Каналізаційна система у приватному. Як розробити схему каналізації у приватному будинку своїми руками

Щоб життя на дачі було комфортним, необхідно провести основні комунікації – водопровід та каналізацію. На заміських ділянках часто відсутня централізована мережа каналізації, тому кожен хазяїн вирішує проблему самостійно. Періодичне використання житла не вимагає встановлення дорогого та складного обладнання, достатньо влаштувати септик.

Найчастіше на дачах функцію збору стоків виконує вигрібна яма. Якщо будинок не обладнаний водопровідною системою цей варіант цілком себе виправдовує, але при влаштуванні сантехнічних приладів і великому обсязі води, що зливається, його недостатньо. У цій статті ми поговоримо про те, як зробити каналізацію на дачі своїми руками у різний спосіб(З бетонних кілець, бочок, без відкачування), а також продемонструємо схеми, креслення, фото та відео інструкції.

Каналізація повинна будуватися згідно з розробленим проектом, що включає схеми зовнішнього та внутрішнього розведення трубопроводів.

Двокамерний септик

Найбільш зручною вважається установка колектора із двох камер, з'єднаних переливною трубою. З'ясуймо, як влаштувати його самостійно.

1. Роботу починають з викопування котловану в місці, вибраному з урахуванням усіх санітарних вимог. Об'єм споруди залежить від кількості людей, які мешкають на дачі. Вирити котлован можна вручну або за допомогою екскаватора.
2. На дні яму формується піщана подушка висотою до 15 см. Глибина котловану складає 3 метри.
3. Необхідно встановити опалубку із дощок або ДСП. Конструкція має бути надійною. Далі формується армуючий пояс із металевих прутів, перев'язаних сталевим дротом.
4. В опалубці необхідно зробити два отвори та вставити обрізки труб. Це будуть місця під вхід каналізаційної магістралі та переливну трубу між секціями.
5. Опалубка заливається бетоном, який за допомогою віброінструменту розподіляється по всьому об'єму. Конструкція септика має бути монолітною, тому бажано заливати всю опалубку за один раз.
6. У першому відсіку дно заливається бетоном, утворюється герметична секція, вона буде відстійником. Тут стічні води поділятимуться на тверді великі фракції, що упускаються на дно, і освітлену воду, що переливається до сусідньої секції. Для найкращого розкладання твердих залишків можна придбати аеробні бактерії.
7. Другий відсік виготовляється без дна, його можна виготовити не лише з монолітних стін, але і застосовуючи бетонні кільцядіаметром 1-1,5 метра, укладені один на одного. Дно колодязя засипають товстим шаром осадової породи (щебеню, галькою, гравієм) для фільтрації стоків.
8. Між двома секціями укладається труба переливу. Вона встановлюється під нахилом 30 мм на погонний метр. По висоті труба розташовується у верхній третині колодязів. Кількість секцій необов'язково обмежується двома, можна виготовити чотирисекційний септик, що забезпечує найкраще очищення.
9. Перекриття септика виготовляється самостійно, за допомогою опалубки та бетону або використовуються готові залізобетонні плити. Обов'язково влаштовується люк, що дозволяє контролювати заповнення секцій та витяжку. Котлован засипається піском та обраним ґрунтом. Очищення відстійника такої системи відбуватиметься раз на 2–3 роки.

Завдяки простоті монтажу багато дачників вважають за краще робити септик з бетонних кілець.

Якщо ґрунт на ділянці глинистий або ґрунтові води розташовуються дуже близько до поверхні, влаштувати септик такої конструкції не вдасться. Можна зупинитись на герметичній ємності достатнього об'єму, надійно встановленої та закріпленої до бетонної плити в котловані.

Інший варіант - станція біологічної очистки. Локальні станції зручні та ефективні, вони незамінні для заміських будівель великої площі. Монтажом та запуском пристрою займаються фахівці, вартість такої станції прийнятна для вузького кола дачників.

Прокладання зовнішньої магістралі

Від місця виходу каналізаційного патрубка із дому до септика необхідно прокласти трубопровід. Магістраль повинна лежати під ухилом, що забезпечує стік забрудненої води. Чим більший діаметр труб ви використовуєте, тим менший кут нахилу потрібний для їх функціонування, в середньому він становить 2 градуси. Глибина траншеї для прокладання труб має бути більшою, ніж величина зимового промерзання грунту. Якщо глибина траншеї невелика, забезпечте термоізоляцію магістралі.

Середнє значення глибини для прокладання каналізації становить 1 метр, у теплих регіонах достатньо опуститися на 70 см, а в холодних потрібно копати котлован до 1,5 метра. Дно виритої ями засипається щільною подушкою із утрамбованого піску. Ця процедура захистить труби від зміщення ґрунту.

Оптимальним варіантом буде прокладання прямого трубопроводу до колектора. При необхідності виконати поворот, це місце обладнають оглядовим колодязем. Для магістралі можна використовувати пластикові та чавунні трубидіаметром 110 мм, їх з'єднання має бути герметичним. Після монтажу трубопровід засипається піском, а потім ґрунтом.

Конструкція, яка не вимагає регулярного відкачування стічних вод, складається з кількох резервуарів, що працюють одночасно. Це можуть бути двох/трикамерні септики. Перший резервуар використовується як відстійник. Він найбільший обсягом. У двокамерних септиках відстійник займає ¾ конструкції, а трикамерних ½. Тут відбувається попереднє очищення стоків: важкі фракції осідають, а легені переливаються в наступний відсік у міру заповнення першого. В останній частині септика проходить остаточне доочищення стоків. Потім вода прямує в поля фільтрації/дренажний колодязь.

Перші 2 відсіки обов'язково мають бути герметичними. В останній камері є отвори у стінах/дні. Таким чином, очищена вода просочується в землю, що допомагає уникати систематичного відкачування відходів, не завдаючи при цьому непоправної шкоди ґрунту.

Варто врахувати, що в стічних водОкрім органіки є і нерозчинні домішки. Зважаючи на це таку конструкцію теж доведеться періодично відкачувати, щоб позбутися осаду, що накопичується у відстійнику. Зробити це можна фекальним/дренажним насосом. Періодичність обслуговування септика залежить від розмірів/об'ємів/складу стічних вод.

Для самостійного спорудження такого септика потрібно грамотно розрахувати його обсяг. Він залежить від водоспоживання ваших домочадців. Норма витрати води на особу становить 200 л на добу. Так, помноживши цю суму на кількість домочадців, ви отримаєте добову норму споживання води у будинку. До показника, що вийшов, додайте ще 20%.

18 м3. У такому разі вам потрібен септик, що має глибину та довжину по 3 м, а ширину – 2 м. помноживши всі сторони у вас вийде 18 м3. Мінімальна відстаньвід дна септика до зливної труби – 0,8 м-коду.

Перевага очисної системи полягає в тому, що осад переробляється анаеробними бактеріями, внаслідок чого осідає на дно значно меншому обсязі. Поступово цей осад ущільнюється і піднімається нагору. Коли мул досягає рівня переливу - септик потрібно негайно очистити. Вдаватися до очищення септика слід досить рідко. Це зумовлено тим, що обсяг мулу за 6 місяців становитиме від 60 до 90 л.

Енергозалежні септики мають вбудовані агрегати для викачування. Енергонезалежні їх аналоги слід очищати вручну або за допомогою асенізаторської техніки.

Однак недавно з'явилися біопрепарати зі спеціальними ферментами, що переробляють мул в кислоту, а потім у метан і двоокис вуглецю. Для видалення цих газів потрібно лише встановити в септик вентиляцію. Таким чином, ваш септик стане абсолютно безвідходною, безпечною та енергонезалежною очисною спорудою.

Бактерії потрібно «підгодовувати» киснем для більшої ефективності їхньої роботи. Ємності для септика можна купити чи самостійно зробити.

Перед встановленням готової конструкції септика необхідно визначити потрібне для цього місце. Мінімальна відстань між септиком і будинком – 5 м. труби каналізації, що виходять з дому, повинні прямувати прямо до септика. Поворотів трубопроводу краще уникати, тому що саме у таких місцях утворюються засмічення.

Септик не можна встановлювати поблизу дерев, тому що їх коріння може пошкодити цілісність корпусу. Глибина залягання септика та каналізаційних труб безпосередньо залежить від рівня промерзання ґрунту.

Якщо ґрунтові води близькі до поверхні, то зміцніть дно котловану бетонною плитою/стяжкою. Розміри котловану залежатимуть від розмірів септика. Якщо вам належить встановити компактну конструкцію, то вирити котлован простіше вручну, щоб заощадити кошти.

Котлован повинен бути трохи ширшим за корпус септика. Зазори між стінками та ґрунтом повинні становити не менше 20 см, а краще більше. Якщо посилювати дно немає потреби, то все одно слід укласти піщану подушку товщиною 15 см (мається на увазі товщина утрамбованого піску).

Верхня частина септика має височіти над землею. В іншому випадку талі води навесні затоплять апаратуру пристрою.

