Створення компосту прямо на грядці. Як зробити теплу грядку

Раніше землеробством ми не захоплювалися, ділянка виснажена, врожаї ніякі, тому й інтересу до цього заняття не мали. Але одного разу ми дізналися, що можна спорудити такі грядки, на яких усі теплолюбні рослини ростуть як на дріжджах та ще й заспіють на кущах. І називаються вони – теплими. Ми з увагою вивчили, як спорудити такі грядки і тут же взялися до справи. Викопали траншею, заповнили її органікою за принципом компостування. Шари органіки добре прокидали «Сяйво-3». Грядку пролили водою та вкрили.

Вже за кілька днів ми зробили лунки, засипали в них по 10л живильного ґрунту та висадили розсаду томатів.

Рослини і, щоправда, на теплій грядці росли дуже добре, урожай був чудовий.

Ми раніше й зелених помідорів не бачили, а тут червоні та ще гронами. З того моменту ми вирішили, що теплі грядки будемо робити завжди, адже вони ніяк не можуть зрівнятися зі звичайними.

Навесні наші теплі грядки зробили нам ще один сюрприз. Для того, щоб їх закласти наново, ми почали звільняти траншеї від вмісту з минулого року. Як же сильно ми були здивовані, коли посеред ділянки виросли величезні купи органіки, що добре перепріла.

Ось це так! Стільки компосту в нас ніколи не бувало. І що це означає? Чи можна всі рослини на всіх грядках у компост засаджувати? Тут ми розійшлися: на всі лунки, на всі борозенки, на всі грядки розкладали готовий компост.

Усі дерева та чагарники їм замульчували. Вистачило на все, ніде не шкодували. Рослини такому підживленню були дуже раді. А ми як раділи першим повноцінним урожаям.

Тепер ми закладаємо теплі грядки щороку, оскільки вони є справжньою фабрикою компосту, годують не тільки рослини, які ростуть на них, а й весь город.

Дуже гарний часдля створення теплих грядок кінець літа – початок осені. В цей час дуже багато органіки. Трава наросла, урожай зібрали бадилля цілі гори, дерева листя скинули.

А навесні для теплих грядок ми використовуємо сіно та харчові відходи, накопичені за зиму. Так що таку фабрику створити зовсім не складно та доступно кожному.

Найважливішим факторомправильного розвитку рослин є їхнє збалансоване харчування. З цим погодяться всі: і дачник-дилетант, і досвідчений садівник-практик, і вчений агроном. Найважливішим чинником правильного розвитку рослин є їхнє збалансоване харчування. З цим погодяться всі: і дачник-дилетант, і досвідчений садівник-практик, і вчений агроном.

Навіть прибічники традиційного орного землеробства нічого очікувати сперечатися з цього питання з прибічниками природної агротехніки, т.к. і ті, й інші намагаються забезпечити рослини всім необхідним для них правильного харчування, А, отже, і для гарного зростання.

Досвід показує, що міські городники, як, втім, і багато сільських жителів мають дуже поверхове уявлення про те, чим, а головне, як харчуються рослини. У більшості дачників, з якими мені доводиться часто спілкуватися, уявлення про харчування рослин часто-густо близькі до уявлень Аристотеля, які панували в європейській цивілізації дві тисячі років. Він вчив, що рослини - це як би тварини, поставлені головою в землю і знаходять у ній своїм корінням готову їжу.

Зустрічаючись з садівниками та городниками, я часто ставлю те саме питання: "Де у вас найкраще ростуть овочі?". Відповідь практично однакова: "На компостній купі". На запитання: "Чому це відбувається?", більшість правильної відповіді не знає, у кращому випадку садівники кажуть, що там багато тепла та поживних речовин. Третє ж питання: "Чому навіть на найкращій грядці, що складається практично з одного компосту, росте гірше, ніж на недозрілій компостній купі?" і зовсім, як правило, ставить усіх у глухий кут. Здавалося б, парадокс, проте він легко розв'язний, якщо знати, як і чим харчуються рослини. Більшість садівників вважають, що рослинам, крім води, потрібні азот, фосфор, калій та інші мінерали. Але сьогодні достеменно відомо, що азот у раціоні харчування рослин складає всього 15%, на інші макро-і мікроелементи взагалі припадає 7%. Також рослинам необхідний кисень (20%) та водень (8%), а основним елементом у харчуванні є вуглець (50%).

Вуглець рослини одержують з вуглекислого газу. Ще у школі ми вивчали, що у зеленому листі рослин при впливі сонячних променів відбувається унікальне явище фотосинтезу: утворення органічної речовини з молекул води та вуглекислого газу з виділенням кисню. А до чого тут компостна купа? Справа в тому, що вуглекислого газу в повітрі лише 0,03% - це близько 30% необхідного, решта 70% рослин отримують в результаті життєдіяльності живих мікроорганізмів (бактерій, мікрогрибів і т.д.), що розкладають органіку з виділенням не тільки мінеральних елементів , а й великої кількості вуглекислого газу. Тепер стає зрозуміло, що на компостній купі, де і відбувається інтенсивне розкладання органіки під дією великої кількості мікроорганізмів, що розвиваються, створюються найкращі умовидля вуглецевого (основного) живлення рослин.

