Редуктор аккумуляторной отвертки устройство

Восстанавливаем электроотвертку

Перебирая на днях ящики с различным барахлом, наткнулся на электроотвертку Einhell bavaria bas 3,6.

Как на фото, только модель 3,6.

Аккумулятор на ней приказал долго жить, поэтому была закинута и не использовалась. Не сказать что удобная и необходимая вещь, но руки зачесались ее восстановить.

В качестве элементов питания стоят три аккумулятора по 1,2V, емкостью всего 800 mAh. Выкидываем их сразу, уже мысленно примеряя на их место банку 18650, а лучше две.

Сначала думал установить их сразу в ручку, но внутренний диаметр не позволил это сделать.

Что ж, обойдемся и одним, благо недавнее измерение емкости дало результат 1850 mAh.

Тут возник вопрос крепления аккумулятора, хотелось оставить его съемным и быстрозаменяемым, на помощь пришел заказанный с Китая холдер, правда он был на 3 элемента, но это не проблема.

Уже неплохо, продолжаем подгонку. Припаиваем провода, попутно заливая все клеем.

Аккумулятор установлен, самое время подумать о его зарядке. Для этой цели будем использовать модуль на TP4056, фото не сделал, но там ничего особенного нет — примеряем по месту, припаиваем провода и заливаем все тем же клеем из пистолета.

Разъем вышел не особо красивым, но это ни сколько не влияет на функционал и прочность, да и благодаря клею теперь прекрасно видно индикацию заряда — подсвечивается клей вокруг разъема.

Итог: работоспособность восстановлена, аккумулятор стал быстрозаменяемым, для зарядки подходит любой БП с проводом.

Ну и как бонус съемную часть можно использовать как зарядное для аккумуляторов 18650.

Сделал не спеша за пару часов, фотографировал на Xiaomi Redmi Note 3

ключевой момент во всех таких постах, это найти у себя в хламе электроотвертку, шуруповерт, америкиканский шаттл.

Дожили до времени когда импортное барахло подпадает под анекдот «доработать напильником»

забавно, я на работе наоборот, выкинул литий и поставил 3 никеля. второй год пользуюсь

Подскажи где брал годные банки?

Распотрошил аккумуляторы от ноутбуков

Я таки извиняюсь за некропост, но как вы сняли крышку с аккумулятора, куда зарядка втыкается .

В них же не дохнут сразу все 6 банок=)

Эти аккумы можно запросто купить за копейки в любом сервисе по ремонту электроники.

Я так вполне годные 18650 по 30р/шт взял))

Да, так получилось что отдали пару ноутов с живыми батарейками

Ну, вот хз. Шуроповёрт — норм. А эта?

Да, я так скептически смотрю на эту штуку. У меня шуруп «Зубр». Знаешь, нормально крутит. Прям проблем с ним не знаю. Не считая того момента, когда подсаживается акум. У парнишки знакомого, шуруп «Макита». Маленький, на литии в ручке. Сменяемые блоки, но их не видно. В смысле снизу блоком не торчат, как магазин в пистоль заходит. Он шкафы собирает. Тоже, говорит, горя не знает. Но, как в ламинированный (прессованный дсп с покрытием) шурупы загонять в тарец, это одно, а как в покрытие. Бывает докрутить отвёрткой надо. Прям, приложить сил немало. Как эта отвёрточка будет туда, вкручивать — я не знаю. А двери установить? Коробку к стене прикрутить. Там материал и газобетон, и кирпич, и тупо бетон в монолитных. Что там ей крутить? Иногда миксером поработать, иногда просверлить. Наверное, эти отвёрточки под другие задачи. Технику разбирать.

На контроллере заряда есть индикатор разряда, в остальном на глаз)

Да, я видимо был не прав про индикатор разряда. Но мне это не критично.

Всегда было интересно что такой крохе «по зубам», а что нет)

я электроотверткой закручивал 20 мм саморезы в штукатурку, на свежих аккумуляторах.

А батарейки оригинальные у вас? Да! )))

Акб меняли месяц назад, есть логотип яблочка даже. Кроме самой акб причин нет здесь. Но не все «оригинальные» батареи полезные. В основном продавцы запчастей говорят что чип, шлейф оригинальные. То есть при подключение к тестеру всё ок. Заменена только банка. Но вот на какую банку заменили никто не знает. Поэтому остаётся только брать у проверенных поставщиков.

А где вы закупаете акб?

Когда вызвал электрика, а у него лапки..

