочности;
• Обладают устойчивостью к любому уровню динамической нагрузки, что позволяет возводить постройки с высокой надежностью и долговечностью даже в сейсмических регионах;
• Сопротивляемость воздействию огня, что уменьшает риск возникновения пожаров;
• Материалы для изготовления обладают прекрасными экологичными показателями;
• Доступная ценовая политика;
• Возможность вариативного изготовления конструкции;
• Строительные работы рационально производить в любое время года.

Применение металлического профиля позволит ускорить строительный процесс, снизив при этом финансовые расходы на работы. Этот вариант идеально подойдет для вас, если вы ищете практичный и экономичный материал для каркаса.

Особенности металлического устройства

Основной деталью каркаса из металла можно считать поперечную раму, образующуюся колоннами и стропильными фермами. Эти изделия подсоединяется к основанию здания. Нагрузочный объем распределяется на точки опоры. Основное количество давления припадает именно на первый элемент. На колонну воздействует масса всех элементов, нагрузка от ветра и осадков атмосферы.

Внимание! Количество получаемой нагрузки от покрытия и скреплений между колонами, транспортируется к устройствам стропильных ферм, имеющих конструкцию в виде решетки.

Каркасные дома из металлического профиля включают в себя такие элементы:

• Балки с устойчивым или неустойчивым типом сечения, которые за счет своих размеров позволяют увеличивать пролет постройки.
• Каркасные стойки, увеличивающие устойчивость конструкции.
• Специальные ригели, создающие несущие точки, в виде линий, и соединения систем колон и опор в единый механизм. На практике их очень часто применяют для увеличения размера пролета, а также высоты потолка в здании.
• Балочные элементы с различными типами сечений. Монтируются обычно для усиления жесткости и уровня несущей способности постройки.
• Связные компоненты между соединительными частицами металлических конструкций.
• Прогоны для связи кровель и стеновых систем, прикреплённых к каркасу строения. Они воспринимают уровень нагрузки, которую получает строение от ветра и атмосферных осадков.
• Детали закладки, которыми сваривают детали воедино.
• Метизы или элементы для крепления.
• Межпрогонные пролеты в виде дуги, называющиеся арками.

Внимание! Создать пространственную жесткость каркаса из металлопрофиля своими руками можно с помощью создания системы из рам, колонн и ферм.

Каркасы из рам и ферм

Каркас дома из профильной трубы своими руками можно создавать рамной и фермной конструкции. Первый тип характеризуется наличием двутавровых балок из стали, которые связываются по углам, образуя раму. В такой системе раму устанавливают из вертикально размещенных опорных стоек, и горизонтально поставленных ригелей. Такое устройство принимает нагрузку от перекрытия постройки.

Каркасный дом металлический каркас, которого изготовляется из балок ферм, состоит из стальных стержней, образующих форму треугольника. Формируется такая система с помощью фахверковых панелей или полей. Такие поля образуют фермы, которые выполняют функцию кровли основания. Их присоединяют к стойкам из стали с помощью сварочного аппарата или болтов.

Важные детали при строительстве

Недостатком дома из металлопрофиля является потребность дополнительной тепловой и паровой изоляции. При этом утепление необходимо делать утепление не только каркасной конструкции, но и стен внутри постройки. Данное действие поможет перекрыть мостики холода.

На этом этапе работ лучше воспользоваться современными материалами, например минеральную вату или пенопласт. Такие средства могут обеспечить оптимальный уровень температуры, позволяющий поддерживать комфорт в помещении.

Каркасный дом из профильной трубы

При создании дома с каркасной конструкцией своими руками лучше всего воспользоваться профильной трубой. На первый взгляд монтажные работы покажутся легкими, но такая конструкция имеет сложную схему. Первое, что нужно учесть – это необходимость основания под здание.

Внимание! Каркасный дом можно возвести без фундамента, однако такой вариант рационально использовать, если в будущем постройку будут транспортировать в другую местность. Такими строениями могут быть теплицы или парники.