Таким чином, наші з вами практичні спостереження привели нас до вже доведеної вченими істини, що живі мікроорганізми, розкладаючи органіку (траву, листя тощо) у процесі своєї життєдіяльності, відіграють найважливішу роль у створенні родючості та сприятливих умовдля зростання рослин.

Перший мікробіологічний препарат Нітрагін був створений ще в 1896 році і містив лише одну лише азотфіксуючу бактерію (клубенькову). Ця бактерія переводить "їстівний" для рослин газ азот у нітратну, легко засвоювану рослинами форму. Наприкінці 80-х років ХХ століття японський вчений Хіга Тероу вперше створив стійку спільноту агрономічно корисних мікроорганізмів (мікробіологічний препарат Кюссей). Агрономічно корисні мікроорганізми не тільки багато разів прискорюють розкладання органіки, але й пригнічують хвороботворну мікрофлору (фітопатогени, гнильні тощо). Результати застосування препарату перевершили всі очікування: урожаї при значно менших трудовитратах збільшувалися в 3-4 рази. Подальший розвиток спричинило створення технології ефективних мікроорганізмів (ЕМ-технології). ЕМ-технології є одним із основних методів сьогоднішнього Органічного Землеробства.

Отже, дорогі городники, якщо на компостній купі все росте "як на дріжджах", то зробіть правильний висновок і перетворюйте всі свої грядки на компостні грядки! Вносите органіку в великих кількостяхне в компостний ящик, а прямо на грядки. Пожвавлюйте діяльність мікроорганізмів та черв'яків, для чого ні в якому разі не застосовуйте хімічні препаратиі не перекопуйте, а тільки розпушуйте землю, використовуйте ЕМ-технології, і тоді зростатимуть ваші екологічно чисті врожаї без нітратів і токсинів при одночасному зниженні витрат та постійному підвищенні родючості ґрунтів!

Сергій Рум'янцев

Використання компосту.

Повернути землі поживні речовини для рослинте, що в неї взяли - ось ідея компосту. Бур'яни, харчові відходи, папір, листя - все це годиться для виготовлення компосту. Приготування компосту- це також наука.

Розкладання рослинних решток виробляється мікроорганізмами, більшість з яких не шкодять і навіть є корисними для рослин, але, при цьому, становлять конкуренцію або руйнують шкідливі для рослин мікроорганізми - збудники хвороб рослин. Саме тому компостта інша органікасприяють оздоровленню ґрунту від збудників хвороб рослин.

Існує кілька способів використання компосту та ін.

1. Компост готується в компостній купі і в зрілому вигляді вноситься в борозни і поверхню гряд.
2. Робиться "висока" грядка, куди закладаються бур'яни та ін рослинні залишки.
3. "Напівзрілий компост" закладається в грядку з бортиками 15-20 см і трохи присипається землею.

Переваги високих компостних гряд

Високі або підняті грядиЗ бортиками або без них мають такі загальні особливості: після зими вони швидко прогріваються і звільняються від зайвої вологи, тоді як решта грунту ще довго залишається холодною і надмірно перезволоженою. Високі грядижиттєво необхідні для перезволожених навесні місць.

Прогрітий, добре аерований ґрунт дозволяє дати більш ранній старт рослинам. При цьому найбільш уразлива частина рослин - їх коріння, не страждають від нестачі кисню та низької температури ґрунту. У таких умовах рослини швидко ростуть, швидко розвивають глибоку кореневу систему і добре протистоять збудникам хвороб та несприятливим умовам.

У прогрітому ґрунті високих грядшвидко розмножуються вимерзлі за зиму корисні ґрунтові мікроорганізмизменшують небезпеку захворювання рослин. Зрештою, високі гряди, набиті компостомабо гноєм, починають розігріватися за рахунок мікробного розкладання органіки, зігріваючи та живлячи коріння рослин.

Недоліки високих компостних гряд

До недоліків високих грядслід віднести можливість їх пересихання при недостатньому та нерегулярному поливанні.

Компостні грядине можуть забезпечити збалансоване харчування рослин. Тому слід використовувати мінеральні добриваяк підживлення. Можна скористатися мітлайдерівськими сумішами 1 та 2. У перший рік використання компостної гряди дозу азотних добрив у суміші 2 можна зменшити.

Використання компосту на поверхні гряд

Використання зрілого компостуна поверхні гряд - це класика овочівництва загальновизнана зарубіжними та вітчизняними овочівниками. Зрілий компосту суміші з повним мінеральним добривомтакож закладають у посадкові борозни та лунки.

