Будівля туалету. Як зробити туалет на вулиці

Нерідко перше, про що замислюється людина після покупки ділянки: як зробити простий вуличний туалет на дачі своїми руками та готові креслення тут прийдуть до речі, як втім і докладний описвсіх етапів будівництва, поради та нюанси.

Однією з найголовніших і життєво необхідних будівель на дачному або садовій ділянціє саме туалет. Потреба у нехитрій споруді виникає вже за кілька годин після приїзду. І навіть якщо власники вже мають санвузол у затишному будиночку, вуличні зручності ніколи не будуть зайвими.

Туалет на дачній ділянцілегко побудувати своїми руками

Простота конструкції дозволяє навіть людині без особливого будівельного досвідуоблаштувати туалет для дачі своїми руками. А якщо підключити фантазію, то будиночок для роздумів про

Добре впишеться в дизайн ділянки і, можливо, навіть стане його прикрасою.

Який туалет побудувати: види та особливості

Власне тут є лише два варіанти: з вигрібною ямоючи без неї.

• Туалет з вигрібною ямою – проста, перевірена досвідом та часом споруда, що складається з обладнаної вигрібної ями та туалетного будиночка над нею. У міру заповнення нечистотами яму вичищають вручну або замовляють асенізаторську машину.
  А буває просто переносять будиночок на інше місце. Стару яму закопують, а через 6-7 років її вміст остаточно перегниє і можна знову ставити туалет назад.

• Люфт-клозет – різновид вуличного туалету з ямою для нечистот, але з тією різницею, що вона має бути герметичною. Такий туалет доводиться будувати, якщо він розташований близько до будинку, джерела води або коли грунтові води залягають високо.

Схема: як влаштований люфт-клозет

• Туалет без вигрібної ями або пудр-клозет облаштують, якщо грунтові води залягають дуже високо або якщо туалетом користуються мало. В даному випадку ємністю для збору нечистот може бути все, що завгодно, крім ями (відро, бочка, пластиковий бак). Потрібний обсяг визначає інтенсивність користування санвузлом.

Після кожного походу в такий туалет нечистоти присипають сухим торфом, іноді використовують тирсу або золу, тому в будиночку має бути передбачений ящик для маскуючої пудри. Після заповнення ємність витягують вручну, а вміст евакуюють у компостну яму. Якщо нечистоти були пересипані торфом, то через деякий час вони стають чудовим добривом.

Туалет без вигрібної ями (пудр-клозет)

Важливо! Якщо грунтові води залягають нижче 2,5 метрів, можна будувати будь-який тип туалету, але якщо вони розташовані вище, то від вигрібної ями доведеться відмовитися.

Де збудувати туалет

Для туалетів з вигрібною ямою існує ряд санітарно-гігієнічних норм та обмежень, від яких залежить їхнє місце розташування на ділянці.
Мінімальні відстані від туалету до інших об'єктів:

• До джерел води (колодязь, свердловин, озер, рік) – 25 м;
• До будинків, льохів – 12 м;
• До літнього душаабо лазні – 8 м;
• До найближчого дерева – 4 м, а до чагарників – 1 м;
• До огорож – не менше 1 м.

Схема: правильне розташування туалету щодо інших будівель на дачній ділянці

Важливо! Вибираючи місце будівництва, варто враховувати не лише об'єкти, розташовані на власній ділянці, а й ті, що знаходяться на сусідній.

Щоб літні вечори на терасі були зіпсовані амбре, місце вибирають з урахуванням троянди вітрів. Якщо ділянка розташована під ухилом, туалет краще ставити у найнижчій точці.

Будівництво вигрібної ями

Після вибору та підготовки ділянки, починають викопувати вигрібну яму. Зазвичай, вона квадратної форми, глибиною щонайменше 2 метрів.
Вигрібна яма буває двох типів:

• Герметична. Дно такої ями бетонують, перед заливкою армують, а щоб арматура не потонула в бетоні, її кладуть на кілочки. Стіни також герметизують, шпаклюють розчином або замазують шви бітумом.

Герметична вигрібна яма для туалету

• Таку яму краще копати до піску, тоді рідка фракція нечистот швидше йтиме в грунт. Дно вкривають шаром великого щебеню чи гальки.

Конструкція поглинаючої вигрібної ями

Зміцнити стіни вигрібної ями можна кількома способами:

• Цегляна кладка;
• Бетонна конструкція;
• Готові залізобетонні кільця;
• Пластиковий бак.

Зверху яму накривають, брусами, шифером або бетонують, залишаючи відкритим тільки ділянку під стільцем, і приступають до збирання туалетного будиночка.

Будівництво туалетного будиночка

Оптимальні розміри дачного туалету 1×1,5 м, висота – 2,2-2,5 м. Інакше він буде незручний, особливо для людей з великими формами. Самостійно робити креслення туалету необов'язково, якщо ні особливих вимогта ідей можна скористатися вже готовими.
Насамперед схема зручна тим, що дозволяє правильно розрахувати кількість будматеріалів і попередню вартість дворового санвузла.

Зведення туалету над вигрібною ямою (схема правильного розміщення)

Основа каркасу

Туалетний будиночок, рекомендують висувати на 2/3 вперед над вигрібною ямою, забезпечуючи, таким чином, доступ до неї для чищення за задньою стінкою споруди.
Стійкість споруди може забезпечити неглибокий фундамент. Між ним і каркасом укладають гідроізоляцію, 1-2 шари руберойду. Але для легкої споруди з дерева він не обов'язковий. Основу достатньо встановити на бетонні блоки.
Також можна поставити чотири опорні стовпи. Для цього, по кутах майбутньої конструкції виривають чотири ями глибиною близько 60 см, в м'яких ґрунтах можна до 1 метра, і опускають у них азбестові труби. Йому на третину заповнюють цементним розчином. Після цього трубу встановлюють опорну балку, а яму до кінця заповнюють бетоном.

Встановлення основи туалету на бетонні блоки

Складання каркасу

Для спорудження каркаса достатньо буде брусів перетином 50х50 або 80х80 мм, більш габаритний матеріал брати недоцільно.

• Спочатку збирають прямокутну опору з перемичкою, від якої підніматиметься передня стінка стільця, і прикручують її до фундаменту або опорних стійк. Поверх настилають дошку. Товщина дошки для підлоги повинна бути не менше 3 см.

Зведення дерев'яного каркасу для туалету

• З бруса збирають каркас передньої, задньої та бічних стінок. При цьому передня стінка повинна бути вищою за задню не менше ніж на 10 см, це забезпечить необхідний ухил даху.
• Для більшої міцності конструкції на бічних та задніх стінках рекомендують зробити діагональні укосини.
• На передній стінці обов'язково роблять укріплення для дверей, відповідного розміру та оформляють отвір під вікно.
• Каркаси стін закріплюють на підставі металевими куточками, зверху і на рівні стільця роблять обв'язку.

Зміцнення каркасу туалету металевими куточками

• Наступним етапом буде складання каркаса стільця і ​​його обшивка, якщо не передбачені альтернативні варіанти, наприклад, унітаз для підлоги.

Обшивка каркасу

Обшивають каркас дерев'яними дошками. Вертикальне розташування дозволяє значно заощадити матеріал, а горизонтальне імітує зруб і виглядає цікавіше. Дошки щільно підганяють одна до одної та кріплять до основи. Замість дерева також використовують листи профнастилу, шифер чи будь-який інший матеріал, що відповідає бюджету будівництва.

Обшивка каркасу туалету

Порада! Всі дерев'яні елементи конструкції бажано обробити спеціальним антибактеріальним просоченням, яке захистить матеріал від вологи та шкідників, а потім покривають лаком або фарбою.

Дах

Дах не повинен виступати за межі стін більш ніж на 30 см. Монтаж починають із закріплення паралельних дощок на невеликій відстані. Після цього знизу зашивають козирок, прикріплюють дошки зовні по периметру. На підготовлену основу укладають шар гідроізоляції, як правило, це руберойд, після чого покривають конструкцію будь-яким покрівельним матеріалом (шифер, металопрофіль, бітумна черепиця).

Для туалету достатньо зведення простого плоского даху

Дачники, яких стандартна схема будиночка не влаштовує, можуть підшукати креслення. цікавих варіантів, Зробити його самостійно або придбати готові туалетні будиночки, вони збираються за типом конструктора, а для зручності до них обов'язково додається інструкція і всі супутні креслення.

Витяжна вентиляція

Витяжна вентиляція в дачному туалеті - це труба, яка відводить запахи з вигрібної ями. Нижній її край заводять у яму, а верхній має підніматися над дахом не менше ніж на 20 см.

Облаштування вентиляції дачного туалету

Для облаштування вентиляції підійде пластикова трубадіаметром 100 мм. Її притягують до задній стінціз внутрішньої або зовнішньої сторони будови та фіксують залізними хомутами. Щоб посилити тягу на оголовок, встановлюють насадку-дефлектор.

Встановлення дверей для туалету

Двері встановлюють звичайні дерев'яні, готові пластикові або саморобні, з того матеріалу, яким обшивали каркас. Навішують двері на 2 петлі. Спосіб закриття в принципі може бути будь-який, традиційно це засувка, шпингалет або гачок, зовні та всередині. Від хитріших замкових систем, наприклад, із засувками, краще відмовитися, оскільки їхній механізм піддаватиметься впливу вологи і швидко поржавіє.

Для встановлення дверей достатньо двох петель

Освітлення

Для більш комфортної експлуатації зручностей краще заздалегідь подбати про їхнє освітлення. Це може бути настінний ліхтарик, який працює від акумулятора. Як варіант можна підвести електропроводку та підключити невеликий освітлювальний прилад.

Варіанти освітлення дачного туалету

А вдень освітлюватиме внутрішній простір невеличке віконце. Вирізають його, як правило, над дверима або у верхній частині дверей, але варіантів насправді більше, від фігурних вікон на стінах і до прозорого даху.

Порада! Вигрібна яма прослужить довше, якщо в неї не кидати туалетний папірта інше гігієнічне або побутове приладдя, тому обов'язково в туалеті має бути відро. Якщо дозволяють розміри, зручно тут встановити звичайний умивальник із підвісним носиком, тим більше, що ви гребеня яма вже готова.

