Як викопати яму для каналізації своїми руками. Види вигрібних ям для приватного будинку

Типові помилки

Практика показує, що часто при облаштуванні вигрібної ями припускаються таких помилок як:

• неправильність виконання попередніх розрахунків за обсягом та місцем розташування;
• недостатня глибина ями;
• слабке зміцнення стін котловану внаслідок чого відбувається осипання
  стін;
• труби відведення знаходяться паралельно ґрунту, а не під невеликим кутом;
• зневага правил монтажу бетонних кілець.

Перед власниками приватних будинків часто постає питання.

Бажаєте застосувати сучасні методидля очищення туалету на дачі? Ви дізнаєтеся, як вибрати бактерії для туалету.

Вибір каналізаційних труб – дуже важливе питання. Поради та рекомендації ви знайдете за посиланням.

Як мешканці сучасного міста ми звикли до його зручностей: Центральне опалення, і , і хочемо, щоб життя в будинку або на дачі була такою ж комфортною. Правильно влаштована вигрібна яма в приватному будинку допоможе вам створити стільки. необхідні умовидалеко від цивілізації.

Вигрібна яма для туалету зроблена своїми руками чудово впорається зі своєю санітарною функцією, і не вимагатиме величезних коштів на її пристрій.

Стародавнім попередником такої ями був викопаний у землі, стіни якого замазували глиною і зміцнювали дошками. Така вигрібна яма для туалету цілком задовольнить потреби дачників, які приїжджають на ділянку два дні на тиждень влітку. Але її пристрій може заборонити СЕС.

Найпростіша конструкція вигрібної ями

Якщо власник приватного будинку має якусь кількість старих покришок, їх можна застосувати для цієї мети. Треба просто укласти їх у викопаний котлован, скріпивши болтами. Збоку верхньої покришки треба лише вирізати отвір для приєднання каналізаційної труби. Потім котлован навколо ями засипається землею, і накривається плитою з отвором і люком для відкачування.

Усі вигрібні ями можна поділити на три типи:

Ями без дна (поглинаючі)

Через відсутність дна, рідкі стоки, пройшовши фільтрацію крізь шар піску та гравію, переходять у ґрунт. Цей варіант найбільш економічний, до того ж пристрій такої ями може здійснити не досвідчений виконавець. Поглинаючі ями вибирають для дачної, коли немає потреби у відведенні великої кількості відходів. При значних обсягах стоки потрапляють в , і забруднюють грунт.

Герметичні накопичувальні системи

Це замкнуті ємності з пластику або . Така яма позбавить проблем, пов'язаних з неприємним запахом і забрудненням ґрунту, але змусить власників кілька разів на місяць викликати асенізаторську машину для викачування накопичень. Найпростіше рішення - встановлення купленої в магазині ємності із пластику. Її не треба герметизувати, але потрібно залити дно котловану цементом та зміцнити стіни. Така пластикова яма може бути встановлена ​​незалежно від рівня залягання підземних вод.

Септики

Є найкращим типомям, який здійснює механічне очищення стоків. бувають однокамерними та багатокамерними.

Однокамерний являє собою колодязь, дно якого викладене щебенем і битою цеглою. Вода, що просочується в землю після очищення, очищається в ґрунті за допомогою бактерій, і земля забруднюється менше.

Багатокамерні є системою з декількох камер. У першій відбувається збір та грубе очищення, а в інших спеціальні бактерії переробляють забруднюючі включення. Воду після цього можна використовувати у технічних цілях. Зробити такий септик непросто.

Щоб, можна знову вдатися до зношеної. Для його монтажу достатньо подушки із щебеню з піском та невеликої стяжки.

• У котлован вертикально стає бетонна труба з діаметром вдвічі менше розмірушин. Її верх повинен бути на 10 см нижче висоти колодязя.
• Дно труби заливається бетоном, щоб вийшов бетонний циліндр. Вгорі робляться отвори для інфільтрації та встановлення зливних труб, що забезпечують перелив.
• Зливна труба вводиться в цю бетонну ємність, а місця введення герметизується.

Робимо поглинаючу яму

Мешканці маленьких дачних будинківНайчастіше своїми руками роблять цей варіант. Стінки викладають із або газосилікатних блоків, але краще їх звести з бетонних кілець.

Влаштування герметичної конструкції

Принцип облаштування схожий, але не потрібно робити отвори для інфільтрації стоків та дно повністю бетонуємо та армуємо. Стінки рекомендується герметизувати.

Цегляна кладка займе набагато більше часу, причому на дні теж роблять бетонну стяжку, а класти стінки можна і по колу, і у вигляді квадрата. Бетонну платформу потрібно вистояти перед початком кладки тиждень.

