чим пиляти керамзитні блоки?

Питання вирішено і закритий.

Найкраща відповідь

Відповіді

0 0

8 (115658) 8 15 115 5 років

їх хіба пилять? ми їх сокирою рубали
Ну, хочеш красиво - напевно диском по каменю. Камінь як-не) Великим флексом.
Ножівкою не раджу, затупиш моментально. Але якщо не шкода.

0 0

7 (92208) 34 176 787 5 років

Різання крупноформатних стінових блоків – неминучий процес під час зведення стін. Різати блоки доводиться при зведенні віконних та дверних отворів, фронтонів, та й у процесі зведення суцільної стіни без різання не обійтися. Для різання застосовують різні інструменти, а який інструмент навіщо підходить, залежить від виду блоків.

Керамзитобетонні пустотні блоки можна різати болгаркою (кутошліфувальною машиною) з діаметром відрізного кола 230мм. Відрізне коло має бути металевим сегментованим з алмазним напиленням на ріжучій частині. Якщо використовувати сегментований відрізний круг, то він може розлетітися в процесі розпилювання від перегріву, з сегментованим колом такого не відбувається, так як прорізи в ньому дозволяють секторам (сегментам) відрізного кола вільно деформуватися при нагріванні. Недоліком є ​​те, що різ виходить глибиною всього 55 мм, навіть якщо прорізати блок з усіх боків, його в результаті доведеться відколювати, але маючи прорізи по периметру, зробити це буде легко. Можна в проріз вставити сокиру і вдарити по ньому молотком, а можна покласти дерев'яний брусок і з зусиллям опустити блок на нього лінією відрізу досить ефективний спосіб.

Краще звісно, ​​розрізати керамзитобетонні блокипилкою типу «алігатор» фірми DeWalt для різання цегли. Також у DeWalt існує ціла серія пилок «алігатор» для різання пінобетону, цегли та великоформатних керамічних блоків Porotherm. Алігатор від DeWalt чудово впорається не тільки з блоками, але і з цеглою, так що якщо дозволяють кошти, то краще придбати саме її. Існують і російські аналоги таких пилок, наприклад, Пермський «алігатор» у рази дешевший за Деволтовського, у плані професійного інструменту може й не підійде, але на один будинок, думаю, такої пили має вистачити.

Пінобетонні блоки можна різати спеціальною ручною ножівкою для різання пінобетону - ножівка з товстим металевим полотном і твердосплавними напайками на зубах (схожа на ножівку по дереву). Ріже така ножівка досить добре, мінус тільки в тому, що різати, точніше, розпилювати, доведеться ручками, а це пристойне витрачання сил і часу, хоча, якщо нікуди поспішати.

Найкращим інструментом для різання також буде ДеВолтовський алігатор, проте, ціна на нього сильно обмежує придбання даного інструменту в Росії. Багато пристосовуються різати піноблоки російськими «алігаторами» або просто шабельними пилками, які в рази дешевші за алігатори, застосовуючи для різання спеціальні пиляльні полотна для різання піноблоків (у тому числі й полотна для алігатора, які переточують під потрібний тип кріплення).

Керамічні поризовані блоки типу Porotherm вдасться розрізати тільки пилкою «алігатор». Шабельна пила тут навряд чи впорається, а ось екстрим із болгаркою не раджу – різав у респіраторі та захисних окулярах, у спеку, жерсть. Болгаркою в принципі різати можна, тільки це буде дуже довгий і нудний процес з постійним дуже акуратним відколюванням частин, що заважають розрізанню, плюс величезна кількість пилу і маленьких осколків, що залітають під одяг і в взуття. До речі, виробники керамічних блоків рекомендують саме «алігатор» фірми DeWalt, думаю, що не дарма рекомендують. Ціна кусається, але пила, що стоїть, тим більше, якщо Ви - муляр і вона потрібна Вам для роботи.