Після пристрою основи котловану опустіть в нього септик. Зробити це можна за допомогою тросів, поміщених у ребра жорсткості септика. У цій справі вам не обійтися без помічника. Далі підключіть пристрій до комунікацій, попередньо прокопавши траншеї для труб, поклавши піщану подушку та встановивши труби. Їх слід укладати під невеликим нахилом - 1-2 см на кожен погонний метр. Закладка труб проводиться на глибину приблизно 70-80 см.

Септик слід встановити строго за рівнем. У горизонтальному положенні він працюватиме краще.

Щоб підключити трубу каналізації до септика, в ньому слід зробити отвір відповідного діаметра. Робиться це за інструкцією до очисної системи. Після цього потрібно приварити патрубок до отвору. Для вирішення цього завдання вам знадобиться поліпропіленовий шнур та будівельний фен. Коли патрубок охолоне в нього, можна буде вставити трубу каналізації.

Якщо ви підключаєте енергозалежний септик, після цих дій потрібно здійснити підключення електричного кабелю. Він проводиться від щитка до окремому автомату. Його потрібно укласти в спеціальну гофровану трубу і помістити в траншеї, що і каналізаційна труба. На септику є спеціальні отвори із клеймами. До них і приєднують кабель.

Якщо рівень промерзання ґрунту у вашому регіоні досить великий, то утепліть септик. Утеплювачем може бути будь-який теплоізоляційний матеріал, який можна використовувати для укладання в ґрунт.

Після завершення підключення електрики та труб септик слід засипати ґрунтом. Робиться це шарами по 15-20 см. Щоб вирівняти тиск у процесі засипання ґрунту, у септик потрібно залити воду. При цьому рівень води повинен бути трохи вищим за рівень засипки котловану. Так, поступово весь септик опиниться під землею.

Якщо вас не влаштовує готова пластикова автономна системаДля очищення стоків, через її розміри або вартість, то ви можете зробити септик з декількох відсіків самостійно. Відмінний недорогий матеріал для реалізації задуманого – бетонні кільця. Усі роботи ви можете виконати самостійно.

Серед переваг септика із ЗБВ кілець, зазначимо такі:

• Доступна ціна.
• Невибагливість у процесі експлуатації.
• Можливість виконання робіт без допомоги спеціалістів.

З недоліків уваги заслуговують такі:

1. Наявність неприємного запаху. Зробити конструкцію абсолютно герметичною неможливо, тому й утворення неприємного запаху біля септика не уникнути.
2. Необхідність очищати камери від твердих відходів за допомогою асенізаторської техніки.

Зменшити частоту необхідності відкачування септика можна, якщо використати біоактиватори. Вони зменшують кількість твердих фракцій за рахунок того, що прискорюють процес розкладання.

Якщо неписьменно провести монтаж кілець, то септик буде негерметичним, через що збільшиться ризик проникнення неочищених стічних вод в грунт. Але при грамотному монтажі септик буде герметичним, тому цей недолік системи по праву називається умовним.

Схема споруди септика, як правило, включає 1–2 камери, призначені для відстоювання та очищення стічних вод і поля фільтрації/фільтруючий колодязь.

Якщо у вашому будинку проживає мало людей і до каналізації підключено мінімум сантехнічних пристроїв, то ви можете обійтися септиком, що складається з одного відстійника і фільтруючого колодязя. І навпаки, якщо у вас багато домочадців та підключено до каналізації багато пристроїв, то септик краще зробити із двох камер та фільтраційного колодязя.

Як провести розрахунки необхідного обсягу для септика вже описувалося вище. Згідно з будівельними нормами, камера септика має вміщувати тридобовий об'єм стоків. Об'єм ЗБВ кільця 0,62 м3, а це означає, що для спорудження септика на 5 осіб вам знадобиться відстійник з п'яти кілець. Звідки взялася ця сума? Для 5 осіб потрібний септик, що має об'єм 3 м3. Цю цифру потрібно розділити на об'єм кільця, що дорівнює 0,62 м 3 . У вас буде значення - 4,83. Його потрібно округлити до більшого, а значить, для облаштування септика в цьому конкретному випадку вам знадобиться 5 кілець.

Котлован повинен мати такий розмір, щоб у нього можна було помістити камери септика і колодязь, що фільтрує. Ці роботи, зрозуміло, можна виконати вручну, але це довго і дуже важко, тому більш рентабельно замовити копання котловану у фірми із землерийною технікою.

Дно котловану в місці установки камер відстійників необхідно забетонувати, щоб уникнути можливості проникнення неочищених стоків в грунт. Перед початком бетонних робіт, слід провести дренування частини дна котловану для встановлення відстійників, уклавши на нього піщану подушку шаром 30-50 см.

Якщо вам не хочеться бетонувати дно, ви можете придбати залізобетонні кільця з глухим дном. Їх потрібно буде встановити першими у вертикальному ряду.

Місце під фільтруючий колодязь також вимагає підготовки основи. Під нього потрібно зробити подушку з піску, щебеню та гравію завтовшки не менше 50 см.

Для встановлення кілець вам доведеться замовити послуги підйомної техніки. Виконати ці завдання вручну дуже складно. Можна, звичайно, встановлювати кільця за допомогою підкопу під нижнє кільце. Але цей метод трудомісткий. Та й заливання дна доведеться здійснювати після встановлення останнього кільця, що спричинить цілу низку незручностей. Зважаючи на це, краще не економити на замовленні підйомної техніки.

Зазвичай кільця скріплюються між собою розчином, але для більшої надійності конструкції можна скріпити металевими пластинами або скобами. У такому разі ваш септик не постраждає внаслідок руху ґрунту.

Тепер настав час організувати перелив, а для цього до кільця потрібно підвести труби. Краще, щоб вони працювали за принципом гідрозатвору, тобто їх потрібно встановлювати із вигином.

Щоб провести герметизацію стиків, вам потрібно використовувати розчин з аквабар'єром. З зовнішнього боку резервуари необхідно обробити обмазувальною або гідроізоляцією, що наплавляється.

Ще один варіант – придбати пластикові циліндри, що встановлюються усередині колодязя. У такому разі ймовірність проникнення брудної води буде зведена до мінімуму.

Монтаж перекриттів/засипання

Готові колодязі потрібно накрити спеціальними плитами з бетону, в яких передбачені отвори для монтажу каналізаційних люків. В ідеалі зворотне засипання котловану слід проводити ґрунтом із великим відсотковим співвідношенням у його складі піску. Але при неможливості реалізувати це, котлован можна засипати вийнятим з нього насамперед ґрунтом.

Тепер септик можна запускати в експлуатацію.

Система очищення стоків з бочок, як і аналогічна їй конструкція із ЗБВ, може бути дво- та трикамерною. Стічні води надходитимуть до неї самопливом, тому її потрібно встановити нижче каналізаційних труб. Принцип роботи цього пристрою аналогічний конструкції із залізобетонних кілець.

Для облаштування автономної каналізації за принципом очисної системи можна використовувати будь-які ємності. Це можуть бути старі металеві/пластикові бочки. Головне, щоб вони були герметичні.

Якщо ви вирішили зробити септик з металевих бочок, їх слід попередньо обробити антикорозійним засобом.

Пластикові ємності мають ряд переваг перед своїми металевими аналогами:

1. Широкий асортимент пластикових ємностей, які можна використовувати для влаштування септика.
2. Бочки мають високу стійкість до агресивного впливу стоків. Тому вони служать довше за своїх металевих побратимів.
3. Невелика вага ємностей полегшує їх монтаж на місце постійної дислокації.
4. Пластик не потрібно додатково обробляти на відміну від металу.
5. Висока герметичність бочок унеможливлює проникнення брудних вод у грунт.

Пластикові бочки потрібно надійно закріпити при встановленні в землю, тому що внаслідок весняних паводків або зимових морозів їх може видавити з ґрунту. З огляду на це пластикові бочки кріплять тросами до бетонної основи (його потрібно попередньо залити або встановити ЗБВ плиту). Щоб не роздавити пластикові бочки, засипку ґрунту слід проводити дуже акуратно.

Для сезонного використання згодиться і каналізація із металевих бочок, але для стаціонарного використання – це не варіант.

Популярність ємностей з металу для облаштування каналізації пов'язана з їхньою компактністю та простотою монтажу. Як кришку можна використовувати відповідного розміру дерев'яну заготівлю або ту, що була надана виробником. Для монтажу металевого септика потрібно викопати відповідний котлован, який також потрібно забетонувати – стінки та дно.

Металеві ємності не відрізняються тривалим експлуатаційним терміном навіть після їхньої обробки антикорозійними складами. Тому їх установка як септик може бути нерентабельною. Купівля ємностей з нержавіючої сталі – не варіант, тому що ці вироби коштують дуже дорого.

Можливо, ви вирішите, що в такому випадку можна придбати бочки з тонкими стінками. Однак це теж не краще рішення, так як під час експлуатації такий септик може виштовхати. Та й такі бочки мають обмежену місткість – до 250 літрів, що не підходить для великої родини.

Для монтажу надійної системи очищення стоків краще використовувати полімерні заводські бочки.