Пудр-клозет: особливості споруди

Відсутність вигрібної ями є основною відмінністю у будівництві. Але є деякі відмінності в конструкції будиночка. Доведеться подумати про спосіб отримання ємності, в якій збираються нечистоти.

Схема: влаштування пудр-клозету

Дверцята, як правило, обладнають задню стінку будиночка або передню стінку стільця. Усередині кабінки встановлюють спеціальний ящик під торф (золу, тирсу). Без вентиляції тут також не обійтися, тільки труба опускається не в яму, а безпосередньо під стільець.

🔨 Дачний туалет нескладно зробити своїми руками, якщо докласти деяких старань та зусиль. Ми підібрали креслення з розмірами для популярних туалетів, які прослужать вам десятки років! Також у статті на вас чекає покрокова фото-інструкціяз будівництва дачного туалету.

Найбільш трудомістким етапом у процесі зведення відхожого місця буде копання котловану, але і цю роботу можна зробити. Естетична сторона будівлі – це другорядне питання, найголовніше – правильно влаштувати вигрібну яму та створити надійну основу для надземної будови.

Потрібно зазначити, що деякі власники заміських ділянок не будують туалет за правилами та обходяться звичайним відром, підставленим під стільець. Але так чи інакше відходи життєдіяльності потрібно кудись подіти, тому без капітальної ями все одно не обійтися. Тому краще один раз виконати всі роботи правильно та довгі рокине повертатись до цього питання. Особливо важливо зробити капітальну будову у тому випадку, якщо мешканці проводять на дачі значну частину року.

В разі якщоне хочеться псувати оформлення території ділянки установкою, то його можна приховати в дальньому кутку за будинком, або ж вигадати для нього такий дизайн, який допоможе органічно вписати будову в ландшафт.

Вибір місця туалету та його конструкції

Зазвичай туалет встановлюють у ближче до дальньої межі ділянки, і це зрозуміло, бо хоча б незначний запах, але буде присутнім у цьому приміщенні або біля нього. Але іноді користуються іншим варіантом, влаштовуючи вигрібну яму поруч із будинком, а приміщення туалету відводять вільний куточок будинку, виводячи широку каналізаційну трубу в яму. Таку конструкцію переважно використовують у тих випадках, коли в будинок проведена вода, і в планах є встановлення ізольованої ємності для збирання відходів життєдіяльності.

У будь-якому випадку слід дотримуватися встановлених санітарно-епідеміологічними службами стандартів. Їх необхідно дотримуватися для того, щоб убезпечити себе, сусідів та навколишнє середовище від небажаних наслідків, таких як інфекційні хвороби або зараження ґрунту.

• Якщо влаштовується вигрібна яма, її необхідно розташувати на відстані не менше ніж 30 м від джерел води, а глибина її не повинна доходити до ґрунтових вод.
• Якщо буде встановлюватися септик, то його розташовують не ближче ніж 15 м від будинку.
• Якщо планується використовувати ізольовану ємність, яка очищатиметься в міру заповнення асенізаторськоїмашиною, її можна встановити будь-де, оскільки відходи нічого очікувати надходити в грунт.

Ізольована ємність - це ще й вихід у тих випадках, коли ґрунтові води проходять не надто глибоко і пристрій вигрібної ями, виритої в ґрунті, неможливий.

Зазвичай ями найпростішого дачного туалету має площу порядку одного квадратного метра. Якщо ж яма відривається кругла, то її діаметр повинен дорівнювати, приблизно 1 м . Глибина її становить 1,5-2 м, залежно від глибини залягання ґрунтових вод.

Після того, як визначено місце для ями, можна переходити до вибору конструкції туалету.

• Перше, що потрібно врахувати – це вага конструкції – він багато в чому зумовлюватиметься матеріалом, який планується використовувати для будівництва. Сам будиночок не повинен бути дуже важким, тому що з часом грунт під його вагою може почати просідати і, нарешті, споруда деформується і пошкодиться.

Для будівництва добре підійдуть дерев'яні бруски та дошки, або тонкий метал – оцинковані профілі та профнастил.

Якщо ж прийнято рішення зводити будку туалету з колод або цегли, то доведеться подумати про добре укріплений фундамент. Але будувати такі важкі будови зовсім ні до чого, тому що вони все одно не стануть теплішими за легкі будівлі. Краще, якщо в цьому є потреба, термоізолюватиприміщення утеплювачами, які мають невелика вага, наприклад, пінопластом. Така споруда буде і легкою, і теплою, що не продувається в холодну пору року, і в ній не буде надто спекотно влітку.

• Визначившись із матеріалом можна переходити до розмірів будки.

Зазвичай стандартний туалет має розмір завширшки 1 м, висоту - 2,3 м, а довжина приміщення - 1,3 ÷ 1,5 м. Однак, ці розміри – аж ніяк не догма і цілком можуть змінюватись. У будь-якому випадку приміщення має бути комфортним для знаходження в ньому будь-якого члена сім'ї в положенні і стоячи, і сидячи.

Що потрібно для будівництва туалету

Визначившись з конструкцією та розміщенням туалету, набувають необхідні матеріалидля його побудови. Дерев'яний або металевий будиночок можна купити вже в готовому вигляді. Якщо ж вирішено зводити його самостійно, знадобляться такі матеріали:

• Дошки та дерев'яні бруски.
• Кріплення - цвяхи і саморізи.
• Металеві куточки для посилення конструкції дерев'яного каркасу.
• Ручка для дверей, гачок або засувка для закривання дверей.
• Матеріал для покриття даху – шиферчи профнастил.
• Пластиковий або дерев'яний стільець із кришкою.
• При необхідності - пінопластдля утеплення будки, і матеріал для внутрішньої обшивки утеплених стін, ДСП, тонка дошка або фанера.

Для влаштування вигрібної ями потрібно буде:

• Цемент, щебінь, пісок.
• Арматура для укріплення фундаменту будиночка.
• Металева сітка-рабиця для обтягування ями та металеві скоби або штирі для кріплення цієї сітки до ґрунту.

Іншим варіантом, замість сітки та її оштукатурювання бетоном, може стати цегла, якою обкладають стіни ями.

Крім цього, для влаштування ями нерідко використовують , що мають у стінках отвори. Багато дачників віддають перевагу старим гумовим покришкам великих розмірів.

Ще одним, екологічно чистим варіантом, може стати готова ємність- Септик. Їх виробляють різних розмірів, тому можна вибрати потрібний, залежно від кількості членів сім'ї та тривалості періоду проживання на дачі.

Природно, при зведенні дачного туалету не обійтися без інструментів, тому в наявності потрібно мати:

• Ручний бур, який може допомогти при копанні котловану.
• Совкову та штикову лопату, з довжиною та короткою ручкою.
• Якщо ґрунт на ділянці кам'янистий, можливо, знадобиться перфоратор.
• Молоток та шуруповерт.
• Шліфмашинка - «болгарка» з дисками по каменю та металу.
• Електролобзик.
• Розмічальний інструмент – лінійка, рулетка, косинець, будівельний рівень, олівець чи маркер.

Ціни на популярні септики

Влаштування вигрібної ями

Класифікація туалетів
за типом утилізації відходів

Безумовно, починають завжди з розмітки та копання ями. Вона матиме квадратну або круглу форму, Залежно від обраної конструкції.

1. Якщо встановлюватиметься двокамерний пластиковий септик, то яма риється таким чином, щоб вхідний патрубок знаходився безпосередньо в кабінці туалету, оскільки на нього монтуватиметься стільець. Горловина другої камери повинна залишатися за межами приміщення - вона потрібна для регулярного відкачування фекальних мас, що скупчилися.

Баки бувають різної форми, і від цього залежатимуть габарити та форма ями. Розмір котловану потрібно робити на 20-30 см більше наявної ємності, так як навколо неї потрібно добре утрамбувати ґрунт.

2. Якщо стінки ями буде оброблятися бетоном або цеглою, її можна зробити круглою або квадратною формою.

• Після викопування ями потрібної глибини, на її дні потрібно влаштувати дренаж із великого щебеню, каміння, уламків цегли.
• Потім стіни її обтягуються металевою сіткою-рабицею з осередками розміром 50 × 50 мм. Сітку закріплюють, вбиваючи в грунт скоби зі сталевого дроту або штирі.
• Щоб стіни вийшли міцніші, можна додатково армувати стіни металевими ґратами з великими осередками 100×100 мм.
• Далі методом накидання на стіни наносять бетонний розчин, який залишають до повного висихання. Загальна товщина бетонного шару має становити близько 50 ÷ 80 мм.
• Після схоплювання першого накиданого шару стіни штукатуряться до рівного стану таким же бетонним розчином. Відштукатурену яму залишають сохнути.
• Перекривають яму чи готовою залізобетонною плитою, або що виготовляється за місцем. Вона служитиме для туалету фундаментом та майданчиком навколо нього.
• На яму укладають дошки, які повинні виходити за її межі на 700 ÷ 800 мм і бути втоплені в землю до рівня з грунтом. Дошки мають бути оброблені антисептичними засобами. Цю дерев'яну підкладку під фундамент можна замінити бетонними стовпчиками.

• На поверхні залишають два отвори для встановлення стільця і ​​для вигрібного отвору, який пізніше повинен накриватися кришкою. Навколо майбутніх отворів встановлюється опалубка.
• На всю площу майбутнього фундаменту розстилається поліетиленова щільна плівка.
• Зверху її укладається арматурна решітка, яка полягає в опалубку по всьому периметру майбутнього фундаменту.

• Висота опалубки отворів має бути такою самою, як у опалубки всього фундаменту. Дошки опалубки будуть служити маячками при вирівнюванні поверхні.
• Замішується бетонний розчин, заливається на майданчик, розрівнюється і залишається сохнути. Для довговічності та міцності зовнішнього бетонного шару можна, після первісного схоплювання, провести «залізнення» вологої поверхні сухим цементом.

• На готовий майданчик після повного дозрівання можна буде встановлювати будку для туалету. На отвір, призначений для відкачування відходів, що накопичилися, потрібно влаштувати люк. Його можна придбати в магазині або ж виготовити самостійно. Кришка люка повинна легко відкриватися та закриватися.

3. Ще одним варіантом може стати кругла яма з покладеними до неї автомобільними покришками. Але потрібно відзначити, що такий вид вигрібних ям не підійде для постійного користування. Подібний туалет можна застосовувати тільки в дачних умовах, коли мешканці приїжджають лише епізодично, наприклад, у вихідні дні, інакше дуже часто доведеться відкачувати відходи, що зібралися.