Якщо потрібно розрізати блок на дві рівні частини по довжині (ширина стіни), а якість різу буде не важливо, наприклад, для обкладання плит перекриття по периметру, блок можна і не різати зовсім, а просто розколоти його. Я використовував для цього полотно від старої ножівки по дереву і молоток. За рахунок порожнин, колеться блок досить легко, послідовно пробивається кожна внутрішня перегородка, одна за одною – в результаті отримуємо дві лицьові половинки.

У жодному разі не використовуйте для різання блоків, навіть пінобетонних, бензопилу. Жоден ланцюг не витримає, навіть якщо різати пінобетон, а пил від різання просто вб'є механізм бензопили – в редуктор потраплять піщинки, шестірні та підшипники почнуть просто стиратися.

з середнього класу бери Chieftec, FSP, вони дійсно добре себе виявили і працюють на заявленій потужності і в деяких випадках навіть перевищують її, і ціна більш-менш доступна.

про Codegen взагалі забудь китайський ширвжиток пустотілий, потужність у них не відповідає дійсності, тому і коштують 10 лат.

Можливо, Конденсатори пересохли. Від спеки.
Дивно, що пробки вибило - в блоках стоять два запобіжники - плавкий і напівпровідниковий.

Розбери подивися що згоріло – це дасть картину. Так, і ще в них іноді бувають таргани. Вони залазять під саму плату, що прикручена шурупами до корпусу блоку всередині нього. Контакти замикає (висока частота 20кгц, на якій працює блок, легше проходить через таргана, ніж 5-гц мережі). Комаха підсмажується, блок - згоряє.

Можливо зруйнувався запобіжник по напрузі (зелений плоский диск із контактними проводками) і замкнув ланцюг - це від стрибків буває.

Коли вмикаєш пилосос, коли вмикається мотор холодильника - в мережі йдуть наведення вище 230 вольт.

Жовті там лише стрічки трансформаторів... Викинь блок. Не чини. Собі дорожче. Наступний купиш – 24 лати коштує. Краще буде. Зараз вони всі йдуть з покращеним охолодженням, піддувши знизу, і він тихіше, і мікросхема формувача імпульсів у них більш досконала.

Мені здається чи це найбанальніша зарядка для ноута? Немає магазинів стопудофф є

Everest - не зовсім блок живлення,але протестувати нагрівання зможеш;)

Мабуть, немає жодної родини, яка б не мріяла про затишний, теплий будинок. Найчастіше мрії розбиваються про реалію життя, пов'язані з матеріальною стороною питання. У таких випадках варто звернути увагу на будинок із керамзитобетонних блоків. На будівельному ринку продукція цього легкого бетону не втрачає популярності вже кілька десятиліть завдяки вигідному співвідношенню ціни і якості. Розглянемо докладніше властивості будматеріалу, технологію робіт з ним. Розберемося, як збудувати будинок з керамзитобетонних блоків, щоб він зігрівав теплом не тільки нас, а й наших дітей, онуків та правнуків.

Будинок з керамзитобетонних блоків

Керамзитобетон – характеристики, переваги, недоліки

Продукція з легкого бетону, основним наповнювачем якого є глиняні обпалені котуни, користується підвищеним попитом при зведенні приватних будинків невеликої поверховості, а також при будівництві. дачних будиночківта допоміжних будівель. Керамзит – легкий, екологічний, пористий і водночас дуже міцний матеріал.

При зв'язуванні котунів цементним розчином, Отримують продукцію, що володіє безліччю позитивних моментів:

До переваг, що не впливають на якість робіт, але покращують настрій при придбанні матеріалу та в процесі виробництва будівельних заходів, можна віднести:

• низьку вартість продукції. Використання при виготовленні доступних компонентів дозволяє підтримувати ціновий діапазон, доступний для більшості забудовників;
• легкість кладки. Невеликі габарити та вага окремих елементів дозволяють проводити монтаж прискореними темпами;
• підвищену шорсткість поверхні, що покращує зчеплення з оздоблювальними складами та полегшує роботи з облицювання.