Элементы каркаса создаются таким образом:

• Трубы следует разрезать так, чтоб получить кусок нужной длины для монтажных работ;
• Потом приступаем к сгибанию изделия. Необходимо достичь дугообразной формы, которая должна соответствовать ранним расчетам. Выполнить задачу можно ручным трубогибом либо заказать услуги в специализированной компании.
• После, все элементы конструкции соединяются в единую систему сварочным аппаратом.

Для декоративного оформления экстерьера можно использовать сайдинг или специальную штукатурку. Если вам доход позволит, то фасад можно отделать натуральными видами древесины. Вот, мы и рассмотрели особенности каркасного дома из металла. Такой строительный вариант обладает оптимальной прочностью и качеством.

Металлокаркас для дома (ЛСТК) своими руками

Каркас быстровозводимого дома можно “поднять” не только из традиционных деревянных брусьев, но и из металлических профилей. Благодаря современным технологиям, для соединения отдельных деталей даже не нужно использовать сварочный аппарат. С помощью крепежей из них можно возвести ЛСТК – легкую стальную тонкостенную конструкцию.

Достоинства и недостатки ЛСТК

ЛСТК – это профили и листы из оцинкованной стали, которые изготавливают прокатным способом на заводском оборудовании. Их толщина может достигать 4 мм, что позволяет построить надежный, долговечный дом.

Достоинства металлического каркаса

Нельзя однозначно ответить, какой каркас лучше, металлические и деревянные конструкции – вечные конкуренты. Выбор зависит от условий строительства, проектных особенностей дома. Однако достоинства тонкостенных конструкций из стали весомы:

• Высокая скорость возведения каркаса. Комплектующие поступают с завода уже нарезанные в соответствии с проектом, промаркированные. Это позволяет сэкономить время и привлечь меньшее количество рабочих.
• Сниженная нагрузка на фундамент. Из-за малого веса стальные тонкостенные конструкции не оказывают значительного давления на основание дома. Если структура грунта позволяет, вы также можете сэкономить, заложив мелкозаглубленный фундамент.
• Устойчивость к воздействию влаги. Каркас из оцинкованной стали можно собирать в любое время года, не боясь его деформации или гниения, как в случае с древесиной.
• Высокие показатели прочности.
• Длительный срок службы, который может достигать 120 лет. Он напрямую зависит от качества металлических профилей, профессионализма сборщиков.

Помимо достоинств ЛСТК, связанных с монтажом и последующей эксплуатацией, есть еще одно – ее комплектующие удобно транспортировать.

Недостатки тонкостенных стальных конструкций

Недостатки у стальных профилей для каркасного строительства есть, но они не абсолютные.

1. Стоимость готовой ЛСТК может в два раза превышать стоимость деревянного “скелета” дома. Но следует вспомнить, что вам не придется обрезать стойки, утилизировать остатки и бояться, что вы что-то соедините не так.
2. Стальные конструкции отличаются гулкостью. Да, такой недостаток имеет место, но он сводится на “нет” после укладки утеплителя и обшивки металлического каркаса гипсокартоном.
3. С использованием стальных профилей трудно своими силами реализовать сложный проект. Это не так, если он будет проработан опытными специалистами.
4. Отсутствует прочное основание для крепления в интерьере полок, установки габаритной мебели. Собранный каркас отличается высокой пространственной жесткостью, а по отдельности каждый профиль недостаточно прочен. Решить проблему поможет подробный дизайн-проект жилых помещений.

Таким образом, недостатки металлокаркаса можно достаточно легко нивелировать.

Виды профилей для тонкостенных конструкций

Для возведения каркаса используют несколько видов металлических профилей. Каждый из них имеет определенное назначение и несет соответствующую нагрузку. Те, в основе сечения которых лежит буква “П”, называют швеллерами.

Использование С-образного профиля

С-образный профиль называют стоечным, так как чаще всего его используют в качестве вертикальных стоек при возведении наружных стен. Также он находит применение при монтаже кровли, внутренних перегородок и перекрытий.

С-образный элемент несет на себе большую продольную нагрузку, поэтому имеет два ребра жесткости – загибы на боковых стенках.

Средние размеры профиля:

• высота – 50-80 мм;
• ширина – 150-300 мм;
• толщина – 1-4 мм.