• Для влаштування вигрібної ями такого типу риється круглий котлован на 150 ÷ ​​200 мм більше, ніж діаметр наявних покришок.
• На дно котловану укладається дренажний шар дренаж товщиною 15-20 см.
• Потім рівно посередині ями укладаються покришки од нана іншу до поверхні ґрунту.
• Навколо покришок, у міру їх укладання засипається і утрамбовується дренаж із щебеню та піску. Цей процес проводиться до самого верху.
• Коли покришки повністю укладені, навколо ями можна влаштувати неглибокий фундамент. Для цього по периметру майбутнього туалету риється траншея глибиною близько 500 мм, в яку заливатиметься бетон.
• Дно траншеї утрамбовується ізасипається шаром піску в 50 ÷ 70 мм, який теж утрамбовується ізакривається шаром щебеню тієї ж товщини.
• Укладається гідроізоляція із щільного поліетилену.
• Далі можна діяти двома способами:

- зварити та встановити арматурні грати, змонтувати опалубку висотою в 100 ÷ 150 мм над рівнем землі і потім залити бетонним розчином;

- викласти фундамент із цегли, а потім оштукатурити його цементом.

• Після застигання розчину із цементного фундаменту знімається опалубка, а цегляний вирівнюється зверху.
• На його поверхню укладається руберойд, який відокремить бетонну поверхню від дерев'яної.
• На фундамент або встановлюється готова конструкція туалету, або він зводиться самостійно.

Для зручності процесу будівництва, на фундамент спочатку закріплюється дерев'яна основа-рама, виготовлена ​​з потужних брусків, а на неї монтуватимуться інші елементи конструкції, залежно від обраної моделі будівництва.

4. Не можна не згадати і ще один спосіб облаштування вигрібної ями – за допомогою металевих бочок з обрізаним дном. Їх встановлюють одну на іншу і так само, як і в попередньому випадку. Навколо труби, що вийшла, утрамбовують гравійну суміш або суміш піску зі щебенем.

Вигрібна яма з металевих бочок - явно довго не прослужить

Ціни на дачні туалети

дачний туалет

Здавалося б, метод нескладний у виконанні, але недоліків у нього набагато більше, ніж переваг. Металеві бочки під агресивним впливом і зсередини, і зовні, з боку ґрунту, дуже швидко кородувати і прослужить такий туалет дуже недовго.

Популярні проекти дачного туалету

Зведення будиночка дачного туалету

Коли і яма, і майданчик для встановлення приміщення туалету готові, можна переходити до монтажу будиночка за заздалегідь складеною схемою.

Будиночки для туалету можуть мати різні форми, наприклад, навіть у вигляді казкової хатинки. Непосвячений одразу і не визначить, що це за приміщення так ідеально вписалося у ландшафтний дизайндільниці. Таку споруду цілком можна виконати своїми руками, знаючи схему його збирання.

На фото представлений варіант, частково виконаний з колод, які надають цій будівлі декоративність, маскують призначення самої споруди.

Оригінальний теремок - не відразу і зрозумієш, що це туалет

На схемі представлено основу будівництва зробленого з колод будиночка, тільки замість колод використані дошки. Добре видно, як збираються стіни та піднімаються скати даху. Розподілено внутрішній простір та обрано місце розташуваннястільця.

Зразкова схема «теремка»

Наступним етапом піде решетування даху, настил покрівлі та обшивка стін вибраним для цього матеріалом – це може бути як дерево, так і метал.

Такий будиночок може бути або встановлений на вигрібну яму, або використаний як приміщення для біотуалету.

Відео: виготовлення будиночка - «теремка» для дачного туалету

Інший варіант будівництва туалету, яке називають «курінь». У цьому випадку будиночок будується у вигляді трикутника, його бічні стінки одночасно є дахом. Форма досить проста, тому будувати будівлю буде нескладно.

Туалет - «курінь»

Така конструкція не тільки проста в будівництві, але й зручна в експлуатації - вона стійка в основі і досить простора всередині.

Монтаж туалету - «курінь»

На представленому малюнку видно всю внутрішню будову будиночка, місце встановлення стільця і ​​спосіб обрешітки стін-даху. Розпочато обшивку передньої частини будівлі та задньої стінки. Будиночок-«курінь» можна поставити на облаштовану вигрібну яму, як в даному випадку, а можна використовувати і як приміщення для біотуалету.

Цю форму будиночка можна назвати традиційною, оскільки найчастіше її можна зустріти на ділянках. Але навіть таку нехитру конструкцію можна декорувати за своєю перевагою.

Наприклад, туалет на цій присадибної територіївирішено було зробити під японський будиночок. Про це говорять ієрогліфи, написані на табличці, підвішеній на ланцюжках, японський ліхтар біля входу і навіть додатково влаштований дах. Крім цього, внутрішнє оформленняприміщення також витримано у загальному стилі.

Подібне ставлення до оформлення ділянки говорить про те, що навіть з такої будови, як , можна зробити маленький витвір мистецтва, якщо докласти небагато зусиль.

Зразкова схема будівництва такого туалету представлена ​​малюнку. На ньому добре видно пристрій вигрібної ями, встановлення зверху її будівлі туалету та люка для очищення. Конструкція досить проста у пристрої, і звести її нескладно. Але щоб вона була надійною, необхідно досягти жорсткості зв'язок усіх деталей між собою.

Внутрішній простір туалету, що влаштовується над вигрібною ямою, в процесі зведення стін може виглядати таким чином. Тобто на фундамент встановлюються бруски основи, на яку закріплюється каркас майбутньої будови.

Після остаточного оздоблення туалету зсередини приміщення може мати такий акуратний і затишний вигляд.

При бажанні та можливостях можнапридумати і інший дизайн дачного туалету, але робити все внутрішнє оздоблення потрібно з теплих матеріалів. Не рекомендовано використовувати для оформлення керамічну плитку, так як це дуже холодний вид матеріалу, а крім цього, зимовий часкахель стає ще й дуже слизьким.

Відео: кілька варіантів влаштування дачного туалету

Біотуалет

Якщо немає ніякої можливості побудувати дачний туалет або просто немає бажання зв'язуватися з будівельними роботами, то можна скористатися біотуалетом. Цей варіант позбавить і від копання ями і, можливо, від монтажу будиночка.

Біотуалет - відмінне рішення для дачних умов

— це автономний унітаз, який не вимагає ні окремого приміщення, ні підключення до відвідних комунікацій.

Біотуалет і двох відділень-камер, верхня у тому числі виконує роль унітазу, іншу служить для біологічної переробки відходів. У другій, нижній камері знаходяться активні речовини, які розкладають фекалії та перетворюють їх на однорідну масу, яка не має запаху. Дії біоактивної рідини для розкладання відходів вистачає на десять днів, потім камеру очищають, виливаючи вміст у центральну каналізаціюабо в ґрунт. Спосіб утилізації залежатиме від того, які активні речовини будуть використовуватись у біотуалеті. Ці речовини бувають тех типів: компостирующие, хімічні та мікроорганічні. Кожен із них підходить для певного типу біотуалету.

• Для компостирующего біотуалету як активну речовину використовується торф. Він має високу поглинаючу здатність – так, один кілограм торфу поглинає десять літрів рідини. Отриманий в результаті активних процесів, компост, що не має запаху, відмінно підійде для удобрення грядок.

Зазвичай у комплекті з таким біотуалетом йдуть труби вентиляції, які відводять неприємні запахипід час переробки.

• Біотуалет, робота якого заснована на застосуванні хімічних речовинмає індикатор, який вкаже на те, що контейнер вимагає очищення. Відходи, перероблені таким чином, зливаються в каналізацію з метою убезпечити довкілля. Для таких моделей виготовляються спеціальні речовини з незамерзаючим властивістю.
• Третім видом цього корисного пристрою є біотуалет, в якому переробкою відходів займаються мікроорганізми, перетворюючи їх на компост. Отриманий матеріал екологічно чистий і нешкідливий для ґрунту та тварин, тому утилізувати його не складе праці.

Переваги та недоліки біотуалету

• високі показники рівня екологічної безпеки;
• зручність у використанні;
• відсутність неприємних ароматів;
• доступна ціна;
• Міцний матеріал.

• можливий витік запаху, потрібна установка в приміщенні, що провітрюється;
• при сильному забрудненні ємності приймача її доведеться мити власноруч.
• у приміщеннях з низькою температурою використовувати торф'яний біотуалетне уявляється можливим. Від холоду всі процеси переробки зупиняються, вміст нижнього резервуара замерзає, як і сам торф. Проблема вирішується перенесенням біотуалету в тепле приміщення.

За бажання біотуалет можна встановити в звичайнісінькому приміщенні, побудованому своїми руками, яке розташовується у дворі, а на зимовий період— занести його до будинку, відвівши для цих потреб зручний куток.

Ціни на популярний ряд біотуалетів

Біотуалети

Біологічні засоби для туалетів

На допомогу власникам дачних ділянок, які мають на своїй території туалети з вигрібними ямами, розроблені спеціальні засоби, аналогічні тим, що використовуються у біотуалетах.

Перед застосуванням засобу необхідно обов'язково вивчити інструкцію, оскільки склад насипається або наливається частинами. Як правильно використовувати такі речовини можна дізнатися з інформації на упаковці, так як кожен засіб дозується по-різному. Використовується подібна речовина, як правило, дуже ощадлива. Наприклад, однієї упаковки або банки деяких засобів вистачає на рік для вигрібної ями об'ємом 3,5 ÷ 4 тонни.

Отже, способів вирішити проблему дачного туалету існує чимало - завжди є можливість вибрати той чи інший варіант.

Найважливіший критерій вибору типу туалету для дачі – рівень залягання ґрунтових вод на ділянці. При глибокому стоянні ґрунтових вод (глибше 2,5-3,5 м), особливо якщо при цьому вода навіть у сильні дощі не піднімається вище за два метри від поверхні землі, можливий будь-який із вищеперелічених типів туалету. При високому стоянні ґрунтових вода саме це зазвичай ми і маємо на ділянках середньої смуги– вода знаходиться близько до поверхні, класичний туалет із вигрібною ямою неприпустимий.