Вивчивши переваги, можна зробити висновок, що ідеальним є будинок з керамзитобетонних блоків. Відгуки власників багато в чому підтверджують таку думку.

Але не варто при виборі будматеріалу заплющувати очі на недоліки, до яких належать:

Вивчення переваг та недоліків допоможе правильно підготуватися до будівельних заходів.

Калькулятор керамзитобетонних блоків додому

До одного з підготовчих етапів будівництва належить розрахункова стадія. Після розробки та узгодження проекту необхідно розрахувати потребу в матеріалах. Визначити потрібну кількість будматеріалу можна самостійно. Візьмемо для прикладу одноповерховий будинокз керамзитобетонних блоків з розмірами 10х20 м та висотою стелі – 3 м.

Розрахунок можна проводити двома методиками:

• по площі;
• за об'ємом.

При обчисленні необхідної кількості елементів за першим варіантом діємо за наступним алгоритмом:

1. Визначаємо загальну площу стін. У нашому випадку – (10+10+20+20) х3=180 м².
2. Розраховуємо кількість одиниць продукції, що припадає на 1 м2. Для елемента із розмірами 400х200х200 мм це 12,5 штук (1/0,4х0,2=12,5).
3. Перемножуємо загальну площу стін та кількість на 1 м² - отримуємо необхідну кількість одиниць продукції – 180х12,5=2250 штук.

Скільки керамзитних блоків потрібно на будівництво будинку

Другий варіант розрахунку аналогічний першому, тільки при проведенні обчислень оперують показниками площ, а величинами обсягів кладки і однієї одиниці продукції.

Варто відзначити, що в процесі розрахунків не враховуються віконні та дверні отвори. Це зроблено свідомо обліку втрат будматеріалу під час проведення робіт.

Будуємо будинок з керамзитобетонних блоків

Розібравшись з характеристиками, перевагами та недоліками продукції, вивчивши методи розрахунку потреби в будматеріалі та здійснивши його покупку, можна приступати до будівельних робіт. Щоб звести міцний та довговічний будинок із керамзитобетонних блоків своїми руками дотримуйтесь перевірених технологій.

Загальний алгоритм побудови включає:

• спорудження фундаменту;
• зведення стін;
• облаштування даху;
• гідроізоляцію, утеплення, облицювання.

Зупинимося докладніше кожному пункті.

Фундамент для будинку з керамзитобетонних блоків

При виборі типу фундаменту насамперед необхідно орієнтуватися на структуру та склад ґрунту, а також рівень підземних вод.

Фундамент для будинку з керамзитобетонних блоків

З усього різноманіття фундаментів для споруд із легких бетонів підходить лише три види:

• стрічковий;
• пальовий;
• плитний.

Зробивши аналіз ґрунту на місці будівництва, можна визначити який із фундаментів буде кращим. Плитна основа виправдана на нестійких, схильних до зсувів ґрунтах. За рахунок великої площі та збільшеної міцності воно здатне компенсувати згинальні навантаження та запобігти розтріскуванню матеріалу при зсувах ґрунту. Але є аспект, про який необхідно знати - плитна основа трудомістка в облаштуванні.

Палевий фундамент має багато плюсів при зведенні на схильних до морозного пучення грунтах. Незамінний він і у випадках, коли необхідно звести будинок на ділянці з ухилом. Але пальовий фундамент нерівномірно розподіляє навантаження, що виникають при зсувах ґрунту. Тому вибираючи гвинтову конструкцію для будинку з легкого бетону, гарненько зважте все за і проти.

Оптимальним, за низького залягання ґрунтових вод, є стрічковий фундамент.

Він має ряд переваг перед іншими видами основ:

• рівномірно розподіляє навантаження, що запобігає появі тріщин;
• дозволяє самостійно зробити заливку, оскільки у процесі робіт не потрібна великогабаритна техніка;
• допускає облаштування повноцінного підвального приміщення.

