Які існують правила встановлення пластикових вікон? Установка пластикових вікон своїми руками: монтаж по гост Стандарт на встановлення пластикових вікон.

Крім вартості пластикового вікна компанії-посередники також включають у кінцеву суму послуги монтажу та доставку. Щоб не витрачати тисячі рублів та заощадити, можна встановити пластикове вікно самостійно. В цьому покроковому майстер-класіми навчимо вас правильно демонтувати старе вікно та готувати до встановлення нове з урахуванням технології встановлення за ГОСТом.

Крок №1: Демонтаж старого вікна

У нашому випадку демонтуємо пластикове вікно. Старе дерев'яне вікно видаляється з отвору за таким самим принципом, тому проблем на цьому етапі не повинно виникнути. Для демонтажу нам знадобиться наступний набір інструментів: ножівка, брухт або фомка, стамеска, шпатель, гвоздодер, перфоратор, шуруповерт (хрестоподібна викрутка).

Спочатку видаляємо укоси. Якщо вони зібрані з ПВХ панелей, очистіть шви від герметика або клею. Візьміть стамеску або плоску викрутку, видаліть декоративні панелі. Якщо укоси заштукатурені, за допомогою стамески та молотка видаліть шар штукатурки. Зніміть стулки з петель. У пластикових вікнах видаліть декоративну верхню накладку, натисніть на пасатижі шток. З нижньої петлі знімаємо тільки накладку, піднімаємо стулку вгору.

Із дерев'яними вікнами складніше. Часто петлі зафарбовані фарбою або зовсім проіржавіли, тоді вибиваємо шток молотком вручну або відриваємо стулку від рами фомкою, ломом.

Видаляємо склопакет. Беремо шпатель, вставляємо його встик штапика, який фіксує положення склопакета, піднімаємо і знімаємо. Видаляємо всі 4 штапики, які утримують склопакет. Останнім знімаємо верхній штапик. Витягуємо скло, не забуваючи одягнути щільні рукавички, щоб не поранитися. Для безпечного видалення скла з рами можна скористатися спеціальними присосками.

Переходимо до підвіконня. Старе бетонне підвіконня видаляємо за допомогою молотка та перфоратора. Наше підвіконня пластикове. Так як він знаходиться в хорошому стані, ми акуратно виймаємо його та зчищаємо старий шар монтажної піни. Одним легким ривком нагору він легко демонтується. Знімаємо відлив, викручуємо фіксуючі самонарізи шуруповертом або викруткою.

Беремо ножівку та прорізаємо інструментом по всьому периметру вікна старий шар монтажної піни. Видаляємо кріплення. Викручуємо або висмикуємо гвоздодером анкерні пластини або шурупи по бетону.

Після всіх етапів демонтажу в отворі залишається рама. Акуратно виймаємо її, краще із напарником. Дерев'яну рамузручніше видаляти частинами, розпиливши спочатку імпост (розділювач рами), нижню частину, а потім видалити боковини та верхню поперечину.

Крок №2: Кріплення нової віконної рами у отворі

Перед початком робіт видаляємо пил, залишки сміття, шматки бетону на укосах, великі цвяхи. Для кращої адгезії монтажної піни з основою покриваємо її ґрунтовкою по всій ширині. Вставляємо раму у віконний отвір і приміряємо її, попередньо знявши стулки та склопакети.

Підкладаємо під кути та імпостні з'єднання нижнього профілю рами опорні колодки. Стежимо, щоб по обидва боки рама заходила за чверть віконного отвору. Використовуємо саме монтажні клини, а не шматки дерева чи старої віконної рами. Зазори між рамою та укосами повинні становити близько 2 см з боків та знизу та не менше 1 см зверху для заповнення простору монтажною піною.

Перевіряємо можливі відхилення по горизонталі та вертикалі рівнем.

Якщо ви встановлюєте металопластикове вікно за ГОСТом, рекомендуємо за зовнішнім периметром рами наклеїти стрічку ПСУЛ. Вона захистить монтажні шви від ультрафіолетового випромінювання, проникнення вологи, утворення грибка та плісняви, створить надійну звукоізоляцію. По торцю з внутрішньої сторонирами (з боків та зверху) наклеюємо двосторонню пароізоляційну стрічку. Вона виводить зайву вологу назовні і не дозволяє їй проникати із зовнішнього боку, забезпечує хорошу вентиляцію. Стрічка, що наклеюється, повинна бути ширше шва для стикування внахлест.

Просвердлюємо в рамі та стіні отвори під нагелі. Відступаємо від кутів рами в кожну сторону по 15-18 см і перевіряємо відхилення за рівнем. Самому робити все складно. Тому одна людина працює перфоратором, а друга утримує рівень. Відстань між кріпленнями на рамі має перевищувати 70 див.

На нижній частині рами відступаємо по 12-18 см від роздільників (імпостів) з кожного боку та робимо отвори під нагелі. Аналогічні дії робимо у верхній частині рами.

Вставляємо в отвори нагелі, затягуємо їх не до кінця. Перевіряємо ще раз конструкцію за рівнем та остаточно фіксуємо кріплення. Одягаємо на капелюшки декоративні ковпачки-заглушки.

Крок №3: Зовнішня гідроізоляція та запінювання швів

Для гідроізоляції зовнішнього монтажного шва прокладаємо під відлив паропроникну стрічку. Вона захистить шов від вологи та забезпечить потрібну вентиляцію.

Прокладаємо стрічку по всій довжині віконного отвору. Знімаємо нижню основу і кріпимо її клейкою стороною до основи. Фіксуємо водовідлив. У нашому випадку ми використовуємо старий зразок із підігнаними розмірами. При встановленні нового відливу вимірюємо відстань між чвертями. По зробленим вимірам відрізаємо потрібну довжину відливу. Відступаємо по 2 см з кожного боку та зрізаємо крайку. Вставляємо відлив у паз і закріплюємо його шурупами на підставковому профілі, просвердливши 3-5 отворів для фіксації.

