Раніше в будинках встановлювали лише дерев'яні вікна, але в наш час випускають не лише дерев'яні, а й .

І в сучасному світілюди часто стали в своїх будинках чи квартирах встановлювати пластикові вікна. Ось і ви, коли вирішили, що дерев'яні вікна вже не так добре тримають тепло, промерзають і виглядають, скажімо, так, не дуже привабливо і з цієї причини ви вирішили змінити вікна з дерева на пластикові.

Монтаж пластикових вікон не є простим, тому цю роботу найкраще довірити фахівцям. Але, якщо ви впевнені, що здатні здійснити монтаж вікон самостійно або у вас є певний досвід монтажу вікон, то може здійснити монтаж вікон самостійно.

Ось саме правильно встановити пластикове вікно ми і розповімо далі.

Позитивною якістю монтажу вікон із пластику самостійно, є в тому, що ви зробите ретельніше, ніж безліч спеціалізованих працівників. Все-таки, якщо ви не маєте навичок монтажу подібних вікон і ніколи не бачили, як це роблять, то найкраще скористайтеся послугами спеціалізованих робітників.

В який час найкраще здійснювати монтаж пластикових вікон?

Монтаж пластикових вікон можна здійснювати і в зимовий часале в тому випадку, якщо на вулиці температура повітря не менше мінус п'яти градусів. Інакше потрібно встановити спеціальний тепловий екран.

Замір вікон

Перед тим, як придбати нове пластикове вікно, потрібно зробити вимірювання віконного отвору і за отриманими даними купіть готове вікно або зробіть замовлення на виготовлення вікна. Коли ви замовляєте вікно за своїми розмірами, воно відповідно ідеально впишеться в отвір вашого вікна.

Вікно не повинно вставлятися в проріз, між вікном і отвором повинен бути невеликий зазор, так як йому потрібно розширюватися або звужуватися, це залежатиме від температурних змін.

Вимоги до зазорів

Мінімальні розміри зазорів мають бути такими:

• Вікно до 1м 20 см відступ повинен бути 15 мм;
• Вікно до 2 м 20 см відступ становить 20 мм;
• Вікно до 3 м відступ становить 25мм.

Коли будете замінювати вікно, необхідно врахувати, що вікно, повинно входити в отвір для вікна, тільки на кілька сантиметрів. Це потрібно, щоб склопакет не був у стіні і для того, щоб зробити укоси.

Зроблено всі виміри, враховано всі нюанси і в результаті отримано необхідний розмірвіконного профілю. Тепер ви можете йти у фірму та замовляти вікно або брати готове відповідне вашим параметрам.

Демонтаж старого вікна та підготовка отвору

Після того як ви вже купили вікно і погода дозволяє його установку, можна робити його монтаж. Необхідно враховувати, що всі роботи будуть досить запорошеними, тому всі речі краще прибрати або накрити плівкою.

Після того, як ви зробили все підготовчі роботипочинайте демонтаж старого вікна, а для того, щоб прибрати старе вікно, використовуйте зубило, монтування та молоток.

До встановлення пластикового вікна необхідно добре прибрати віконний отвірвід бруду і трохи зволожити його.

Потім можна розпочати підготовку вікна до установки.

Встановлення пластикового вікна

До встановлення віконного профілю стулки з вікна знімають і видаляють склопакети з глухих частин вікна. Потім необхідно відклеїти захисні стрічки зовні профілю та встановлюємо захисні ковпачки в отвори для зливу. На шурупи кріпимо кріплення для сітки від москітів.

Утеплення профілю

Якщо ви вирішили зробити як кріплення анкера, то профіль при цьому просвердлюють наскрізь і тому камери розгерметизуються. Ще кріплення вікон на анкера вимагає більше трудовитрат і майстерності і тому таке кріплення не підходять для новачків. Якщо не правильно закріпити профіль, його може повести, а якщо і поведе, вікно буде зіпсовано.

Але анкерне кріплення має і позитивні якості, наприклад, конструкція, буде міцною. Але негативною якістю монтажних пластин є те, що вони не забезпечують хорошу міцність конструкції. Але монтажні пластини найлегший вид кріплення пластикових вікон. Дуже часто фахівці використовують обидва типи кріплень.