Іноді використовують напівзрілий компостяк мульча на поверхні грядок у поєднанні з розсадним методом. Хороші результати отримують у посушливе літо, коли компостна мульчане тільки живить, не підвищуючи концентрацію ґрунтового розчину до небезпечних для рослин меж, але ще й захищає ґрунт від пересихання.

Однак слід остерігатися перенесення збудників хвороб рослинна напіврозкладених рослинних рештках, хоча висока біологічна активність компосту пригнічує більшість збудників хвороб рослин - у цьому полягає оздоровча роль органіки.

Також, через високу біологічну активність напівзрілого компосту, посів насіння в нього не завжди дає позитивні результати. А ось при використанні розсадного методузавжди отримують добрі результати.

Компостні гряди з бортиками висотою 15-20 см

Дуже перспективними є компостні грядиз невисокими бортами висотою 15-20 см, наприклад, з дощок. Можна попередньо викопати траншею на глибину багнета лопати, посипати на дно невеликий шар піску 5-7 см і заповнити грядку напівзрілим компостом по борти. Зверху компостслід обов'язково присипати землею. Можна навіть не копати траншею, просто засипати напівзрілий компостміж бортиками і присипати його землею. Ширина гряд може бути будь-якою: від вузьких - 45 см до значно ширших.

Зручно будівництво таких гряд проводити восени, використовуючи напівзрілий компост і рослинні залишки поточного року, який накопичувався протягом сезону компостній купі(На компостному дворі). При укладанні компосту та рослинних залишків їх слід добре зволожити, бажано використовувати. біопрепаратитипу "Кюсей" - ефективні мікроорганізми (ЕМ)або гнойовий настій.

При використанні геометрії вузьких Мітлайдерівських гряд(Вузькі гряди і широкі проходи) ми маємо по суті Мітлайдерівські гряди на органіці. Це нагадує Мітлайдерівські гряди з двошаровим ґрунтом, де верхній шар на грядках між дощатими бортами висотою 20 см засипаний сумішшю тирси з піском. Відмінність полягає лише в тому, що в методі Мітлайдеравикористовуються мінеральні добрива, т.к. тирса містить дуже мало поживних речовин у доступному вигляді, а в компоствносять менше мінеральних добрив.

Деякі відмінності полягають у наступному: процес розкладання тирси в тирси-піщаній суміші йде в основному шляхом гумусування, і суміш поступово, за 2-3 сезони перетворюються на пухку, багату відносно стабільним гумусом грунт. Компоста в основному розкладається, осідає, гумустеж утворюється, але менш стабільний, органікаруйнується, звільняючи поживні речовини за значно більшої активності ґрунтової мікрофлори. Тим не менш, при розкладанні компосту утворюють поживні речовини не збалансовані за складом та кількістю (часто є надлишок азоту та нестача кальцію та магнію). Тому необхідно коригуюче внесення мінеральних добривщо вимагає деякого досвіду від садівника. Можна використовувати і стандартні Мітлайдерівські підживленняпри зменшенні в них частки азотних добрив для компостних грядокпершого року використання.

Шар компосту покращує структуру ґрунту та оберігає його від пересихання у посушливий час. У процесі розкладання, як тирси, так і компосту виділяється вуглекислий газ - абсолютно необхідна субстанція для харчування рослин, особливо у парниках чи теплицях, де може спостерігатися його нестача.

"Класична" висока компостна гряда

Висока компостна гряда

Виготовлення "високої" компостної грядидозволяє не чекати дозрівання компосту, а використовувати неперепрілі бур'яниі рослинні залишки. Висока компостна грядаможе мати борти, або не мати їх, тоді на пологих схилах теж вирощують овочі. Часто достатньо вирити траншею на глибину багнета лопати і трохи менше ширини гряди. Якщо ґрунт важкий, глинистий, то на дно траншеї слід насипати шар піску, хоча б 5-10 см. Потім закласти на дно порізані гілки дерев та чагарників, малини тощо. На них укладають бур'янита інші рослинні залишки, добре зволожують, можна полити настоєм гною або препаратами корисної ґрунтової мікрофлори, посипати вапном або доломітом та повним мінеральним добривом (це обов'язково), притоптати ногами та перевалити назад землю. Вийшла "висока" грядка. Зверху можна садити кабачки, гарбузи, капусту та інші рослини, що вимагають гарного харчування, а по краях - рослини, які потребують меншої кількості поживних речовин. На другий - третій роки можна висаджувати коренеплоди та інші рослини центром. Відмінні врожаї гарантовані 2-3 роки. Зайву вибрану землю відпрацьованого компосту використовують для підсипки квітників, чагарників та колових дерев.