Щоб зробити септик з бочок об'ємом 220 л, вам знадобляться такі матеріали:

• геотекстиль - 80 м 2;
• труба каналізації Ø110 м, довжиною 5 м;
• щебінь фракції 1,8-3,5 см, приблизно 9 м3;
• куточок для каналізації під кутом 45 та 90º – по 4 шт.;
• пластикова бочка об'ємом 220 л – 2 шт.;
• муфта, фланець – по 2 шт.;
• дерев'яний кілочок – 10 шт.;
• Y-подібний каналізаційний трійник – 4 шт.;
• будівельний рівень;
• дренажна перфорована труба у фільтрі 5 м – 2 шт.;
• епоксидний двокомпонентний герметик – 1 шт.;
• клей для ПВХ – 1 шт.;
• водопровідний скотч – 1 шт.

З інструментів вам знадобиться:

• Лопата.
• Електричний лобзик.
• Граблі.

Для дачі/маленького заміського будинкупри ощадливому використанні підійдуть стандартні пластикові бочки. Встановити таку систему очисності нескладно. Якщо не зливати в каналізацію чорні стоки, септик буде невибагливий в обслуговуванні. Якщо в будинку є туалет, каналізацію доведеться регулярно чистити, викликаючи асенізаторську техніку.

Для приватних будинків за постійного проживання бочок буде недостатньо. Для каналізації краще придбати пластикові куби/баки/цистерни. Процес їх монтажу в ґрунт не відрізняється від установки бочок.

Відстань септика від будинку не повинна перевищувати 15 м. Занадто велика відстань ускладнить процес підключення каналізації до будинку:

• виникає необхідність у великому заглибленні трубопроводу;
• на шляху до септика потрібно буде встановити ревізійний колодязь.

Система каналізації з металевих бочок не вимагає великих фінансових вкладеньта складних робіт із встановлення. Для початку, як і в попередніх випадках, потрібно підготувати котлован, а потім встановити 2 бочки, кожна з яких має об'єм не менше 200 л. Потім встановлюються труби для переливу рідини з однієї бочки в іншу та перехід у поля фільтрації/дренажний колодязь.

Кожна наступна ємність повинна бути розташована нижче попередньої за рівнем.

Стики потрібно герметизувати, а бочки утеплити за допомогою пінопласту. Після цього котлован із септиком засипають. Оскільки, як говорилося вище, бочки з металу недовговічні, вам потрібно бути готовими до того, що через 3–4 роки їх потрібно буде замінити.

Прокладка труби

Схеми

4

Сучасна каналізаційна система у приватному будинку – це комплекс каналізаційного обладнання, комунікацій та інженерного обладнання – трубопроводів, вигрібних ям, септиків.

Головна функція каналізації - зібрати стічні води з місця їх появи в одну мережу та транспортувати їх до споруди з утилізації.

Якщо каналізацію спроектувати правильно, врахувати всі вимоги СНІП та правильно її експлуатувати, то вона стане запорукою комфорту та затишку у приватному будинку або .

І навпаки – зневажливе ставлення до будівництва каналізації може призвести до помилок, які, своєю чергою, спричинять сумні наслідки – .

Якщо схема проведення каналізаційних мереж порушена або складена неправильно, то це обов'язково спричинить насичення ґрунтових вод фекальними складовими, і колодязна (свердловина) вода буде непридатна для пиття.

А найсумніше, що може статися – при великому обсязі стічних вод можливе підтоплення будівлі, і це означає, що з фундаментом, стінами та підвальним приміщенням може статися все, що завгодно. Не кажучи вже про запах, що супроводжує всі ці неприємності.

Проект каналізації для дому повинен складатись, спираючись на дані конкретної місцевості. Тому важливо дотримуватись деяких рекомендацій, загальних для всіх проектів. Схема пристрою каналізації у приватному будинку обов'язково має стояти на «трьох китах». Це:

1. Зовнішня каналізація.
2. Каналізаційна ємність.

Загальні принципи та правила побудови

Автономна каналізація будується та працює так само, як і міська мережа. Стічні води, які утворюються в будинку, повинні збиратися в один трубопровід і виводити в септик або .

Далі брудна вода кілька разів очищається та скидається у ґрунт. Або ж витрачається на господарські цілі. Виходячи з цього, неважко зрозуміти, що схема домашньої каналізації дуже проста.

Від кожного споживача води (кран, змішувач, душ) необхідно прокласти труби, які приєднуються до загального стояка.

Загальна каналізація відводить стічні води до септика, який служить для очищення води.

Будь-яка каналізація складається з двох частин:

1. Внутрішня мережа – це пластиковий трубопровід та сантехнічні прилади.
2. Зовнішня мережа – такий же трубопровід, фільтруючі колектори та септик ( вигрібна яма), яку розташовують на ділянці поза домом.

З чого складається схема системи каналізації, і як її скласти власноруч для приватного будинку?

Просту схему каналізації можна розробити і самостійно – для цього вистачить знання будівельних правил та БНіП. Складніші системи каналізації вимагають участі професіоналів, тому що навіть невеликий прорахунок викличе великі та серйозні проблеми.

Стандартна спрощена схема каналізації включає один загальний стояк, трубопровід по елементах каналізації, зовнішній трубопровід і резервуар.

Як правильно спланувати та скласти схему?

1. У одноповерховому будинкукухня та санвузол повинні бути поруч, і якомога ближче до місця виведення каналізаційних стоків на вулицю.
2. У двоповерховому будинку туалет повинен бути на кожному поверсі, тому приміщення з підвищеною вологістю краще розміщувати один над одним, щоб усі труби зручніше було підключати до загального стояка.
3. Розлучення внутрішньої каналізаціїповинна мати якнайменше з'єднань, розв'язок і стиків.

При будівництві дво- або триповерхового котеджу з кількома ванними кімнатами, туалетами, басейном, джакузі та іншими принадами цивілізації потрібно застосовувати складнішу схему каналізації.

Може знадобитися встановлення кількох септиків, кількох загальних каналізаційних стояків і навіть насосної станції. Тому для такої складної роботи потрібно наймати спеціалістів.

Грамотний розрахунок схеми, простота та надійність каналізації, облік усіх подробиць – все це під силу лише професіоналу своєї справи.

Перед розробкою проекту слід звернути увагу на такі пункти:

1. Як - по центральному водопроводу або з колодязя (свердловини).
2. Які сантехнічні прилади і в якій кількості встановлюватимуться в будинку.
3. Де планується будувати септик (вигрібну яму).
4. Клімат у цій місцевості – кількість опадів протягом року і помісячно, сезонні перепади температури, тощо.
5. Як очищатиметься септик – самостійно або за допомогою асенізаторської техніки. Організація під'їзних шляхів до септику.

Якщо схема каналізації та водопроводу для будинку складена правильно та грамотно, то до неї повинні входити такі пункти:

1. Схема каналізації приватного будинку із зазначенням усієї розводки, з кількістю та розмірами матеріалів.
2. Схема розташування каналізаційних труб та стояків.
3. Вказівка ​​поворотів у системі каналізації.
4. Місця перебування у зовнішніх каналізаційних мережах.
5. Місця знаходження насосів.

Внутрішні мережі

Побудова та розміри внутрішньої мережі каналізації у будинку визначаються розмірами приміщень та взаємним розташуванням споживачів води.

За допомогою труб ПВХ всі об'єкти зливу потрібно підключити до загального стояка каналізації.

Трубопровід з'єднується або спеціальними фітингами, або в розтруб без застосування фітингів. Ще кілька способів з'єднання труб – за допомогою зварювання або склеювання.

Зібрану каналізацію необхідно прикріпити до стін будинку або до якихось несучим конструкціямхомутами чи кліпсами.

Також каналізаційну трубу потрібно закріпити поряд із врізанням у загальний стояк, та поряд з .

Такий спосіб вентиляції відмінно підходить при прокладанні кількох стояків каналізації. Але більше п'яти клапанів всю систему каналізації встановлювати не рекомендується.

Аераційний клапан не може повністю замінити вентиляційну трубу, Тому що рух повітря по ньому проходить тільки в один бік - в систему каналізації. Тому в приміщенні може накопичуватися газ, яке обов'язково необхідно вивести назовні.

Професійні терміни

Наведемо кілька спеціальних, найпоширеніших сантехнічних термінів. Якщо ви знатимете, що означає те чи інше слово, то вам простіше буде орієнтуватися і при покупці сантехніки, і при прокладанні власної системи каналізації в будинку.

• Вакуумний клапан призначений для забезпечення системи каналізації повітрям при розрядженні системи, яке може відбуватися всередині неї. Вакуумний клапан оберігає приміщення від проникнення неприємних запахів із системи каналізації.
• БА – елемент стояка систему каналізації, який розташований на ділянці над підведенням труб, та має з'єднання із зовнішнім середовищем.
• Випуск – труба, яка з'єднує каналізаційний колодязь, розташований наприкінці системи, із загальною мережею каналізації на ділянці поза будівлею. Випускна труба монтується наприкінці облаштування системи каналізації.
• Підводка – це труба, яка з'єднує всю сантехніку із загальним стояком або з відвідною трубою.
• Каналізаційна мережа (мережа каналізації) – система всіх приладів та пристроїв каналізації, труби та запірна арматура.
• Стояк каналізаційні труби, встановлені вертикально. Стояк забезпечує відведення стічних каналізаційних вод.
• Відвідна труба – відводить каналізаційні стоки межі приміщення.