Исходная заготовка – сплошная балка из стали. Однако в ней могут быть выполнены технологические отверстия, например, для прокладки коммуникаций.

П-образный стальной профиль

П-образный профиль, соответствующую форму которому придают на станке, называют направляющим или стартовым. Именно к нему крепят вертикальные стойки наружных стен.

Его также используют при:

• монтаже стропильной системы;
• установке внутренних перегородок;
• усилении стеновых прогонов;
• сборке рамных элементов;
• устройстве подоконных перемычек.

Ширина швеллера колеблется в диапазоне 70-300 мм, толщина – 0,7-4 мм. Высота боковых полок обычно составляет 50-65 мм.

П-образный элемент металлокаркаса для дома также может быть сплошным или перфорированным, с отверстиями для коммуникаций.

Шляпный (ПШ) или омега-профиль

Шляпный профиль широко применяют при монтаже вентилируемых фасадов, устройстве обрешетки под кровельное покрытие и облицовку наружных, внутренних стен. Крепление выполняют непосредственно к стойкам каркаса.

Обычно толщина шляпного профиля меньше, чем у несущих элементов ЛСТК, и составляет 0,7-1,5 мм. Однако этого достаточно, чтобы выдержать вес черепицы, профнастила и других облицовочных материалов. А вот высота колеблется в пределах 28-61 мм.

Обратите внимание, что перфорация может быть нанесена только на боковые полки профиля.

Z- и сигма-профиль для металлокаркаса

Z-профиль играет немаловажную роль в железном каркасе жилого дома. Его используют в качестве несущих прогонов при устройстве кровли, направляющего в вентилируемом фасаде и при сборке стенового “пирога” с утеплителем.

При строительстве кровли Z-профиль с успехом заменяет сдвоенную С-образную балку. Он обеспечивает высокую несущую способность этой части строения даже с учетом снеговой нагрузки.

Ширина основной полки составляет 100-300 мм, высота боковых полок – 40-80 мм, а величина их загиба – 10-20 мм.

Сигма-профиль при возведении каркасного дома используют в качестве ригеля и колонны. Благодаря своей форме, он обладает повышенным сопротивлением на изгиб. Рассчитан на высокие нагрузки, подходит для сооружения больших пролетов.

Ширина балки колеблется в пределах 80-300 мм, высота боковых полок составляет 40-80 мм, а их загиб 10-20 мм.

Термопрофили – в чем их особенность

Термопрофили – это перфорированные балки из оцинкованной стали. Перфорацию выполняют в виде сквозных прямоугольных отверстий, расположенных вдоль них в шахматном порядке. Толщина таких балок обычно не превышает 2 мм.

Наличие отверстий усложняет путь теплового потока, сводит к минимуму число “мостиков холода”. При использовании термопрофилей теплопроводность металла снижается до 80-90%. Утепленные минеральной ватой и обшитые гипсокартонным листом наружные стены металлокаркасных зданий демонстрируют отличные тепло- и шумоизоляционные качества.

Профильная труба или стальной профиль – что лучше

Что выбрать для дома на металлокаркасе: профильную трубу или стальной швеллер? Этот вопрос неизменно встает перед большинством строителей, особенно, неопытных. И при ответе на него важно понимать принципиальную разницу между этими двумя деталями.

Для возведения ЛСТК обычно используют трубу с квадратным (100х100 мм) или прямоугольным (80х40 мм) сечением. Благодаря замкнутому контуру, она удобна в работе, но при этом имеет несколько существенных недостатков.

• Если открытые торцы трубы ничем не защищены, внутри она быстро поддается воздействию влаги, ржавеет.
• Для соединения труб понадобятся крепежные элементы большой длины. Это повлечет дополнительные денежные расходы.
• Показатель жесткости труб на изгиб меньше, чем у швеллеров.

Таким образом, использование профильных труб в качестве основного элемента каркаса жилого дома представляется спорным. Однако они прекрасно выполняют функцию стоек при возведении малогабаритных строений – ангаров, гаражей и др.