Записки Юного Аккумуляторщика. Ч.3

Категорически приветствую всех владельцев автомобилей!

На повестку дня, по моим личным соображениям, а также по многочисленным комментариям — сегодня мы с вами поговорим о аккумуляторных батареях по технологии AGM, GEL и так называемых «тяговых» батареях.

На своей практике очень часто сталкивался (и продолжаю) с тем, что многие считают — AGM и GEL — одно и то же. Это не так! Разберем подробнее.

AGM (Absorbent Glass Mat) — аккумуляторы с абсорбированным электролитом, в данном случае — между пластинами расположено стекловолокно, пропитанное электролитом. Подразделяются они на батареи, с параллельным расположением пластин и спиралевидным. Смотрим:

Возможно, кто — то в этот момент воскликнул — да это же моя Optima (мой Exide), например. Поздравляю — Вы являетесь счастливым владельцем хорошего аккумулятора.

ТЕХНОЛОГИЯ GEL — тоже абсорбированный электролит, но в данном случае — он действительно в виде геля (визуально выглядит как небольшие (диаметром 3-10мм) камешки/шарики/»непонятно что» между пластинами).

И ТУТ НЕБОЛЬШОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ: в момент написания поста я понял, что забыл сфотографировать электролит в виде геля, поэтому наивно предположил, что легко найду в Интернете. Так вот, не нашел НИ ОДНОЙ фотографии или изображения. Зато куча статей и картинок, где эти технологии мешают в одну и по запросу «Гель» показывают Оптиму в разрезе. В магазинах продаваны, кстати, тоже этим грешат. Так что при консультации всегда уточняйте:) Так что, после получаса попыток принято решение — сфоткать самому и показать в следующем посте. Прошу тапками не кидаться.

Итак, давайте рассмотрим достоинства и недостатки данных аккумуляторов:

1) Конечно же — намного дольше служит, чем акб с жидким электролитом.

2) Отличная герметизация, соответственно, раз электролит НЕ ЖИДКИЙ — установка и эксплуатация практически в любом положении (вверх ногами не советую ставить))

3) Не стоит особо заморачиваться в обслуживании, не требует частой профилактики, как еще говорят: «Поставил и забыл».

Читать еще: Сталь 5хнм гост 5950 2000

4) Пусковой ток обычно намного выше, чем у АКБ с жидким электролитом.

5) Можно использовать на технике/приборах как тяговые, так как они выдерживают намного больше циклов «разряд-заряд», не теряя при этом существенный ресурс.

6) Вес.Тяжелее обычных, а значит больше свинца.

1) Цена конечно. В разы дороже обычных.

2) Вес. Тяжелее обычных, а значит придется поднапрячься в определенных моментах (замена/установка). Приведу пример. АКБ с жидким электролитом на 100Ач — весит в пределах 20-24 кг. АКБ гель или АГМ — около 30кг.

3) Малообслуживаемые. Плотность мы конечно там проверить не сможем, да и не нужно. Подзарядить только чуть-чуть, да и то при определенных параметрах.

Пока не забыл — заряжать такие АКБ рекомендуем только на хороших ЗУ и при напряжении не выше 14,4В. Абсорбированный электролит практически никак не заменить. Соответственно, если прокатались на такой батарейке лет 10 и потом появились проблемы — рекомендация одна. Замена.

Собственно, это батареи, рассчитанные на использование на технике/оборудовании, которые рассчитаны на постоянное потребление энергии (тогда как автомобилям,например,АКБ нужен только для того, чтобы стартер крутануть).

А значит, подобная техника — это штабелеры, ричтраки, электромобили, электроскутеры, Solar’ы разные, автозвук у Вас в машине и тд и тп.

Мини Электроотвертка своими руками.

Подпишитесь на автора

Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.

Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

Все начинается с редуктора и двигателя.

И тут муки выбора. Что брать?

Лучше брать двигатель на 3 вольта, чтобы от литиевого аккумулятора (4,2-вольта — 2,5 вольта) без блока повышения напряжения обойтись.

Обороты 150 — 300 оборотов в минуту. Нужен один литиевый аккумулятор — я взял обычный , а не высоко токовый . Плата для зарядки аккумулятора и плата повышения напряжения DC-DC .

С двигателем я ‘пролетел’. Тот движок, что шел с редуктором оказался высоко токовый и платы просто отрубались — двигатель не мог стартовать или под нагрузкой срабатывала защита. Поэтому перебрав движки из заначки — плучилось, что мне подходит двигатель от CD-rom. Мощности для моих целей достаточно, потребление у него низкое, но он 5 вольтовый. Установил на DC-DC 7,5 вольта и всё подошло для моих целей.