1. Зазвичай кріплення починаємо від кута і на відстані 120-150 мм роблять перше кріплення і потім з відстанню в 700 мм роблять наступне кріплення. З кожного боку встановлюють три кріплення.
2. Перш ніж встановити профіль у проріз, необхідно перевірити всі площини за допомогою рівня, потім за допомогою дерев'яних брусків необхідно підняти профіль та відрегулювати по вертикалі.
3. Починати по вертикалі необхідно від верхньої частини віконного отвору та знизу піднімати профіль за допомогою вищеописаних матеріалів. Наступним етапом буде вирівнювання профілю по горизонталі. Закріплення профілю в отворі збоку та зверху роблять із клинків із дерева. Після того як ви зробили вирівнювання з усіх боків, потрібно зробити профіль і якщо все в порядку, то можна його зафіксувати.
4. Якщо віконний профіль ви фіксуєте на монтажні пластини, їх спочатку фіксують на один дюбель цвях. Наступним кроком буде перевірка віконного профілю за допомогою рівня і лише після цього монтажну пластину фіксують другим цвяхом.
5. У тому випадку, якщо вікна кріплять на анкера, то через отвори, які попередньо виконані і далі за допомогою спеціального інструментузробіть отвори у стіні та вкрутіть анкера при цьому, не затягуючи їх.
6. Анкера не затягують для того, щоб перевірити рівень встановлення вікна і тільки потім можна затягувати анкера, але дуже повільно, щоб не порушити рівновагу профілю. Коли профіль буде зафіксований, прибираємо клинки з дерева з боків та зверху, а нижні клинки залишаються, тому що вони є основою віконного профілю.

Як встановити відливи на пластикові вікна?

Наступним кроком робіт є монтаж відливу.

Робимо його вимір і за допомогою ножиць по металу вирізаємо потрібний розмір, далі в нижній частині рами приклеюють спеціальну стрічку, вона потрібна для захисту шва між стіною та нижньою частиною вікна.

Після того, як стрічка приклеєна, на неї накладають шар. Також шар монтажної піни наносять на край плити це потрібно для того, щоб забезпечити і герметизацію відливу. Відлив повинен заходити в пази профілю та прикріплюється шурупами.

Закладення швів

Потім монтажною піною закриваємо шов, між стіною та вікном (спочатку з одного боку потім з іншого та зверху). Після того, як піна підсохла, зверху її наклеюють ще одну утеплювальну стрічку. З внутрішньої сторонивікна необхідно зняти захисну стрічку і під час встановлення склопакета використовувати спеціальні підкладки.

За допомогою планок утримують склопакет, забіть планки в пази і встановіть стулку, зафіксуйте її в навіси, потім закріпіть ручку і зробіть регулювання стулки по горизонталі та вертикалі. Після всіх робіт встановлюють москітну сітку.

Як правильно встановити підвіконня на пластикові вікна?

Після всіх робіт починаємо встановлення підвіконня.

• Спочатку добре заповнюємо піною нижній монтажний шов, зверху наклеюють стрічку.
• Потім встановлюють колодки з дерева, на які буде прикріплено підвіконня.
• Дерев'яні колодки повинні бути не менше десяти сантиметрів. Так само підвіконня має бути нахилене на п'ять градусів у бік приміщення, а так само підвіконня не повинно затуляти батарею.
• Необхідно перевірити, чи надійно прикріплено підвіконня і потрібно, запаяти його знизу і найкраще монтажною піною.

У цій статті ми розповіли, як зробити монтаж пластикового вікна та сподіваємося, що дана інформаціябула вам корисною. Удачі та терпіння!

Сьогодні господарі будинків та квартир масово замінюють старі дерев'яні вікна на практичні та довговічні ПВХ-конструкції. І цей вибір цілком виправданий із низки причин:

1. У зв'язку з підвищеною теплоізоляцією суттєво знижуються матеріальні витрати на опалення.
2. Висока функціональність та сучасні матеріали дозволяють відмовитися від додаткових робітз обслуговування вікна: підфарбовування рам для надання їм естетичного вигляду; законопачування щілин для утеплення вікна на зиму; звільнення вікна від утеплювача навесні; натягування марлі на стулки для захисту від комарів та іншої мошкари та інших робіт, які маються на увазі під час експлуатації дерев'яних віконних конструкцій.
3. Герметичний склопакет добре ізолює кімнату від шуму, дозволяючи зберегти домашній затишок та оберігаючи спокій господарів.
4. Конструкції мають тривалий термін експлуатації за збереження бездоганної функціональності та естетичного зовнішнього вигляду.
5. Вартість пластикового вікна нижча за аналогічний вироб з дерева. Наприклад, ціна незабарвленої подвійної дерев'яної рами без скла розміром 120х90 см – 3600 рублів, а пластикового вікна – 5500 рублів. Однак, дерев'яне вікноще потрібно скліти і фарбувати, а це додаткові витрати часу та матеріалів. Тоді як пластикове вікно вже готове до встановлення.