Структура високої компостної гряди

Якщо ґрунт важкий, глинистий, то на дно траншеї слід насипати шар піску, хоча б 5-10 см. Дротова сітка в основі грядки захищає рослини від польок (щурів) і кротів. Далі укладають шар подрібненої деревини, гілок, малини тріски - все обрізання з саду замість її спалювання. Використовують гілки не товщі пальця і ​​довжиною з олівець. Зверху на них укладають стружки – це утворює повітряну серцевину гряди. Далі укладають шари зволоженого листя, рослинних залишків. Кожен шар, що не розклався, бажано пересипати вапном або доломітом і додавати жменю повного мінерального добрива.

Наступний шар - напівзрілий компост, а зверху - зрілий компост, перемішані з садової землі. Зверху вздовж гряди необхідно зробити канавку (або земляні борти) для поливу та утримання води. Для просочувального поливу всередині високої компостної гряди, на глибині близько 20 см, можна розташувати пластикову трубуабо шланг з отворами діаметром 3-4 мм.

Розміри високої гряди

Грядка є земляний вал або насип висотою по центру близько 80 см, що сходить нанівець по краях, шириною 1,8 м і довільної довжини.

Примітка

Практично відпадає необхідність спалювання будь-яких рослинних залишків: обрізка дерев і чагарників йде в компостні грядки, за винятком товстих гілок, які використовуються як дрова.

Особливості високої гряди

* при формуванні високої грядки в неї закладають залишки здорових рослин. Однак на практиці таке правило виконати повністю важко. Тому можна чинити так: не використовувати компост, тим більше напівзрілий, під ті культури, з яких він виготовлений протягом 3-4 років. Наприклад, компост з картопляного бадилля не повинен бути використаний під картопля і томати, поки не пройде 3-4 роки і він знезаразиться. Аналогічно надходять з іншими рослинними рештками;
* рясний полив - основна умова отримання високого врожаю на високій грядці;
* На відміну від компостної купи, високу грядку слід розташовувати тільки на сонячному місці. Усі культури, які рекомендують для вирощування на високій грядці, дуже світлолюбні (гарбузи, кабачки, томат, перець, капуста цвітна та брюссельська, білокачанна). Інакше втрати врожаю та надлишку нітратів не уникнути;
* при розкладанні органіки виділяється тепло, і ґрунт на високій грядці буде теплішим на 5-7 градусів. Тому поширеною практикою є вирощування на компостних купах теплолюбних культур.
* У перший рік компостні грядки містять дуже багато азотистих поживних речовин, тому перші два роки не рекомендується вирощувати на високій грядці овочі нітратонакопичувачі: салат, шпинат, буряк, мангольд, редис. Тому в перший рік вирощують культури, які потребують посиленого харчування: капусту, селера, гарбузові – кабачки, гарбуз, огірки. Проте слід враховувати, що, скажімо, гарбуз швидко виснажує компост. Через рік можна садити рослини із середнім споживанням поживних речовин: ендвій, качанні салати, буряк. На третій рік висаджують рослини із середнім та малим споживанням поживних речовин. На фото зліва показана висока компостна грядка на другий рік використання. У змішаній культурі на ній посаджено кольрабі, качаний салат і цибулю.
* крім основних культур, що вирощуються вздовж середньої лініїПо краях гряди висаджуйте супутні культури з меншим споживанням поживних речовин.

Що краще – компостні купи чи мульча на грядках та доріжках? Доводити правоту за такої дилеми – все одно, що заявляти: «краще переспати, ніж недоїсти».

Насправді дилеми немає, якщо зрозуміти суть того, що я роблю. Спробую сформулювати цю саму суть дуже коротко: основа моєї технології компостуваннярослинних залишків у доріжках та на грядках. Я переніс компостну купу в те місце, де вона буде доступна корінням рослин – у доріжки та на грядки. Я двома руками за компостування, але з деякими застереженнями. Порівняємо два варіанти: компостування в доріжках і компостування в компостниках, компостних купах і т.п. В чому різниця?

1. Процес експлуатації компостної купи спрощено можна показати так: збираємо до купи всі органічні рештки. Підтримуємо мікробіологічну активність у купі. Розтягуємо по грядках готовий компост. Закладаємо його в ґрунт грядок. Процес експлуатації компостних доріжок удвічі простіший. Збираємо на доріжки органічні рештки. Підтримуємо мікробіологічну активність у доріжках. І все.
2. Компостники займають окреме місцена ділянці. Компостування в доріжках не потребує додаткового місця.

Вже тільки два ці пункти показують великі переваги компостних доріжок перед купою компосту.