Каналізацію в будинку можна провести різними способами. Але головне – правильно вибрати схему каналізації саме для вашої оселі, для ваших індивідуальних потреб.

За бажання навіть приватний будинокв сільскої місцевостіможна облаштувати. Перше, із чим стикається мешканець загороди – відсутність теплого туалету в будинку. Без каналізації людина позбавляється багатьох зручностей. Це не розкіш, це потреба. Прокладання каналізації в приватному будинку - складний процес, який потребує обліку кожної дрібниці. Як це зробити?

Зовнішня та внутрішня

Роботи, пов'язані з облаштуванням каналізації в приватному будинку, починаються з проектування внутрішньої і в першому випадку потрібно встановлення фанової труби, стояка, а також розведення труб до всіх приміщень, де це потрібно: кухня, туалет, ванна кімната і так далі. Що стосується зовнішньої системи, то це все, що знаходиться за межами будинку. Її облаштування потребує підведення труб до септика. Також можна з'єднати каналізацію із станцією глибокого очищення.

Завдання значно полегшується, якщо є можливість скидати стокові води до централізованої системи. Якщо ж будинок знаходиться на ізольованій ділянці, слід створити систему з саморобним септиком. Він може бути з або накопичувальним. Вигрібна яма в цьому випадку не підходить.

Схема прокладки у приватному будинку

Перед початком робіт слід скласти план прокладання труб усередині будинку. Процес значно спрощується, якщо всі вологі приміщення розташовуватимуться в безпосередній близькості. Схема складається строго індивідуально. У процесі слід врахувати всі особливості будинку та розташування приміщень. Готовий варіантможе виглядати як завгодно.

При проектуванні каналізації всередині будинку необхідно точно розрахувати місце розташування колекторної труби. Тільки після цього можна визначити, де прокладатимуться інші частини системи.

Як скласти правильно схему

Схема прокладання каналізації у приватному будинку – це важливий етап. Від того, наскільки правильно складено план, залежить якість системи та її надійність. Етапи складання схеми:

1. На аркуші паперу, бажано в клітинку, потрібно відтворити план будинку. При складанні плану слід враховувати масштаб.
2. Потім варто визначитися з розташуванням стояка або колекторної труби.
3. На всіх рівнях будівлі слід зазначити розташування сантехніки. На цьому етапі слід дізнатися про способи її підключення.
4. Від сантехніки потрібно на папері прокласти труби до стояка. При цьому слід врахувати всі сполучні елементи, трійники, відведення та кути.
5. Необхідно виміряти довжину кожного елемента внутрішньої системи та підсумовувати дані. В результаті вийде необхідна кількість труб. При цьому слід враховувати діаметр матеріалу.

Завершальний етап - складання схеми зовнішньої системи: випуск труб, їх прокладання до септика. При цьому необхідно врахувати всі вимоги, зазначені у СанПіН 2.1.4.1110-02, а також СНіП 2.04.03-85.

Що потрібно врахувати під час облаштування внутрішньої системи

Прокладання внутрішньої каналізації в приватному будинку починається після складання зразкової схеми. На цьому етапі слід врахувати кілька нюансів:

1. Для відведення стічних вод з туалету потрібні труби, діаметр яких становить 10-11 см. Їхня загальна довжина повинна бути не менше 100 сантиметрів.
2. Для сірих стоків, які надходять у загальний стояк з кухні та ванної кімнати, потрібні труби, виготовлені з ПП або ПВХ. Діаметр матеріалу має становити 5 сантиметрів.
3. Для облаштування поворотів у системі необхідно використовувати кілька пластикових колін, виготовлених під кутом 45°. Це дозволяє зменшити ризик утворення засорів у процесі використання каналізації.
4. Найкраще для облаштування каналізації всередині будинку використовувати поліпропіленові або такі матеріал є більш довговічним, надійним і відносно недорогим. При використанні подібних труб прокладка каналізації у приватному будинку спрощується.

Вибираємо труби

Прокладання каналізації у приватному будинку потребує ретельної підготовки. Після складання схеми та проведення необхідних розрахунків потрібна купівля матеріалів. Для розведення усередині будинку використовуються труби. сірого кольору. Для облаштування зовнішньої системи потрібні труби оранжевого відтінку. Пояснити різницю у кольорі можна, з логіки. Помаранчеві відтінки найкраще помітні у землі. Крім цього, труби мають відмінності і за властивостями. Насамперед, це стосується матеріалу. Труби, що знаходяться під землею, повинні витримувати більш серйозні навантаження. Матеріал для виготовлення повинен бути більш жорстким.

Щоб прокладання каналізації в приватному будинку своїми руками пройшло успішно, можна використовувати двошарові гофровані труби. Але, як свідчить практика, їх застосування часто виявляється недоцільним. Адже глибина прокладки каналізації у приватному будинку становить від 2 до 3 метрів. Набагато дешевше та не менш ефективне використання помаранчевих труб. Найчастіше для облаштування зовнішньої системи застосовують матеріал діаметр якого становить 11 сантиметрів. Цього цілком достатньо для нормального відведення стічних вод.

Як прокладати труби? Це просто!

Прокладання каналізації у приватному будинку своїми руками потребує певних навичок та терпіння. Найскладніший етап – це розміщення труб та їх кріплення. Зробити це поодинці практично неможливо. Тому для роботи потрібен помічник. Це дозволить не лише прискорити процес, а й підвищити якість.

Найпростіший варіант прокладання каналізації – це застосування труб ПВХ або ПП. Подібною продукцією випускається досить широкий асортимент. При необхідності можна придбати матеріал потрібного діаметра, трійники, коліна та ревізії. Кожна деталь оснащується спеціальною прогумованою вставкою – манжетою. Завдяки цьому елементу прокладка каналізації приватного будинку забирає небагато часу. Сполучаються стики легко і при цьому надійно. За бажання можна обробити шви додатково. Для цього підійде сантехнічний герметик на основі силікону.

Що слід врахувати

При прокладанні труб необхідно врахувати деякі нюанси:

1. Якщо труби пролягають через стіни або перекриття, їх необхідно помістити в спеціальні гільзи, які дозволяють знизити навантаження на фрагменти системи.
2. Ухил елементів каналізаційної системи залежить від їхнього діаметра і прописаний в СНиП 2.04.03-85. Наприклад, для матеріалу, діаметр якого дорівнює 5 сантиметрів, цей показник повинен становити 3 см/м, а при діаметрі від 10 до 11 сантиметрів – 2 см/м.

Облаштування випуску каналізації

Якщо виникла проблема і внутрішня система має невідповідність до зовнішньої, то прокладання труб каналізації в приватному будинку має починатися саме з випуску. Це прикордонна зона між системами. Тут відбувається з'єднання стояка з трубою, що веде до ємності для збору стічних вод.

Монтувати випуск потрібно через стіну фундаменту. Глибина його закладки має бути нижчою за глибину промерзання грунтів. В іншому випадку в зимовий періодможуть виникнути складності під час експлуатації каналізації. Якщо отвір для випуску не було вказано при будівництві будівлі, його доведеться пробити. Його діаметр повинен відповідати розмірам труби, що знаходиться у гільзі. Остання має бути більшою за довжиною, ніж отвір. З кожного краю гільза має закривати трубу більш ніж на 15 сантиметрів. Такими є основні вимоги до випуску каналізації.

Установка стояка та подальше розведення

Розмір труби від стояка до туалету має становити 1000 мм. Це дозволяє визначити його розташування. Стояк краще монтувати в туалеті. Установка може бути прихованою або відкритою. Все залежить від того, де здійснюватиметься монтаж труби. Встановити стояк можна впритул до стіни. Для цього варто використовувати підвіски та хомути. Також монтувати трубу можна і в нішу, в канал або в короб.

Для з'єднання стояка та інших фрагментів системи можна використовувати косі трійники. Якщо труби різні діаметром, то для їх з'єднання варто використовувати перехідники. Вони дозволяють відмовитись від використання герметика. У тих місцях, де відбувається перетин елементів, що йдуть від душу, раковини або ванни, необхідно встановити колекторну трубу. Її діаметр має становити від 10 до 11 сантиметрів. Не варто забувати і про гідрозатвори. Ці елементи не дозволяють неприємним запахампроникати у житлове приміщення.

На кожному поверсі стояк встановлюється ревізія - своєрідний трійник, призначений для прочищення системи при сильному засмічення.

Що таке фанова труба

Дотримуючись правил прокладання каналізації в приватному будинку, можна без проблем створити зовнішню та внутрішню систему. Крім установки стояка, потрібно ще й фанова труба. Це його продовження, яке виводиться на дах будинку. Встановлюється ця деталь на стояк. У місці з'єднання монтується ревізія. Після цього фанова труба виводиться на горище під кутом. Не варто з'єднувати її із системою вентиляції будівлі або з димарем.

Різновиди септиків

Прокладка зовнішньої каналізаціїу приватному будинку - це не менш важливий етап, ніж встановлення внутрішньої системи. При неправильному облаштуванні можуть виникнути проблеми не лише з комфортом, а й з екологами. Одна помилка може перетворити каналізацію на велику проблему, що погано пахне, для усунення якої знадобиться багато часу і коштів.