Тим, хто має намір взятися за встановлення пластикових вікон своїми руками, часто не вистачає елементарних знань, як це зробити правильно. Тому ми і наводимо цю статтю у вигляді інструкції на допомогу господарям, які бажають виконати монтаж самостійно.

Встановлення пластикових вікон має низку нюансів. Наприклад, вікна ПВХ – це не такі універсальні конструкції. І їх застосування має низку обмежень. Так, не рекомендується застосовувати пластикові вікна в холодних приміщеннях без опалення (веранди, сіни, мансарди, гаражі, лазні та ін.) Про це, до речі, фірми з виробництва та встановлення вікон воліють не поширюватися. Крім того, можуть виникнути проблеми під час встановлення віконних профілівПВХ у багатоповерхових будівлях вище 4 поверхів.

Вибираючи виконавця для заміни вікон у будинку, ви можете зіткнутися з тим, що майстри просто не вникатимуть у тонкощі даного питання. Тих, хто володіє ситуацією, і можуть всебічно її висвітлити одиниці.

Для початку спробуємо розібратися з питанням, а чи взагалі має сенс установка вікон ПВХ своїми руками? Всупереч думці, монтаж вікон - справа не така вже складна. Для його виконання не потрібно запасатись професійним обладнанням і протягом тривалого часу напрацьовувати спеціальний досвід. Сама процедура установки складається з двох етапів:

• демонтаж старої конструкції;
• встановлення нового пластикового вікна.

Зазвичай демонтаж йде від 0,5 до 1,5 години. Безпосередньо монтаж вікна (беремо середнє вікно розміром 2х2 м) займе ще кілька годин. Виходить, щоб замінити одне вікно, знадобиться щонайбільше три з половиною години. Отже, за суботу-неділю можна вільно поміняти щонайменше 2 вікна, не вдаючись до допомоги фахівців. Враховуючи, що монтажники беруть за встановлення кожного вікна 40-60 $, отримаємо дуже гарну економію. Деякі компанії встановлюють вартість монтажу у відсотковому відношенні вартості вікон. У різних фахівців ця сума варіюється і становить близько 10-40% від ціни, яку пропонується заплатити за вікна. Також спеціалізовані компанії при замовленні вікон можуть безкоштовно виконати доставку нової конструкції до вашого будинку і демонтаж.

Довіряючи встановлення вікон фахівцям, можна вимагати наступних гарантій:

1. при покупці вікон у сторонній компанії монтажники надають гарантію лише на монтажні шви та їх заповнення, правильну геометрію окремих елементів та функціональність віконної конструкції протягом 1 року після виконаних робіт. Оскільки самостійний монтаж практично позбавляє вас гарантії на віконні конструкції, необхідно ретельніше підійти до вибору виробів. Краще віддати перевагу вікнам, виготовленим на заводі, з дотриманням усіх технічних вимогта умов. Кустарно виготовлена ​​продукція – це «кіт у мішку», якості та функціональність якого можуть зробити неприємний сюрприз. У зв'язку з цим для придбання віконних конструкцій доцільно звертатися безпосередньо до виробничої компанії, що працює на ринку тривалий час і має хороші відгукивід численних клієнтів. До речі, якщо замовити вікна в зимовий або весняний період(Тобто не в сезон), то можна отримати значну знижку;
2. купуючи вікна у фірми, що здійснює монтажні роботи, замовник отримує гарантію на фурнітуру - від року до 5 років (чим дорожче вікна, тим, як правило, триваліший термін гарантії);
3. Якщо вікна встановлюються своїми руками, то гарантію на фурнітуру потрібно вимагати у місці покупки конструкцій. Відповідальність за якісне виконання швів цілком доведеться взяти він.

Монтаж вікон пвхсвоїми руками слід робити, якщо є:

• пара вільних днів (як варіант – вихідні);
• працьовитість та бажання навчитися чогось нового;
• бажання заощадити.

Якщо все вищеперелічене є, то рекомендації, викладені в цій статті, дозволять успішно замінити вікна в будинку, зробивши це не гірше, ніж професійна монтажна бригада. Власне, цілої бригади для встановлення вікна і не потрібно, достатньо буде двох людей, одна з яких виконуватиме установку, а інша – притримувати конструкцію та подавати потрібні інструменти. Незважаючи на складність, що здається, самостійний монтаж ПВХ вікон - це процес досить простий, що представляє собою сукупність декількох нескладних операцій, що виконуються в заданій послідовності. Перед тим, як приступити до встановлення, потрібно замовити вікно, а для цього потрібно правильно виконати попередні виміри. Отже…

Вимірювання вікон: все, що потрібно знати

Спочатку визначаємо вид віконного отвору.