Як залити стрічковий фундамент

Роботи з заливання стрічкового фундаментупроводьте за наступним алгоритмом:

1. Сплануйте поверхню майданчика. Виконайте корчування дерев і чагарників. Дрібну рослинність видаліть вручну або за допомогою хімікатів.
2. Зробіть розмітку основи, використовуючи кілочки та мотузку.
3. Викопайте траншею глибиною, що перевищує рівень промерзання ґрунту. Підрівняйте стінки та дно траншеї.
4. Підготуйте та встановіть опалубку. Для опалубки можна використовувати обрізки дощок або скористатися фанерними щитами.
5. Засипте в траншею щебенево-піщану суміш. Зробіть трамбування.
6. Зберіть армуючий каркас. З'єднання металевих прутків можна виконати за допомогою зварювання або в'язального дроту.
7. Підготуйте бетонний розчин згідно з рецептурою. Використовуйте для робіт бетонний розчин не нижче за марку М400.
8. Залийте готовий склад у траншею. Ретельно утрамбуйте розчин для видалення повітряних бульбашок.
9. Вирівняйте поверхню. Накрийте поліетиленом, щоб зберегти вологість.
10. Після завершення процесу твердіння зніміть опалубку.
11. Проведіть гідроізоляцію фундаменту.

Після набору основою міцності приступайте до зведення коробки.

Професіонали радять при кладці керамзитобетонних блоків користуватися клейовими складами

Роботи зі зведення стін двоповерхового будинкуз керамзитобетонних блоків так само, як і дачного будинку з керамзитобетонних блоків проводьте за загальним алгоритмом:

1. Покладіть перший ряд. Кладку починайте із кутової зони.
2. Здійсніть контроль горизонтальності за допомогою рівня.
3. Покладіть наступний ряд, зміщуючи елементи щодо нижнього рівня на третину чи половину товщини.
4. Здійснюйте посилення кладки через кожні 3-4 ряди. Використовуйте для цього металеві прути або армувальну сітку.
5. Зміцніть дверні та віконні отвори.
6. Проведіть на верхньому рівні бетонування армопояса для встановлення покрівельної конструкції.

По закінченні робіт приступайте до монтажу даху.

Облаштування даху

Дах, як і фундамент - запорука довговічності будови. Перш ніж приступати до монтажу покрівлі, продумайте конструкцію, виберіть відповідний матеріалперекриття. Заощаджувати при виборі покрівельного матеріалуне варто.

Важливо, щоб він був:

• довговічним;
• міцним;
• стійким до дії природних факторів;
• екологічно чистим.

Облаштування покрівлі будинку

Для монтажу даху підготуйте такі матеріали:

• дерев'яний брус 150х150 мм для мауерлату;
• обрізну дошку для решетування;
• покрівельний матеріал;
• металовироби для кріплення елементів конструкції.

Керуючись документацією, зберіть каркас та закріпіть покрівельний матеріал.

Утеплення будинку з керамзитобетонних блоків

Будівлі з керамзитобетону потребують утеплення. У забудовників часто виникає питання, як утеплити будинок із керамзитобетонних блоків. Для підтримки комфортного мікроклімату теплоізоляцію бажано встановити як усередині, так і зовні. Такий комплексний підхід до утеплення дозволить знизити рівень витрат на сприятливу температуру.

Чим утеплити будинок з керамзитобетонних блоків зовні

Для зовнішнього утеплення важливо вибрати оптимальний утеплювач.

Утеплення стін з керамзитобетонних блоків

До найпоширеніших утеплювачів належать:

• пінопласт. Характеризується низькою ціною, простотою укладання, легкістю оздоблення. Недоліки – горючість та ушкодження гризунами;
• мінеральна вата. Відрізняється доступною ціною, підвищеними теплоізоляційними властивостями. При її укладанні зовні будівлі обов'язковою умовоює використання гідроізоляції;
• облицювальні панелі. Відрізняються високою ціною та підвищеним рівнемвитрат на встановлення. Технологія монтажу забезпечує ефективність теплоізоляції.