Коли говорять про встановлення за стандартом, то зазвичай мають на увазі монтаж вікон ПВХ за ГОСТ 30971. А ще точніше - останньої його версії від 2012 року, тому що попередні пластикові вікна нічого і знати не хотіли. У контексті стандарту дається низка рекомендацій, а також наведені вимоги до виконання тих чи інших вузлів. Багатьом слова видадуться досить розмитими, але малюнки у додатках досить наочні. Як би там не було, практично ніхто не веде монтаж вікон ПВХ по ГОСТ, суворо узгоджуючись з буквою закону. Але одні це роблять, бо знають, що утеплені пластикові укоси краще штукатурки, А інші просто заощаджують пароізоляційну плівку за рахунок замовника. Ось ці два і подібні до них випадки ми й повинні безпомилково відрізняти, якщо до нас у будинок навідаються монтажники.

Варіанти встановлення ПВХ вікна за ГОСТ 30971

Встановлення вікна

Вимоги до шва та кріплення рами пластикового вікна

У початкових розділах стандарту поруч із деякими показниками і цифрами наводяться вказівки, побічно натякають те що, що монтаж вікон ПВХ передбачається робити у Росії. Чого варті хоча б слова про те, що монтажні шви виготовляються зі складів з терміном придатності, що не вийшов. Добре так? А то ми зараз би взяли пінки простроченої десь на складах за непрямою ціною, і нею б провели весь монтаж. Самі ж шви діляться за категоріями на А, Б та В. Відповідно до стійкості до проникнення вологи та максимальної деформації.

Для нас актуальніше те, що шви можуть бути:

1. Звичайними. Такі температури витримують до мінус 30 градусів Цельсія.
2. Морозостійкі. Сюди відносяться всі інші шви, стійкіші до холодів.

Зрозуміло, що для більшості наших регіонів перший сорт монтажу не годиться жодним чином. Поділ проходить знову ж таки за типом використовуваних матеріалів. Тобто коли беремо піну, дивимося, щоб вона тримала сорокоградусний мороз. Подальші вимоги набагато конкретніші. Ось деякі з них:

Відповідно до ГОСТу рама може ставитися на анкера або нагелі, але в прикладах скрізь використовуються анкерні пластини. Це такі тонкі обрізки сталевих плоских профілів, які легко гнуться під форму отвору і одним кінцем чіпляються за раму, а другим за стіну. Кріплення ведеться за допомогою саморізів та дюбель-цвяхів. Дехто називає такий підхід бутафорією. Як би там не було, щоб уникнути попадання вологи в шов з профілю, по торцю раму обробляють ПСУЛ.

Тоді, коли кріплення ведеться на анкера, профіль пробивається наскрізь. Тут важливо ізолювати точки кріплення. Тому що згідно з ГОСТ 30971, як ми вже сказали вище, монтажна піна має бути огороджена з усіх боків. Нагадаємо, що анкерна пластина йде в початковій точці паралельно до профілю, тому під неї можна монтувати пароізоляційну мембрану, а зверху все це прикрити ПСУЛ. У тих же випадках, коли сталева вісь йде прямо в стіну, потрібно зробити щось ще. Наприклад, загрунтувати всю поверхню отвору разом з отворами під анкера гідроізоляцією, а дірки у профілі замазати силіконовим герметиком, причому зсередини шва. Тобто технологія стає трохи складною, а все геніальне – як відомо – просто. Отже, запропонована нами методика не зовсім вірна.

Кріплення рами

У будь-якому разі завданням будівельника є ізоляція шва. А як він це робитиме, суто особиста проблема кожного. ГОСТ дає лише загальні рекомендаціїна цей рахунок. І ще однією актуальною темою є проблема монтажних зазорів. Ми вже писали у темі про дерев'яні будинки, що деякі виконроби буквально борються тут за кожний міліметр. Справа в тому, що чим більше місця за периметром рами, тим дорожче роботи, тому що будівельних матеріалівйде більше. Підвищується продування. У той же час, якщо будинок новий, а зазор занадто малий, вікно просто розчавить при усадці. Особливо це актуально для дерев'яних стін. Так ось! У ГОСТ немає жодного слова про усадку, ступінь вологості бруса, зате широко обігруються температурні коливання. І ось як це відбувається.

По ходу тексту дається огидної якості грубий малюнок, де наведено два розміри. Трохи нижче йде таблиця, де виявляється, що це зазори, що залежать від матеріалу та кольору профілю. Зокрема, для пластику ці відстані трохи більші, ніж для алюмінію. У додатку Б дається цілком проста формула, за якою за задумом будівельники повинні перевіряти свої домисли з приводу величини монтажних зазорів по периметру рами. У ній перемножені різниця температур, з коефіцієнтом температурного розширення матеріалу профілю (дерево, сталь, алюміній, ПВХ) та довжиною вікна. Також запроваджується поправочний коефіцієнт. Для всіх матеріалів, крім фарбованого ПВХ (0,5), він дорівнює 0,4.

В результаті виходить певне значення, яке можна сприймати за мінімальний монтажний зазор. Тобто можна сісти вдома, заздалегідь все порахувати, і коли монтажники принесуть профіль, можна їх здивувати (приємно чи неприємно) знанням питання. Якщо зазори завищені, то швидше за все ціна кусатиметься, а при занижених вікно може роздавити взимку. І в будь-якому випадку ДЕРЖСТАНДАРТ не враховує усадку будинку. Ми на цьому наголошуємо.

Процес встановлення рами пластикового вікна в отвір

Зауважте, що залежно від температури змінюються лінійні розміри вікна. Це швидше за все ще одна причина використання анкерних пластин. Вони служать у такому разі пружинами, не даючи деформаціям принести відчутну шкоду. Що стосується анкерів, то вони мають бути втоплені у раму. І ось чому.

Допустимо, наша рама пробита наскрізь у точках кріплення. Влітку, коли температура висока, пластик швидко розширюється. Його лінійні розміри змінюються швидше за стіну. Отже, якщо ці два елементи щось пов'язують, то виникнуть деформації у профілі. Зверніть увагу, що про піну цього сказати не можна, вона тримає по всьому периметру, ніж блокується зазначений фактор. Таким чином, якщо використовуються анкери, то вони не повинні бути жорстко пов'язані з профілем.