Він може бути двох типів: або з чвертю або без чверті.

Робимо виміри вікна без чверті

Чистий віконний отвір виміряти найпростіше. Такий отвір зустрічається лише у новому будинку. Вимірюємо сам отвір у вертикальній площині та віднімаємо з отриманої цифри 5 сантиметрів. Висота маємо. Із цих 5 сантиметрів 1,5 сантиметра заповниться монтажною піною у верхній частині вікна, а 3,5 сантиметра закладаються для встановлення підвіконня. Аналогічно вимірюємо проріз у горизонтальній площині, віднімаємо 3 сантиметри на зазори (по 1,5 см праворуч і ліворуч) і отримуємо ширину вікна.

Далі вимірюємо довжину та ширину відливу та підвіконня. До отриманих розмірів потрібно додати від 5 до 20 сантиметрів, щоб трохи врізати підвіконня в стіну з двох сторін. Якщо беретеся за справу вперше, то закладіть розміри підвіконня якомога більше – при монтажі все зайве обріжеться. Як правило, підвіконня та відливи мають уніфіковану ширину (10-60 см) та довжину (до шести метрів). Маючи мінімальні розміри, монтажники зможуть вибрати та привезти найбільш відповідні деталі.

Робимо виміри вікна з чвертю

Ширина: вимірюємо отвір у горизонтальній площині між чвертями і до отриманої цифри додаємо три сантиметри (по півтора сантиметри з кожного боку). Висота: заміряємо відстань від нижнього краю отвору до краю верхньої чверті. Додавати або віднімати з отриманої цифри нічого не потрібно.

Підвіконня та відлив заміряються, як і в першому варіанті.

У результаті після всіх здійснених вимірів у нас мають бути записані:

• висота та ширина вікна;
• довжина та ширина відливу;
• довжина та ширина підвіконня.

При заміні старих вікон у отворі розташована попередня конструкція, а отже, сам отвір виміряти неможливо. Тому потрібно знімати виміри з віконної рами, яка згодом буде демонтована.

При замовленні вікна постарайтеся з'ясувати, що постачається у комплекті з вікнами. Зазвичай включаються такі елементи:

• підвіконня;
• торцеві заглушки. Щоб правильно підібрати заглушки, необхідно позначити ширину підвіконня (частина, що виступає зі стіни);
• настановний профіль;
• анкерні пластини – елементи кріплення конструкції.

Якщо ці деталі в комплекті відсутні, доведеться їх придбати.

Крім розмірів можуть знадобитися інші дані:

• вид профілю (кількість камер);
• варіант склопакета (кількість скла та повітряних камер);
• тип відкривання стулок вікна. Найпоширеніші: розстібне, поворотно-відкидне з провітрюванням, комбіноване. Крім того, в деяких випадках встановлюються глухі вікна без можливості відкриття. Вид відкривання визначається встановленою в конструкції фурнітурою. Від виду та якості фурнітурних складових залежить зручність експлуатації, функціональність та довговічність вікна. Розрізняють кілька видів відкриття вікна. Для зручного провітрювання вікно має бути обладнане поворотно-відкидною фурнітурою. Глухі варіанти стулок для провітрювання непридатні, звичайні без повороту відкидні - незручні.

Теплопровідність та звукоізоляція вікна: щоб до будинку не проникли шум і холод

Теплопровідність пластикових вікон

Крім виробника, при виборі вікна необхідно враховувати таку якість, як теплопровідність конструкції. Згідно з БНіП та територіальним будівельним нормамКоефіцієнт опору теплопередачі вікна варіюється в залежності від кліматичних умов регіону проживання. Конструкції, що встановлюються у житлові приміщення, не повинні мати опору теплопередачі нижче, ніж зазначено для конкретного регіону проживання.

Теплопровідність безпосередньо залежить від конструкції та виду скла, що використовуються у склопакеті. Якщо замовити вікна з енергозберігаючим склом, то теплоізоляція конструкцій зростає на 10-15 %. Вартість енергозберігаючого скла – близько 250 руб. за 1 кв. м.

Теплопровідність вікна може знизитися через неякісний монтаж, рідше – заводський шлюб. Дуже часто в процесі неписьменної установки на склопакеті виникає скол або тріщина, і конструкція втрачає одну з головних якостей - герметичність. Візуально це проявляється як запотівання внутрішньої поверхністекол. Як наслідок, взимку в кімнаті стане холодніше і топити будинок доведеться більше.