Строительство дома из металлокаркаса

Возведение металлокаркасных домов в качестве индивидуального жилья, почти ничем не отличается от аналогичных работ по сборке зданий из бруса. Отличаются узловые соединения профилей и используемые крепежи.

Основные соединительные узлы ЛСТК

Стальной каркас состоит из множества узловых соединений, но из них выделяют основные, где качественное крепление особенно важно.

1. Соединение стоек с фундаментом. Выполняют через опорный элемент с помощью анкерных болтов.
2. Стропильная ферма, где для сборки комплектующих используют листовые накладки, узловые фасонки, крепежи.
3. Соединение стропильной фермы и вертикальной стойки каркаса. Для выполнения необходимы все те же крепежи, узловая фасонка и раскос.
4. Карниз между стеной и кровлей. Сложность здесь заключается в грамотном стыке двух “пирогов” с гидро- и теплоизоляцией.

При работе с древесиной слово “крепеж” стойко ассоциируется с саморезом или гвоздем. Ситуация с металлокаркасом немного иная.

Чем соединять детали металлокаркаса

Один из вариантов соединения двух стальных элементов каркаса – использование самонарезающих винтов со специальной резьбой. Их вставляют в заранее сделанные отверстия и завинчивают.

Обратите внимание: винтовые соединения больше подходят для неразборных конструкций.

Недостатки применения винтов заключаются в отсутствие четкой регламентации работ с ними и обеспечении низкой несущей способности каркаса. Болты нормальной точности в этом отношении выигрывают.

Также для возведения дома из металлокаркаса можно использовать сварку. Однако это трудоемкий процесс, требующий определенного мастерства. Тонкостенные элементы легко повредить в процессе соединения таким способом.

Итак, металлокаркас – достойная альтернатива традиционному брусу. Стальная конструкция не только не уступает деревянной, но и по некоторым параметрам превосходит ее. Многие виды работ также можно выполнить своими руками. Но чем сложнее проект, тем больше специалистов придется привлечь.

Видео: полный цикл сборки каркаса

Садовый домик на металлическом каркасе

Трудно представить содержание сада с огородом без хозяйственных построек. RMNT.RU предлагает инструкцию по строительству лёгкого садового домика на металлокаркасе, который в летнее время будет убежищем от палящего солнца, а зимой — укрытием для садовой техники и инвентаря.

Функции и задачи

Достаточно часто на приусадебном участке возводят капитальные хозпостройки. Для содержания животных или организации мастерской такой шаг оправдан, но если нужно место для проведения летнего досуга, разумно будет возвести лёгкое каркасное здание.

Павильон на металлическом каркасе идеально подойдёт в качестве места для отдыха на свежем воздухе. При этом в зимнее время его можно будет использовать как ангар для мотоблока и хранения различной садовой утвари.

Стены у такой постройки тонкие и не имеют утепления, что можно отчасти считать плюсом. За счёт прямого воздухообмена с улицей даже в знойный летний день внутри будет сохраняться прохлада, при этом в холодное время года хорошая вентиляция избавит от сырости.

Несмотря на лёгкость и простоту сооружения, такая постройка прослужит долго и потребует минимум усилий по уходу. Павильон делится на две части: одна до трети общей площади с насыпным полом и вторая с дощатым настилом. В первой предполагается организовать техническое помещение, во второй — зону отдыха и место для хранения овощей зимой.

Планирование и земляные работы

Постройка на металлическом каркасе обладает упругими свойствами и может безвредно переносить механические колебания. Поэтому даже на пучинистых грунтах оптимальным вариантом основания будет бетонная лента с высокой деформативностью.

Чтобы обеспечить фундаменту диагональную жёсткость, потребуется связать периметр двумя внутренними распорками. Первая располагается под перегородкой, отделяющей бытовую часть от хранилища. К примеру, при общих размерах фундамента 3х6 м распорка делит длинную сторону на отрезки по 2 и 4 м. Вторая распорка устанавливается перпендикулярно первой и делит бытовую часть надвое, что облегчит укладку лаг и устройство дощатого настила.