Будь-який із запропонованих варіантів має право на життя. Вибір залежить від фінансових можливостей.

Орієнтовна вартість будівництва

Передбачувану вартість будівництва можна отримати шляхом підсумовування наступних статей витрат:

• розробка та затвердження проектної документації;
• закупівля матеріалів для зведення фундаменту, стін, даху, фінішного оздоблення;
• транспортні витрати на доставку будматеріалів до місця роботи;
• витрати на оплату послуг найманих робітників.

Оперуючи діючими цінами, можна отримати приблизну вартість і спланувати обсяг майбутніх витрат.

Коли мова заходить про встановлення вікон у будинку з пористих блоків, то стикаються два різних підходівдо технології кріплення.

Прихильники поліуретанової піни стверджують, що цей матеріал настільки надійний та герметичний, що не потребує використання фурнітури. Шанувальники дюбелів, навпаки, роблять ставку на механічний контакт металу та блоків.

Істина, як це часто буває, знаходиться у середині полярних думок.

Тому ми вирішили докладно розглянути особливості якісної установки вікон у газобетонні та пінобетонні стіни.

Коли краще ставити пластикові вікна?

З цього питання немає єдиної думки. Новачки-забудовники запитують, коли можна встановлювати вікна в будинку з газобетону чи піноблоку. Їм дають поради один одного безглуздіше. Одні стверджують, що у ніздрюватих блоків дуже велика усадка і монтувати вікна можна лише через рік після будівництва коробки.

Інші намагаються підвести під це твердження «наукову» базу і розмірковують від трьох видів усадки газосилікату та піноблоку. При цьому всі радники дружно ігнорують дані виробників. У них чітко сказано, що природне усадження пористих блоків не перевищує 0,3 мм на 1 метр стіни по висоті. Тому говорити про її критичний вплив на віконні рами не доводиться. Плутанина виникає через заміну понять усадки легких бетонів та осідання будівлі.

Деформаційне осадження будови (стін та фундаменту) відбувається не через випаровування вологи з бетону та блоків. Її викликає нерівномірне осідання і підйом грунту під дією води, що замерзає і відтає в ньому. Ось від такої усадки і треба захищати несучі конструкції. Для фундаменту застосовують каркаси з арматури, а для стін з газобетону та піноблоків – які заливають на рівні міжповерхових перекриттів. Якщо ці заходи не вжито, то тріщини у стінах та фундаменті при будівництві на слабких та водонасичених ґрунтах гарантовані.

Які практичні висновки можна зробити з наших теоретичних міркувань?

Дуже прості: ставити вікна в будинку із газо або пінобетонних блоків можна через 2-3 місяці після завершення кладки стін. Цього терміну достатньо, щоб фундамент і набрали необхідну міцність.

Хтось може заперечити, кажучи, що будинок повинен простояти не менше 1 року до початку монтажу вікон та оздоблення, щоб завершилися процеси стабілізації ґрунту. Ми відповімо на це, що процес переміщення ґрунту безперервний. Тому сподіватися потрібно не на повне завершення осідання будівлі, а на якість будівництва – міцний фундамент та стіни, що несуть.

Нюанси якісного монтажу вікон у газобетон та піноблоки

Скажімо відразу, що пластикове вікно вставити в піноблок нескладно. Набагато важче забезпечити непродувність та довговічність стиків між стіною та пластиковою рамою.

Для цього потрібно виконати три умови:

• Герметичність шва.
• Захист контактної зони від втрати тепла.
• Механічна міцність контакту "вікно-стіна".