Ми сказали про це зараз, тому що ГОСТ про це замовчує, а необхідність свердлити стіну вже на носі. Для монтажу рами знадобляться клини. ДЕРЖСТАНДАРТ згадує про розпірні елементи і говорить, що вони повинні виготовлятися з пластику, або особливих твердих порід деревини, обробленої належним чином. В результаті набагато дешевше купити в магазині монтажні клини, ніж намагатися плисти проти течії. Перед встановленням отвір ретельно очищається. У ГОСТ так і написано, що видаляються будь-які фактори, що заважають, у тому числі сніг і льоду. Нерівності усуваються різними складами. Не повинно залишитись дефектів, що перевищують за габаритами 1 см.

Периметр рами вікна

Поки розчин сохне, готується рама пластикового вікна. Для цього по її периметру клеять дві смуги пароізоляційної мембрани. По одній на кожну сторону. Якщо є віконна чверть, то на її протязі монтується ПСУЛ з відступом всередину на 1 – 2 мм. Нагадуємо, що мембрана клеїться одним краєм під анкерні пластини, які потрібно розташовувати по периметру на відстані не більше 70 см з відступом від кутів 10 – 12 см.

Перед встановленням пухкі стіни ґрунтуються спеціальними сумішами або зміцнюються плівкою, і матеріали із сильним водопоглинанням також обробляються відповідним чином. На підготовлену основу ставлять з обох боків монтажні клини, приблизно рівні розрахованого зазору. На них оселяється рама пластикового вікна. Конструкція симетрується в отворі та горизонтується за рівнем. Починається розклинювання, у ході якого необхідно забезпечити розрахунковий зазор по кожній із сторін рами.

Клини самі по собі не тримають профіль, вони потрібні лише на етапі монтажу. Зрозуміло, що якщо в майбутньому температура впаде, то ці елементи втратять своє навантаження. Перед запінюванням ще раз перевіряється чистота отвору, і за місцем. Поверхня зволожується, після чого шов задувається приблизно на дві третини. У майбутньому монтажна піна розшириться та займе весь простір. Коли склад підсох, пароізоляційна мембрана по його краях кріпиться на бетонну основу. З ПСУЛ по периметру віконної чверті жодних операцій не провадиться.

Таким чином вийшов ізольований від вулиці шов, і можна розпочинати оздоблювальні роботи. У ГОСТ 30971 є кілька ескізів того, як потрібно вести та укосів. За одним із варіантів, оздоблення взагалі не проводиться. Тим, що ми описали, робота майстра обмежується. Що стосується укосів, то їх пропонується виготовити з деревини, штукатурки або гіпсокартону. ПВХ у цьому списку поки що немає, і все, що робиться із сандвіч-панелей стандартом не регламентується. Але від цього менше полімери в обробці застосовувати не стали. Тому що утеплені та красиві укоси це здорово, а монтаж ПВХпанелей набагато простіше, ніж процес оштукатурювання.

Ось і весь монтаж вікон ПВХ за ГОСТом, про який так багато пліток. Про відливи взагалі жодного слова. Втім порядок їх встановлення дуже простий.

Встановлення вікон ПВХ своїми руками - це нескладний процес, що не потребує особливих умінь чи технологічних навичок. Відразу після доставки нових вікон додому, можна починати самостійну установку, Витративши при цьому небагато часу. Але необхідно не тільки проводити монтаж — потрібно також підготувати робочий простір, запастися інструментами та уникнути можливих помилок, що призводять до негативних наслідків.

Отже, у вас вже стоять вдома готові вікна ПВХ, які можна ставити. Насамперед необхідно демонтувати старі віконні рами та підготувати робочий простір для подальшого монтажу нових склопакетів.

Виконувати демонтаж дуже легко – для цього потрібно лише кілька інструментів. Це фомка, викрутка, молоток та стамеска. Демонтаж проводиться наступним чином:

Перший етап – проводимо демонтаж старих вікон

1. В першу чергу знімаються вікна. Для цього необхідно скористатися молотком та стамескою (або викруткою). Спочатку знімаються рухомі вікна із рамами. Для цього викруткою акуратно піддягається нижня петля, на якій кріпиться вікно, після чого піддягається верхня петля. Після цього наноситься кілька інтенсивних, але акуратних ударів знизу рами — таким чином вона повинна вийти з петель. Якщо ж рухоме вікно було зафіксовано недостатньо щільно, досить невеликого зусилля для того, щоб воно було знято з петель.
2. Після демонтажу рухомих вікон потрібно зняти підвіконня.Для цього береться стамеска та молоток, за допомогою яких оббивається штукатурка у пазах підвіконня. Відкладаємо інструменти та беремо фомку. З її допомогою підвіконня піддягається знизу (в області між самим підвіконням і бетонною плитою) і розхитується - для зручного демонтажу необхідно, щоб підвіконня вільно «гуляла». Якщо під підвіконням є якийсь наповнювач або фіксуючі елементи (як правило, у старих конструкціях є дерев'яні бруски для підтримки), вони видаляються. Після цього підвіконня акуратно підсівається з боку рами фомкою і кількома різкими рухами висувається вперед. Як правило, старі підвіконня слабо зафіксовані, тому жодних проблем зняти їх не буде.
3. Демонтується вся віконна рама. По периметру вікна молотком відбивається штукатурка - її тонкий шар приховує розпірки, на яких і тримається рама. Спочатку забираються дерев'яні розпірки збоку. Після цього за допомогою фомки висувається частина віконної рами.

Як правило, багато будівельників нехтують усіма правилами демонтажу – дерев'яне підвіконня просто ріжеться на частини болгаркою, а бетонне розбивається за допомогою перфоратора. Рами теж ріжуться на частини, після чого дістаються з отвору окремими шматками.

Підготовка віконного отвору та вікон

Після демонтажу старих віконних рам буде багато будівельного сміття. На поверхні отвору можуть бути залишки старого утеплювача, штукатурки та дрібне сміття (тріска, тирса тощо). Все це необхідно видалити з поверхні отвору. В ідеалі, перед монтажем нових ПВХ-вікон віконний отвір має бути представлений або акуратним цегляною кладкою(якщо будинок цегляний), або рівною та гладкою бетонною плитою (якщо будинок панельний). Всі нерівності, тріщини та відколи замазуються штукатуркою і вирівнюються.