Сечение ленты 25х25 см, таким образом, на заливку такого фундамента понадобится около 1,6 м 3 бетона. Это объём, который вполне по силам приготовить самостоятельно даже без бетономешалки. Предварительно нужно разметить с помощью кольев и шнура траншею, которая должна быть шире ленты на 10–15 см с каждой стороны. Траншея неглубокая, около 20 см, при этом 5–8 см высоты занимает не сама лента, а подсыпка под ней.

Дно траншеи нужно тщательно распланировать с помощью гидростатического уровня. В простейшем случае можно взять прозрачный силиконовый шланг, наполненный водой. В каждом углу фундамента и на краях распорок следует вбить вешки, на которых отмечается общий горизонт. Планирование лучше выполнять дорожным гравием, но можно просто плотно утрамбовать грунт и сделать отсыпку песком толщиной 3–5 см.

Закладка основания

Для заливки фундамента нужна форма. Поскольку лента испытывает незначительную нагрузку, допустимо проводить заливку поэтапно с интервалом в 2–3 суток, перемещая опалубку. Важно только заранее связать арматурный каркас, который состоит из 4 прутьев диаметром 8 мм с периодическим профилем, собранных в короб со стороной 15 см с помощью квадратных хомутов. Соединение на углах следует выполнить с помощью гнутых анкеровок, которые привязываются к прутьям каркаса с перехлёстом в 40 см.

Для опалубки подойдут рамки из деревянного бруса, обшитые с одной стороны любым подручным листовым материалом. Щиты должны иметь высоту 25 см и устанавливаться верхней кромкой по общему горизонтальному уровню. В нижней части их укрепляют кольями, забитыми в грунт, верхние борта связывают между собой деревянными рейками на саморезах.

Правильно заливать лёгкую бетонную ленту так:

1. Сначала отсыпать дно песком, утрамбовать его и расстелить по всей траншее полиэтиленовую плёнку.
2. Полностью собрать арматурный каркас, разместив его на подкладках из крупных камней так, чтобы арматура со всех сторон была покрыта слоем бетона толщиной 5 см.
3. Собрать опалубку или её часть, завернув плёнку внутрь бортов.
4. Если заливка ведётся поэтапно, укладку бетона нужно проводить в несколько заходов, чтобы на краях заливаемого сегмента образовались пологие склоны протяжённостью 60–80 см.

Обязательно нужно установить семь закладных на углах фундамента и по центрам пересечения ленты. Это могут быть обычные прутья арматуры, согнутые под прямым углом, или отрезки труб. Закладные устанавливаются так, чтобы их выступающие части расположились точно на пересечении осей ленты.

Сборка каркаса

Дальнейшие работы можно проводить спустя 5–7 дней после заливки фундамента, для сборки каркаса бетону не обязательно набирать полную прочность. Но нужно действовать аккуратно, не допуская падения на ленту тяжестей, чтобы не сколоть кромки.

Несущая основа стен состоит из стоек и четырёх рядов перекладин. Можно использовать любой металлопрокат, в том числе сваренный из отрезков. Для стоек подойдёт швеллер, уголок или профильная труба шириной от 40 мм и высотой 2,5–3 м. Перемычки лучше делать из материалов с плоскими гранями, что облегчит крепление обшивки.

Проще всего собрать каркас так: сначала сварить стойки с верхними и нижними перекладинами, формируя две короткие стены. Перекладины следует приваривать по наружной стороне каркаса. Короткие стены устанавливаются на место и соединяются двумя длинными перекладинами, при этом расстояние между низом и верхом стоек должно быть одинаковым.

Когда основа собрана, её нужно усилить, установив оставшиеся стойки и добавив распорки над перемычками фундамента. Теперь необходимо выровнять геометрию. Для этого верхние внешние углы каркаса следует соединить диагональными связями, предварительно убедившись, что нижние и верхние диагонали равны. Окончательную жёсткость каркасу придадут два ряда перекладин, опоясывающих его по наружному периметру, а также диагональные вставки из арматуры, которыми крест на крест соединяются низ и верх соседних стоек.