Нарисовал в солиде. Как всегда с первого раз не совсем всё так как хотелось бы. Минимальные габариты получились с этим редуктором такие -160 мм на 30 мм — это цилиндр корпуса без выступающих деталей. Это минимальный размер и то помучится пришлось.

Модель для печати корпуса здесь:

/3dtoday.ru/3d-models/mechanical-parts/body/mini_elektrotverka_akkumulyatornaya_/Не совсем попал в усадку пластика. Может быть надо было печатать вертикально. Больше всего затруднений возникло с расточкой под редуктор с двигателем. В итоге расточил при помощи вала с насадкой от старого блендера.

Реверс сделан при помощи обыкновенного выключателя, без всяких реле — реле занимают много места, а электронную схему было лень паять. Не так паять, как плату травить.

Кнопки управления сделал посередине, чтобы можно было брать отвертку разным хватом.

Управление сделал на одной кнопке и выключателем выбирается направление. Мне показался такой способ наиболее удобный и простой в реализации.

Отвертка предназначена для мелких винтов, и с шуруповертом соревноваться не может. Можно ли сделать электро отвертку по габаритам ещё меньше ?- Можно. Я заказал редукторы поменьше габаритами. Но там придется ставить более меньший аккумулятор и отказываться от встроенного блока зарядки и от блока повышения напряжения. И держать её придется как ручку для письма. Что иногда не совсем удобно.

По деньгам — сэкономить по сравнению с фабричной Китайской с Алиэкспресса не получится. Просто поделка для того, чтобы потешить собственное ЭГО ну и просто развлечься .

Подпишитесь на автора

Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

Домашняя мастерская: как отремонтировать редуктор шуруповерта?

Любой инструмент, независимо от модели и бренда, рано или поздно подвергается поломкам. Шуруповерт – не исключение: отдельные детали и узлы изнашиваются со временем, и без должного ухода или при форс-мажорных обстоятельствах могут отказать.

Основная функциональная нагрузка при эксплуатации инструмента распределяется через редуктор между двигателем и патроном, поэтому если с редуктором что-то случится – работа станет. Чтобы не тратиться на услуги ремонтного сервиса, достаточно воспользоваться советами мастеров, чтобы восстановить работу узла самостоятельно.

Устройство и принцип работы

Редуктор представляет собой комплексный передаточный механический узел, через который ось двигательно-силового блока передает крутящий момент на патрон.

В редуктор устанавливаются две или три передаточные ступени.

В конструкцию узла «бытового» двухрежимного шуруповерта входят:

Пластиковый корпус – небольшой барабан, который крепится на патрон. Сам корпус фиксируется неподвижно, а вал патрона вставляется в зажим на одной из передаточных пластин;
2 или 3 передаточные пластины (водило) – круглая пластина из металла, с одной стороны каждой расположены 3 выступа под малые шестерни. С другой стороны одной из них зажим под вал патрона, а у другой (или 2-х других) еще одна т.н. «планетарная» шестеренка, которая вращает три малых зубчатых колеса;
6 или 9 малых зубчатых колес (по три: они могут быть одной или разной толщины) – это так называемые «сателлитные» шестеренки, которые устанавливаются и свободно вращаются на выступах передаточных пластин. Своими зубьями они взаимодействуют с солнечной шестерней, расположенной между ними и с кольцевой шестерней, которую располагают на внутренней поверхности корпуса;
кольцевая шестерня – металлическое кольцо с зубьями на внутренней части и небольшими выступами на одном из колец внешней. На эти выступы и шарики-подшипники она укладывается на внутреннюю поверхность корпуса.

Детали смазываются, собираются последовательно и устанавливаются внутрь кольцевой шестерни, которая лежит внутри барабана корпуса (в нем есть уплотнение с углублениями под шариковые подшипники и выступы шестерни). После этого поверхность открытых сателлитов закрывается металлической шайбой, в центре которой расположено отверстие, в которое входит вал движка с еще одной, закрепленной на нем шестеренкой.

Читать еще: Микроволновка как выбрать недорогую и качественную

Во время работы шуруповерта зубчатое колесо на валу двигателя вращает верхние сателлиты, а они, крутясь вокруг своей оси и, по кольцевой шестерне, соответственно, передают движение на следующее водило. В зависимости от количества пластин и малых шестерней – скорость вращения будет пропорционально уменьшаться.