При стоянні ґрунтових вод вище 2,5 м кращий варіант - пудр-клозет або люфт-клозет, а також біо-або хімічний туалет. Оскільки ці конструкції мають герметичну вигрібну яму, відходи не потрапляють у ґрунтові води та є безпечними в епідеміологічному сенсі. Розглянемо докладніше кожен із варіантів.

Тип туалету	Опис
Класичний «сільський» туалет з вигрібною ямою (1)	Це вигрібна яма глибиною півтора метри, нагорі якої облаштований відповідний «будиночок». Все, що падає до ями, там акумулюється, поступово розкладаючись. Такий туалет не підійде для великої родини, оскільки занадто швидко наповнюватиметься, і нечистоти не встигатимуть ферментуватися. Ситуацію дозволяють двома шляхами: або переносять туалет на інше місце, закопавши наповнену яму, або чистять вигрібну яму – вручну або за допомогою асенізаторної машини.
Пудр-клозет (2)	Підходить для ділянок із високим рівнем стояння ґрунтових вод. Тут вигрібна яма не передбачена. Її роль виконує герметична ємність, встановлена ​​під «сидушкою». Після кожного походу в туалет нову порцію нечистот слід засипати торфом, золою або тирсою. Коли ємність заповниться, її вміст виносять у компостну яму, пересипаючи торфом.
Люфт-клозет (3)	Цей тип туалету підходить для того, щоб перебувати в будинку. Це конструкція, оснащена герметичною вигрібною ямою (поряд із зовнішньою стіною). Очищають її за допомогою асенізаторної машини. Таким чином, сама яма знаходиться зовні будинку, а всі відходи до неї надходять трубою. Яма повинна мати ухил убік від будинку.
Біотуалет	Це така сама, які стоять на міських вулицях, кабінка з ємністю, в якій містяться активні мікроорганізми, що переробляють відходи. Такий туалет купують – у продажу є будь-які розміри, біотуалети, придатні для дому та вулиці.
Хімічний	По суті, той самий біотуалет, але з іншою технологією переробки відходів. Використовуються хімічні препарати – вміст туалету (на відміну біотуалету) стає непридатним використання як добриво на грядках і клумбах.
Торф'яний туалет (4)	Це той самий пудр-клозет, тільки більш сучасної конструкції. Придатний для домашнього вжитку. Це просто унітаз, у бачку якого замість води сухий торф, а роль каналізаційних труб виконує ємність для відходів. У конструкції передбачено вентиляцію – її виводять на відкрите повітря.

Будівництво туалету на дачі: за законом та ладом сусідами

Існують чіткі норми розміщення дачного вуличного туалету. Особливо це важливо для тих конструкцій, які передбачають контакт нечистот із ґрунтом та ґрунтовими водами. Відповідно до санітарних вимог, до будь-якого джерела води (свердловина, колодязь, річка, озеро, струмок тощо) має бути понад 25 м.

Двері в туалет не повинні бути розташовані на бік сусідів.

На замітку

При будівництві туалету краще врахувати напрямки вітрів, найчастіших на вашу участь: неприємні запахи не повинні турбувати сусідів.

Коли ваша дачна ділянка розташована злегка під ухилом, туалет повинен бути нижчим від джерела чистої води – так відходи не потраплять у воду.

Що стосується дачного будинку та будівель сусідів

• Туалет повинен бути віддалений від житлових будівель, льоху, підвалу не менш як на 12 м.
• Від будови лазні, сауни, душу – щонайменше на 8 м.
• Від вольєрів утримання тварин, пташників тощо. буд. – щонайменше ніж 4 м.
• Від дерев та чагарників – не менше ніж на метр; на ту ж відстань - від паркану, що захищає вашу дачну ділянку.

Туалет «роби сам» – пудр-клозету своїми руками

Побудувати класичний «сільський» туалет зовсім не складно і під силу навіть будівельнику-початківцю. Тому зупинимося на влаштуванні більш сучасної конструкції – пудр-клозету.

Плюси пудр-клозету:

• У цій конструкції не передбачено вигрібну яму, а це спрощує його зведення. Не треба копати котлован.
• Пудр-клозет можна зводити поряд із житловими спорудами.
• Ґрунтові води не забруднюються.

Початок будь-якого будівництва – це креслення, оскільки всі деталі повинні мати точно розраховані розміри. Вони повинні бути такими, щоб туалет був зручним у використанні. Так, мінімальна ширина будівлі має бути не менше 1,5 м, глибина – не менше метра, висота – 2,2 м. Розміри можуть бути більшими, але менше робити їх не доцільно. Тепер варто визначитися зі будівельним матеріалом. Найчастіше дачні туалети роблять із дерева. Але можна побудувати цегляний туалет, обшити стіни металопрофілем чи шифером.

Підстава: закладаємо фундамент туалету

Туалет – легка споруда, яка не потребує міцного ґрунтовного фундаменту. Часто під туалет заливають стрічковий фундамент - основа заливається тільки по периметру стін. При створенні стрічкового фундаментудля будь-якої будівлі викопується траншея, її виводять вище за нульову позначку і заливають розчином цементу. Роль гідроізоляції виконує руберойд. Наповнюється фундамент щебенем, бутовим каменем, гравієм, битою цеглою. У траншею засипаються шарами крупнозернистий пісок і гравій, кожен шар слід утрамбувати та полити водою. На рівні грунту фундамент заливається цементним розчином. Цоколь виготовляється з цегли та ізолюється шаром руберойду. З зовнішнього боку фундаменту треба зробити вимощення.

Але набагато простіше під туалет з дерева зробити найпростіший фундамент: або закопати опори (стовпи - бетонні, з бруса або колод), або зробити фундамент з викладених по периметру будівлі бетонних блоків або цегли.

Порядок роботи

1. Перший етап – розмітка ділянки під майбутню споруду. Точно відзначаємо кути майбутньої будівлі.
2. Як фундамент закопуємо опори. Нам знадобиться чотири азбестоцементні труби, їх діаметр – близько 150 мм. Зовні їх слід обмазати бітумною мастикою.
3. Деякі види ґрунтів не володіють потрібними характеристиками для будівництва: міцністю, незначною стисливістю тощо. Перед початком будівництва, якщо ви будуєте туалет із цегли, такі ґрунти вимагають низки заходів щодо осушення або заміни непридатного для забудови ґрунту. Для перевірки достатньо викопати яму на місці, де стоятиме споруда, глибиною від 0,5 до 1,5 м, і переглянути склад ґрунту. Найкращий варіант для будівництва – якщо в основі вашого ґрунту дрібнозернистий ущільнений пісок.
4. У кутах майбутньої будови слід викопати 4 глибоких свердловини (близько 70 см). На цю глибину і заглиблюють у землю труби. Хоча взагалі глибина, на яку треба закопати труби, залежатиме від структури ґрунту. На деяких ґрунтах може знадобитися заглибити труби на 90-100 см.
5. Далі труби на третину висоти заливають бетонним розчином. Бетон ущільнюють, видаляючи бульбашки повітря. Всередину труб вставляють стовпи-опори, найчастіше дерев'яні, які закріплюють бетонним розчином.
6. Стовпи закріплюють так, щоб вони виступали на висоту 2,3 м від землі. Розташування стовпів має бути рівним щодо кутів.

Найпростіший варіант фундаменту туалету

Для легкого дерев'яного будівництва досить просто встановити бетонні блоки або цеглу. На них і буде розміщено каркас. Такий «фундамент» роблять так: верхній шар ґрунту знімають на глибину до 30 см і щільно трамбують. На дно траншеї засипають шар піску, а зверху поміщають бетонні блоки чи цеглу.

Зводимо каркас туалету

Каркас дачного туалету роблять із дерев'яних брусів перетином 50 х 50 мм або 80*80 мм. Іноді беруть більше товстий брус(100*100 мм) і навіть товщі, але це не доцільно. Ще будуть потрібні металеві куточки. Каркас - це 4 несучі опори, встановлені вертикально. Також потрібна обв'язка даху нашої споруди.

Обв'язка даху: горизонтальні бруси виступають за корпус на відстань близько 40 см. Спереду виходить козирок, ззаду – виступ для відведення дощової води.

Добре сидимо

Правильна висота стільця – запорука зручності використання туалету. Занадто високе сидіння буде незручно дітям та невисоким людям, надто низьке – завдасть незручності високим членам сім'ї. Слід врахувати, на якому рівні буде розташована підлога в туалеті -40 см нагору відкладається від цієї висоти. І враховуйте те, що зверху обв'язування буде також обшивка (близько 20 мм завширшки).

Слід врахувати

• Стяжку на рівні стільця, який з'явиться надалі. Бруси цієї обв'язки встановлюються в розпір вертикальним опорам каркаса. Висота стільця до підлоги туалету повинна становити 40-45 см.
• Для міцності каркаса також на задній та бічних стінах робляться діагональні укосини. Каркас для кріплення дверей являє собою 2 вертикальні опори заввишки близько 1,9-2 м і горизонтальну планку на цій висоті.

На замітку

Часто для будівництва дачного туалету використовують шифер чи листи профнастилу. Працювати з ними простіше, проте у такому туалеті буде некомфортно. Дерев'яні стінидозволяють повітря проходити через нього, здійснюючи природну вентиляцію.

Обшивка каркасу туалету

Стіни дачного туалету обшивають дерев'яними дошками, товщина яких має становити від 20 до 25 мм. Їх щільно підганяють та прибивають до опор каркаса. Краще розташовувати дошки вертикально, при цьому верхня частина дощок обшивки задньої стінки та бічних стінок акуратно зрізається з урахуванням нахилу даху (оскільки в даній конструкції дах матиме ухил до задньої стінки). У задній стінці пудр-клозета зазвичай робиться дверцята, через які дістають ємність з відходами. Дверцята на петлях має висоту від 40 до 45 см (вона робиться на висоту стільця).

Кроєм дах туалету своїми руками

Дах такої будови зазвичай криють або листами профнастилу, або шифером, або металочерепицею. Дерев'яний дах вкривають руберойдом чи іншим водоізоляційним матеріалом.

Дах туалету виконується так, щоб у ньому був отвір для вентиляційної труби. Трубу слід герметизувати.