Для покращення параметрів теплопровідності вікна можна провести підготовку профілю. З точки зору теплопровідності підставковий профіль є найслабшим місцем у віконній конструкції. Для кріплення зливу його доведеться просвердлити, що ще більше погіршить параметри теплопровідності. Щоб нормалізувати теплозахисні якості вікна, внутрішній об'єм підставкового профілю можна заповнити піною монтажної. Робити це потрібно за день до встановлення вікна, щоб піна повністю застигла. Запінювання підставочного профілю ГОСТом не передбачено, віконні компанії цю операцію також не практикують.

Звукоізоляційні властивості пластикових вікон

Цей параметр має важливе значення в тому випадку, якщо поряд з будинком розташована жвава автомагістраль або Залізна дорога. Втім, завжди приємніше, якщо зовнішні шуми з вулиці не проникають усередину будинку. А цього неможливо досягти без якісної звукоізоляції вікна.

Способи монтажу ПВХ вікон: розпаковувати чи не розпаковувати – ось у чому питання!

Встановлюючи вікна, необхідно вибрати тип монтажу – з розпаковуванням (розпакуванням) або без розпаковування. Хочете зрозуміти, чим ці два способи відрізняються один від одного? Подивіться на схему пластикового вікна.

• Рама– один із основних елементів вікна. Рама сформована з армованого ПВХ профілюта кількох герметичних камер. Кількість камер може змінюватись від двох і більше.
• Склопакет- Найбільший елемент вікна, займає близько 80% його площі. Є герметичною конструкцією, що складається зі скла. Залежно від кількості стекол та повітряних прошарків між ними може бути однокамерним, двокамерним і т. д. Склопакет щільно прилягає до рами за рахунок ущільнювача.
• Штапики- Деталі, які дозволяють механічно закріпити склопакет до рами.
• Імпост– роздільник, завдяки якому вікно ділиться на кілька стулок. Розрізняють одностулкові, двостулкові, тристулкові і т.д. конструкції.
• Глуха стулка- Стулка без механізму відкривання.
• Фрамуга- Стулка, що відкривається.
• Підвіконний(інші назви – донний, монтажний, підставковий) профіль- Несучий елемент віконної конструкції. Він необхідний для правильної установки та кріплення всередині приміщення пластикового підвіконнята зовнішнього зливу.
• Фурнітура– усі рухомі деталі конструкції, призначені для відкриття, закриття, фіксації фрамуги під час провітрювання приміщення.

Метод встановлення вікна з розпаковуванням

(у деяких регіонах використовується термін «розпаковування», суть та сама). Даний спосіб ґрунтується на попередньому розбиранні конструкції: штапиків і склопакетів. Після наскрізного закріплення рами до стіни всі зняті елементи знову встановлюються.

Щоб швидко і правильно розпакувати конструкцію, необхідний міцний ніж чи стамеска. Вставляємо лезо ножа або стамеску між штапиком і рамою, акуратними ударами по ручці вибиваємо штапик з паза до появи щілини. Потім загинаємо ніж (стамеску) та широкою стороною розсовуємо елементи. Послідовно чинимо так з усіма штапиками, які утримують у стулці склопакет. Гострим кінцем ножа цю процедуру робити не рекомендується, оскільки збільшується ризик пошкодження вікна чи штапика. Щоб витягти склопакет, обов'язково надягніть рукавички, інакше пораніть руки про гострі кути конструкції. Якщо вікно не глухе і є стулки, знімаємо їх. За наявності в одній із стулок фрамуги простіше зняти її всю у збиранні, не виймаючи склопакета. Конструкція готова до монтажу.

Недоліки методу: більш трудомісткий, за часом триває довше, ніж монтаж без розпаковування (загалом додається 30-60 хвилин на кожне вікно). Нерідко у вікні, встановленому таким методом, відбувається запотівання склопакета. Крім того, може бути зіпсований зовнішній виглядштапиків (подряпини, сколи) при їх неакуратному знятті/установці. Важливо виконувати всі дії чітко та уважно. Знявши пакети, необхідно поставити їх у безпечне місце, де немає ймовірності випадково їх зачепити та розбити.

Переваги та сфера застосування методу: монтаж вікон з розпаковуванням надійніший і дає міцну фіксацію рами до стіни. Цей метод варто вибрати у таких випадках:

- Планується кріплення вікон у багатоповерхових будівлях (від 15 поверху). При монтажі вікон на нижніх поверхах, де відсутня парусність та пориви вітру, їх можна не розпаковувати;

— має бути встановлення конструкцій значних розмірів. Втім, у цьому випадку допускається комбінований монтаж (балконний блок кріпиться без розпаковування).