Віконний отвір готовий? Тоді потрібно перевірити стан ПВХ-вікон. Необхідно оглянути блок наявність деформації, після чого перевірити комплектність всіх деталей. Обов'язково потрібно перевірити наявність таких комплектуючих:

• Підвіконня;
• Заглушки;
• монтажний профіль;
• Анкерні пластини, необхідні для кріплення вікна;
• Інструкція з монтажу (деякі виробники надають її в одному наборі зі склопакетом);
• Фурнітура (ручки, заглушки для ручок);
• Відлив.

Після того як все перевірено, необхідно підготувати інструменти для проведення монтажних робіт.

Інструменти для монтажу ПВХ вікон

Для встановлення вікон ПВХ своїми руками вам знадобляться такі інструменти:

• Будівельний рівень;
• Шуруповерт;
• Монтажна піна та пістолет для неї;
• перфоратор;
• Праймер;
• шестигранники (бажано мати в комплекті 5-6 штук);
• Олівець чи маркер;
• Рулетка;
• Малярний пензель.

Як правило, монтажники обмежуються меншим набором інструментів. Але, оскільки вам необхідно зробити правильний монтажпластикові вікна своїми руками, і ці вікна повинні бути встановлені надійно, рекомендується використовувати список, наведений вище.

Проведення вимірів вікон

Можна провести два способи виміру – з чвертю та без чверті. Розглянемо докладніше кожен із цих способів.

Проведення вимірів без чверті

У зачищений та попередньо підготовлений віконний отвір здійснюється монтаж ПВХ-вікна. Для замовлення вікна необхідно провести такі обчислення:

• Висота вікна: від вертикалі віконного отвору забирається п'ять сантиметрів;
• Ширина вікна: по горизонталі віконного отвору віднімається три сантиметри.

Зазори, що утворилися, будуть згодом задуті монтажною піною. В результаті виходять наступні параметри: робиться відступ 1,5 сантиметра з бокових сторін отвору і по 2,5 сантиметра з верхньої та нижньої сторони.

Після цього проводиться замір підвіконня та зливу. Кожне набуте значення необхідно збільшити, як мінімум, на 6-7 сантиметрів.

Проведення вимірів із чвертю

Заміри проводяться в такий спосіб: віконний отвір вимірюється по горизонталі у вузькому місці. Отримане значення необхідно збільшити на три сантиметри – таким чином визначається необхідна ширина вікна. У вертикальному напрямку відмірюється довжина від основи віконного отвору до верхньої чверті - таким чином визначається висота вікна.

За підсумками вимірів у вас повинні вийти показники:

• Ширина та висота вікна;
• Ширина та висота підвіконня;
• Ширина та висота зливу.

Встановлення вікон ПВХ за ГОСТом

У більшості випадків, ГОСТ із встановлення пластикових віконносить винятково рекомендаційний характер. Тим не менш, ми рекомендуємо дотримуватись основних вимог – це необхідно, насамперед, для самого власника будинку.

Існує дві технології монтажу. Встановлення склопакетів своїми руками може проводитись з розпаковуванням вікон та без розпаковування.У першому випадку необхідно повністю розібрати вікно – зняти штапики, витягнути склопакет, після чого зафіксувати раму за допомогою анкерних болтів у отворі, а потім монтувати склопакети та штапики. У другому випадку вікно не розбирається, а кріпиться за допомогою спеціальних елементів кріплення, анкерних пластин, без використання наскрізного закріплення за допомогою дюбелів. Перший спосіб вважається складнішим і потребує певних навичок роботи. Саме тому ми розглядатимемо лише другий випадок, як найкращий для більшості обивателів.

Встановлюємо вікна

Перш ніж розпочати встановлення вікон за ГОСТом, необхідно створити власний план. Це може бути як самостійно розроблене креслення, так і інструкція, яка йде в комплектації від виробника. Наслідування плану допоможе виконати роботи без помилок і з максимальною точністю.

Роботи виконуються так:

• Поверхня заздалегідь підготовленого віконного отвору обробляється праймеромдля того, щоб забезпечити кращу адгезію з гідро- та пароізоляційними стрічками. Наносити праймер потрібно звичайним малярським пензлем.
• Знімаємо упаковку з вікон та на напівпериметрі рами проклеюємо ущільнювальну стрічку ПСУЛ. Це забезпечить додатковий захист монтажної піни від шкідливого впливу УФ-променів та атмосферних опадів.
• Віконна рама встановлюється в отвір. Даний моментдалі ми розглянемо докладніше.
• Заповнюємо шов монтажною піною.
• Наступним кроком необхідно обклеїти раму внутрішньої пароізоляції.Для цього по внутрішній стороні рами проклеюється паронепроникна стрічка.

Користуємося такими правилами під час встановлення пластикового вікна:

1. Наносимо мітки на ті місця рами, де згодом відбуватиметься кріплення.
2. До рам кріпляться з боків кріпильні елементи, при цьому витримується крок у 50 см. Потрібно враховувати, що максимальний відступ з країв повинен бути не більше 15 см.
3. До віконного отвору прикріплюються саморізами елементи кріплення - анкерні пластини.
4. Вікно виставляється на пластикові монтажні клини за будівельним рівнем. Необхідно уникати будь-яких відхилень.
5. Для додаткової фіксації з боків використовуються монтажні клини або звичайні дерев'яні бруски – вони вставляються у проміжках між елементами кріплення.

• На зовнішній стороні вікна після встановлення рами закріплюється дифузна стрічка під відлив.
• Отвори, що залишилися між віконною рамоюта стінами, необхідно задути монтажною піною.

Порада: Коли відбувається закріплення віконної рами за допомогою кріпильних елементів, немає потреби сильно затягувати всі шурупи. Тільки після того, як конструкція буде остаточно закріпленою, можна довести елементи кріплення до упору.