Готові комплекти вигрібних ям

Облаштування такої ями відбувається гранично оперативно.

• Роєм котлован за стандартною схемою.
• робимо подушку на дні з бетону та гравію. Даємо їй тиждень зміцніти, трохи зрошуючи водою. Замовляємо комплект із доставкою на автомобілі з маніпулятором. Усередині можна створити додаткову перемичку для поділу забрудненого стоку від очищеної води.

Відкачування та очищення вигрібних ям

Незалежно від типу вигрібної ями, колись Вам доведеться її очищати. Це можна зробити самим за допомогою фекального насоса, але простіше та ефективніше викликати асенізаторів.

Викачування вигрібної ями асенізаторами або фекальним насосом повністю не вирішить проблему очищення, оскільки осад залишається на дні. Для вирішення цієї проблеми використовують спеціальні засоби для вигрібних ям.

Влітку ефективні та екологічні біопрепарати, що складаються із живих мікроорганізмів, які прискорюють розкладання органіки. Бактерії мінімізують кількість відходів та усувають неприємний запах. Вони починають працювати за дві години після потрапляння у воду, а за чотири — вони ліквідують неприємний запах.

Але ці біопрепарати функціонують лише у теплий період. Взимку треба використовувати хімічні засоби. Найкращим виборомє нітратні окислювачі, безпечні для людини та рослин.

Санітарні норми

Для того, щоб використання вигрібної ями не стало причиною появи проблем, у процесі її влаштування потрібно дотримуватись норм СанПін:

• Відстань до колодязя має бути 30 м-коду.
• Між накопичувачем та житловим будинком відстань має становити 5-7 м.
• При виборі герметичного накопичувача відстань може бути меншою.
• Заборонено використовувати поглинаючі накопичувачі при добовому обсязі відходів більше 1 куб. м.
• Для своєчасного відкачування відходів необхідно організувати під'їзд асенізаторської машини. Яма повинна мати глибину не більше ніж 3 м.
• Кришка повинна прикривати щільно вигрібну яму і бути додатково утепленою.

Відео про облаштування вигрібної ями своїми руками

Чому часто на дачах, де не передбачено централізовану каналізацію, використовують найпримітивніший вид туалету – з відром? Зовсім не з бажання отримати якнайбільше компосту за літо, а через елементарне незнання, як правильно облаштувати вигрібну яму. Багато хто просто не хоче зв'язуватися з викликом асенізатора, вважаючи, що спричинять гнів керівництва дачного кооперативу. Насправді, така вантажівка не більше, ніж автокран, самоскид чи бетонозмішувач, яким в'їзд до садівництва дозволено: інакше будинок не збудуєш. А за правильно спланованої вигрібної ями часто викликати асенізаторську техніку не доведеться. З цими аргументами просто вирішити раз і назавжди організаційну проблему будівництва вигрібної ями.

Є ще одна перешкода до будівництва елементарної каналізації – страх порушити санітарні норми, що призведе до зараження території гнильними бактеріями. В побуті люди бояться отримати джерело сморід недалеко від літнього будинку, тому вважають за краще встановити «зелений будиночок» далеко від житла. Але при скромних розмірах дачних ділянок туалет може бути якраз під вікнами у сусідів. У приватного будинку присадибна ділянкавиходить більше за площею, та й у господаря більше свободи дій. Однак і тут може переслідувати страх побудувати «столь складну» конструкцію неправильно, що призведе до плачевних наслідків. Однак у такої каналізації, як вигрібна яма у приватному будинку, схема досить проста. І залежить вона більшою мірою від характеру ґрунту.

Які помилки бувають під час будівництва вигрібних ям?

Вигрібна яма - це джерело неприємного запаху, який з'являється внаслідок накопичення нечистот, так само розсадник мікробів та бактерій. Слід правильно розрахувати місце розташування колодязя, а також вчасно проводити його обслуговування.

Справді, помилки при облаштуванні вигрібної ями можуть призвести до небажаних наслідків, серед яких «амбре» на ділянці – це найменше зло. Боротися із ним просто: яму потрібно зробити закритою. Саме цей крок дозволить зробити її навіть близько до будинку, але на такій відстані, щоб забезпечити під'їзд асенізаторського автомобіля. При цьому у будинку потрібно спорудити справжню каналізацію, як у міській квартирі. А щоб від сантехнічних приладів не поширювався поганий запах, не варто забувати про водні затвори. Це друга по поширенню помилка при влаштуванні каналізації в приватних будинках: власники добре розуміють, що такий затвор повинен бути в унітазу - він закладений в конструкцію приладу, - але забувають про те, що стічні отвори ванни, раковини, мийки та душу виходять в ту ж вигрібну яму, і роблять у них сифони.