Метод встановлення вікна без розпаковування

Цей спосіб не вимагає розбирання конструкції. Тобто знімати склопакети та штапики не потрібно. Раму до стіни кріплять не дюбелями, а встановленими зовні стіни елементами кріплення.

Переваги та сфера застосування методу:монтаж вікон без розгортання заощаджує час, максимально скорочуючи процес. Цей метод рекомендується використовувати там, де немає потреби у підвищеній міцності кріплення: при заміні стандартних вікон у приватних будинках, а також, як говорилося раніше, у багатоповерхових будівлях нижче 15 поверху.

Монтаж вікон з розпаковуванням і без: послідовність, особливості, поради професіоналів

Монтаж пластикових вікон специфічний, тому для виконання даної роботи потрібен особливий набір інструментів і матеріалів, без яких встановити вікна грамотно і акуратно практично неможливо. Якщо в спеціалізованому магазині не вдається купити потрібні речі, можна звернутися до віконної компанії – у професіоналів обов'язково знайдеться недостатнє.

• будівельний вивіс та рівень
• шуруповерт та перфоратор
• дриль з набором свердел
• пістолет та піна монтажна;
• ножівка або лобзик
• невеликий брухт або монтування
• пістолет для силікону
• стамеска чи ніж із широким лезом
• монтажні клини
• рулетка та олівець
• рулонний вологоізоляційний матеріал
• листи заліза (оцинкованого) та ножиці по металу (потрібні для самостійного виготовленнясливів)

Основні етапи встановлення вікон ПВХ:

• демонтаж попередньої конструкції та підвіконня;
• підготовка нового вікна до монтажу;
• розмітка рами для подальшого кріплення;
• фіксація елементів кріплення до рами;
• нанесення отворів для кріплення;
• вирівнювання пластикової конструкціїза рівнем;
• закріплення конструкції у отворі;
• монтаж відливу (може бути виконаний наприкінці процесу);
• проміжне регулювання фурнітури;
• запінювання порожнин між отвором вікна та рамою;
• монтаж підвіконня;
• фінішне регулювання фурнітури.

Кожен із етапів монтажу пластикового вікна слід розглянути окремо.

Демонтаж старих віконних конструкцій

Попередній етап: підготовка вікна до встановлення

Вікна з рухомими стулками монтуються у закритому вигляді. При установці вікна у відкритому вигляді є ризик деформації конструкції (піна, якою заповнюватиметься щілина між отвором та рамою, може вигнути раму). Після запінювання вікно залишається на 12 годин, протягом яких його не можна відкривати. Щоб уникнути випадкового відкривання стулки, можна відкласти монтаж ручки до закінчення монтажу вікна.

Стрічку, якою заклеєна поверхня вікна для її захисту від пошкоджень, знімати до закінчення установки конструкції та обробки укосів не рекомендується.

Послідовність монтажу вікна ПВХ

Позначка на рамі місць кріплення

Відступаємо від кута рами 5-15 сантиметрів і плануємо місце для крайнього фіксуючого елемента. Кріпити раму потрібно з 4 сторін, елементи кріплення розташовуються через 70-100 см. Якщо використовується підставковий профіль, то рама знизу не кріпиться.

Фіксація кріплення на рамі

До кріпильних елементів відносять шурупи, анкерні пластини, підвіси П-подібного виду для гіпсокартону.

Анкерні пластини та підвіси мають однакову вартість - 0,05 $ (опт), 0,15 $ (роздріб). Однак анкерні пластини бувають більшої товщини, ніж підвіси. При купівлі віддайте перевагу виробам, виготовленим із товстішого металу.

Кріплення має щільно закріпитися в металевому каркасі рами. Щоб елемент добре закріпився, шурупи потрібно брати по металу. Такі вироби мають свердло на кінці та діаметр 4 мм. Можна застосувати і прості шурупи, тільки в цьому випадку потрібно попередньо намітити в рамі отвори свердлом.

Нанесення заглиблень для кріплення

Раму із закріпленим на ній кріпленням поміщаємо у проріз вікна, далі вибиваємо у отворі у відповідних місцях заглиблення (глибиною 2 - 4 см, шириною аналогічно розміру кріплення). У цих поглибленнях пізніше втопляться елементи кріплення. Виконавши цю процедуру, ми полегшимо собі роботу з обробки укосів.