1. При компостуванні в купах втрачається вуглекислий газ, який є основним будівельним матеріаломрослин. При компостуванні в доріжках вуглекислий газ виділяється там, де рослини здатні його найповніше використовувати – в прикореневій зоні культур.
2. У компостних купах втрачається більшість органічного речовини, купа зменшується обсягом 4 разу. У компостних доріжках нічого не губиться. У процесі розкладання органіки вона грає роль ефективної мульчі, яка зберігає вологу, вирівнює стрибки температури у грунті, сприяє посиленню мікробіологічної активності у грядці і доріжках.
3. Компостна купа приваблює хробаків. Але тільки тоді, коли температура в купі впаде, в купі починають працювати черв'яки (вермикомпостування). Крім того, компостна купа відволікатиме на себе черв'яків з навколишніх грядок, якщо в грядках не створені черв'якам такі ж комфортні умови, як у купі. Площа компостних доріжок набагато більша, ніж площа компостної купи (при однаковому обсязі використаного органічного матеріалу), а отже, і хробаків залучається більше. Працюють там черв'яки весь час – температура в доріжках не піднімається. І продукти життєдіяльності черв'яків розподіляються як у доріжках, так і в грядках стараннями самих черв'яків. І потомство черв'яки відкладатимуть одразу, в доріжках.
4. Недоліків компостної купи не мають компостних доріжок. Шар органіки в них не перевищує критичного обсягу, необхідного для розігріву купи. Підвищення температури та всього, що з цим пов'язано, не відбувається.
5. У компостних купах при розігріві гине більшість насіння бур'янів. У компостних доріжках насіння бур'янів не гине. Але це тільки на благо – безкоштовні сидерати, насіння яких не потрібно купувати та сіяти. Але на доріжках з товстим шаром органіки бур'янів, на жаль, мало.
6. Прибічники компостних куп змушені нести всі виполоті бур'яни та післяжнивні залишки в купу. За наявності компостних доріжок цього не потрібно. Залишаємо все на місці.
7. Компостні купи виконують єдину роль – приготування компосту. Компостні доріжки також є системою автоматичного регулювання вологості та температури в грядках, залежно від сезону.

А ось ще один аргумент проти застосування компостування у доріжках та на грядках: «Ваша пропозиція щодо нарощування гумусу у ґрунті шляхом мульчування гряд та проходів сирою органікою рівноцінно природному процесу – накопиченню гумусу у ґрунті протягом багатьох років. Городник же хоче збільшити родючість ґрунту якнайшвидше…» У питанні видно явне нерозуміння ролі доріжок як компостників малого обсягу. Усі процеси, що йдуть у доріжках, рівнозначні процесам у компостній купі, крім розігріву. Відповідно, і гумусу утворюється не менше за той самий час. Але для мене накопичення гумусу – не самоціль. Гумус лише важливе «доповнення». У процесі життєдіяльності мікросвіт розкладає органіку до розчинів, які споживає свого харчування. Ці ж розчини здатні засвоювати рослини – це їхнє основне харчування. Та частина розчинів, яка не була засвоєна рослинами та мікробами, з'єднується з мінеральною частиною ґрунту, утворюючи слаборозчинні стійкі частинки – це і є гумус.

Цей процес у моєму городі інтенсивно відбувається у доріжках. За наявності компостних доріжок розкладання органіки на поверхні гряди не так і важливо, хоча корисно. Головне тут – утримати вологу, стабілізувати температуру, захистити від руйнування ґрунтову структуру, створити комфортні умови для хробаків. Ці функції якнайкраще виконає саме органіка, що не розклалася. Але моя практика показує, що навіть в умовах посухи і без поливу органічні залишки на поверхні грядки розкладаються, хоча менш інтенсивно, ніж в умовах зволоження. Крім того, цими процесами можна керувати. Якщо органіку подрібнити, розкладання піде швидше. У своїй практиці я нічого не подрібнюю. Просто підбираю мульчу для культури за розміром фрагментів органіки. Наприклад, томати, капусту, огірки, картопля мульчую сіном, соломою, іншою великорозмірною органікою. Морква, буряк, дайкон, редьку – листям, тобто дрібнішою органікою.

У доріжки йде різна органіка, як дрібна, так і велика, як така, що швидко розкладається, так і довгорозкладна. Це робиться свідомо. Така різнорідна структура матеріалів, що компостуються, забезпечує постійну аерацію. Це не дає піти розкладанню за гнильним типом. Все сказане вище не означає, що я - противник подрібнення органіки для мульчі і компостування. Але моя практика доводить, що без подрібнення можна обійтися.

Цей порівняльний аналіз показує, що технологія компостування в доріжках менш трудомістка, ніж використання компостних куп. І, крім того, виконує багато суміжних функцій. Цей аналіз я провів собі. Просто засумнівався, можливо, я справді роблю багато зайвого порівняно з компостуванням у купах? Виходить, що мій підхід менш трудомісткий. Удачі у городних справах.

Олег Телепов,
м. Київ

Сподіваюся, що колись на своїй ділянці замість овочів посаджу декоративні рослиниі зроблю красиві доріжкиАле на сьогодні для мене головне — створити оптимальні умови овочевим рослинам. Думаю, що в цьому прагненні я не самотній. Виходячи зі своїх пріоритетів, для себе вибрав варіант утримання доріжок, дещо незвичайний серед огородників — під мульчею.

На моїй ділянці вся площа розбита на грядки та проходи приблизно однакової ширини – грядка плюс прохід – 1 метр.