Робимо двері туалету

Роблять двері з дерева і навішують на двох або трьох петлях – залежно від того, наскільки важкі двері. Також двері забезпечують засувкою, гачком або шпингалетом зовні та всередині. Над дверима зазвичай роблять маленьке вікно для того, щоб у нього потрапляло світло. Обережні господарі зазвичай віконце склять.

Якщо зробити розмір туалетного будиночка досить великим, можна повісити в ньому умивальник.

Стульчак: найголовніше

З чого виконати сидіння та стульчак у пудр-туалеті? Це можуть бути дошки, вагонка, вологостійка фанера. Найкраще зупинитися на дерев'яною обшивкоюкаркаса стільця, дошки треба пофарбувати, вирізати отвір і встановити під стілець відповідну ємність, що вміщає 20-40 л. Кришку стільця краще зробити, що відкидається, закріпивши її на петлях. Крім того, слід знайти в туалеті місце для ємності з торфом (можна повісити його на стіну) та відра для використаного туалетного паперу.

Туалет із бочкою

Від вітру та дощу

Дах будують після того, як повністю обшиті стіни. Закріплюють її по лінії верхнього схилу, перевіряючи відповідність кутів схилу на суміжних поверхнях. Він повинен

Оскільки на етапі будівництва даху споруда ще слабко закріплена, то, працюючи на висоті, просто сходів недостатньо, потрібна додаткова страховка. Наприклад, використання укріпленої драбини.

становитиме 30 градусів. Встановивши дах, зашивають задню стінку. Обережні господарі також підшивають звиси.

Дах у цій конструкції криють дошкою. Товщина дошки – не менше 20 мм. Кріпити дошки обшивки даху до крокв можна звичайними цвяхами - особливого несучого навантаження на маленький по площі дах не буде.

Дах криють покрівельним матеріалом - використовуйте ондулін, металочерепицю або руберойд.

Шифером крити дах туалету небажано - таке покриття сильно збільшує вітрове навантаження на будівництво.

Фінальна перевірка

Важливим етапом роботи є фінальна перевірка. Перевіряється ступінь затягування всіх шурупів, вертикальність стін та горизонтальність підлоги.

• Якщо є порушення, можна скоригувати конструкцію за допомогою підсипки гравію під фундамент, встановлення розпірок і т.д.
• Основу туалету слід ретельно закріпити, з цією метою ставлять ще одне кріплення в нижній частині фундаменту. Стовпчики-опори з боків бетонують, остаточно закріплюючи конструкцію.
• Обов'язково перевірте свою роботу на відсутність наскрізних пробоїв усередині, на тильній стороні даху та стін. Такі гострі кінчики цвяхів і шурупів можуть спричинити серйозну травму людей.

І наостанок, внутрішнє оздобленнянашої споруди. Починається вона, зрозуміло, з випилювання отвору. Насамперед у підлозі туалету випилюють нішу по периметру закопаної бочки (ручною, циркулярною пилкою, електролобзиком тощо). Верхню частину ніші підшивають дошкою 25 мм. Ніша повинна бути рівно по центру, відстояти від задньої стінки туалету на 200-250 мм, а її розміри повинні бути не менше ніж 450 х 450 мм.

Прикрашають «будиночок» дачники на власний розсуд. Головне – не перевантажувати його декоративними деталями, адже будова досить крихка. Найпростіший варіант - обшити по периметру фронтальної сторони декоративною лиштвою.

Надійний захист

Просочення по дереву наносять після завершення основних будівельних робіт. Вибір просочення сьогодні дуже великий.

• Дерево слід просочити антисептиком, це вбереже дерев'яні деталі від плісняви, грибків, органічних утворень. Адже туалет-неопалюване приміщення.
• Усі дерев'яні частини слід захистити від гниття. В умовах підвищеної вологості гниття може зруйнувати будову буквально за два-три роки.
• Дуже важливим є вогнетривке покриття. Неакуратно викинута в туалеті сигарета може стати причиною займання цієї дерев'яної конструкції.
• І ще одна функція просочення та фарбування туалету – декоративна.

Навішуємо двері туалету

Двері можна зробити самостійно або використати вже наявні. У будь-якому випадку, вона також потребує нанесення захисних просочень. Двері встановлюють на петлі, які попередньо змащені будь-яким твердим мастилом (солідолом, наприклад), яке захистить металеві деталі від появи іржі.

Освітлення туалету

Перед фінальним оздобленням внутрішнього оздоблення нашого будиночка слід подбати про освітлення. Під час проведення електромонтажних робіт слід врахувати, що туалет – будова з підвищеною вологістю. Виходячи з цього виконуємо такі норми:

Якщо у сім'ї діти

Допустимо, ми використовуємо світлодіодні світильникинапругою 12 або 36 Вольт. На початку лінії енергозабезпечення встановлюється перетворювач напруги, а вимикач буде вбудований у конструкцію світильника. Якщо в сім'ї є діти, такий безпечний світильник можна встановити на невеликій висоті.

• Від опори лінії електропередач до туалету не повинно бути більше п'яти метрів.
• Виводиться кабель електропередачі за допомогою щогли заввишки щонайменше 250 див; при цьому щогла має бути надійно закріплена на задній стінці туалету.
• Обов'язково потрібна установка заземлення.
• Усередині будови розведення кабелю проводиться відкритим способом, його перетин має бути не менше ніж 0,75 кв. мм.
• Потужність світильника не повинна перевищувати 40 Вт. Найбезпечніше використовувати енергозберігаючі лампи. Сама конструкція світильника має бути призначена для використання у приміщеннях з підвищеною вологістю.
• Вимикач освітлення не повинен бути розташований усередині туалету. Встановлюють його на спеціальному щитку на початку лінії електрозабезпечення. Це може бути розподільний щиток, або вимикач можна встановити всередині капітальної будівлі.

Монтуємо сидіння

Насамперед нам знадобиться виготовити так званий подіум. Потрібні бруски розміром 30 * 60 мм, а також шурупи не менше 70 мм завдовжки, які будуть з'єднувати ці бруски в конструкцію подіуму.

Ніша навпроти вигрібної ями має залишитися вільною - це дозволить своєчасно очищати бочку, і такий туалет прослужить набагато довше.

Створену конструкцію обшивають листовим матеріалом, обов'язково міцним (фанера, ДСП, OSB-плі-ти). Передню стінку закривають прямокутником. потрібного розміру. Закріплюють його за допомогою шурупів.

Верхня частина подіуму – розмічають смугу листового матеріалу, який огинатиме вертикальні стійкикаркаса стіни. Випилюють прямокутну деталь, а потім виконують розмітку пазів, розташування та розмір яких відповідають стоякам.

На верхній частині встановлюємо сидіння для унітазу, яке закривається кришкою.

Для естетики, щоб внутрішній простір подіуму був прихований від поглядів, встановіть всередину простий пристрій - пластиковий ящик без дна і кришки.

Внутрішнє оздоблення дачного туалету

Якщо для будівництва туалету застосовувалися якісні матеріали, усередині туалет можна не фарбувати. Достатньо лише протруїти дошки захисним покриттям.

Підлога та подіум забарвлюють атмосферостійкими барвниками.

Двері будівлі і зовнішні стіни все ж таки краще захистити за допомогою фарбування. Попередньо поверхні очищаються від старої фарбиякщо така є, і відшліфовуються.

Люфт-клозет своїми руками

Як організувати каналізацію

Можна зробити напірну чи самопливну каналізацію. Це залежить від особливостей кожної окремої дачної ділянки. При напірній каналізації відходи подаються за допомогою спеціальних фекальних насосів, при самопливній йдуть самопливом.

При монтажі самопливної каналізації дуже важливо правильно тримати ухили. Ухил має бути однаковим на всьому протязі, і тоді довжина каналізаційної трубиможе бути будь-хто.

На замітку

Дуже часто роблять ухил якомога більшим, вважаючи, що так відходи випливатимуть швидше. Це помилка. При надто крутому ухилі швидше йде рідина, тверді відходи затримуються і труби засмічуються. Також приплив повітря до поверхонь недозаповнених труб призводить до корозії та зниження терміну їхньої служби.

Напірну каналізацію монтують у тому випадку, якщо достатній кут ухилу витримати неможливо. Це може бути, коли, наприклад, ту До речі

Ухил водовідведення

Для будівельників-початківців складність полягає в тому, що одиниця виміру ухилу, прийнята в будівельній літературі, для них незвична - це десяткові дроби виду 0,03 або 0,008. Цей дріб – співвідношення висоти зниження до довжини труби. Наприклад, 3 см на 1 м, або 0,8 см та 1 м. Довжина каналізаційної труби в метрах при перемноженні на величину ухилу дасть загальну висоту ухилу по всій протяжності.

Поліпропіленові труби (вони не деформуються за високих і низьких температур і прості в монтажі) збирають, починаючи з нижньої, вставляючи кожну наступну в розтруб попередньої. У місцях поворотів та внизу стояків потрібні спеціальні труби-ревізії. Стик поліпропіленової трубиз чавунної виробляють за допомогою гумової манжети.

При встановленні напірної каналізації труби з'єднують зварюванням. Діаметр таких труб залежить від вимог насоса та коливається від 20 до 40 мм.

Зовнішня частина каналізації вміщується в траншею. Глибина траншеї має бути нижчою за рівень промерзання ґрунту. Труби для зовнішньої каналізаціївикористовуються чавунні, керамічні або азбестові, але можуть бути пластиковими, якщо прокладені в місцях, де немає підвищеного навантаження. Труби повинні мати ухил у бік зливу.

Встановлюючи унітаз, пам'ятаємо про те, що його випуск не повинен бути нижчим за горловину труби. У цьому випадку його піднімають, використовуючи цеглу та цемент. На манжету з ущільненням надягають випуск унітазу, саму манжету вставляють у трубу.

На замітку

При необхідності краще поставити 2 коліна по 45 °, ніж одне на 90 °. Так потік сливів не сповільнюватиметься.

Туалет розташований нижче за рівень землі.

Тут потрібний фекальний насос. Придбати таку не проблема, дачникам пропонується широкий спектр моделей, які відрізняються за потужністю, відстанню, способом перекачування відходів (по вертикалі або горизонталі) і т.д.