Підвіконня йде в одному комплекті з металопластиковими вікнами. Майстер сам визначає, яка має бути ширина. Проводяться виміри, після чого підвіконня акуратно підрізається під необхідну довжину. Далі підвіконня встановлюється таким чином:

• На дерев'яні бруски встановлюється підвіконня та регулюється по висоті. Регулювання має проводитися з будівельним рівнем, щоб підвіконня знаходиться строго горизонтально по відношенню до віконного отвору.
• Після того, як положення буде остаточно встановлено, підвіконня знімається, на його бічні частини надягають заглушки. На дерев'яні бруски, які є основою для підвіконня, укладається суміш, що клеїть (рекомендується використовувати СМ-11 або аналогічний матеріал).
• Підвіконня повторно встановлюється на бруски і трохи притискається. При цій процедурі необхідно використовувати будівельний рівень, оскільки підвіконня при монтажі може трохи повести убік.
• Після того, як клеючий розчин закріпиться, простір між підвіконням та віконним отвором задувається монтажною піною.

Встановлення відливу

Може встановлюватися як саморобний відлив, і той, що йде в комплекті з металопластиковим пакетом. Якщо ви купуєте злив, то потрібно враховувати, що він кріпиться за допомогою саморізів на донний профіль, а частина вікна, що виступає над ним, повинна захищати місце з'єднання профілю зі зливом. Сам злив монтується дуже просто: на віконний отвір кріпиться профіль, після чого за допомогою саморізів на ньому закріплюється злив. Для додаткового захисту місця кріплення виконується задування монтажною піною.

Герметизація ПВХ-вікон

Технологічні особливості запінювання написані на балоні із монтажною піною. Кожен майстер може переконатися в цьому самостійно, ознайомившись із докладною інструкцієюна балоні. Процес полімеризації піни каталізується за підвищеної вологості. Саме тому перш ніж розпочинати процес герметизації, необхідно змочити місця звичайною водою. За відсутності вологи полімеризація буде недостатньо якісною.

Після того, як піна застигне, її необхідно обережно зрізати за допомогою звичайного канцелярського ножа. Робіть це обережно, щоб не пошкодити металопластикові вікна.

Порада: Не варто з першого разу намагатись заповнити всю порожнину монтажного шва. Для початку необхідно за допомогою монтажного пістолета нанести трохи піни, почекати час, доки вона набухне, а потім повторно нанести необхідну кількість.

Поширені помилки під час монтажу

Як новачки, так і майстри можуть припускатися помилок при встановленні пластикових вікон. Як правило, найбільш поширеними є такі:

• Проведення неправильних вимірів чи відсутність таких;
• Вибір непридатних для монтажу профілів;
• Монтаж на нерівній поверхні, або поверхні, яка попередньо не зачищалася;
• Монтаж ПВХ вікон без рівня;
• Неправильне закріплення вікна. Деякі використовують або занадто багато кріпильних елементів, або взагалі не користуються ними. Підсумок один – вікно може деформуватися в процесі експлуатації;
• Встановлення вікна на недостатній глибині. Якщо розташувати вікно надто близько до внутрішнього краю віконного отвору, можливе істотне зниження температури навколо вікна, і, як наслідок, утворення конденсату;
• Неправильна герметизація. Монтажні шви або недостатньо задуваються піною, або нерівномірно. Це призводить до того, що через кілька років експлуатації вікно починає запітніти і втрачає частину своїх переваг.

Для того, щоб уникнути поширених помилок, необхідно проводити монтаж виключно за інструкцією та дотриманням технологічних особливостей.

Висновок

Як висновок хотілося б відзначити: монтаж вікон пвхсвоїми руками не становить жодних складнощів. Весь процес встановлення одного склопакета середніх розмірів продовжується протягом одного дня. При цьому враховується не лише сам процес монтажу, а й час, витрачений на демонтаж, зачистку та підготовку. В результаті ви отримаєте не тільки надійну конструкцію, Але й суттєво заощадите власні кошти.

Ми сподіваємося, що наш опис технологічного процесумонтажу ПВХ-вікон допоможе вам у подальших будівельних роботах.

Встановлення пластикових вікон

У цьому розділі наведено фотографії на тему сьогоднішньої статті. Усі фото клікабельні.

На сьогоднішній день пластикові склопакети можна назвати найкращим рішеннямдля використання у будь-яких будинках. Якщо ви ще користуєтеся дерев'яними вікнами, то настав час змінити їх на більш сучасні і забути про щорічні проблеми в зимовий період. Вам не доведеться фарбувати їх та затикати щілини, адже пластикові рами ідеально рівні та зовсім не вимогливі до догляду. Ми розповімо вам, як відбувається встановлення пластикових вікон, та покажемо відео процесу монтажу для наочності.

Якщо ви цікавилися послугами фірм з монтажу пластикових вікон, то знаєте, що у них є звичайний монтаж і монтаж за ГОСТом. коштує дорожче, але за дотримання всіх допусків якісніше звичайного. Докладніше ознайомитися з вимогами щодо якості виробів та монтажних робіт можна у кількох нормативних документах.

• ГОСТ 23166-99 «Блоки віконні» – Загальні вимогидо освітлення приміщення, вентиляції, захисту від атмосферних явищ та шумопроникності.
• Більш конкретні вимоги описані в ГОСТ 30673-99 Профілі ПВХ» та ГОСТ 30674-99 «Блоки віконні із ПВХ профілів».
• Вимоги до встановлення вказані у ГОСТ 30971-02 «Шви монтажні вузлів примикань віконних блоків до стінових отворів».
• Норми тепло- та звукоізоляції, вентиляції, світлопроникності описані в ГОСТ 26602.1-99, ГОСТ 26602.2-99, ГОСТ 26602.3-99, ГОСТ 26602.4-99.
• тех. умови клеєних склопакетів будівельного призначення вказані у ГОСТ 24866-99.

Встановлення вікон ПВХ своїми руками включає наступні етапи:

• виміри отвору;
• демонтажні роботи;
• підготовка отворів до встановлення;
• встановлення пластикового вікна.