Порада: встановлюючи вікно без монтажної планки, під нього слід підкласти бруски дерева або іншого щільного матеріалу, щоб воно піднялося на висоту підвіконня. Тоді можна буде кріпити підвіконня не до віконній рамі, а під неї. За наявності монтажної планки рама автоматично стане на потрібну висоту. Зазвичай монтажна планкавже закріплена на рамі і додаткової фіксації не потребує.

Вирівнювання за рівнем віконної конструкції

Цей етап – найтриваліший у всій процедурі встановлення вікна. Однак, вирівнюючи вікно у вертикальній та горизонтальній площині, ми автоматично задаємо йому правильну прямокутну форму. Щоб виставити за рівнем конструкцію, потрібні дерев'яні клини чи бруски, що підкладаються під раму. Першими виставляється пара нижніх клинів, відразу можна зафіксувати вікно зверху анкерною пластиною. Наступними виставляємо два клини вгорі, потім ліворуч і праворуч у нижній та верхній частині вікна. За наявності импоста під нього також потрібно покласти клин. Під час цих дій важливо стежити, щоб вертикальні стійкине відхилялися до іншої площини. Зручно вирівнювати вікно вдвох, коли один підтримує конструкцію, другий вставляє клини.

Кріплення вікна до отвору

Домогшись ідеально рівного становища вікна, тобто. виставивши його правильно за рівнем, можемо перейти до кріплення конструкції. Для цього використовують дюбелі (діаметр 6-8 мм, довжина 75-80 мм) або анкери (діаметр 6-8 мм). Останні мають вищу вартість, але забезпечують надійнішу фіксацію. Їх рекомендують використовувати, якщо стіна складається з черепашника, цегли або пінобетону. Кріплення на анкерних пластинах використовується, якщо конструкція блоку містить термовкладиш та раму у площині монтажу неможливо механічно закріпити. Дюбель, вбитий у бетон, здатний витримати навантаження до 60 кг, чого цілком достатньо для фіксації вікна. Для дерев'яних стінможна застосувати шурупи діаметром вісім міліметрів.

Порада: не варто відразу ж закручувати шурупи з боків рами повністю, залиште до упору по 1 см. Будівельні шурупи у верхній частині конструкції повертати поки що зовсім не потрібно. Рама вже нікуди не подінеться, а ви матимете можливість перевірити рівномірність зазорів з боків і при необхідності змістити раму в той чи інший бік. Після остаточного кріплення це буде складніше. Якщо рівномірність зазорів задовільна, горизонтальність/вертикальність конструкції витримана, можна повністю зафіксувати раму, вкрутивши шурупи зверху і підтягнувши інші шурупи з боків. Після цього варто ще раз перевірити горизонтальність та вертикальність конструкції.

Кріплення відливу пластикового вікна

Монтаж відливів можна зробити наприкінці. Відлив можна купити готовим або зробити самостійно. Найкраще закріпити цей елемент під вікно – це дозволить унеможливити проникнення води там, де він з'єднується з рамою. По завершенні установки зливу простір між ним та профілем заповнюється піною. За відсутності можливості кріплення відливу під раму його фіксують прямо до неї, для чого використовують 9-міліметрові шурупи по металу.

Проміжне регулювання фурнітури

Необхідно так підтягнути або послабити віконні петлі, щоб стулка безшумно і вільно ходила під час відкриття та закриття. Відкрита стулка не повинна сама захлопуватися. Правильно відрегульовані петлі дозволять залишатися в потрібному положенні.

Рухаючись, стулка «чіркає» там, де встановлена ​​запірна фурнітура? Трохи пересуньте елемент нижче або вище.

Запінювання щілин між прорізом та рамою

Важливо заповнити щілини так, щоб не залишилося порожнеч. Великі щілини (понад два сантиметри) запінюють у кілька прийомів, перерва між якими становить дві години. За такого підходу немає небезпеки того, що пінка деформує вікно під час розширення. До того ж економиться витрата монтажної піни, немає надлишків, які доводиться зрізати, покращується якість монтажного шва.

Оскільки затвердіння пінки відбувається під впливом атмосферної вологи, то нестача зволоженості приміщенні може призвести до неякісної полімеризації. Щоб цього уникнути, потрібно злегка збризкати водою ділянку між віконним прорізом і рамою до запінювання, а після заповнення порожнини оббризкати водою поверхню самої піни. Якщо температура повітря при монтажі не перевищує п'яти градусів, використовується зимова або всесезонна піна. За теплішої погоди можна застосувати літню монтажну піну.