Починати слід із пристрою септика. Найчастіше застосовуються споруди відстійного типу. Це ємність або їхня сукупність, через яку проходять стоки. Поступово вони очищаються. Це відбувається за рахунок осадження тяжких включень. Після стоки проходять додаткове очищення в колодязі фільтрації або на полі. У разі застосовується і механічний, і біологічний метод очищення.

Існує й інший, простіший тип септика - накопичувальний. У разі встановлюється закрита ємність досить великого обсягу. До неї збираються всі стоки. Для спустошення такого септика потрібне відкачування каналізації, яке здійснюється Даний метод облаштування зовнішньої системипростіше здійснювати. До того ж він дешевший.

Як розрахувати потрібний обсяг

Розрахувати розміри не так вже й складно. Обсяг визначається з відстоювання протягом 3 діб. При цьому середня витратана одну особу на день дорівнює 200 літрам. За бажанням цей показник можна розрахувати індивідуально. Якщо в будинку на постійній основі проживає двоє людей, то обсяг ємності для септика має становити:

2 х 200 х 3 = 1200 літрів або 1,2 кубічних метра.

Етапи монтажу зовнішньої системи

Прокладання каналізації в приватному будинку не закінчується після повного монтажувнутрішньої системи. Адже потрібне облаштування зовнішньої частини. Етапи облаштування зовнішньої системи:

1. Для початку необхідно підготувати матеріали: готова ємність необхідного об'єму з ПП або кільця із залізобетону. За бажання можна викласти з цегли або залити моноліт.
2. Наступний етап - визначення відповідного методу очищення стоків.
3. Після проводяться земляні роботи: викопується котлован під ємність та траншеї для прокладання труб.
4. Усі елементи конструкції необхідно з'єднати. При цьому не варто забувати про комфортне обслуговування септика.
5. Труби слід монтувати під певним ухилом. Цей показник має становити 2 см/м. Стики потрібно загерметизувати.
6. Септик слід обладнати системою вентиляції.
7. Провівши роботи з тепло- та гідроізоляції окремих фрагментів системи, можна засипати конструкцію ґрунтом.

При розміщенні септика варто врахувати розташування будівель на присадибній ділянці. Не варто мати ємність для стоків поблизу зони відпочинку або дитячого майданчика.

На завершення

Тепер ви знаєте, як здійснюється каналізації приватного будинку. За дотримання всіх правил ви отримаєте надійну систему. Перед початком експлуатації каналізації варто провести її прогін. Для цього систему потрібно промити чистою водою. Це дозволить виявити всі недоліки та виправити їх. Тільки після цього можна розпочинати експлуатацію каналізаційної системи.

Насправді процес монтажу окремих фрагментів не складає особливих труднощів. Головне, не припускатися помилок при складанні схеми каналізації, а також зробити правильний ухил труб. В іншому випадку система не буде нормально функціонувати.

Що робити зі стоками у приватному будинку, якщо поряд немає системи центральної каналізації?!

Є два варіанти каналізації- Відведення стічних вод з приватного будинку:

1. Відводити воду в безстічний накопичувальний септик (резервуар, вигрібну яму)з періодичною, у міру заповнення, відкачуванням та вивезенням стоків асенізаційною машиною в очисні споруди найближчого населеного пункту.
2. Пристрій локальних очисних споруд на ділянціі скидання очищеної води в природне середовище - в ґрунт або на рельєф.

Перший спосіб забезпечує мінімальну вартістьбудівництва каналізації, але щорічні витрати на експлуатацію (вивіз стоків) можуть виявитися значними.

Каналізація приватного будинку з накопичувальним резервуаром (септиком, вигрібною ямою), та періодичною, у міру заповнення, відкачуванням та вивезенням стоків асенізаційною машиною в очисні споруди найближчого населеного пункту. Забезпечує мінімальну вартість будівництва каналізації, але щорічні витрати на експлуатацію (вивіз стоків) можуть виявитися значними.

Локальні очисні споруди каналізації для приватного будинку

Варіант каналізації з локальними очисними спорудами є більш витратним при спорудженні, але може забезпечити менші поточні витратина утримання системи.

У локальних очисних спорудах використовують біологічний спосіб очищення стоків від забруднень. Очищення стоків здійснюється мікроорганізмами, здатними розкладати органічні забруднення. Головне завдання біологічного очищення- Видалення зі стоків органічних речовин.

Біохімічні реакції, що протікають у процесі біологічного очищення, частково видаляють зі стоків та багато хімічних елементів, знижуючи їх концентрацію у стічній воді.

Розрізняють анаеробний(бактеріями без доступу кисню) та аеробний(бактеріями у присутності кисню) процеси біологічної очистки.

Два види локальних очисних споруд для приватного будинку

Для очищення стічних вод приватного будинку використовують:

1. Анаеробні септики, доповнені ґрунтовими очисними спорудами з фільтруючим дренажем через шар ґрунту У ґрунтових фільтрах відбувається процес доочищення стоків за допомогою аеробних бактерій.
2. Активні септики- очисні пристрої, в яких налагоджено процес інтенсивного біологічного очищення стоків за допомогою аеробних бактерій. Очищені стоки після активного септика, як правило, скидаються на рельєф.

Перший варіант, анаеробний септик з дренажем стоків у ґрунт, як правило, більш дешевий у пристрої та експлуатації. Тут, в очисних спорудах створюють для життєдіяльності мікроорганізмів умови, близькі до природних. Простий пристрій забезпечує тривалу та надійну роботу каналізації.

Другий варіант із активним септиком- Більш дорогий і складний в експлуатації. Активний септик – це високотехнологічний апарат заводського виготовлення, в якому створені штучні умови для життєдіяльності аеробних мікроорганізмів, що дозволяє значно прискорити процес очищення.

Каналізація приватного будинку з активним септиком забезпечує найвищий ступінь очищення стічних вод. Очищені стоки з активного септика направляють у ґрунт через дренажну систему. При водонепроникних ґрунтах на ділянці стоки скидають на рельєф, у канаву.

Активний септик вимагає підключення до електромережі, не виносить тривалих перерв у подачі стоків, чутливий до відключень електроенергії, потребує постійного контролю роботи, а також своєчасного ремонту та обслуговування. Переваги - малі габарити, швидкий монтаж, незалежність від ґрунтових умов на ділянці.

Вибір дренажної системи очисних споруд каналізації

Вибір дренажної системи передачі стоків в грунт визначається фільтруючими властивостями грунту. Крім того, враховують розміри та вартість систем.

Для пристрою поля поглинання із дренажних трубпотрібно більше місця на ділянці, ніж інших способів фільтрації. Дренажні тунелізаймають менше місця, але вартість їхньої споруди вища.

Дренажні колодязімають порівняно невелику площу фільтрації стоків у ґрунт. Їх пристрій виправдано на грунтах з дуже гарною здатністю, що фільтрує. Особливо, якщо такий шар ґрунту залягає на глибині.

Фільтруючий дренажний колодязь з аерацією

Як перетворити фільтруючий дренажний колодязь на очисну біостанцію каналізації, на активний біосептик — дивіться відео:

Мембранний компресор HIBLOW HP-60, 60 л/хв, 51 Вт, 220 У. Робочий тиск: 14,7 кПа.що відповідає тиску води на глибині 1,5 м.; Рівень шуму: 35 дБ; Вага: 7 кг. (1 кПа = 9,524 mBar)

Дисковий аератор із платформою MATALA MDB 11 .

Модель / Артикул: MDB11; Об'єм повітря, л/хв: 40-120; Габарити: LxWxH ( mm) 290x258x130; Вага ( kg) (lbs): 1.5 / 3.3

Аераційний елемент призначений для розподілу повітря, що подається компресором, обсягом води. З точки зору інтенсивності ступеня розчинення кисню, найбільш ефективною є дрібнопухирчаста аерація. Повітря надходить крізь перфорований матеріал, при цьому утворюється велика кількість крихітних бульбашок, які піднімаються до поверхні води, насичуючи її киснем.

Кільце протитиску перешкоджає попаданню води всередину аератора. Перфоровані у формі луг отвори відкриваються з надходженням повітря та закриваються з його припиненням, що попереджає систему від розривів, забруднень та заповнення повітроводу водою.

Всі моделі мають з'єднувач 3/4″ із зовнішнім різьбленням (тато). У платформі передбачена порожнина, яка заповнюється піском чи гравієм.

Де розмістити на ділянці септик та дренаж стоків у ґрунт

Влаштування дренажу стоків з септика в природний ґрунтможливо на ділянці, де:

• Рівень ґрунтових вод низький - мінімум 1,5 м. від поверхні ділянки. Ділянка не повинна періодично затоплюватись.
• Фільтруюча здатність ґрунту не повинна бути надто маленькою. Для влаштування ґрунтового дренажу придатні практично всі ґрунти, крім глини.
• Розміри ділянки мають дозволяти розмістити дренажні трубиабо колодязь, що фільтрує, на відстані не менше: від колодязя і свердловини, у тому числі на сусідній ділянці — 30 м.вище за течією ґрунтових вод або 15 м. проти течії або 19 м. перпендикулярно до перебігу ґрунтових вод; від будинку - 5 м.; від кордону ділянки - 2 м.; від дерев і великих кущів - 3 м.
• Септик, фільтруючий колодязь або інфільтратор слід розміщувати не ближче. мвід фундаменту будинку, щоб унеможливити ризик зволоження ґрунту в основі фундаменту.
• Септик влаштовують у місці, зручному для під'їзду до нього асенізаційної машини.