Однак якщо ви вирішили робити всі дії самостійно, то може виникнути проблема: виробники не дають гарантії, якщо виміри та установка виконані не їх майстрами. Якщо помилитися на сантиметр, віконний блок може просто не увійти, а якщо вставити пластикові вікна неправильно, то вже через пару років вони промерзатимуть, тектимуть і т.д.

З іншого боку, якщо підходити до роботи відповідально, вивчивши всі тонкощі перед роботою, можна зробити монтаж ПВХ вікон навіть краще за майстрівз фірми, які нерідко економлять час та гроші, не дотримуючись технологічного процесу.

Розглянемо по порядку всі етапи монтажних робіт, і почнемо із вимірів віконного отвору. Це найважчий етап, тому що важко визначити реальні розміри вікна за вже встановленого, особливо у старих будинках. Шар штукатурки та утеплювача після демонтажу може відвалитися, і отвір стане більшим, ніж ви припускали, тому слід уважно обстежити стіни при вимірах.

Спочатку розглянемо процес виміру вікна в отворі без чверті. Віконна чверть - це внутрішня рамка з цегли шириною приблизно як ¼ цегли (5-6 см), яка запобігає вікнам від випадання і дозволяє більш жорстко закріпити їх. Крім того, чверть закриває монтажну піну від сонячних променів, що необхідно обов'язково навіть за її відсутності. Коли чверті немає, рама кріпиться на анкерні пластини, а піна ховається за допомогою декоративного нащільника. Дізнатися про наявність чверті дуже просто: потрібно порівняти ширину рами всередині та зовні вікна; якщо вона дуже різниться - у вас є чверті.

Заміри вікна відбуваються так:

Вимірюється ширина віконного отвору. Для цього потрібно дізнатися відстань між внутрішніми укосами. При цьому в старих будинках варто врахувати товщину штукатурки, бажано видалити її для більш точних вимірів.

Висота віконного отвору вимірюється від верхнього укосу до підвіконня з огляду на товщину останнього. Мінімум робимо 3 виміри, з краю та посередині, для розрахунків береться мінімальний результат.

• Ширина = ширина віконного отвору – 2 сантиметри на монтажний зазор.
• Висота = Висота отвору – 2 сантиметри на монтажний зазор – висота підставочного профілю.

Також потрібно обов'язково перевірити прямолінійність віконного отвору, щоб його сторони не були перекошеними по вертикалі та горизонталі. Виміряти можна за допомогою звичайного спиртового рівня. Якщо ви фанат надточних вимірів, використовуйте лазерний рівень.

За наявності нерівностей потрібно обов'язково вказати їх на кресленні, за яким ви замовлятимете вікно. Потрібно обчислити корисний простір, щоб при встановленні кути рами не впиралися у стіну через перекос прорізу. Іншими словами, потрібно зберегти по периметру рівномірний монтажний зазор.

Що стосується розташування віконного блоку, то, якщо подивитися зверху, його потрібно встановлювати на 2/3 ширини від внутрішньої частини. Якщо планується зовнішнє облицювання фасаду, можна рухати вікно ближче до вулиці.

Для виміру ширини водовідливу зазвичай достатньо додати до ширини вже встановленого відливу 5 см на загин. Загальна його ширина повинна складатися із ширини від монтажного шва до зовнішнього кутастіни + 3-4 см на виступ і запас на загин. Якщо планується зовнішнє оздобленняфасаду, враховують товщину утеплювача та оздоблення, тому відлив рекомендується ставити після оздоблення фасаду, але закривати монтажну піну від сонця важливо у будь-якому випадку.

Розміри підвіконня повинні дорівнювати ширині від внутрішнього кутастіни до монтажного шва + розмір вильоту всередину – ширина віконної рами (60, 70, 86 мм). Виліт має бути такого розміру, щоб закривати зверху радіатор приблизно на 1/3.

Вимірювання укосів краще проводити після монтажу вікон, так як важко визначити точну ширину. Довжина дорівнюватиме висоті віконного отвору із запасом на розкривання.

Заміри вікон із чвертю

За наявності чверті необхідно врахувати її розміри і проводити замір із зовнішньої частини.

• Ширина = відстань між чвертями + 2 сантиметри на нахлест чверті на раму (2.5-4 см).
• Висота = відстань між відливом та верхньою чвертю + нахльост на верхню чверть (2.5-4 см).

Площина установки вибирають по внутрішній частині чверті, і від неї ведуть розрахунок розмірів підвіконня та відливу.

Багато фірм, що виготовляють вікна, роблять виміри безкоштовно. Тому подумайте перед тим, як братися за самостійні виміри, може все-таки надати цю роботу професіоналам.

Замовлення вікна

Після всіх вимірів можна звернутися у фірму-виробник та визначитися зі зміною пластового вікна. Підбирається фурнітура, наявність глухих частин та стулок.

Також при виборі слід знати, що систем кріплення вікна декілька:

1. кріплення через раму у монтажній площині;
2. кріплення за допомогою опорної арматури, що встановлюється під час виробництва.

У першому випадку при монтажі витягують склопакети з рами та кріплять її, а потім вставляють назад. Другий варіант означає, що вікно кріплять одразу зі склопакетами. І та, і інша системи мають свої недоліки: при витягуванні та встановленні склопакетів, можна пошкодити їх герметичність, а якщо цього не робити, то вага всієї конструкції буде великою, що додає ризику пошкодження при встановленні.

Підготовчі роботи

Підготовку слід розпочинати лише після наявності вікна на місці. Насамперед, звичайно ж, потрібно звільнити робочий простір і накрити меблі поліетиленом, тому що пилу буде чимало.

За потреби з вікна витягується склопакет і знімаються з петель стулки. Щоб витягнути склопакет із рами, потрібно акуратно підчепити штапик стамескою і витягнути його. Спершу знімаємо вертикальні штапики, потім горизонтальні. Обов'язково пронумеруйте їх, щоб не переплутати, інакше можуть з'явитися зазори.


Після того як ви витягнете штапик, раму можна злегка нахилити і витягнути скло, прибравши його в бік.