Герметичність швів можна частково забезпечити чвертями - виступами, які нарізають у блоках. Крім цього доводиться використовувати ущільнювальні матеріали - морозостійкі герметики або стрічку, що саморозширюється (ПСУЛ). Зону контакту рами зі стіною утеплюють традиційним способом – піною на основі поліуретану. За механічну міцність кріплення відповідають дюбелі чи монтажні пластини.

Зафіксувати віконну рамуу отворі можна двома способами:

1. Знявши скління, просвердлити в пластиковому профіліотвір під довгий дюбель-цвях, прикріпити їм раму до стіни та поставити склопакет на місце.
2. Не знімаючи скління, зафіксувати шурупами по всьому периметру рами анкерні пластини. Після цього потрібно встановити вікно в монтажне положення та закріпити до стіни дюбель-цвяхами через отвори в пластинах.

Встановлення пластикових віконв будинку з газобетону за першим способом має свої недоліки: демонтаж і монтаж склопакета трудомісткий, а положення рами в отворі після фіксації змінити неможливо. Другий спосіб монтажу зручніший, оскільки при необхідності положення вікна перед задувкою піни можна змінити і тільки після цього виконати його остаточне кріплення.

Стандартний монтаж вікон у газобетон починається з установки під раму дистанційних прокладок із пластику або деревини. Вони необхідні для створення зазору, в який буде задуватися піна, що утеплює.

Перед цією операцією на рамі мають бути закріплені монтажні пластини. Для цього використовують шурупи довжиною 19 мм і діаметром 4,8 мм.

Глибина установки вікна може становити від 8 до 12 см (від краю рами до краю отвору) та залежить від товщини стіни (20 або 30 см). Якщо зовнішня частина кладки утеплюватиметься, вікно можна поставити ближче до зовнішнього краю отвору на товщину утеплювача.

Зазначені відступи вибирають не з міркувань естетики зовнішнього виглядувікон, а через необхідність захистити плетіння від конденсації вологи та промерзання (точка роси повинна знаходитися зовні рами).

Відрегулювавши за допомогою рівня положення склопакета, в блоках свердлять отвори під дюбеля (ненаголошеним дрилем). Від краю блоку крайній отвір пластини повинен відступати не менше ніж на 5 см, щоб не розколоти його. Спочатку пластину фіксують одним дюбелем (діаметр 6 мм завдовжки 80-100 мм). Після остаточного вирівнювання, повертають другий.

Переконавшись у тому, що стулки вікон легко відкриваються та закриваються, приступають до запінювання стику по всьому периметру рами. Для цієї роботи краще взяти морозостійку піну з низьким коефіцієнтом розширення. Це підвищить довговічність утеплення та зменшить тиск на раму. Для покращення якості зчеплення піни з блоком та вікном перед її задувкою весь шов потрібно обробити водою з розприскувача.

Після того, як піна застигне, її надлишки, що виступили назовні, обрізають. Регулювальні клини виймають і пустоти, що утворилися, запінюють. Закінчивши ці операції, зовнішній стик рами з блоком герметизують стрічкою, що розширюється (ПСУЛ) або захищають морозостійкою дихаючою шпаклівкою. Ще один найпоширеніший варіант - установка по периметру отвору гідроізоляційної стрічки на клей-герметик.

Герметизація ущільнювальною стрічкою

Внутрішній стик обробляють шпаклівкою, акуратно вирівнюючи по всій зоні контакту з утеплювачем.

Завершує монтаж установка відливу та підвіконня. Важливий нюансцієї роботи – правильне розміщення отворів у пластиковому профілі, якими конденсат з вікна йде назовні. Вони повинні бути вищими за відлив, щоб волога не потрапляла на блоки.

На закінчення хочеться сказати про чверті, які захищають стики пластикових вікон від продування та промерзання. Будь-який ніздрюватий бетон добре ріжеться, тому в процесі кладки можна заздалегідь зробити в ньому чверті потрібного розміру.