Така постійна розмітка дозволяє включити в сівозміну (грядкообіг) всі вирощувані на ділянці культури, включаючи картопля.

На захист такої схеми наведу найпростіший приклад. Два роки поспіль проводив підрахунок бобів на кущиках кущової квасолі, висадженої на грядках метрової ширини. Квасоля висаджувалась у 5 рядів. На кущиках, що ростуть по краях грядки, виспівували в середньому 10 бобів (на кожному), а от на рядах, що були в центрі, — в середньому 3 боби. Видно, що різниця величезна.

На півметрових грядках саджу квасолю в 3 ряди, і врожай на всіх рядах приблизно однаковий — ті самі 10 бобів з куща.

За такої розмітки городу коріння переважної кількості культурних рослинвикористовують усю площу проходів для живлення. Особливо сильно крайні ряди.

Створення для коріння умов, що сприяють кращому забезпеченню вологою та живленням.

Всі доріжки по можливості намагаюся закрити різною органікою: соломою, листям, підстилкою з лісу, бур'янами, скошеною травою. Звичайно, дуже дивно звучить — удобрювати чи мульчувати доріжки, проте в цьому є сенс.

Весною, поки сусіди чекають, коли можна буде увійти на город і не провалитися, я спокійно ходжу своїми висланими органікою доріжками, причому без чобіт — бруду немає. Дуже яскравий ефект був цього року. Ґрунтові води піднялися аномально високо, і в городах не можна було ступити — провалишся. Посівну компанію на моєму городі завдяки постійним прихованим доріжкам розпочали у квітні, у сусідів — наприкінці травня-червні.

Щоб швидше прогріти грядки ніжним весняним сонечком, потрібно їх відкрити від мульчі. Але при цьому грунт втрачає найважливішу весняну вологу. Можна звичайно прикрити грядки плівкою, але якщо площа велика, то це дорого, та й голі проходи дуже сильно випаровують воду.

У моєму випадку проходи, навпаки, є резерваторами весняної вологи та дощової води.

Навіть при тривалій посусі ґрунт під доріжками завжди вологий, корінням культурних рослин там комфортно.

Може виникнути питання, як ніжні коріння культурних рослин проникнуть у роки втоптану землю доріжок. Відповім - легко! І нічого дивного тут немає. Під прикриттям мульчі навіть у доріжках удосталь живуть черв'яки. Їх стараннями втоптана, щільна земля стає пронизаною ходами, якими в землю надходить атмосферне повітря, і легко проходять коріння овочів.

Такі резерватори вологи дозволяють обходитися мінімальною кількістю поливів або взагалі без них. Для мене це дуже важливо. На моїй ділянці поливна вода (з колодязя), хімічного складудалека від ідеальної - надто жорстка. Намагаюся використовувати її щонайменше, щоб не засолити ґрунт. Тому більшість культур вирощую за безполивною технологією, навіть якщо при цьому дещо знижується врожай порівняно з поливними грядками.

Липень 2007 року. Компостні доріжки + замульчовані грядки – рослини почуваються чудово. Важко повірити, що ці грядки ніколи не поливались.

Крім запасання вологи, мої доріжки виконують ще одну важливу роль — на них відбувається розкладання органіки.

У постійно вологому шарі органіки, що добре аерується, швидко розмножуються корисні мікроорганізми. Закисання не відбувається завдяки ходам черв'яків - вони виконують роль дренажу.

У цьому сенсі проходи стають компостними ємностями. На перший погляд здається, що обсяг цих ємностей мізерний, але давайте порахуємо. Площа доріжок на моєму городі – 50 квадратних метрівна сотку. Якщо шар органіки 10 см, то об'єм компостованого матеріалу на 5 сотках - 25 кубометрів. в! І при цьому абсолютно не потребує спеціального місця.

Шар органіки на доріжках бажано товстіший.

Прибічники органічних добрив часто не враховують один важливий момент: при компостуванні органіки в компостних купах марно втрачається вуглекислий газ, що виділяється бактеріями в процесі дихання. Адже він дуже важливий для розвитку рослин. Існує пряма залежність — що більше вуглекислого газу, то більше врожай. Це знає кожен школяр, хто уважно читав підручник з біології.

При компостуванні на доріжках вуглекислий газ виділяється у безпосередній близькості від рослин, що підвищує врожай овочів.

На відміну від компостної купи, в доріжках постійно живуть черви.

Усі процеси тут протікають без підвищення температури. Цей процес ближче до вермикомпостування, у процесі якого виходить якісніший гумус.

У нашому випадку, немає потреби заводити спеціальних технологічних хробаків (каліфорнійських червоних або «старателів»). Усі процеси відбуваються самі собою. Черв'якам потрібно створити тільки відповідні умови, а зберуться вони на вашу ділянку самостійно і у великій кількості. Як вони знаходять зручне для життя місце, мені зовсім не зрозуміло. Але факт залишається фактом — десь їх з'являється дуже багато.