У приватному будинку або на дачі, де каналізація робиться самим господарем, є спокуса встановити зливні отвори на підлозі ванних кімнат, щоб уберегти себе від гіпотетичного потопу, пов'язаного з несправністю змішувачів або труб. Але й такий отвір має містити перелив, який би водний затвор. Потрібно стежити, щоб вода в ньому не застоювалася і водночас не пересихала. Тоді сторонні запахи не з'являться.

Ще одна помилка – неправильний вибір глибини для прокладання зливної труби. Потрібно спочатку дізнатися, який рівень промерзання ґрунту, а потім тільки планувати розташування стічної труби на виході з будівлі. Злив за жодних умов не повинен замерзати, якщо будинком користуються, навіть тимчасово, у зимовий період.

Важливо! Не варто забувати про те, що лежаки каналізації повинні бути не строго горизонтальними, а мати ухил хоча б у два-три градуси на метр, інакше не вийде природний відтік вод від будинку в вигрібну яму.

Важливо не помилитися з розміром вигрібної ями, щоби постійно не боятися того, що вона ось-ось переповниться. При цьому обсяг бажано прорахувати не для всієї споруди, а для тієї його частини, яка знаходиться нижче за зливну трубу. Вважається цей обсяг потреб родини.

Не можна будувати схему вигрібної ями, копіюючи її з іншої ділянки, тому що і ґрунт, і ґрунт можуть бути різними. При будівництві споруди потрібно використовувати дані саме вашої ділянки:

• геодезичні;
• ґрунтознавчі;
• проби ґрунту;
• глибину залягання водоносних горизонтів

Чому закрита вигрібна яма є очисною спорудою неповного циклу?

Вигрібна яма - це свого роду септик, який проводить переробку вод, що надходять, але не забезпечує повного їх очищення.

Закрита вигрібна яма - не просто відстійник для рідких відходів життєдіяльності: у ній йде переробка вмісту анаеробними бактеріями, за винятком, мабуть, того шару, який безпосередньо стикається з повітрям. Відомо, що анаеробні бактерії виконують початкову стадію перетворення стоків на більш чисту воду. Після бродіння з участю вода не втрачає, але змінює запах – на болотний. Не стає від цієї очистки вода прозорою: каламутність на цьому етапі залишається. Також у ямі можуть брати в облогу тверді часткимеханічної суспензії, і якщо є бажання відокремлювати їх для отримання компосту, то можна спорудити камеру з переливом з відстійника в септик. Звичайно, такий септик забезпечує далеко не повне очищення вод, і вони також підлягають утилізації асенізаторської машиною. Схема такої вигрібної ями буде значно складнішою, оскільки це вже, по суті, найпростіший.

Повернемося до досліджень ґрунту. Якщо виявилося, що підземні води у вашій місцевості залягають глибоко, то можна перетворити вигрібну яму на фільтраційний колодязь. Цю схему називають вигрібною ямою без дна. Побічно визначити, чи глибоко залягає вода, можна за такою ознакою: якщо у більшості сусідів викопані колодязі, а не свердловини, то у них на ділянках знайшли неглибокі водоносні шари. Якщо всі користуються виключно свердловинами, потрібно запитати, наскільки вони глибокі. Але для остаточного рішення необхідно переконатися за допомогою гідрологічних досліджень. Якщо немає можливості їх провести, краще вибрати схему герметичної вигрібної ями, так як вона універсальна.

Вигрібна яма у приватному будинку. Схема без дна

Дно такої ями насправді є, тільки воно не є герметичним. За такої схеми самій природі дається можливість очищати стоки, приблизно так, як це відбувається з дощовою водою в природі. Потрібно пам'ятати, що вміст каналізаційних стоків – найчастіше агресивніше середовище, ніж дощова вода. Вони можуть зустрічатися як мило, а й їдкі миючі засоби, і ґрунт повинен їх повністю переробити, перш ніж вони дійдуть до водоносного горизонту. Для цього необхідно, щоб він знаходився на глибині понад 2,5 метри. Характер грунту теж має значення: це має бути супісок чи піщаний тип.

На малюнку представлена ​​схема вигрібної ями без дна, дана конструкціяпередбачає відсутність бетонної підкладки внизу ями, а фільтрація відбувається природним способом за допомогою природного ґрунту.

«Доручати» ґрунту фільтрацію – це недалекоглядно, тому дно потрібно устелити подушкою з дрібнофракційного щебеню та піску. Через таке «сито» на день має проходити трохи більше кубометра рідини на добу. Завжди краще укріпити це водопроникне дно геотекстилем. Він не дасть зміщуватися піску, просочуючись між більшими частинками ґрунту. Якщо фільтр виконаний із засипки різних фракцій, їх краще перешарувати водопроникними геоматеріалами.