Щоб зняти стулку з рами, потрібно зняти з навісів заглушки та відкрутити болти. Після цього повертають ручку в центр для переведення вікна в режим провітрювання, відкривають його і знімають з нижнього навісу.

У результаті залишиться лише рама з імпоста (перемичками для поділу стулок).

Робиться розмітка точок під анкерне кріплення і свердляться отвори з внутрішньої сторони. Роблять щонайменше 3 точки кріплення по краях і по 2 зверху/знизу. Для надійної фіксації підійдуть анкери 8-10 мм та відповідне свердло по металу.

Якщо стіни мають низьку щільність (наприклад, ніздрюватий бетон), то кріплення потрібно виготовляти на анкерні підвіси. Вони прикручуються до рами і кріпляться в стіну на загартовані шурупи (6-8 шт. на кожен підвіс до стіни).

Порада! Щоб унеможливити температурний місток у місці підставочного профілю, вкрай бажано за день до встановлення заповнити його внутрішню порожнину монтажною піною. Так ви убезпечите себе від його промерзання.

Видалення старого вікна краще проводити в день встановлення нового. Деякі господарі вважають за краще зберегти старі вікна для вторинного використання. Якщо ви хочете демонтувати вікно акуратно, зробіть такі дії:

1. зніміть стулки вікна з петель;
2. видаліть старий розчин із простору між рамою та отвором;
3. отримавши доступ до кріплень вікна, демонтуйте їх або зріжте "болгаркою";
4. вибийте раму з отвору;
5. видаліть старий ущільнювач та утеплювач;
6. перфоратором з насадкою-лопаткою зніміть шар штукатурки з укосів;
7. демонтуйте підвіконня та перфоратором видаліть зайвий цемент під ним;
8. вирівняйте укоси та видаліть надлишки розчину;
9. обробіть всі прилеглі поверхні ґрунтовкою.

Якщо отвір дерев'яний, необхідно забезпечити шар гідроізоляції по периметру.

Якщо роботи відбуваються в холодну пору року, то на вулиці має бути тепліше ніж -15 градусів. При цьому взимку обов'язково потрібно використовувати морозостійку піну.

Кріплення пластикового вікна

Спочатку потрібно закріпити вікно на дерев'яні клини по периметру, щоб можна було вирівняти його за рівнем, а потім лише кріпити до стіни. Дерев'яні підкладки після фіксації прибирати не потрібно, вони додатково підтримуватимуть конструкцію.

Вид установленого пластикового вікна у розрізі

Ще одним грубим порушенням ДСТУ є відсутність підставкового профілю. Він забезпечує не тільки стійке кріплення, а й дозволяє закріпити до нього підвіконня та відлив. За відсутності профілю зазвичай кріплять їх прямо до рами, порушуючи її герметичність. На схемі показано, як потрібно розмістити підвіконний профіль знизу рами.

Після цього необхідно переконатися, що у всіх трьох площинах вікно стоїть ідеально рівно. Найкраще це можна визначити схилом, водяним або лазерним рівнем. Популярні бульбашкові рівні мають низьку точність таких вимірювань.

Як тільки ви виставили віконний блок без перекосів і ухилу, можна фіксувати його анкерами до стіни.

Перфоратором обережно, щоб не пошкодити профіль, буримо стіну на 60-120 мм через заздалегідь підготовлені отвори у вікні. Спочатку кріпимо нижні анкери, але не до кінця, потім перевіряємо рівність ще раз і кріпимо точки, що залишилися. Остаточно можна затягувати анкери лише після фінальної перевірки. При цьому не потрібно перестаратися, інакше раму перекосить. Так само відбувається і кріплення на анкерні пластини.

Установка водовідливу

З зовнішнього боку вікна відлив кріпиться до підставочного профілю на саморіз або спеціальний паз на нижній частині рами. Всі стики потрібно закласти герметиком, щоб волога не проникала всередину. Додатково можна поглибити торці відливу на стіну на кілька сантиметрів, зробивши поглиблення перфоратором. Перед укладанням зовні закладається нижня щілина, щоб унеможливити промерзання. Щоб зменшити шум від дощу, на нижню частину відливу клеїмо смужку звукоізоляції Лінотерм або подушку з піни.

Складання вікна

Коли всі анкери закріплені, можна вставляти склопакети і надягати стулки. Вставляємо скло в раму і кріпимо штапики назад, вони повинні зафіксуватися, для цього обережно постукайте гумовим молотком.

Елементи пластикових вікон

Потім потрібно перевірити, щоб стулки вільно відкривалися і щільно прилягали під час закриття. Остаточно перевіряється рівень вікна. Відкрита стулка не повинна довільно відкриватися або закриватися, якщо вікно стоїть рівно.

Після того, як ви переконалися в правильності установки, можна приступити до закладення монтажного шва. Зашпаровуємо його поліуретановою піною і з обох боків робимо надійну гідроізоляцію, щоб уникнути промерзання і запітнілого скла.

Перед нанесенням піни слід змочити щілини водою. Коли заповніть зазор, важливо ще раз оббризкати її, щоб покращити процес полімеризації.

Порада! При закладенні швів будьте особливо обережні! Важливо нанести правильну кількість піни (70-95% простору шва), якщо її буде занадто мало, можливі промерзання, а якщо багато, вікно може повести. Після висихання піна має виступати зі швів на кілька сантиметрів. Також слідкуйте, щоб вона не потрапила на лицьову частину пластикових профілів. Широкі шви понад 8 см заповнюйте кілька етапів.

Усередині наклеюємо гідро- пароізоляційну стрічку для пластикових вікон по периметру, крім низу. Внизу вікна потрібно приклеїти гідроізоляцію з фольгованою поверхнею, яка сховається підвіконням. З зовнішнього боку потрібно наклеїти паропроникну мембрану, щоб волога виходила зсередини, але не проникала всередину.

Підрізаємо підвіконня, щоб він упирався в профіль підкладки і входив у отвір. По краях він повинен заходити на стіни на 5-10 см. Не забуваймо залишити температурний зазор 0,5-1 см, який сховається пластиковими укосами.