Влаштування септика в приватному заміському будинку

Стоки з дому прямують у ємність - септик, і накопичуються там. Септик - обов'язковий елемент локальних очисних споруд автономної каналізації приватного будинку.

Очищення стічних вод у локальних очисних спорудах із ґрунтовим дренажем проходить у кілька етапів.

Як септик очищає стічні води

У септиці відбувається перший попередній етап очищення стоків.

У септику з надійшла каналізаційної водивідстоюються і осідають на дно частки важчі за воду.

Жирові забруднення та інші речовини легші за воду поступово накопичуються на поверхні стоківі створюють плаваючу кірку, яка перешкоджає надходженню кисню.

Наявність у септиці на поверхні рідини жирової кірки створює необхідні умови для процесу анаеробного (без доступу кисню) зброджування органічних забрудненьу стоках.

У септиці забруднення у стоках розкладаються анаеробними бактеріями. з виділенням мінеральних частинок важчими за воду, зважені та розчинені речовини, а також гази.

Освітлені каналізаційні стоки, що звільнилися від більшої частини забруднень, йдуть з септика в ґрунтові очисні споруди для подальшого очищення.

На дні септика поступово накопичується осад у вигляді мулурезультат розкладання забруднень.

Гази із септика видаляютьсячерез систему вентиляції каналізації.

Необхідно прагнути збільшувати ступінь очищення стоків у септиці. Чим менше забруднень у стоках на виході із септика,тим повільніше йде процес замулювання грунтового дренажу, тим більше термін його служби.

Розміри, об'єм та кількість камер септика

Для очищення стоків до необхідного рівня необхідно протримати їх у септиці не менше трьох діб.

Кількість стоків у приватному будинку рекомендується приймати 150-200 літрів на добу на одну особу. Якщо в будинку проживає сім'я із 4-х осіб, то за три доби загальний розрахунковий обсяг стоківстановитиме мінімум 1,8 м 3для сім'ї з шести осіб - 2,7 м 3.

Вибирають септик розміром, що дозволяє вміщувати у собі розрахунковий обсяг стоків, не менше. Глибина шару рідини в септику не повинна бути меншою за 1,2 м. Корисний обсяг камери септика рекомендується збільшувати в порівнянні з розрахунковим на 10-30% для того, щоб залишити в ньому більше місця для накопичення донних відкладень- Можна рідше чистити септик. Крім того, збільшується тривалість знаходження стоків у септиці, що підвищує ступінь очищення стоків.

Септик може складатися з кількох камер - ємностей, послідовно з'єднаних трубами.

Наявність у септиці кількох камер не істотно впливає на якість очищення стоків.При великому загальному обсязі септика багатокамерні септики буває простіше виготовити, перевезти та встановити, а також зручніше видаляти осад лише з першої камери.

Будівельні норми рекомендують, але не зобов'язують, за добової кількості стоків до 1 м 3 /добавлаштовувати однокамерний септик, а при кількості стоків до 10 м 3 /доба- Двокамерний. У двокамерному септикуробочий об'єм другої камери повинен дорівнювати 25-30% від загального корисного об'єму септика.

Для сім'ї з 5-6 чоловік цілком достатньо однокамерного септика.

Для покращення очищення стоків вигідніше збільшувати обсяг септика, а чи не число камер.У септиці великого об'єму збільшується тривалість знаходження стоків у септиці, а це підвищує ступінь очищення стоків на виході з септика.

Стоки з септика направляються в ґрунтові очисні споруди - колодязь, що фільтрує, поле поглинання або поле фільтрації. Подача з септика в ці ґрунтові фільтри чистіших стоків збільшує термін їхньої служби.

Де встановлювати септик

Септик попереднього очищення бажано розташовувати ближче до будинку, щоб стоки, що надходять до нього, менше остигали. Більше висока температурау септиці прискорює процеси розкладання забруднень. Крім того, взимку зменшується ризик замерзання води в трубі, що підводить, і септиці.

Септики на ділянці рекомендується розташовувати на відстані 5 - 10 метрів від будинку.Ближче розташування створює загрозу для стійкості ґрунту під фундаментом, особливо у разі порушення герметичності та протікання з септика.

При великій відстані від будинку для того, щоб забезпечити необхідний ухил довгих стічних труб, доводиться септик і очисні споруди сильно заглиблювати, що подорожчає будівництво.

Не прагнете заглиблювати септикбільш ніж це мінімально необхідно для забезпечення необхідного ухилу труб каналізації від будинку до септика. Вигідніше виконати захист септика від замерзання, ніж заглиблювати його на глибину промерзання ґрунту. Септик та інші споруди каналізації, розташовані на великій глибині, дорожче будувати та експлуатувати.

Герметичні для води та газів септикиможна розміщувати поруч із будинком, у гаражі або навіть у підвалі будинку. Обов'язковою умовоює наявність вентиляції септика через каналізаційний стояк. Якість виготовлення та монтажу резервуару септика має виключати можливість протікання та підтоплення фундаментів.

До горловини септика слід забезпечити під'їзд асенізаційної машини- илососа, за допомогою якого очищають септик від донних відкладень. Якщо цього не зробити, то очищення септика доведеться робити вручну.

З чого зробити септик

Для того, щоб не очищені стічні води не потрапляли у ґрунт септик має бути герметичним для води.

Однокамерний пластмасовий септик автономної каналізації приватного будинку. Обвідна труба - байпас, служить для циркуляції повітря в системі вентиляції каналізації.

У продажу є ємності-септики виготовлені із пластмаси.Пластмасові септики мають малу вагу, їх легко перевозити та швидко встановлювати. Пластмасові септики легко деформуються тиском ґрунту і пошкоджуються камінням при зворотному засипанні ґрунту, схильні спливати на поверхню землі.

Виробники пропонують одно-дво- та трикамерні пластикові септики різної ємності.

Бетонні септикироблять дома будівництва. Для виготовлення септика використовують готові кільця для колодязів або роблять монолітну ємність, заливаючи бетон в опалубку.

Септик можна викласти з повнотілого керамічної цеглина бетонній основі.Стінки цегляного септика зсередини штукатурять цементно-піщаним розчиномз добавками, що підвищують водонепроникність штукатурки. Товщина штукатурки 20 мм.З зовнішнього боку цегляні септики покривають гарячим складом бітумним по бітумній грунтовці.

Будівництво септика своїми руками обходиться, як правило, дешевше, ніж купівля та встановлення готового.

Септик із бетонних кілець

На малюнку показано креслення з типового проектуконструкції однокамерного септика із стандартних бетонних кілець, що випускаються заводами залізобетонних конструкцій. Діаметр і кількість бетонних кілець підбирають виходячи з необхідного розміру(Обсяг стоків) септика (дивися вище).

Наприклад, септик, показаний на кресленні, із двох стандартних бетонних кілець діаметром 1,5 метра висота камери 1,8 м.може обслуговувати сім'ю із п'яти осіб.Корисна ємність такого септика 2,6 м 3(Від дна до випускної труби).

Септик із двох кілець діаметром 2 метри впорається з каналізаційними стоками будинку, де мешкають 10 осіб.Корисна ємність септика 4,8 м 3.

З трьох кілецьдіаметром 1 метр можна зробити септик для сім'ї із 3-х осіб. Корисна ємність такого септика 1,6 м 3.

Плита перекриття септика може розташовуватися на глибині 04-09 м від рівня ділянки. Лаз у септик роблять із бетонного стандартного кільця діаметром 0,7 - 1,0 м.або викладають із повнотілої цегли.

Септик захищають від промерзання, укладаючи на плиту перекриття та стінки утеплювач із пінопласту або екструдованого пінополістиролу. Стінки септика утеплюють до глибини приблизно 1,0 метра від поверхні землі. Лаз у септик на рівні плити перекриття закривають кришкою, що утеплює.

На кінці припливної та випускної труб у септику одягаються трійники, поз. 3 малюнку зліва.Трійник на припливній трубі направляє стоки вниз, що надійшли, запобігаючи сильному перемішування рідини в септику.

На випускній трубі трійник необхідний у тому, щоб зберігалася кірка лежить на поверхні стоків в септику. Корка забезпечує анаеробний (без доступу кисню) режим розкладання забруднень.

Верхні канали трійників на кінцях труб у септиці забезпечують вільне переміщення повітряз випускної труби, через септик, в припливну трубу і далі вентиляцію каналізаційного стояка в будинку. У пластмасових септиках з цією метою зовні монтують обвідну трубу - байпас, що з'єднує вхідний і вихідний патрубки септика.

Труба, поз.1на малюнку, діаметром 80-100 мм.встановлюється по одній осі з трійником на випускній трубі та служить для прочищення трійника.Труба зверху постійно закрита заглушкою поз.2.