Проти будівництва такої конструкції говорить не лише дрібне залягання ґрунтових вод, а й великий обсяг скидів із будинку, а також – глинистий характер ґрунту. У цьому випадку слід будувати герметичну яму. Що стосується стінок і верху, то ці конструкції можуть бути однаковими у ям з різним типомдна, тому можна перейти до вивчення герметичної конструкції.

Схема герметичної вигрібної ями

Якщо неможливо використати готову , оскільки потрібен значний розмір ями, можна побудувати її самостійно. Для цього потрібно розрахувати обсяг стоків (нижче за трубу!) і обчислити діаметр споруди. Обсяг розраховується з міркувань половини кубометра на людину. Але це лише мінімум, тому потрібно зробити запас через такі ситуації:

• у будинку можуть бути гості;
• неможливо забезпечити своєчасний виклик асенізатора;
• відбувається прорив труби, що додатково навантажує каналізацію;
• планується підключення нових приладів, що вимагають зливу: пральної або посудомийної машини, душової кабіни і т.д.

Саме тому запас обсягу бажаний. Коли вона відома, потрібно вибрати матеріал для стін. Це може бути і цегла, і бетон – у вигляді колодязних кілець. Але яким би матеріал не був, з'єднувати елементи потрібно водостійким розчином, щоб уникнути проникнення вмісту ями в ґрунт і ґрунт, а також попадання талих вод в яму, що значно зменшило б її ресурс. Дно такої ями краще виконати з бетону, для чого можна використовувати спеціалізований залізобетонний виріб – дно колодязя. Воно має такий же діаметр, як колодязні кільця, але його можна застосовувати і як дно під цегляну конструкцію.

Герметична вигрібна яма - це конструкція, зазвичай, представлена ​​у вигляді ємності з бетонних конструкцій(Дно, кільця, верх, люк)

Для надійної гідроізоляції конструкції можна використовувати спеціальні геомембрани, якими користуються під час будівництва цоколів будівель. Цей матеріал легко з'єднується, але це не означає, що його не потрібно проварювати. Сполучені не тільки за допомогою нахлеста, а й зварним методом листи забезпечать чудову ізоляцію від вологи зовні. Зсередини ємність може бути покрита водостійким цементом, який використовувався у швах між кільцями або цеглою.

Як виконати верхню частину закритої вигрібної ями

Відкриті вигрібні ями несуть потенційну небезпеку - можливість провалитися, тому потрібно робити верх закритої ями міцним, а не обходитися легкими кришками. Це стосується і люка, через який здійснюватиметься чищення. Верхня частина конструкції в ідеалі – залізобетонна плита. Для колодязних кілець промисловістю випускається такий елемент. У ньому передбачено отвір під стандартний каналізаційний люк, який бажано встановити, але тільки вибрати його модифікацію із міцного пластику. Таку кришку легко відкриватиме, але в той же час вона не провалиться, навіть якщо на ній гратимуть діти. Пластикові кришкивипускаються в модифікації із замком, що гарантує малюкам безпеку: вони ніколи не розкриють цей люк.

Якщо верхня частинабудується з бетонної плити і люк робиться самостійно, потрібно передбачити, щоб кришка його прикладала щільно і була важкою настільки, щоб її під силу було відкрити тільки дорослій людині.

Бажано, щоб верхня плита була присипана ґрунтом та ґрунтом, тоді як сам люк – виступав назовні. Якщо будинок використовується в сніжний період, потрібно передбачити невелику висоту люка над рівнем землі, щоб його було легше знайти і відкопати в снігу.

На зображенні представлена ​​схема створення вигрібної ями: підготовка котловану-армування - конструкція під опалубку - зведення стін та прокладка труб, створення верхньої частини та вентиляційного виходу.

Щоб спускатися в яму і чистити її після викачування нечистот, люк потрібно зробити таким, щоб у нього могла пролізти доросла людина.

Як розрахувати місце для вигрібної ями?

Визначити місце для спорудження можна й поряд з будинком, бо воно герметично закрите згори. В цьому випадку довжина стічних труб вийде мінімальною. Але ось від водозабірних колодязів – свого та сусідських – потрібно якнайдалі. Не повинно бути спорудження і поблизу водойм. Якщо ґрунт глинястий – то потрібно відступити від усіх названих джерел води на 20 метрів. Коли ж вона піщана або супіщана, то краще відступити на 50 метрів, тому що такий грунт має властивість осмосу, тобто, як гніт, втягує рідини. При суглинних ґрунтах відстань можна скоротити до 30 м.