Рекомендуется крепить нижний пояс обвязки с отступом в 20 см от фундамента, верхний — в единой горизонтальной плоскости. Если высота стоек заранее не была выверена, их можно обрезать после того, как каркас будет окончательно собран. Два средних пояса обвязки должны делить высоту стойки на равные отрезки по 60–80 см.

После сборки каркаса нужно обить шлак со сварных швов, зачистить металл наждачной бумагой, обезжирить и тщательно покрыть грунтовкой, а затем алкидной эмалью. Такая металлоконструкция прослужит не один десяток лет.

Система кровли

Крыша у садового домика должна быть двухскатной с уклоном 30–45°, который способствует самостоятельному сходу снежных масс. В регионах с большим количеством осадков повышенная снеговая нагрузка может привести к деформации каркаса стен, поэтому их следует усилить, например, дополнительными вертикальными уголками и мощным ригелем, накрывающим стены по периметру.

Каркас кровли состоит из ферм, включающих две наклонные стропильные ноги, сходящиеся над центральной перегородкой постройки. Снизу ноги обязательно нужно соединять затяжкой и поддерживать конёк стропильной стойкой. Для изготовления ферм подойдут обрезные доски сечением 25х120 мм при условии, что фермы будут установлены с шагом не менее 1 м.

Собирая фермы, нужно обеспечить свес кровли на скатах не менее 40 см и по меньшей мере 20 см над фронтонами. Ноги с затяжками можно соединять внахлёст, при этом место соединения следует располагать непосредственно над стеной. Для соединения не следует использовать чёрные саморезы, лучше взять обычные гвозди.

Перед установкой стропил нужно закрепить на стойках коротких стен ригели из досок 50х150мм на ребро, расположив их с внутренней стороны. В местах опирания на ригели торцы стропильных ног следует подрубить на глубину 40–50 мм, образуя упор. Между собой стропила скрепляются обрешёткой из необрезной доски, которая набивается с отступом в 20–30 мм. Все деревянные элементы несущей системы кровли следует обработать биозащитной пропиткой и при возможности покрасить.

Наружная и внутренняя обшивка

Для обшивки стен идеально подходит профилированный лист. Погонаж требуется выбирать с тем расчётом, чтобы стены можно было зашить без горизонтальных стыков. При этом зашивка фронтонов выполняется отдельно с нахлёстом поверх стен около 20 см. При выборе длины листов для покрытия кровли нужно руководствоваться тем условием, чтобы перехлёст на стыках не был меньше 30 см.

Перед обшивкой стен нужно сформировать проёмы под двери и окна. Для этого в нужных местах следует вырезать перекладины и сформировать рамки по периметру проёмов. Для правильного монтажа двери со стороны петель нужно установить массивную стойку из стального уголка или профильной трубы. Обшивку следует располагать с отступом 15–20 мм от поверхности фундамента, образуя деформационный зазор. Если щель необходимо закрыть, под нижний край профлиста следует подложить обычный кровельный конёк, который крепится к ленте дюбелями с шляпкой.

Перед обшивкой кровли поверх обрешётки рекомендуется настелить гидроизоляцию. Подойдёт рубероид, который раскатывается горизонтальными полотнами, начиная от низа ската с перехлёстом в 10 см. Покрытие кровли выполняется профлистом, который защищается на коньке кровельной планкой, торцы можно оставить открытыми.

Внутри садовый домик можно оставить совсем без отделки, возведя только перегородку, отделяющую кладовую от зоны отдыха. Однако если планируется хранить в бытовке овощи зимой, лучше обшить помещение изнутри деревянной рейкой и стружечными плитами. Даже такой простой обшивки будет достаточно, чтобы за счёт одной небольшой буржуйки поддерживать внутри плюсовую температуру.

Полы в обоих помещениях устроены очень просто. В технической зоне нужно снять верхний слой грунта и выполнить обратную засыпку гравием или керамзитом. В бытовой части выполняется пол на лагах — бруски 75х75 мм, уложенные поперёк перемычки фундамента, и настил из дюймовых досок. Чтобы избежать образования сырости в подполе, следует оставлять по контуру зазор около 10–15 мм, а грунт присыпать гашёной известью.

Видео по теме