Інший варіант - установка чвертей із щільного (екструдованого) пінопласту. Він добре утеплює укоси та раму, але досить складний в обробці, оскільки потребує встановлення сітки та якісної шпаклівки. Пінопласт кріплять на клей і додатково фіксують до блоків пластиковими дюбелями з широкими капелюшками.

Стіни, зведені з керамзитобетонних блоків, мають хороші характеристики міцності, порівняні з цегляними. Зчеплювальні властивості цього матеріалу з іншими на основі цементів теж хороші, тому і принципових відмінностей цегляної кладкимало. Невелике одноповерхове приміщення з керамзитоблоків можна влаштовувати самому, без попереднього проекту. Однак потрібно знати деякі особливості, дотримуватися керівництва та покроково виконувати всю технологію будівництва.

Перед початком зведення необхідно підготувати наступні інструменти: рулетку, рівень, схил, гумовий молоток-киянку, кельму для нанесення розчину, шнур з метою розмітки, косинець, електроінструмент для різання блоків і канавок під арматуру.

З чого розпочати укладання блоків, так це з підготовки основи, на якій передбачається її зводити. Поверхня фундаменту повинна бути максимально рівною, щоб перепад по висоті між кутами будівлі не перевищував 3 см. Для цього влаштовують шар, що вирівнює, з цементного складу. Після цього потрібно викласти гідроізоляцію фундаменту, що відсікає, від кладки стін, щоб не було капілярного підсмоктування вод з фундаменту.

Укладаємо перший ряд

Укладання керамзитобетонних блоків може здійснюватися як на спеціальному клею, так і на звичайній ЦПС. Однак, якщо планується застосування додаткового утеплення фасаду – необхідність у клеях зі зниженою теплопровідністю відпадає. Товщина швів у середньому має бути 12 мм.

На замітку: при будівництві в зимовий часроку в розчин слід класти морозостійкі добавки, згідно з інструкцією.

Кладку першого ряду починають із кута фундаменту, причому з найвищого. Це визначається нівелірним способом. Але при зведенні стін своїми руками можна обмежитись і будівельним рівнем. Перший керамзитоблок потрібно класти на мінімальний шар складу, максимально вирівнюють його в площині згідно з планом, а також по вертикалі та горизонталі, використовуючи рівень. Потім кутові блоки залишають на деякий час, щоб схопився розчин. Так покладений елемент стає своєрідним маяком, якого наводиться весь ряд.

Кладка другого та наступних рядів

Покрокова інструкція щодо укладання керамзитоблоків:

1. Виконати розмітку ділянки згідно з плануванням, позначити місця віконних та дверних отворів.

2. По кутах стін встановити вертикальну рейку з розміткою по висоті рядів. Допускається обходитися і без неї, часто використовують просто куточок муляра. Натягнути причальний шнур під викладку нового ряду.

3. Перенести необхідну для одного ряду кількість блоків і готового розчину безпосередньо в робочу зону. Забезпечити вільний доступ до допоміжних інструментів.

4. Нанести шар клею, укласти на нього цеглу.

На замітку: при кладці стін з керамзитобетонних блоків своїми руками вперше, починати краще з розстилання складу тільки під один блок, надалі з виробленням вправи можна буде класти і по 3 - 4 блоки зараз.

5. Вирівняти за допомогою рівня та легких постукувань відповідним інструментом (можна кельмою, яким розподіляють клейову суміш).

6. Укласти наступну цеглу.

Схеми кладки, перев'язка та примикання

Кладка стін з керамзитобетону починається з кутів, блоки ретельно вирівнюють, і дають час схопитися розчину. Потім до кутів прив'язують шнур причалку і вздовж неї викладається весь ряд. Останній елемент зазвичай нестандартний, його потрібно відпилювати за розміром.

На замітку: висота самонесучих стін не повинна перевищувати 3,5 м-коду, а вільна довжина - не більше 8 м-коду.