Дно ями повинно бути нижче, ніж 1 м до грунтових вод. Краще зробити площу цього резервуара більше, ніж сильно заглиблювати його, ризикуючи отримати або зараження від ями без дна або спливання герметичної ємності. У неї завжди є якась частка повітря, тому в талих підземних водах вона спрацює як поплавець. Якщо не знайдеться бетонного кільця розрахункового діаметра, яму можна зробити квадратною або прямокутною, поставивши основу плиту з водостійкої марки залізобетону.

Схема правильного розташування вигрібної ями на території ділянки, розрахунок віддаленості від джерел води та житлових приміщень.

Від паркану потрібно відступати мінімум на метр, а від дороги – так само, як від водойм. Будь-яка дорога має під собою змінений ґрунт. Він може бути утрамбований, замінений піщаною та щебеневою подушкою, тому, як поведеться він при сусідстві з вигрібною ямою, заздалегідь не відомо.

Невеликі хитрощі від фахівців

Якщо ви визначили місце для вигрібної ями рівновіддаленим від усіх джерел води, доріг, водойм, то це не факт, що вам вдасться провести трубу під потрібним ухилом і при цьому примудритися її повністю розташувати нижче глибини промерзання грунту. Вихід із цього положення є: потрібно трубу утеплити, щоб вода в ній не замерзала. Утеплення краще зробити по всій довжині труби до входу в ємність, щоб не отримати «місток холоду».

Сантехнік,

Равіль Рахматуллін.

Якщо ви будуєте вигрібну яму без дна, то краще запасіться матеріалом і не полінуйтеся зробити її з двох переливних колодязів. Перший буде герметичним, другий – фільтраційним. Так ви зможете отримати родючий мул, який можна утилізувати окремо, і ризик забруднення ґрунтових вод буде набагато нижчим. Важливо, що труба між цими ємностями повинна бути похилою, якщо вони не розташовані поруч, так як в цьому випадку потрібно забезпечити самоплив.

Будівельник,

Леонід Княжин.

Копіювати розташування каналізаційних споруд не потрібно навіть у найближчого сусіда. Стан грунту і грунту навіть на ділянках, що стикаються, може бути різним. У сусіда все чисто, суцільний грунт, а у вас ціла підземна річка проходить або струмочок. Також потрібно приділяти особливу увагуділянкам на косогорах, тому що там може вийти так, що з одного боку яма виявиться нижче за рівень промерзання грунту, а з іншого – вище, і якщо з цього боку в неї буде зроблено введення, то його краще утеплити.

Сергій Дліннов.

При проході каналізаційної труби через стіни – у фундаменті та вигрібній ямі, краще закладати гільзи із труб більшого діаметру, а вже в них пропускати основну зливну трубу. Тоді навіть малі тектонічні зрушення вам будуть не страшні.

Будівельник,

Борис Бурдюкевич

Як скласти схему вигрібної ями?

Підсумовуючи, намітимо всі параметри, які мають бути враховані у схемі вигрібної ями:

Її конструкція;
глибина залягання ґрунтових вод;
склад ґрунту та ґрунту;
глибина промерзання ґрунту;
топологія ділянки;
розташування всіх джерел води для пиття, доріг та водойм;

Також важливим є вибір матеріалів – пластик, цегла, бетон. Створити схему, а за нею – креслення майбутньої споруди – справа нескладна. А якщо у вас є будівельні навички, то побудувати таку конструкцію самостійно цілком реально. Якщо вами будуть враховані всі тонкощі, то від вашої криниці чи септика ніхто не постраждає: ні ви, ні сусіди. Якщо ви оберете закритий тип вигрібної ями – це вийде безпечна і найдешевша у пристрої каналізація для заміського будинку.

За городян проблеми відведення та утилізації побутових стоків вирішують комунальні господарства, а от прихильникам роздольного заміського життя доводиться самостійно продумувати такі нагальні питання. Якщо власнику маєтку, призначеного для проживання численного сімейства, доводиться найчастіше замовляти установку на ділянці об'ємного септика або локальної станції очищення, то дачник своїми руками цілком може спорудити вигрібну яму з недорогих або непридатних матеріалів. Вона і з важливою санітарною функцією чудово впорається, і не вимагатиме виділення надто великих коштів на облаштування.

Найпростіші та бюджетні варіанти

Історичним попередником даного каналізаційного об'єкта була викопана у землі найпростіша яма, стінки якої обмазували глиною, зміцнювали дошками. Потім у землю стали закопувати старі бочки, баки, інші ємності, що відслужили. Зараз подібні «резервуари» для збору та часткової фільтрації стоків влаштовують лише у випадку, якщо добова кількість не перевищує значення 1 куб. м.

Елементарна вигрібна яма для туалету може задовольнити потреби дачників, які перебувають на ділянці по кілька днів на тиждень у літній сезон. Однак її влаштування не схвалюють, а іноді зовсім забороняють санітарно-епідеміологічні служби, нерідко супроводжуючи заборони накладенням адміністративних покарань.