Фінальний акорд: куди подіти «добро» з туалету

Дачна каналізаційна системаділиться на два види

Герметично обладнана вигрібна яма

Таку яму надійно ізолюють, і небезпеки в екологічному плані вона не становить. Каналізація з вигрібною ямою вимагає регулярного очищення в міру заповнення резервуара. Це слід врахувати при виборі місця для розміщення: до такої ями повинна вільно під'їжджати асенізаційна машина. Вигрібна яма небажана, якщо грунтові води залягають з відривом ближче 3,5 м від поверхні. Вона повинна розташовуватися не ближче 30 м від найближчої криниці. І, бажано, не ближче ніж 15 м від дачного будинку. Стіни вигрібної ями не повинні пропускати воду. Для цього її бетонують чи заливають цементним розчином. Якщо глибина ями залежить рівня грунтових вод, то ширина не обмежена.

Септик – очисна система для стічних вод

Така система збирає всі відходи життєдіяльності дачників у спеціальний бак, який називається відстійником. Він забезпечує механічне очищення. Сучасні пристрої забезпечені біофільтром. Очищена вода виводиться у віддалене від дачної ділянки місце. Септик застосовується для доведення продуктів життєдіяльності до безпечного екології стану. Септик буває двох видів: накопичувальний та очищувальний. Накопичувальний септик потребує періодичного очищення. Він має датчики рівня його наповнення. Накопичувальний септик купується виходячи з необхідного для сім'ї обсягу. Розраховується обсяг із добового споживання води на дачній ділянці. Одна людина витрачає від 50 до 250 л на добу. Накопичувальний септик краще придбати «із запасом». Слід врахувати також матеріал виготовлення та товщину стінок, оскільки септик закопується в землю. Очисний септик складається з кількох камер, де відходи проходять повне очищення.

Душ і туалет на дачі: для будівельників-початківців

Навіть якщо у своєму житті ви не будували нічого складнішого за табуретку, побудувати туалет і душ на дачній ділянці вам під силу.

КРОК 1. ВИГРІБНА ЯМА

Стінки вигрібної ями краще герметизувати, передбачивши люк для відкачування відходів.

1. Спочатку чистим будівельний майданчиквід коренів, дерев, кущів та сміття. Для сім'ї з 3-4 чоловік риємо яму шириною один метр, завдовжки 120 см, завглибшки 200 см.
2. Земля не повинна обсипатися в яму і захаращувати територію будівництва. Родючий шар на садовій тачці відвозимо на город, глину - геть зі своєї ділянки.
3. Зміцнюємо стінки отриманої ями. Беремо плоскі листи шиферу розміром 1*2 м та нарізаємо їх болгаркою за розміром стінок. Спускаємо листи вниз та закріплюємо в ямі за допомогою куточків з арматури. З цією метою пробиваємо отвори в шифері і забиваємо куточки у стіну ями.
4. Щілини між стінами ями та шифером слід герметизувати за допомогою лозин арматури. Пруття укладаємо в щілини, потім укладаємо листи руберойду для гідроізоляції, далі заливаємо цементний розчин.
5. На дно ями поміщаємо листок заліза: так земля буде герметизована від нечистот.
6. Готову яму поки що прикриваємо поліетиленом від вогкості та опадів, самі ж приступаємо до зведення стовпчастого фундаменту.

КРОК 2. ЗАЛИВАЄМО ФУНДАМЕНТ

Душ та туалет для дачі економно поєднати в одній будівлі. Параметри такої споруди: ширина півтора метра, довжина 3 метри, висота 2 м 20 см. Таким чином, приміщення будуть площею 1,5 на 1,5 м. Втім, для сім'ї з трьох осіб достатньо площі будівлі під душ та туалет 1,2 * 1,2 м.

На замітку

Дуже важливо перед залитим розчину розперти листи шиферу дерев'яними брусками.

1. Будівля буде дерев'яною, а значить, фундаменту буде достатньо стовпчастого, легкого, глибиною 80 см.
2. Нарізаємо 16 дерев'яних колів та розмічаємо місце майбутнього фундаменту. По периметру прямокутника з параметрами 150 на 300 см через кожні 75 см встановлюємо 14 колів. По далеких кутах ями також ставимо кілочки: тут буде люк, через який вигрібна яма очищатиметься надалі.
3. Перевіряємо розташування та вертикальність кілочків. Між кілками мають бути рівні проміжки, всі кути мають бути 90°.
4. Для буріння ям найкраще скористатися садовим буром зі шнеком діаметром 13 см. Робимо 16 отворів. Кожну яму забезпечуємо дерев'яною опалубкою, висота-довжина-ширина якої 20 х 20*20 см. За допомогою будівельного рівня рівняємо опалубку по горизонталі.
5. У кожну яму вставляємо по три арматурні дроти, які скріплені між собою за допомогою дроту - так фундамент буде надійним. На дно ями поміщаємо згорнутий руберойд, щоб бетон був ізольований від ґрунту.
6. Заповнюємо поглиблення цементним розчином. У цемент часто додають дрібний щебінь, виходячи із співвідношення цементу, піску та щебеню 1:3:5. Розчин дорівнює по опалубці.
7. У центр кожної ями поміщаємо металеву шпильку діаметром близько 10 мм. Заглиблюємо шпильку на 12 см так, щоб 8 см залишилися над рівнем цементу.
8. Поки цемент твердне, готуємо дерев'яний брус для зведення каркасу.

КРОК 3. ЗВЕДЕННЯ КАРКАСУ

Нам буде потрібно брус, сторона якого дорівнюватиме 10 см. Коли цемент затвердів, приходить пора прибрати опалубку і зробити нижню обв'язку фундаменту.

1. За допомогою бензопили по довжині сторін майбутньої будівлі відпилюємо бруси і з'єднуємо їх між собою вполдерева. Тобто з кожного боку випилюється 5 см від товщини бруса, і так бруси з'єднуються між собою за принципом пазла.
2. Свердлимо отвори, в які увійдуть шпильки, що стирчать з нашого стовпчастого фундаменту.
3. Укладаємо перекриття, закріпивши його за допомогою шайби з гайкою накидним ключем.
4. Не забуваймо під брус прокласти руберойд для гідроізоляції.
5. Нижня обв'язка готова: бруси лежать на стовпах, стягнуті шпильками з гайками. Після цього дерев'яні бруси обв'язки покривають. захисним складомвід зовнішніх впливів.
6. Над ямою (там буде підлога і сидіння «подіуму») для міцності прокладають два металеві швелери.
7. Частину вигрібної ями поза периметра стін криють тесом і захищають вологоізолюючим матеріалом. Надалі шланг ас-сенізаторної машини можна буде вставити, знявши кілька дощок.
8. Починаємо встановлювати вертикальні стовпи. Їхня висота дорівнює висоті майбутньої будови – 220 см. Перші стовпи встановлюють у кутах будівлі, перевіривши правильність їх встановлення будівельним рівнем.
9. Вертикальні стовпи каркаса з'єднуємо з нижньою обв'язкою за допомогою металевих пластин та куточків для кріплення. Для надійності встановлюємо біля основи стовпів розпірки, закріпивши їх шурупами великої довжини.
10. Наступні два стовпи встановлюємо там, де будуть двері. Їхня висота – 200 см, ширина між ними – 80 см. Над дверима на висоті двох метрів зміцнюємо по горизонталі розпірку. А 20 см, що залишилися, між дверним отвором і стелею згодом будуть засклені. Ці стовпи також закріплюємо за допомогою розпірок, закріплених довгими шурупами. Коли стовпи встановлені, треба зробити верхню обв'язку: брус також з'єднують вполдерева.
11. Усю конструкцію обробляють антисептичним складом, щоб уникнути гниття дерева.

Всі ми любимо комфорт у повсякденному житті, але рідко коли він дістається нам просто так, без докладання будь-яких зусиль. Хтось платить за ремонт у своєму будинку «фахівцям», часто отримуючи халтурно зроблену роботу, а хтось вважає за краще робити все власними руками, що без належного підходу також може призвести до виникнення проблем.

При цьому будь-який шлях передбачає суттєві фінансові витрати, у зв'язку з чим правильно вибраний підхід не тільки рятує ваші нерви в майбутньому, але і зберігає сімейний бюджет.

І якщо на НаразіБільшість квартир вже обладнані всіма необхідними зручностями, то у дачних ділянок справи найчастіше йдуть трохи гірше, нерідко люди приїхавши з міста до себе на дачу, відчувають низку незручностей, і одна з найпомітніших - це відсутність туалету.

У цій статті я хотів би розповісти, як за допомогою відносно дешевих матеріалів можна зробити туалет на дачі своїми руками. Заглибиться в тонкощі цього процесу, пояснити всі нюанси та складності, адже туалет на дачі своїми руками, фото якого ви побачите у статті – це зовсім не розкіш, а необхідність.

Отже, як збудувати туалет на дачі своїми руками?

Насамперед про цей процес необхідно знати те, що будівництво такої споруди в наш час вимагає більших витрат, ніж раніше, на жаль, пов'язане навіть не з віянням моди, а з новими санітарними вимогами, які жорстко вказують на необхідність збереження екологічно чистого середовища.

Водночас, гостро стоїть питання про утилізацію накопичених відходів життєдіяльності, бо необхідність регулярно очищати від них простий туалет на дачі може перетворити життя будь-якої людини на жах. Цю проблему допоможуть вирішити сучасні технології, які тепер стали значно дешевшими і доступнішими, що дозволяє більшості людей використовувати їх на своїх ділянках.

Нарешті, тут знову ж таки втручається бажання створити максимально комфортні умови для існування, мало кого тепер влаштує невелика будка, що покосилася, з діркою в підлозі, що цілком зрозуміло, адже подібні споруди абсолютно не покращують дачний відпочинок, а до того ж, псують вид ділянки в цілому.

У зв'язку з цим, стає зрозуміло, що ідеальний туалет для дачі повинен бути безпечним. довкілля, Зручним з точки зору утилізації відходів, комфортним для користування і красиво вписується на дачній ділянці.

Після визначення основного завдання, необхідно вирішити низку інших важливих питань:

1. Грунтуючись на умовах місцевості визначити, як стоки зливатимуться, куди вони відводитимуться, як відбуватиметься їх утилізація.

2. Знайти відповідне місце на дачній ділянці для встановлення туалету.

3. Зробити вибір пріоритетного конструктивного рішення – це може бути будка або кабіна.

4. Знайти декоративне оформлення, яке оптимально співвідносилося за складністю будівництва і зовнішньому вигляду.