В ідеалі на доріжки потрібно лише нашарувати нові порції органіки щороку. Так відбувається у природі. У умовах створюється ідеальне співтовариство грибків, мікробів, черв'яків та інших мешканців грунту. Кожен представник «відходопереробної» ґрунтової братії розміщується у своєму горизонті органіки, найбільш сприятливому саме для нього, і робить свою справу.

Такі ідеальні (природні) умови створити на грядці неможливо - при посадці, збиранні обов'язково порушується структура природного «шарованого пирога». А ось на доріжках – будь ласка.

Одна проблема – потрібно багато органіки.

Для маленької ділянки можна це питання вирішити, а як бути з великою? Доводиться шукати якісь прийоми, що сприяють нагромадженню мульчі. Наприклад, солома розкладається набагато швидше, ніж листовий опадабо голки з лісу. Тому намагаюся більше заготовити цих матеріалів. Ще довше перепрівають тирсу. Не використовую їх з простої причини — у нашій місцевості це найдорожче задоволення.

Підстилка із сосняку
разом із дрібними гілочками
і шишками - непогана мульча.

Мульчу можна і потрібно вирощувати на своїй ділянці – використовувати сидеральні культури.

Часто в розмовах із власниками 6 соток можна почути нарікання: «Посадив би сидерати, та й так місця мало». А хто заборонив вирощувати зелені добрива у місцях, не зайнятих овочами – у проходах? Причому це можна робити одночасно з вирощуванням культурних рослин.

Посіяв культури, а насіння сидератів розкидав доріжками. Зростають культури, ростуть та сидерати. На початковому етапі розвитку овочів, поки вони ще маленькі сидерати, що підросли, приносять користь — служать своєрідними лаштунками, створюють сприятливий мікроклімат.

Головне тут, не запустити зелені добрива, щоб не затіняли культури та не загрубіли. Підрізати сидерати в потрібний момент у пухкому субстраті доріжок не складає труднощів - рослини частіше навіть не підрізаються плоскорізом, а висмикуються з корінням. Кому доводилося прополювати компостну купу зрозуміють, про що розмову — коріння рослин у таких умовах поверхневе, слабо розвинене — харчування вистачає.

Нікуди прибирати зрізані сидерати не потрібно, нехай залишаються дома. Вершки нарощуватимуть шар мульчі, хоч і незначно. Коріння будуть дуже швидко перетравлені ґрунтовими жителями та стануть харчуванням як мікробам та грибам, так і нашим рослинам. Якщо можна краще зелень на доріжках не зрізати, а просто присипати шаром грубої органіки.

Цвіте фацелію.

Не варто боятися, що рослини переламаються, коли ходите між грядками, більшість сидератів цього не боїться. Виняток - фацелія, у неї тендітні стебла. Але це для мене не проблема.

Для пересування використовую доріжки через одну: по одній ходжу, на сусідній росте фацелія. Грядки вузькі (50 см) і за будь-яких операцій легко дістаєш до протилежного (від доріжки) краю грядки. З однієї доріжки обробляю дві сусідні грядки. Ось і вся премудрість.

Посів чергової партії сидератів не потребує додаткового часу та сил. Перед підрізуванням рослин, що виросли, просто розкидаємо насіння. Під час підрізування насіння закладається в мульчу, там проростає.

Ведення сидеральної культури на доріжках має недолік - сидерати доводиться частіше зрізати, щоб не заважали культурам на грядках, а відповідно потрібно багато насіння, їх потрібно купити чи виділяти місце для вирощування.

Використання бур'янів на стежках.

Згадаймо досвід В. В. Фокіна (винахідника однойменного плоскорізу) - використовувати насіння однорічних бур'янів. Згідно з дослідженнями при видаленні з ділянки 90% усіх бур'янів, урожай їх насіння зменшується лише на 10%.

Від таких цифр у акуратного городника просто руки опускаються. Виходить, що зменшити кількість насіння бур'янів неможливо. Навіть якщо не дозволити обсіменитися жодному бур'яну на своїй території, насіння вдосталь прилетять із сусідньої ділянки або пустирів. Вони й прилітають, але на доріжках вони мене радують — джерело мульчі та добрива.

Все, що сказано про сидератів на доріжках, можна віднести і на рахунок бур'янів, окрім нестачі — немає проблем у насінні і садити їх не потрібно. Але й тут не все гладко. На жаль, склад насіння бур'янів, що поширюється самостійно, не можна регулювати.

Бажана поява бур'янів у самі ранні терміниЯк тільки сніг зійде. Так раніше за всіх у нашій місцевості сходять суріпка, ромашка, молочай. Ці рослини сходять на 2-3 тижні раніше за ярих сидератів. Збирати насіння цих ранніх бур'янів потрібно час, та ще не прогавити, щоб не розліталися. Рішення просте.