Стіни можуть бути різної конструкції, найпоширеніші – це:

• В один ряд (товщиною половини блоку), такі виходить при схемі кладки керамзитобетонних блоків у поздовжньому напрямку. Тут має місце класичне перев'язування ложкових рядів зі зміщенням на відстань не менше 0,4 від висоти блоку (100 мм).
• У два ряди (товщиною в один блок), перев'язка тут здійснюється зміщенням ложкових рядів щодо один одного не менше 100 мм як у поздовжньому напрямку стіни, так і в поперечному. При цьому необхідно кожні 2 ряди робити тичкову перев'язку - коли керамзитоблоки розташовані поперек стіни, на всю її товщину.

Сполучення внутрішніх стініз зовнішніми можна виконувати перев'язкою кладки або за допомогою анкерування блоків, закладних чи арматурних елементів з кроком 600 мм (припустимий мінімум – дві перев'язки на висоту одного поверху). Всі сталеві вироби, що застосовуються при перев'язці, повинні бути стійкими до корозії нержавіючої сталіабо зі спеціальним покриттям).

Армування та перемички

Щоб згладити просадочні та усадкові деформації кладки, а також знизити ризик тріщиноутворення, влаштовується армування кожного третього ряду. Для цього під час виконання робіт самотужки частіше використовуються сталеві прути періодичного профілю діаметром 8 – 10 мм. Для них потрібно влаштувати штробу такої глибини (до 25 мм), щоб стрижні поринали туди повністю, ніде не випираючи. По кутах споруди арматура не повинна перериватись, правильним буде загнути її з певним радіусом. Далі в штробу слід укласти розчин, втопити в ньому стрижень і замазати зверху.

Армування обов'язкове у наступних опорних рядах:

1. Під дверні, віконні отвори. У цих місцях потрібно класти два ряди арматури довжиною більше на 500 – 900 мм, ніж ширина отвору з кожного боку.

2. Під перекриття. Тут по периметру стін влаштовується дворядне армування, що оперізує, або каркасне, укладене в U-подібні блоки.

Якщо кладка ведеться самостійно, без попереднього проекту та розрахунків, то, піддаючись бажанню «спрацювати краще і міцніше» можна робити оперізуюче армування кожні 3 ряди, це підвищить тріщиностійкість конструкції в цілому.

Над віконними та дверними отворамиперемички можуть бути організовані таким чином:

• Із застосуванням U-подібних виробів. Для цього споруджується опалубка-підпорка, на неї викладаються лотки з перепуском на стіну не менше ніж 250 мм. У них міститься арматурний каркас, і все заливається бетоном, який ущільнюється штикуванням, потім поверхню необхідно вирівняти.
• З використанням готових. Їх укладають на шар розчину з перепуском від 100 мм для конструкцій, що не несуть, і не менше 250 мм – для несучих.
• Також можна застосовувати сталевий прокатний профіль (куточки, квадратні труби) як незнімна опалубка-підпорка. Поверх можна просто класти керамзитоблоки із звичайною перев'язкою.

Опирання перекриття слід виконувати на опорний ряд з оперізуючим армуванням, який рівномірно перерозподілить навантаження по всьому периметру. Якщо використовується залізобетонна плитаабо балки рекомендується влаштовувати анкерну перев'язку перекриття зі гнутими стінами стрижнями арматури (наприклад, Ø8 А240). Одна сторона гнутого стрижня зачіпляється до монтажної петлі перекриття, а інша кладеться вздовж керамзитоблоків. Також торці плит перекриттів у зовнішніх стінах бажано додатково захистити шаром утеплювача.

Якщо немає впевненості у своїх силах – краще звернутися до фахівців. Вартість кладки за куб по регіонах Росії варіюється від 900 до 1600 руб. високі цінив Москві. Також вартість залежить від видів робіт, що включаються до кошторису, наприклад, завантаження іноді вважають окремо.