Елементарна вигрібна яма: від найпростішої обшитої дошками ємності для клозету до резервуару з бетонних кілець

Увага. Глибинна позначка дна повинна бути вищою за максимальний (весняно-осінній) рівень ґрунтової води мінімум на 1 метр.

Якщо власнику заміської ділянки дуже не хочеться витрачатися на пристрій конструкції, і він має в своєму розпорядженні деяку кількість зношених покришок, даний матеріалможна з користю застосувати. Потрібно буде просто укладати у викопаний котлован шини, скріплюючи їх між собою болтами. Якщо яма влаштовується за межами будинку або туалету, в боці покришки, що укладається зверху, треба вирізати отвір для приєднання каналізаційного трубопроводу. Після котлован навколо саморобної очисної споруди засипається ґрунтом, зверху укладається бетонна плита з отвором для вентиляційної труби та люком для відкачування.

Власник N-нної кількості зношених покришок може спорудити чудовий резервуар для збору стоків.

Поширені види конструкцій

За характерними конструктивними відмінностями вигрібні ями поділяються на поглинаючі споруди та герметичні ємності. Функції збору, накопичення та очищення стоків виконують також септики. Вони є більш складними за технічним аспектамустановки з примусовою стимуляцією руху стоків усередині та з біолого-хімічними способами очищення.

Неприпустимо порушення санітарно-епідеміологічних нормативів розташування вигрібної ями

Ємності без дна – поглинаючі

Прямі нащадки "народного" вигрібу. Їх характерна риса- Відсутність дна, завдяки чому рідка складова стоків, пройшовши очищення грубою фільтрацією крізь шар суміші піску, гравію, битої цегли та інших «інгредієнтів», переходить у грунт. Поглинаючий варіант вважається найбільш економним, до того ж пристрій ями даного типу цілком може здійснити виконавець, що абсолютно не має досвіду у сфері будівництва. Ще економія: через часткову інфільтрацію очищеної води в ґрунт значно рідше виникає необхідність у виклику асенізаторів.

Конструктивна схема вигрібної ями без дна - стоки проходять фільтрацію через щебінь

Поглинаючий різновид ям вибирають, якщо немає необхідності у відведенні великої кількості стоків, якщо в заміському будинкунемає джакузі, посудомийних та пральних машин. Великий обсяг земля не зможе обробляти та приймати. До того ж очищення, що проводиться, не можна віднести до розряду стовідсотково ефективних процедурОтже, забруднювати середовище стоки з ями поглинаючого типу все ж таки будуть.

Герметичні резервуари для стоків

У їх назві є пряма підказка, що говорить про основну конструктивної особливості. По суті, це замкнуті ємності з бетону, що не пропускає воду, цегляної кладки, пластику, газосилікатних блоків, які потребують постійного спорожнення після заповнення. Герметичні конструкції забезпечать повну відсутність властивих стокам запахів, але змусить власників регулярно викликати асенізаторську машину для видалення накопичень.

Важливо. Для будівництва вигрібу не застосовується шлакоблок, він дуже швидко зруйнується від контакту з водою.

Найпростіше купити і закопати в землю фабричну пластикову ємністьдля збору стоків, підвести до неї каналізаційний трубопровід і періодично викликати асенізаторів для спорожнення

Найпростішою схемою пристрою резервуара для стоків буде встановлення придбаної в магазині ємності із пластику. Її не потрібно герметизувати, щоправда, бажано залити дно котловану своєрідним. цементною стяжкоюта зміцнити стінки арматурою. У принципі, якщо господарів не бентежить непрезентабельний вигляд, то й заривати її в землю немає потреби. Ще один вагомий аргумент на користь: конструкція з пластику може бути встановлена ​​незалежно від близького рівня залягання ґрунтової води. Жодної шкоди середовищу завдано все одно не буде.

Заповнюватися стічними масами резервуар повністю не повинен, між кришкою люка та рівнем рідини має бути не менше одного метра, якщо рівень перевищив межу, ємність слід випорожнити

Найпростіші саморобні септики

Це вже складніші споруди, які роблять як глибоку очищення, а й переробляють стічні маси в цінне садівників і городників добрива. Найчастіше вони являють собою систему з двох або трьох камер, у першій з яких відбувається лише збирання та грубе механічне очищення, а в наступних камерах в бій вступають специфічні бактерії, що остаточно переробляють забруднюючі включення стоків.

Вигрібна яма з переливом настільки якісно очищає воду, що її можна з успіхом використовувати в господарсько-технічних цілях, наприклад, для поливання або для збирання ділянки. Але для того, щоб зробити септик з переливом, знадобляться чималі зусилля.