Трійник на трубі припливу чистять через горловину септика. Для цього, лаз у септик роблять над трійником припливної труби.

Приймальна труба від будинку до септика зазвичай має невелику довжину (5-10 м.) і прокладається на невеликій глибині. Ділянку труби від будинку до септика рекомендується укладати з більшим ухилом, ніж це заведено, не менше 2,5-3% у бік септика.

Температура стоків на виході з дому дорівнює приблизно +15 про З.При збільшеному ухилі стоки встигають взимку добігти до септика, не встигнувши сильно охолонути в трубі.навіть без додаткового її утеплення.

Аналогічну конструкцію має з бетонних кілець,призначений тільки для збору стоків, відкачування та вивезення їх асенізаційною машиною. Труба для випуску стоків у локальні очисні споруди у такому септику відсутня. А труба для очищення трійника використовується як повітрозабірник системи вентиляції.

Герметизація септика

Щоб не очищені води не потрапляли у ґрунт обов'язково виконують герметизацію септика. Для цього на дно і стіни септика зсередини наносять бітумну грунтовку, а потім обклеюють гідроізолюючим матеріалом.

Зовнішні стінки септика та лаза гідроізолюють обмазкою бітумною мастикою, яка захищає бетон від ґрунтової вологи.

Багато забудовників ставлять питання: « Навіщо робити герметизацію септика, якщо стоки після септика все одно надходять у ґрунтові очисні споруди?

Справа в тому, що у стоках, що надходять у септик, міститься велика кількість хвороботворних мікроорганізмів. Просочуючи з не герметичного септика, вони будуть заражати ґрунт на ділянці. Потрапляючи в ґрунтові води, вони легко переміщаються на великі відстані, заражаючи воду в колодязях та свердловинах.

В результаті процесів, описаних вище, стоки у герметичному септику звільняються від хвороботворних мікроорганізмів, що гинуть в анаеробних умовах септика Значна частина інших забруднень осідає на дно і перетворюється на менш небезпечні для людини та природного середовища субстанції.

У правильно влаштованому септику залишається приблизно 70% забруднень. З септика в ґрунтові очисні споруди надходять значно менш небезпечні стоки. Не нехтуйте герметизацією септика.

Обслуговування та очищення септика

У новому септику необхідно створити умови для швидкого накопичення мікрофлори, яка здійснює анаеробне зброджування забруднень.

Для заселення необхідними мікроорганізмами, в новий септик через два тижні після початку використання, рекомендується завантажити зрілий осад з септика, що діє, в кількості, з розрахунку приблизно 20-30 літрів на 1 м 3корисного об'єму септика. Без внесення ззовні мікрофлори, нормальний процес очищення запуститься лише за кілька місяців.

У продажу є препарати - біоактиватори, які містять необхідні для роботи мікроорганізми септика. Будьте уважні – слід купувати препарати, призначені для активації анаеробних септиків.Завантаження в анаеробний септик біоактиватора, призначеного для активного септика аеробного, принесе шкоду.

Біоактиватор корисно застосовувати для нового септика, а також у разі порушення режиму роботи септика, наприклад після тривалої зимової перерви на початку дачного сезону. Постійно застосовувати біоактиватори для анаеробного септика, як часом радить реклама, не має сенсу.

Не можна допускати, щобкількість рідини в септиці через донних відкладень, що накопичилися, сильно зменшувалася і ставала менше 80% від розрахункового обсягу. Нижня поверхня плаваючої кірки має опускатися до нижнього урізу трійника. Рівень осаду контролюють, опускаючи дерев'яну рейку в септик.

Чищення починають з видалення кірки черпаком із сітки з отворами 3-4 мм.

Для відкачування відкладень зазвичай використовують асенізаційну машину - илосос. Ілосос спеціальним вакуумним насосом відсмоктує із дна септика досить густу мулисту масу у свою цистерну.

При чищенні вручну мул із дна вичерпують черпаком на довгій ручці. Перед чищенням за допомогою спеціального фекального насоса відкачують воду.

Для того, щоб процес очищення стоків після видалення осаду не переривався, у септиці залишають приблизно 15-20% мулувід призначеного йому обсягу.

У септик не повинні потраплятив великих кількостяхгрубий папір, тканина, прокладки, томпони, пакувальна плівка, відходи овочів – все, що повільно розкладається.

Якщо процес розкладання забруднень у септиці проходить нормально, то кислотність стоків на виході із септика має знаходитися в межах Ph = 6,5 – 7,5. Колір осаду у септиці темно-сірий. Стоки в момент виходу з септика, що правильно працює, повинні бути брудно-бурого кольору, прозорими і без запаху сірководню.

Якщо стоки із септика зберігати у банку кілька днів, то випаде осад та з'явиться неприємний запах. Це результат розкладання забруднень, що залишилися в стоках, вже аеробними бактеріями.

Щоб грунтовий фільтр після септика швидко не замулювався, концентрація завислих речовин у стічних водах після септика не повинна бути вище 100 мг/л.

Через кілька місяців після запуску нового септика рекомендується кілька разів відібрати проби і в лабораторії визначити цей показник і величину кислотності - Ph, для стічних вод з вашого септика. Вартість аналізу невелика, а впевненості у правильній роботі септика додає.

У деяких джерелах інформації стверджується, що в країнах Європи застосовуються багатокамерні септики збільшеного обсягу, розраховані на зберігання стоків у септиці протягом 10 днів (а не 3-х днів, як у РФ). збільшується. Концентрація завислих речовин у стічних водах на виході з такого септика менше 25 мг/л.Стоки з такою концентрацією в Європі можна скидати на рельєф, водоймища.

за санітарним нормамв Росії для скидання у водоймища придатні стоки з концентрацією завислих речовин не більше 2 мг/л.Тому в РФ застосовують септики 3-х денного обсягу з додатковими очисними спорудами.

Де придбати септик

Смертельно небезпечний септик

При розкладанні забруднень у стоках утворюються токсичні гази- Вуглекислий газ, метан, сірководень. Гази із септика видаляються через систему природної вентиляції каналізаційного стояка у будинку.

Навіть після випорожнення, у септиці можуть залишатися смертельні в людини концентрації небезпечних газів.Гази важчі за повітря, деяка їх кількість міститься в осаді на дні септика. Природна вентиляція часто може знизити концентрацію цих газів до безпечного рівня.

Категорично забороняється людині проникати у септикбез виконання заходів безпеки. Безпосередньо перед спуском у септик необхідно протягом щонайменше 30 хвилин примусово вентилювати септик, подаючи в нього шлангом повітря від компресораабо іншого нагнітача повітря . Кінець шланга повинен знаходитися поблизу дна, а кількість повітря, що подається в септик протягом зазначеного часу, має мінімум у десять разів перевищувати обсяг септика. Подачу повітря не слід припиняти і під час роботи у септиці.

Під час робіт відкритий люк септика обов'язково огороджуйте. Люк – кришка септика не повинна легко відкриватися без застосування інструменту. так безпечніше для дітей.

На наступному етапі очищення стоки з септика надходять у дренажну систему. поле поглинання, що фільтрує колодязь або поле фільтрації.

З наступної статті Ви дізнаєтесь:

1. Як зробити поле поглинання або поле фільтраціїсвоїми руками.
2. Правильний фільтруючий колодязь.
3. Як виконати захист каналізації від промерзання.
4. Вентиляція каналізації

Ще статті на цю тему:

Куди направляти стоки каналізації у приватному будинку

Куди направляти стоки каналізації у приватному будинку?

Затишок та комфорт дачного будиночка, приватного домоволодіння, заміського котеджу не представляється без ефективної, чітко працюючої каналізаційної системи.

Планування, облаштування та підтримання у належному стані зливного комплексу є об'єктом постійної пильної уваги власників індивідуальної нерухомості.

Розуміючи всі основні принципи побудови та обслуговування зливу стічних мас, конструкцію основних вузлів та агрегатів системи, провести каналізацію у приватний будинок нескладно власними руками. При цьому досягається значна економія коштів щодо підбору витратних матеріалів та оплати праці кваліфікованих фахівців.

Кожен домашній майстер, який створив своїми руками таку непросту функціональну системудля власного будинку, як автономна каналізація, автоматично стає незамінним спеціалістом з її обслуговування.

На будівельному ринку Москви та області існує безліч компаній з облаштування водопровідних та каналізаційних робіт «під ключ». Московський регіон позиціонує різний діапазон цін - для невеликого дачного будиночка ціна знаходиться в межах 20-30 тисяч рублів. Для будівлі середніх розміром і з мешканцями до 6 осіб проведення зливу коштуватиме 50-60 тисяч рублів. Обладнання зливної системи великого 2-3 поверхового котеджу з кількістю мешканців понад 12 може потягнути на 200-300 тисяч рублів та вище.

Отже, як же спроектувати та здійснити пристрій каналізації у приватному будинку, який працюватиме не одне десятиліття без збоїв та аварійних ситуацій? Як усе спланувати самостійно, здобувши при цьому економію у розмірі 50% від загальних витрат? Про це йтиметься далі в нашій статті.