Квітучі бур'яни на пустирях скошуємо і розкладаємо на доріжках.

Вже повірте, насіння дозріє і на зрізаних рослинах. Рано навесні насіння сходить у кілька термінів. У червні щедро з'являється щириця. На кожній конкретній ділянці можна підібрати свій набір культурних та «не культурних» сидератів. Важливо тільки не допустити на доріжки злісні багаторічні бур'яни — кореневищні та кореневідросткові. Наприклад, молочай я використовую лише один вид, — однорічний, що розмножується лише насінням.

На грядах жито висаджувати розсаду ще рано.
У проходах «некультурні сидерати» – бур'яни.

Напевно, якісь рослини на доріжках будуть несумісні з культурами на грядках. Питання сумісності досконально не вивчено. Доведеться спостерігати та робити висновки самому. Тут нічого не вдієш, рослинництво — процес творчий.

На будь-якій ділянці бувають важкорозкладні, грубі органічні залишки: стебла топінамбуру, соняшника, малини та ін.

Це все добро також можна використовувати в компостних доріжках. Тільки треба врахувати, що якщо просто кинете стебла на доріжки, матимете проблеми — вони сильно заважають підрізати бур'яни.

Якщо ні можливості подрібнити цей цінний матеріал, можна скористатися моїм способом.

Просто закладаю все товстим шаром між обгородженими грядками, зверху додаю якийсь дрібніший матеріал. Товстий щільний шар не дає проростати бур'янам – світло не минає. За літо все це багатство розтоптується у крихту, підпреває. Відбувається подрібнення без витрат наших сил та часу.

Клопіт, по створенню мульчі на доріжках, багатьом імовірно видадуться зайвими. Що ж, це справа кожного.

Але родючість землі відновлюється і зростає тоді, коли землі повертаємо стільки ж органіки, скільки її взяли.

А краще, якщо внесемо більше. Прикладів є чимало.

Досвідник із Красноярського краю І. П. Замяткін отримує до двох тонн бульб картоплі із сотки (до 8 кг із куща) не вносячи жодних органічних чи мінеральних добрив. Член Омського клубу картоплярів Р. М. Чинцов з однієї сотки отримує наприкінці червня (!) 400 кг скоростиглої картоплі. А до осені з тієї ж сотні бере ще 200 кг бульб.

Тим хто зважиться на утримання доріжок під мульчею порада: якщо органіки мало, то краще зробіть одну «компостную доріжку» з товщиною мульчі 10 см, ніж 10 доріжок з товщиною органіки в 1 см. Дуже тонкий шар мульчі ефекту не дасть.

Якщо органіки зараз дуже мало, то можна застосувати «метод гуляючих куп».

Полягає він у наступному. Зі зрізаних бур'янів формую купки висотою 10-15 см і залишаю на доріжці. На решті площі доріжки сходять бур'яни. Коли вони підростуть до критичного розміру, притаптую їхню частину і пересуваю на них купки. На місці, де була купка, залишається чиста від бур'янів пляма. Бур'яни, що залишилися не накритими, підрізаю і за рахунок них збільшую купки. Потім усе повторюється.

Ідеальний варіант для цього методу, коли купки покривають половину площі доріжок. Тоді рослини, що підросли, повністю накриваються купами і швидко під ними розкладаються. На чистих ділянках, що залишилися після переміщення куп знову сходять бур'яни. При цьому нічого не потрібно підрізати, тільки пересувати купи. При цьому і переперевання органіки (а відповідно і виділення важливого для нас вуглекислого газу) має місце, і енергія сонця використовується для накопичення мульчі та боротьба з бур'янами зводиться до мінімуму.

Частина землі біля кущів ревеню закрита шаром картопляного бадилля як мульча, на решті ростуть бур'яни. Нічого не повинно викидатись. Картопляне бадилля знадобиться в «лінивому кутку» — на ділянці з багаторічниками.

Купа переміщена на бур'яни. Там, де була купа – чисте місце та можливість рости бур'янам чи сидератам, накопичуючи органіку.

Але одними виполотими бур'янами та підрізаними сидератами не обійтися, доведеться все-таки додавати органіку «у віці». Справа в тому, що молоді рослини дуже швидко розкладаються, а, будучи висушеними, дуже втрачають в обсязі.

Наприклад: закрив грядку суцільним шаром фацелії (зрізаної при висоті 15 см) товщиною 10 см, а через 2 тижні від цього шару залишилися жалюгідні билинки, не здатні хоч скільки-небудь прикрити землю. Такий самий шар мульчі, але що складається з стебел жита на початку колосіння зменшився лише на половину. А ось лісова підстилка обсягом зменшилася приблизно на 20%, та й то тільки за рахунок ущільнення.

Слід зазначити, «купи, що гуляють», має сенс використовувати тільки як компроміс. Надалі потрібно знайти спосіб замульчувати всю поверхню.

З повагою, Олег Телепов,
Омський клуб картоплярів