Підвіконня встановлюють на дерев'яні підкладки, за рівнем, з нахилом всередину кімнати. Порожній простір під ним заповнюється піною і з торців приклеюються пластикові заглушки. Після цього потрібно покласти на нього важкий предмет, доки піна не висохне. Також можна закріпити підвіконня на анкерні пластини, прикрутивши до стіни знизу.

Відео про те, як правильно зробити замір та встановлення пластикових вікон:

Тепер ви знаєте, як поставити правильно пластикове вікно, і, напевно, зможете зробити це своїми руками. Остаточно перевіряти роботу фурнітури рекомендується через добу після встановлення, щоб піна встигла схопитися. Потрібно відрегулювати фурнітуру для щільного прилягання вікна з усіх боків.

Ця інструкція з монтажу вікон ПВХ застосовна також і до скління балкона, але там є свої тонкощі. Зокрема, зазвичай, потрібно посилювати парапет, додатково створюючи перегородку з піноблоків.

З появою інноваційних технологій звичайні мешканці отримали можливість облаштовувати своє житло з великим комфортом, затишком та теплом. У цьому вся значну роль грають пластикові вікна. Нарешті ми можемо позбутися дерев'яних вікон, які влітку засихають, взимку розсихаються, погано утримують тепло та стають джерелами протягів.

Склопакет сучасного типу абсолютно не має перерахованих недоліків. Він довговічний, міцний, безпечний людського організмумає гарний і привабливий вигляд. Вікна з ПВХ тривалий час будуть радувати вас своєю функціональністю, але тільки з однією умовою: установка склопакетів повинна проходити за ГОСТом та дотриманням усіх нюансів та правил технології встановлення. Як правильно встановити пластикові вікна, якщо ви ніколи раніше цього не робили?

Спробувати виконати монтаж склопакетів власноруч досить проблематично, особливо якщо ви проживаєте в багатоповерховому будинку. Для цього знадобиться вправність альпініста, якої у вас не виявиться. Тому найлегший вихід – найняти спеціалістів. Але й у випадку, якщо до вас прийшли робітники, які заслуговують на численних. хороших відгуків, що мають рекомендації, слід перевірити, чи правильно вони встановлюють вікно. А для цього потрібно знати основні моменти встановлення пластикових вікон, які ви повинні проконтролювати.

Монтаж вікна

Технологія встановлення пластикового вікна за ГОСТом передбачає покрокове виконаннянизки заходів та заходів за заданими критеріями, причому з дотриманням суворої послідовностікожного етапу.

Монтаж вікна ПВХ за ГОСТом починають з демонтажу старого вікна: робітники повинні його повністю видалити, вичистити отвір до цегляної або бетонної основи рами. Далі робітники повинні проґрунтувати поверхню укосів, в які стане нова рама.

Зверніть увагу, щоб при роботі монтажники використовували саме ґрунтовку, але ніяк не воду. Грунтовка забезпечить хорошу адгезію матеріалів, які будуть використовуватися для ізоляції порожнеч.

Як кріпиться спеціальна стрічка на раму ПВХ? Ущільнена стисла стрічка кріпиться по всьому периметрурами із зовнішнього боку. Її основне призначення - виведення залишків вологи, що залишиться у віконному отворі. Такий пристрій стримує проникнення вологи в протилежному напрямку.

Потім до віконній рамі кріплять дифузійну стрічку. Як правило, вона білого кольору, щільної тканинної структури на основі каучука. Він добре прилипає до прорізів у стіні, а також захищає від вологи шов.

Після прикріплення всіх стрічок монтажники закріплюють анкерні пластини до рами. Розміщують їх по всьому периметру з відстанню один від одного в 70 см. Після цього віконний блок можна встановлювати у віконний отвір.

Тепер монтаж пластикового вікна за ГОСТом переходить на інший етап, що включає його кріплення до віконного отвору.

Важливо!Склопакет повинен ставитися не на бетон, а на дерев'яні колодки, оброблені антисептичним складом. Ці колодки допомагають відрегулювати зазори між рамою та бетонним укосом. Відповідно до існуючих норм зазор не повинен перевищувати 2 см.

Коли анкерні пластини прикріпляться до стінового отвору, проміжок, що виник, необхідно заповнити монтажною піною.

Піна є додатковою теплоізоляцією. Вона повинна заповнювати всі зазори та щілини, щоб запобігти попаданню надлишків вологи. Крім цього, саме монтажна піна сприяє зниженню шуму. Після загортання піною щілин зсередини шви необхідно закрити щільною дифузною стрічкою.

Перед встановленням підвіконня робітники повинні скористатися металізованою стрічкоюяка бере участь у термоізоляції нижнього шва.

Пам'ятайте!Професійні монтажники повинні прокласти захисну стрічку на зовнішній площі вікна, тобто з вулиці. А монтажна піна з боку фасаду не повинна бути видно взагалі.

Кріплення підвіконня

– це остаточний етап установки ПВХвікон.

На основу з бетону викладають цементну стяжкуяка допоможе забезпечити стійкість підвіконня. Тільки на цьому розчині він не провисне і навіть зможе витримувати вагу людини, що захотів сісти на зручну основу.

Внутрішні укоси наносяться на початковий профіль, а кожен наступний крок виконується за допомогою вимірів будівельного рівня, що допомагає простежувати рівень нахилу рами. Якщо він хоч трохи перевищить норму, вікно буде погано і відкриватися, і закриватися. Тому за будівельною бригадоюслідкувати потрібно уважно.

Монтаж пластикових вікон за ГОСТом 30971-2002 повинен проводитись саме у цій послідовності. І насамкінець зазначимо, що перед тим, як відпустити робітників і підписати акт прийому роботи, проконтролюйте роботу вікна, відкрийте та закрийте стулки та переконайтеся, що у всіх напрямках правильна робота.

Насамкінець пропонуємо подивитися відео, як має виглядати установка пластикового вікна за ГОСТом:

Якщо вам доводилося встановлювати пластикові вікна, і робітники, які обслуговували вас, виконували монтаж суворо за інструкцією та згідно з ГОСТом 30971-2002, залишайте свої відгуки в коментарях.