Проектування зливу

Перед початком всіх робіт необхідно ретельно продумати влаштування всієї системи в цілому, а також склад всіх її комплектуючих. Найкраще викласти своє бачення конструкції на папері.

Намальований проект постійно перебуватиме у полі зору, допомагаючи враховувати важливі деталі. Робота над кресленням дозволить спланувати компактне розташування труб та врахувати особливості будівлі.

У проекті важливо врахувати розташування кожного вузла сантехніки, визначити способи прокладання трубопроводів до обладнання, прорахувати необхідну кількість фітингів, труб, матеріалів.

Конкретні ділянки прокладається інженерної мережіпотрібно позначити окремо, прорахувавши довжину труб та його діаметри. При закупівлі матеріалів дана інформаціябуде дуже корисним. Схема каналізації у приватному будинку буде надійною підмогою під час її будівництва.

Процес проектування передбачає облаштування внутрішньої та зовнішньої схем виведення відпрацьованої води.

При прокладанні внутрішньої каналізації встановлюються:

• Фанова труба
• Центральний стояк
• Труби до душової, ванної, туалету

Зовнішня каналізація у приватному будинку відповідає за відведення зовнішніх стічних вод. Її влаштовують для підведення до септика чи станції глибокої очистки. Остання споруда матиме високу собівартість. За наявності поруч із будинком центральної системи каналізації завдання облаштування зовнішнього виведення відпрацьованої води значно спрощується, досягається чимала економія коштів.

Для спрощення монтажу, а також з метою зниження витрат на етапі проектування слід максимально компактно розташувати приміщення будинку, пов'язані зі споживанням води. Завдяки подібному компонування, значно спрощується прокладання труб усередині будинку.

Важлива порада – процес проектування необхідно розпочинати зі стояка. Тільки визначивши канал проходження стояка та колекторної труби, можна намічати подальше розташування всіх інших складових частин системи.

• Оптимальний варіант матеріалу для прокладання каналізації - поліпропіленові або полівінілхлоридні труби, трійники, фітинги. Вони набагато дешевші, але значно довговічніші за чавунні вироби;
• прокладаючи зливні сітки, всі повороти в них можна монтувати за допомогою двох колін із пластику з вигином 45 градусів. Конструкція значно мінімізує ймовірність засмічення, які нерідко бувають при застосуванні одного вигину 90 градусів;
• для сірих кухонних стоків, а також для виведення використаної води з ванної кімнати труби ПВХдіаметром 50 мм;
• Стічні туалетні труби мають бути діаметром не менше 100-110 міліметрів. Загальна довжина таких труб має становити не більше 1000 міліметрів.

Розведення та прокладання труб

Монтажні роботи при прокладанні трубопроводів зливного комплексу вважаються трудомісткими в будівництві. Облаштовуючи будинок власними руками, одному власнику буде важко впоратися з усім обсягом робіт. Тому рекомендується мати однієї чи двох помічників у складі членів сім'ї, сусідів, знайомих. Швидкість роботи та якість розведення каналізації від цього лише виграють.

В даний час торгова мережа та будівельні Інтернет-портали пропонують широке розмаїття труб із пластику, ревізій, трійників, колін. За допомогою гумових манжетвони без проблем з'єднуються і добре функціонують, не пропускаючи води. Місця з'єднання при цьому обробляються спеціальними будівельними силіконовими герметиками. У місцях проходження трубних комунікацій крізь стіни, зверху на них встановлюють гільзи для запобігання пошкодженню.

Орієнтовний перелік інструментів, які знадобляться під час прокладання каналізаційних труб:

• Автоматичний пістолет для нанесення герметика
• Набір викруток
• Молоток 200 г
• Електричний перфоратор
• Олівець
• Рівень
• Болгарка з довгим шнуром
• Ножівка для різання пластику та металу

При таких роботах завжди можливі дрібні помилки. З метою виявлення негерметичності або дефектів арматури, готову систему каналізації перед запуском в експлуатацію необхідно випробувати чистою водою. Тільки переконавшись у надійності її стану, можна підключати до діючого обладнання житла. Зливова каналізація може поєднуватись на виході з будинку з внутрішнім зливом.

Відео на тему:

Ухил та випуск

p align="justify"> Важливим фактором при монтажі зливних конструкцій є правильний ухил. Сучасні будівельні нормипропонують ухил систем, де відсутня тиск рідини, виробляти з урахуванням діаметра трубопроводів. 50-міліметрові труби повинні мати ухил 3 сантиметри на один метр їхньої довжини. Труби з діаметром 100-110 міліметрів можуть мати ухил 2 сантиметри їхньої довжини. Виходячи з цього, різні точки горизонтальних труб мають бути на різній висоті.

Для недопущення не стикування зовнішньої розведення з внутрішньої, монтаж починається з випуску каналізації. Випуск - це місце у трубопроводі, де внутрішній стояк з'єднується з трубою, що веде до септика. Він прокладається глибоко в ґрунті через фундамент, нижчий за рівень промерзання ґрунту даного регіону.

У крайніх випадках, якщо не дозволяють умови та випуск знаходиться вище, його необхідно дуже ретельно утеплити. Інакше в зимові морози труба зі водою, що зливається, замерзатиме і створюватиме проблеми.

Відео на тему:

Вигрібна яма та септик для очищення стічних вод

Найдешевший спосіб облаштування виведення використаної води з приватного будинку – вигрібна яма. Вона виготовляється з розрахунку 0,5-0,8 м³ на одну особу. Днище ями заливається бетоном. Бічні стінки обкладаються цеглою, блоками, можуть заливатись бетоном. Щоб уникнути попадання стічних мас в питну водузверху кладки проводиться герметизація бітумною мастикою.

Каналізаційне розведення укладається в траншею глибиною 1 метр. Перекривається канава дерев'яним перекриттям, яке зверху заливається рідким бітумом і встановлюється оглядовий люк із кришкою.

Вигрібна яма повинна розташовуватись у зручному доступному для асенізаційного транспорту місці. Це потрібно для того, що в міру заповнення яму потрібно чистити. У всіх населених пунктахіснує служба, яка за заявкою власників приватних будинків надсилає спеціальні машини для очищення вигрібних ям.

Приймаючи рішення щодо створення конструкції каналізації, господар повинен ознайомитися з повним переліком спеціальних пристроїв, які широко представлені на ринку. будівельних матеріалів. Септики із пластику, накопичувальні резервуари, багатокамерні. каналізаційні системи– дані прилади полегшують монтаж зливного комплексу, забезпечуючи надійність та довговічність його служби.

Септик має більше надійну конструкцію, Довший термін експлуатації, зручність у користуванні. Його завдання – освітлення стічних вод та виведення їх у ґрунт. Септик зазвичай виготовляється із кількох секцій, залежно від передбачуваного обсягу витрати води у будинку. За нормами, він повинен розташовуватися на відстані 20 м від житлової будівлі. Установка для дренажу монтується на дистанції, достатньої для недопущення розмиву ґрунту, фундаменту та попадання стічних вод у підвали та колодязі.

Дренажна система повинна розташовуватися нижче за рівень відбору води для пиття, не ближче 50 м від точки водозабору. За відсутності ґрунтових вод замість системи дренажу влаштовується фільтрувальний колодязь. Його викладають із цегли, блоків або заливають бетоном в опалубці. Зверху пристрій закривається кришкою та покривається розплавленим бітумом для герметизації.

Готовий септик можна придбати у торговельній мережі, Інтернет порталах. Часто для цієї мети застосовують пластикові ємності, бетонні кільця. Важливо пам'ятати: труба, що виводить воду в дренажну систему, повинна прокладатися на глибині не менше півтора метра. Глибина закладення каналізації дозволить уникнути її промерзання у зимовий період. Септик очищається не менше одного разу на рік. Донні відкладення перетворюються на мінерали, які успішно застосовуються як добрива для городу.

Фільтруючий колодязь

Фільтруючий колодязь встановлюють при незначному споживанні води – до 1 м3. Виготовляється герметичний корпус, днище заповнюють якимось сипучим фільтрувальним матеріалом: щебенем, шлаком, гравієм, гран відсівом. Подібний пристрій розташовується на відстані 50 м від водозабору. Його днище мають вище рівня грунтових вод як мінімум на один метр.

Бажано при облаштуванні каналізації для заміського будинку використовувати сучасні технологічні матеріали. Тут найкраще підійдуть труби з полівінілхлориду або поліпропілену. хорошої якості. Такі матеріали будуть служити не одне десятиліття, радуючи мешканців будинку своєю функціональністю, надійністю, безперебійною роботою. За необхідності заміни дрібних деталей їх можна легко поміняти без шкоди для сімейного бюджету.

Таким чином, риторичне питання, як зробити каналізацію в приватному будинку або котеджі своїми руками - приваблива тема, яку під силу виконати для себе кожному власнику нерухомості, вибравши з багатьох конструкцій оптимальний варіант.

Розібравшись у перипетіях будівництва, правильно здійснивши монтаж системи каналізації, господар особняка елементарно зможе самостійно вирішувати всі питання, що виникають, протягом усього довгого періоду її експлуатації, не залучаючи для цього фахівців профільних компаній.