Принцип роботи трикамерного септика полягає в багатоступінчастому очищенні стічних мас: у першому резервуарі зібраний стік піддається грубій фільтрації, в наступних камерах проводиться більш тонке очищення

Якщо зусиль не шкода, але надлишку фінансових коштів не спостерігається, можна вдатися знову ж таки до зношеної автомобільної гуми. У сенсі до «лисих», але не протертих до дірок покришок. Причому заощадить власник не лише за рахунок непридатного будівельного матеріалу. Для монтажу септика з покришок не потрібен потужний бетонний фундамент, достатньо ущільненої щебеневої подушки з піском потужністю 30-40 см і десяти-сантиметрової стяжки.

• Для збільшення об'єму резервуара, що створюється, боковини шин потрібно зрізати.
• У складений з шин колодязь встановлюється вертикально труба з бетону, її діаметр приблизно вдвічі повинен бути меншим, ніж той самий розмір шин. Верхній зріз бетонної труби розташовується на 10 см нижче зробленого з автогуми колодязя.
• Дно труби заливається бетоном так, щоб вийшов монолітний бетонний циліндр.

Вгорі потрібно буде зробити отвори для інфільтрації та встановлення труб, що забезпечують перелив.

Конструкція вигрібної ями з переливом: труба, що входить в камеру, повинна бути розташована вище, ніж труба переливу

• Каналізаційну трубу необхідно ввести в розташовану всередині шин бетонну ємність.

Місця введення каналізаційних труб у вертикально встановлені бетонні труби необхідно герметизувати.

Розглянемо етапи монтажу кількох варіантів конструкцій.

Поглинаюча

Власники невеликих заміських володінь, які вирішили власноруч зробити елементарну каналізацію, найчастіше обирають цей варіант. Приваблює найпростіша конструкціяі можливість не дуже часто вдаватися до послуг асенізаторів. Стінки можна викласти з цегли або газосилікатних блоків, але простіше та швидше їх звести, встановивши один на одного бетонні кільця.

Побудувати стінки з газосилікатних блоків набагато швидше, ніж викласти їх із цегли, ще швидше зробити яму з бетонних кілець, але для їх встановлення буде потрібно кран-маніпулятор

Герметична

Принцип споруди аналогічний, тільки не потрібно формувати отвори для інфільтрації очищених стоків, і дно необхідно повністю забетонувати. Бажано армувати нижню бетонну платформу, перед заливкою уклавши на дно бетонну сітку. Щоб арматура не «потонула» в бетоні, її потрібно трохи підняти над поверхнею і зміцнити на кілочках.

Важливий аспект: стінки рекомендується герметизувати. Дешевий варіант для внутрішньої ізоляції – бітум, зовні саморобний каналізаційний об'єкт можна легко обмазати глиною. Якщо стіни ями зводилися з цегли, їх можна оштукатурити.

Стандартна конструкція герметичної вигрібної ями з бетонованим дном, стіни можна спорудити з бетонних кілець, викласти цеглою або газосилікатними блокамизробити монолітну ємність, заливши бетон в опалубку.

Цегляна кладка забере значно більше часу, ніж встановлення бетонних кілець. На дні за аналогією влаштовують бетонну стяжку, а класти цеглу можна, як по колу, так і, вимальовуючи в периметрі квадрат або прямокутник. Залита бетонна платформа повинна дозріти перед початком кладки, простоявши 7-8 днів.

Важливо. Під час виконання кладки необхідно сформувати отвори для підведення каналізаційної труби. Точка підключення знаходиться нижче зафіксованого місцевими метеослужбами рівня промерзання.

Каналізаційний трубопровід до місця збирання стоків повинен бути злегка нахилений для забезпечення мимовільного руху забрудненої маси.

Труба, що вводить стоки в яму, повинна розташовуватися нижче за рівень промерзання, трубопровід повинен бути прокладений під нахилом для забезпечення мимовільного руху стічних мас

Встановлення готових комплексів

Простіше і зручніше їх застосування нічого не можна вигадати, облаштування вигрібної ями з точно вивірених за розмірами складових проводиться гранично оперативно. Єдиний недолік: встановлені виробником параметри об'єму. Але випускають фабричний продукт переважно з розрахунком на середньостатистичного споживача. Тобто знайти необхідний комплект зовсім нескладно.

Способів та методів, як зробити вигрібну яму, чимало. З різноманіття варіантів залишається вибрати оптимальний тип конструкції, що відповідає потребам. Які витрати важливіші, на чому краще заощадити, вибирати самому власнику та виконавцю, а знання конструктивних відмінностей допоможе прийняти правильне рішення.