5. Визначити необхідні всі витрати.

Всі ці питання значною мірою взаємопов'язані, тому вирішувати їх треба в комплексному порядку, думаючи над тим, як зробити туалет на дачі своїми руками. Разом з тим, при будівництві будки можна дозволити собі більше свободи, тому що від неї залежить лише зовнішній вигляді зручність, а найскладнішим і найдорожчим елементом тут виступає основа.

З чого будувати туалет на дачі?

Найчастіше найкраще будувати дерев'яний туалет для дачі, це пов'язано з дешевизною цього матеріалу, крім того дерево дуже легко обробляти, воно має хороші теплостійкі характеристики і при грамотному підході не завдає людині ніякої шкоди. За рахунок правильної обробки можна зробити його стійким до погодних умов та непридатним для розвитку на ньому будь-яких бактерій чи комах.

Крім того, легка дерев'яна конструкціядозволяє заощадити на фундаменті, який у ряді випадків взагалі може не стати в нагоді, адже розміри туалету на дачі своїми руками можуть бути невеликими, у такому разі його кабіну можна просто поставити на залізобетонні моноліти або цеглу.

Щоб збудувати простий туалет на дачі своїми руками необхідно визначиться з видами матеріалів.

Для будівництва каркаса найчастіше використовують звичайний брус, підлогу та стільці зручно покривати шпунтованою дошкою, для зовнішньої обшивки підійдуть обрізані або шпунтовані дошки, а для решітування даху добре підходять обрізані та необрізані дошки.

У будівництві обшивки можуть бути ефективні дошки з водостійкої фанери або ОСП, яку можна використовувати у створенні рейок для обрешітки. Хорошим матеріаломможе стати шпунтована дошка, яка при трохи більшій ціні перевершує більшість інших матеріалів за своїми властивостями.

Для криволінійних ділянок оптимальним є використання морської шлюпкової дошки, яка, крім усього, ще й значно довше прослужить у тій місцевості, де часто бувають опади, однак у порівнянні зі шпунтовою дошкою вона гірше стримує пориви вітру.

Усі без винятку дерев'яні елементи мають бути оброблені спочатку проти гнилі, після чого від вогкості. Саме така послідовність є найбільш правильною, за якої дошки служитимуть найбільший час.

Ті частини туалету, які будуть звернені всередину (у бік вигрібу та ґрунту), необхідно також обробити бітумною мастикою або гарячим бітумом.

Який туалет будувати на дачі?

Навіть якщо ви вирішили збудувати простий туалет на дачі своїми руками не можна забувати про важливість його зовнішнього вигляду. Існує цілий ряд типів кабін, у вигляді будиночка, куреня, хатинки, шпаківні. Зрештою, завжди можна поекспериментувати з формами, зробити щось зовсім незвичайне, проте у своїй статті я зупинюся на базових варіантах, не заходячи в області складного дизайну.

Отже, у чому полягає різниця між перерахованими видами кабін:

1. При будівництві куреня треба розуміти, що він міцний, конструктивний, має хорошу стійкість до опадів і вітру, не вимагає великих витрат матеріалів, разом з тим він вимагає багато місця і страждає від ряду незручностей, в першу чергу від тісноти. Якщо спробувати зробити його більше, пропадає вигода від економії матеріалів. Сам дизайн примітивний і може не підійти деяким дачним ділянкам.

2. За складністю будівництва шпаківня навіть простіше, ніж курінь, він не вимагає великих витрат матеріалів і займає мінімальний простір. Тим не менш, він має слабку конструкцію, погано утримує температури, схильний до протягів. Незважаючи на недоліки, подібна конструкція може бути оптимальною, якщо передбачається вуличний туалет для дачі на літній період.

3. У будівництві будиночка можна досягти більшої теплостійкості та міцності, ніж у шпаківні. Він також вимагає трохи землі та матеріалів, але до нього важче встановити водяний бак. Подібна конструкція дозволяє використовувати найрізноманітніші оздоблення та елементи оформлення.

4. Складність у будівництві перевищує інші типи кабін, до того ж, вона потребує більшої витрати матеріалів. Разом з тим, її гранована форма дозволяє створювати дуже міцні конструкції, добре захищені від несприятливих кліматичних умов. У співвідношенні функціональності та ергономіки - це один з найкращих варіантів. А можливості для дизайну практично нескінченні.

Коли остаточно вибрано вигляд, необхідно визначити розміри туалету на дачі.

Для шпаківні з будиночком ідеальними розмірами підлоги та стільця можна назвати мінімум 1.2 метра за шириною та 1.5 метра за глибиною. У випадку із хатинкою та куренем глибину можна залишити на рівні 1.5 метрів, а ширину взяти в районі 0.9 метрів.

Важливо, щоб від голови людини до стін, що увійшла, було як мінімум 40 сантиметрів відстані. При цьому оптимальною висотою стелі можна назвати кілька метрів. В цілому, коли постає питання про те, як побудувати туалет на дачі, важливо пам'ятати, що саме від ваших переваг залежатимуть багато його параметрів. У зв'язку з цим розмір туалету можна коригувати залежно від зростання і т.д.

Майже всі перелічені вище види кабін страждають від загального недоліку, а саме схильності до поривів вітру в тому випадку, якщо двері туалету будуть не зачинені. Щоб боротися з цим, потрібно просто встановити двері на амбарні петлі. Для міцніших конструкцій типу хатинки можна використовувати потайні петлі.

Куди ставити туалет на дачі?

Не можна думати про те, як зробити простий туалет на дачі без урахування таких важливих аспектів як місце його розташування, особливо якщо він передбачає наявність вигрібної ями, спорудження якої забороняється, якщо ґрунтові води розташовані на позначці понад 2,5 метри.

Вибір місця для будівництва повинен бути заснований на цілій низці факторів, таких як вид ґрунту, передбачуваний фундамент, віддаленість від будинку тощо. Всі ці елементи тісно пов'язані між собою та вимагають до себе серйозного підходу, адже від цього залежить не тільки зручність, але й безпека для вас та навколишнього середовища.

Існують суворі санітарні норми, які забороняють розташування конструкцій такого роду на відстані ближче ніж 12 метрів від найближчого житла, а відстань від водяного джерела має бути як мінімум 20 метрів. Крім того, важливо пам'ятати і про сусідів, які навряд чи схвалять будівництво туалету прямо в них під огорожею.

Для того щоб побудувати туалет на дачу самому, слід спочатку визначитися, як далеко ви готові ходити, іноді віддалення туалету від будинку тільки позитивно позначається на атмосфері дачної ділянки, а близькість будинку до вигрібної ями може бути зовсім неприємною, наприклад, через можливі запахи. При цьому розташування туалету має бути доступним для під'їзду асенізаторської машини, адже максимальна довжина її шланга – приблизно 7 метрів.

Добре, якщо є можливість встановити туалет у непомітному та відокремленому місці, наприклад, у саду, де дерева закривають його від загального вигляду. Важливо також пам'ятати, що розташування туалету в низині може призвести до більш швидкого заповнення вигрібної ями, у зв'язку з тим, що більшість опадів потраплятимуть у неї. А розташування такої будови на висоті може зробити її схильним до сильних поривів вітру.

Після того як місце було безперечно необхідно вирішити, який тип вигрібної ями для нього підходить.

Різновиди вигрібних ям для туалету на дачі

Щоб поетапно побудувати туалет на дачі, важливо вибрати правильний тип вигрібної ями. Вони відрізняються в основному за ступенем проникнення відходів життєдіяльності в ґрунт, і поділяються на герметичні ями, а також ями з дном, що фільтрує.

Герметичні ями вимагають великих грошових витрат, у зв'язку з найчастішою необхідністю їх очищення. Ями з фільтруючим дном коштують дешевше, але загрожують забрудненням навколишнього середовища, крім того їх використання не дозволяється з погляду санітарних норм.

Існують різні типистін для вигрібних ям, вони можуть бути монолітними, цегляними, пластиковими, а також складатися з бетонних кілець. Кожен варіант має свої переваги та недоліки.

Цегляні вигрібні ями не можна назвати дешевими, проте вони досить міцні, їх можна робити досить глибокими, що дозволяє скоротити необхідність у частому очищенні, вони мають досить хорошу герметизацію. Можливе створення як герметичного варіанту, так і конструкції з фільтруючим дном.

Пластикові ємності цілком недорого коштують, проте через свої розміри вимагатимуть частішого очищення, при створенні герметичної конструкції, у ємності зрізають тільки верхню частинуПри створенні фільтруючої зрізають також і нижню частину, при цьому дно покривають шаром, що фільтрує.

Конструкції з бетонних кілець не можуть бути герметичними, оскільки легко рухаються в грунті, їх використання можна тільки в тих місцях, де грунтові води розміщуються на значній глибині. Після заповнення ями кільцями її дно або закривають бетонною стяжкою, або шаром, що фільтрує.

Монолітні вигрібні ями з бетону мають гарну герметизацію, але через особливості будівництва їх може бути складно і дорого робити занадто глибокими, у зв'язку з чим доведеться часто їх чистити.

Розмірковуючи про вигрібних ямах, можна було б подумати, що будівництво таких споруд надзвичайно складно, нижче ви побачите як можна побудувати туалет на дачі, фото, інструкції, опис процесу.

Туалет на дачі своїми руками поетапно з фото

Підійшовши до питання як самому зробити туалет на дачі ґрунтовно, візьмемо відносно просту та комфортну конструкцію, супроводжуючи її зведення фотографіями, адже щоб побудувати туалет на дачі своїми руками, креслення не обов'язкові, це досить просто зробити і без них.

Фундаментом будуть виступати бетонні стовпи, для них виготовляємо отвори по 130 міліметрів на 0.8 метрів. Всередину вставляємо труби на максимальну глибину (наприклад, старі водопровідні). Після цього заливаємо все розчином, використовуючи руберойд та гільзи.

Обв'язкою буде брус 100 на 100, який ми прикрутимо до куточків.

Підлогу та стільці покриваємо шпунтованими дошками. Конструкція для самого стільця стандартна, нічого особливого, можна зробити її знімною.

Стійки робимо із бруса 50 на 50.

Дах робимо із струганих дощок 25 на 120, додаємо до них плоскі листи оцинковки, загинаючи їх по краях ззаду та спереду, з боків закриваємо дошки оцинкованим профілем.