Как видно из устройства редукторного узла – они подразделяются в зависимости от количества передаточных пластин на:

двухступенчатые.
трехступенчатые. В этом случае в конструкцию добавляется еще одна пластина с «планетарной» шестерней и 3 сателлита.

Справка. От наличия ступеней зависит такой показатель как количество скоростных режимов прибора, а это, в свою очередь, скажется на его стоимости.

Еще один показатель, по которому подразделяются редукторы – это материал, из которого изготавливаются его части.

В производстве сателлитных шестерней используется:

пластик. Такие конструкции относительно более легкие, но при этом их надежность ниже, чем у металлического аналога;
металл. Они долговечны и при должном уходе и смазке будут работать «как часы».

Важно. Недостатки металлических деталей – продолжение их достоинств – они тяжелее пластиковых и стоят дороже. При этом, если шуруповерт используется без нарушения правил эксплуатации 2-3 раза в год, мастер, скорее всего, не почувствует разницы от того, из какого материала сделаны детали редуктора.

Причины поломки

Как любой механический узел, при работе редуктора на детали оказывает влияние сила трения, от чего они постепенно истачивают или изнашиваются и теряют «сцепку». Для того чтобы этого избежать, все детали узла должны быть качественно смазаны.

Поэтому первая причина поломки редукторного узла – недостаток смазки (но может быть и ее избыток).

Также на редуктор оказывает влияние такой «бич» механики как пыль. Она оседает на деталях и при эксплуатации нагревается вместе с ними. Особенно это опасно для пластиковых шестеренок, так как под воздействием нагревания от пыли они подвергаются деформации – что и ведет к поломке.

Наконец, еще одна неприятность для редуктора – попадание в него посторонних частиц. Забиваясь между зубцами, они заклинивают их. Из-за этого при вращении вала двигателя создается избыточная нагрузка на другие элементы конструкции, которая ведет к их разрушению.

Справка. Если одна из причин или форс-мажор привели к повреждению элемента редукторного узла (шестерни, подшипники или валы), часто приходится ставить новый редуктор целиком, так как не у всех производителей имеются в продаже отдельные детали редуктора, чтобы сделать замену.

Ремонт своими руками

В условиях домашней мастерской отремонтировать редуктор не так то и сложно. Ремонт сводится к разбору узла на отдельные детали, проверку целостности их конструкции, продувку и смазку, с последующей обратной сборкой. Процесс подразделяют на следующие стадии:

Отделение редуктора от двигателя и извлечение (обычно вместе с патроном) из кожуха шуруповерта.
Раскручивание корпуса и извлечение фиксирующей шайбы.
Последовательное снятие сателлитных шестерней и передаточных пластин (2 или 3-х, в зависимости от конструкции).
Извлечение кольцевой шестерни и проверка шариков-подшипников (они могут кататься по всему уплотнению, но не должны выкатываться за его пределы).

После извлечения всех деталей их необходимо прочистить от «старой смазки», протереть насухо и убедиться, что они не повреждены.

Затем мастера рекомендуют сложить их в обратном порядке «на сухо» и убедиться, что при вращении сателлитов также вращается и шпиндель патрона. Если вращение осуществляется без прокручиваний, то его можно собрать обратно.

Сначала в углубления в корпусе укладывают подшипники, на которые устанавливают кольцевую шестерню. Затем, по одной, ставят передаточные пластины, с установленными на них сателлитами и укладывают поверх фиксирующую шайбу.

Чем и как смазать?

Во время сборки каждую деталь смазывают синтетической (полусинтетической) или минеральной смазочной пастой (смазкой). Эти вещества отличаются по вязкости и стойкости. Чем она меньше, тем чаще детали приходится покрывать вновь. После того как редукторный узел разобран, каждый элемент рекомендуют покрыть смазкой отдельно, постепенно собирая узел воедино. Смазку наносят с помощью кисточки и распределяют по всей поверхности каждой детали.

Другой способ – использовать специализированное редукторное масло. Масла обладают жидкой консистенцией. Они используются так же как и смазка, или иногда заливаются в редуктор, не разбирая его, если для этого в конструкции шуруповерта предусмотрено специальное отверстие.

Таким образом, разобравшись в устройстве редукторного узла электрического шуруповерта, извлечь его из инструмента, проверить все детали и, при необходимости, поменять на них смазку не составит труда даже для начинающего мастера. Если проводить эту операцию регулярно 1-2 раза в год – риск поломки шуруповерта будет минимальным.