Для нормальної роботи каналізаційної системив умовах заміського будинку важливо продумати конструкцію зливного резервуара. Вигрібна яма власноруч – доступний варіант організації відведення нечистот. Існують різні варіанти, З яких можна вибрати найбільш підходящі для себе.

Вигрібна яма для невеликої родини

Немає сенсу облаштовувати складні багатокамерні вигрібні ями для невеликого заміського будинку або приватного котеджу, де проживає 1–2 особи. Перед початком конструювання будь-якого стоку потрібно розрахувати його потрібний обсяг. За добу одна доросла людина здатна витрачати до 0,5 кубометра води. Якщо кількість стічних вод за 24 години не перевищує показник 1000 літрів, то цілком підійдуть наступні варіанти конструкції:

1. Яма з шин;
2. Невеликий резервуар із бетонних кілець;
3. Пластикова ємність.

Ці варіанти підійдуть навіть у тому випадку, якщо в будинку проживає 2 особи (але до стоку не підключені різні водоспоживаючі прилади).

Облаштування таких ємностей дуже схоже між собою. Насамперед готується місце під майбутній котлован. Вигрібний резервуар повинен розташовуватися на відстані 12 метрів від будинку, 10 від городу або саду, 20 від дороги та 50 від водоймища (свердловини, колодязя, озера). Ці правила СНиП суворо контролюються та його недотримання карається штрафами.

Як своїми руками зробити вигрібну яму з автомобільних покришок, бетонних кілець або пластикової бочки:

1. Розраховується діаметр отвору землі. При роботі з пластиком рекомендується врахувати розміри металевого короба, який надалі захищатиме конструкцію від деформації;

   

2. Максимальна глибина котловану – 2 метри. Також, врахуйте, що яма повинна мати невеликий виступ зверху для утеплення стін та встановлення кришки;
3. Стічний резервуар може бути закритого та відкритого типу. У першому випадку, днище просто засипається дрібним щебенем для фільтрації твердих відходів. У другому дно повністю герметизується. Фахівці наполягають на облаштуванні закритих вигрібних ям, тому що вони безпечніші для довкілля, Чим відкриті;
4. Для виготовлення дна в ямах їх покришок або бетонних кілець можна використовувати цеглу, цементну заливку або спеціальні плити. При укладанні цегли або заливанні цементу попередньо готується опалубка, що відповідає формі майбутнього резервуару. Після цього ємність заливається розчином або укладається кількома шарами цегли. Для пластикової бочки додаткового днища немає потреби;

   

5. Коли розчин повністю застиг, починається процес встановлення бетонних кілець або покришок. Кільця під час встановлення зобов'язуються арматурою, а місця стиків обробляються розчином. Покришки кріпляться болтовим з'єднанням, шви між окремими шинами закривають герметиком. Якщо при укладанні бетонних кілець ніяких труднощів не повинно виникнути, то для спрощення установки шин їх торцеві частини обрізаються для створення рівної площини;

   

6. При роботі з пластиковою бочкою спочатку днище засипається дрібним щебенем, поверх нього встановлюється металевий кожух. Він є жорсткою сіткою, яка захистить бочку від тиску грунтових мас. У кожух міститься бочка;

   

7. Почало лише підвести до резервуару труби з дому. Каналізаційні відводи тягнуться під невеликим кутом – це допоможе уникнути застоювання стоків. Яма з'єднується з цими патрубками за допомогою муфт. Місця стиків надалі герметизуються;
8. Після закінчення робіт, стінки навколо ємності додатково ущільнюються шаром землі. Це дозволить попередити викривлення конструкції. Якщо Ви скористалися ідеєю з бетонними кільцями, то краще зміцнити стінки котловану камінням, щебенем або будь-яким іншим будівельним сміттям;

   

9. Залишилося встановити вентиляцію, люк та утеплити виступаючі частини ями. Найкраще купити подвійну кришку – вона максимально усуне поширення неприємних запахів. Найбільш практичні – пластикові люки. Вентиляція не є необхідною частиною стічного резервуара, але краще все ж таки встановити вивідну трубу.

У середньому такі конструкції вимагають очищення 1 раз на місяць при інтенсивному використанні і 2 рази на сезон при рідкому.

Багатокамерні вигрібні ями

Для середньої та великої сім'ї, описані вище варіанти, не є доцільними. Насамперед, через часті чистки. Якщо середня добова кількість стоків Вашої родини перевищує 2 кубічних метра, то краще звернути увагу на цегляні, бетонні або багатокамерні спеціальні вигрібні резервуари.

Їх облаштування від однокамерних відрізняється лише тим. Що заготовляється відразу кілька котлованів: для чорного відсіку, відстійника та чистового. Між собою вони з'єднуються спеціальним патрубком. Рідина перекачується від однієї ємності до іншої природним способом або насосом.