Для стін та стільця беремо 9 міліметрів ОСП, з внутрішньої сторонипокриваємо їх лаком, для зменшення ризику отримання скал, так само лаком покривається сидіння на унітаз.

Зовнішня решетування робиться з бруска 25 на 50, підійде практично будь-який, поверх нього накладаємо сайдинг.

У нижній частині по периметру конструкції можна покласти якісь обрізки від профнастилу, це допоможе створити потрібний візуальний ефект.

Поріг можна обробити оцинкуванням.

Для вікна біля входу можна використовувати полікарбонат, для створення вентиляції можливе припущення невеликих щілин.

Двері робляться з листа ОСП, знизу і зверху прикладаються дошки 25 на 120, із зовнішнього боку так само ставиться дошка, залишається місце під сайдинг, скріпити дошки з листом ОСП можна простими шурупами. Також невеликими шурупами до конструкції кріпиться сайдинг.

Сподіваюся, що опис того, як зробити туалет на дачу своїми руками, поетапне фото цього процесу надихнуть когось на нові подвиги в покращенні життєвого комфорту, адже саме від таких дрібниць залежить отримання повного задоволення від дачного відпочинку.

Тепер ви знаєте, як зробити туалет на дачі, які з цим можуть бути складності та що потрібно враховувати.

Туалет на дачі власноруч. Відео процес будівництва.

У цій статті представлені зразки дачних туалетів: креслення кабінок, їх середні розміри, деякі рекомендації щодо будівництва. Конструкція може бути різною: є проекти прямокутні, трикутні, ромбоподібні. Вибираєте форму, потім матеріал, і можна приступати до будівництва. Креслення є, будова — не найскладніша. Тільки врахуйте, що розміри дані для людей середнього зросту та комплекції. Їх легко можна змінити, не особливо змінюючи конструкцію.

Схема вуличного туалету

Найбільш поширеним варіантом дачного або садового туалету є прямокутна споруда. Її ще називають «шпаківню» так як у варіанті з односхилим дахом вона дуже його нагадує.

Проект дачного туалету з дерева типу «Шпаківня» (щоб збільшити розміри картинки, клацніть по ній лівою клавішею мишки)

На малюнку туалету, представленому на фото вище, для обробки використовувалася дошка товщиною 40 мм. Споруда виходить зовсім недорогою. Двері можна зробити з тих же дощок, скріплених планками вгорі, внизу і навскіс. Петлі можна поставити зовнішні - комори, оформивши будову в навмисне грубому стилі.

Незважаючи на те, що споруда утилітарна, за бажання їй можна надати привабливого вигляду і шпаківня перетвориться на цілком привабливу невелику будівлю. Наприклад, можна зробити з цієї споруди маленький млин.

Дачний туалет-млин - трохи фантазії і неприваблива споруда стає окрасою ділянки (щоб збільшити розміри картинки, клацніть по ній лівою клавішею мишки)

Та ж шпаківня, але зі зрубу вже зовсім інший вигляд. Особливо гармонійно все виглядатиме, якщо будівля на ділянці збудована (або буде збудована) теж з колоди.

Навіть найпростіший туалет з колоди виглядає майже як екзотика. Причому його можна використовувати і як зимовий варіант (щоб збільшити розміри картинки, клацніть по ній лівою клавішою мишки)

Для регіонів, де деревина — розкіш, і витрачати її на будівництво туалету нераціонально, ту саму конструкцію можна обшити іншим матеріалом. Наприклад, каркас обшивається будь-яким листовим матеріалом – фанерою, ДВП, ГВЛ. На них зовні можна укласти оздоблювальний матеріал - плитку або декоративний камінь. Ще більш бюджетний варіант- Обшити профнастилом.

Туалет на дачі своїми руками будують із будь-якого матеріалу. Цей з профнастилу (щоб збільшити розміри картинки, клацніть по ній лівою клавішею мишки)

Це той тип туалету, який нескладно збудувати з цегли. Роблять їх зазвичай у півцегли. Жодних складнощів навіть для недосвідченого муляра немає. Кладка зі зміщенням, розчин цементно-піщаний.

За тим же проектом і кресленням можна побудувати туалет із цегли (щоб збільшити розміри картинки, клацніть по ній лівою клавішею мишки)

Туалет типу «Шалаш» (трикутний)

Ця туалетна кабінка має вигляд трикутника. Бічні стінки одночасно є скатом покрівлі. Побудувати такий туалет своїми руками можна за кілька годин. Креслення з приблизними розмірами дано на малюнку нижче. У них можна і потрібно вносити коригування: всі габарити дано людям середньої комплекції.

Креслення дачного туалету типу Шалаш (щоб збільшити розміри картинки, клацніть по ній лівою клавішою мишки)

Якщо потрібно більше широкі двері, можна не розсовувати основу, яка в даному проекті і така велика, а зробити двері нестандартної форми - як на малюнку праворуч.

Обшивка оздоблювальними матеріаламиу туалетах «Шалаш» проводиться тільки попереду та ззаду. На бічні поверхні укладають покрівельний матеріал. Можна використовувати будь-який, але непогано виглядає м'яка черепицячи полімерний шифер.

Маючи креслення трикутний туалет на дачі збудувати простіше простого

На фото справа обрешітка зроблена під листовий покрівельний матеріал - використовували шифер із пластику - він є різних квітів, коштує відносно недорого, монтується просто - цвяхами з прокладками.

Якщо використовувати плануєте м'який покрівельний матеріал - руберойд, бітумну черепицю або щось схоже, робіть решітку суцільну - з листа вологостійкої фанери, ГВЛ. Їх кріплять до каркаса шурупами, зверху настилають покрівельні матеріали.

Креслення туалету «Теремок»

Цей туалет має вигляд ромба. Порівняно з «Каралом» будується він довше, але й вигляд має більш декоративний. За відповідного оформлення він анітрохи не зіпсує пейзаж.

Креслення туалету «Теремок» з розмірами (щоб збільшити розмір картинки, клацніть по ній лівою клавішою мишки)

Ромбовидний будиночок для туалету на дачній ділянці виглядає непогано. Зовні оббити каркас можна розпиляним навпіл кругляком невеликого діаметру, вагонкою великої товщини, блок-хаусом, звичайною дошкою. Якщо використовуєте дошку, прибивайте її не встик, а накладаючи на пару сантиметрів на нижню, на кшталт ялинової шишки. Можна, звичайно, і встик, але зовнішній вигляд буде вже не той.

Другий варіант: дачний туалет «Теремок» зроблений зі скошеними бічними стінами.

Дачний туалет «Теремок» - другий проект з розмірами (щоб збільшити розмір картинки, клацніть по ній лівою клавішею мишки)

Основна заковика в будь-якому невеликому дерев'яному туалеті – добре закріпити двері. Дверна коробка- Найбільш навантажена частина, особливо з того боку, де кріпляться двері. Для скріплення стійок дверей з брусами каркаса використовуйте шпильки – так кріплення буде надійним.

З цієї нескладної конструкції можна зробити вбиральню в будь-якому стилі. Наприклад, у голландському. Оздоблення просте - світлий пластик, поверх якого набиті характерні балки, пофарбовані морилкою. Зверніть увагу на скляні вставки і на те, що дах цього екземпляра зроблений з полікарбонату. Якщо полікарбонат багатошаровий, жарко не повинно бути)))

Можна навіть туалет «Теремок» перетворити на царську карету. Це не жарт…підтвердження на фото. Усього треба змінити форму і додати кілька елементів декору, характерних для карет. Ось і отримайте туалет у вигляді карети.

Ось кілька фото процесу виготовлення. В оригіналі встановлений біотуалет, тому споруда нескладна: немає необхідності думати... але пристосувати таку кабінку можна до будь-якого типу.

Зверніть увагу, форму досягнуто завдяки встановленим під кутом дошкам, а низ, що плавно звужується, — підрізаним відповідним чином опорам.

Короткими дошками зашивають підлогу, потім починають обшивку ззовні. Вгорі карета має теж плавний вигин - вирізуєте з коротких дощок відповідні напрямні, прибиваєте їх до бічних стійок і можна починати зовнішню обшивку стін.

Усередині також обшивають вагонкою. Зовні туалет-карета вибілено, зсередини деревина має природний колір. Після цього залишається декорування та додавання характерних деталей — вензеля, розфарбовані золотом, ліхтарі, «золоті» ланцюжки, колеса.

«Царські» фіранки та квіти))) Поставлений навіть рукомийник та невелика раковина.

Після всіх зусиль маємо незвичайний в окрузі туалет. Мало хто може таким похвалитися.

Тепла вбиральня

Користуватися туалетом зі стінкою в одну дошку влітку цілком зручно. Але не всі дачі відвідуються тільки в теплу пору року. Для осінньо-весняного періоду потрібно хоч якесь утеплення, яке перекриє протяги.

В цьому випадку конструкція туалету нічим не відрізняється. Тільки розміри збільшіть на 5-10 см більше: обшивка буде подвійна - зовні та зсередини, а між обшивкою укладений утеплювач. Утеплити потрібно буде і двері - подвійні занадто важкі для такої споруди, але зсередини їх можна оббити шматком лінолеуму, дермантином та іншим матеріалом, що добре миється.

Комбінований душ-туалет

Друга за потребою споруда на дачі - душ. А якщо так, то навіщо будувати дві окремі споруди, якщо їх можна збудувати під одним дахом. Декілька креслень дачних туалетів з душем для самостійної споруди опубліковано нижче.

Варіант комбінованого туалету для дачі душем (щоб збільшити розмір картинки, клацніть по ній лівою клавішею мишки)

Другий проект туалету та душа під одним дахом.

Зовнішній вигляд і креслення туалету і душу для дачі в одній будові (щоб збільшити розмір картинки, клацніть по ній лівою клавішею мишки)

Вид і розміри туалет + душ спереду та збоку (щоб збільшити розміри картинки, клацніть по ній лівою клавішею мишки)

Як ви здогадалися, будову просто збільшують вдвічі завширшки. Якщо захочете, зможете створити свій проект, під свої бажання та потреби. Креслення госпблоку з туалетом буде таким. Можливо, вам потрібно буде зробити одне із приміщень трохи більше. Просто передбачаєте це при плануванні та виготовленні опор під будівництво.