Після полімеризації піни необхідно захистити її від дії ультрафіолету. Цей етап можна поєднати з обробкою укосу. Але якщо укоси ви поки що робити не хочете, або плануєте зробити це пізніше, то піну потрібно відразу закрити, оскільки через вплив прямих сонячних променів вона швидко руйнується. У цьому випадку готуємо цементно-піщаний розчинз розрахунку 1 частина цементу та 2 частини піску, або розводимо плитковий клей і закриваємо піну будь-яким із цих матеріалів. Крім того, можна придбати в будівельному магазині стрічку ПСУЛ (паропроникну ущільнювальну стрічку, що саморозширюється) і закрити нею монтажну піну. Однак, вартість стрічки досить висока (від 3$ за погонний метр), тому перші варіанти застосовуються частіше.

Встановлення підвіконня

1. Обрізання. Підвіконня мають стандартну довжину і ширину і мають хороший запас, як по довжині, так і по ширині. Перед установкою підвіконня обрізається за допомогою лобзика, болгарки або пилки з невеликими зубцями.

2. Вирівнювання за рівнем. Посуваємо до підставочного профілю підвіконня і виставляємо його за рівнем, використовуючи дерев'яні бруски або інші матеріали підручні.

Бічні зрізи підвіконня закриваємо торцевими накладками. Клеїти заглушки на торці краще супер-клеєм.

Натиснувши трохи рукою на підвіконня, переконуємося, що він не просідає. У деяких випадках підвіконня встановлюють не рівно, а під невеликим кутом (не більше 3 градусів) від вікна. Завдяки цьому ухилу можливий конденсат не стікає під вікно.

Запінюємо порожнину під підвіконням.

Після запінювання кладемо на поверхню підвіконня щось важке (можна для цього використовувати поліетиленові пляшки з водою, книги) і залишаємо в такому вигляді на 0,5 діб.

Якщо не придавити вантажем підвіконня, він під впливом піни вигнеться вгору.

3. Однієї доби достатньо, щоб піна повністю затверділа. Після чого її залишки, що некрасиво стирчать із щілини під підвіконням, потрібно обрізати за допомогою канцелярського ножа.

4. Якщо спочатку підвіконня мало нерівності, то при монтажі може залишитися щілина між його верхньою частиною та рамою. Вона акуратно заповнюється силіконом. Варто враховувати, що цей матеріал має низьку біостійкість і може почорніти від грибка. Щілина не з'явиться, якщо заздалегідь (до монтажу) закріпити на підвіконному профілі пластинки з оцинкованого заліза у формі букви «Z». Крім того, що ці пластини дозволять щільно притерти підвіконня, вони спростять завдання його вирівнювання.

Фінішне регулювання вікна

На цьому етапі можна зняти захисну стрічку з віконної конструкції та прикрутити ручку. Якщо обробка укосів відкладена, то стрічку не знімайте до закінчення всіх оздоблювальних робіт.

Можливі помилки під час монтажу вікон

Перерахуємо тут помилки, які нерідко допускаються при встановленні вікон і можуть негативно позначитися на зручності експлуатації та термін служби конструкції:

1. Монтаж виконується штапиками назовні. Це знижує злостійкість вікна, оскільки в цьому випадку штапики можна легко зняти зовні і витягнути склопакет.
2. Вікно погано вирівняне, через що утруднено його відкриття-закривання.
3. Монтажна піна не захищена від променів сонця, внаслідок чого руйнується.
4. Внаслідок невірно виконаних вимірів або занадто низького кріплення віконної конструкції підвіконня неможливо помістити під раму і його доводиться кріпити безпосередньо до неї.
5. Віконна конструкція не фіксується жодними елементами кріплення та утримується лише монтажною піною. Тоді на укосах можуть виникнути тріщини, оскільки запінювання не є повноцінним кріпленням. Згодом воно втрачає міцність і вікно стає рухомим настільки, що може вивалитися назовні.

Сподіваємося, що після прочитання статті ви зможете успішно впоратися із встановленням вікон ПВХ. І навіть якщо ви вирішите звернутися до монтажну організацію, то зможете зрозуміти та проконтролювати цей процес на всіх етапах.

Плануючи змінювати старі вікна на нові, багато хто задається питанням, наскільки складно поставити їх самостійно. Відповідь – робота середньої складності. За час заміна вікна середнього розміру з демонтажем старого займає близько 3,5-4,5 годин. Це для людини без досвіду. Працівники фірм, котрі займаються цим постійно, витрачають цього менше години. Але встановлення пластикових вікон своїми руками господарем приміщення не йде ні в яке порівняння з поспішною роботою «професіоналів». Вони процес спрощують до непристойності, аргументуючи тим, що розцінки не піднімалися вже 6 років і витрачати час на дрібниці їм ніколи. Якщо вам пощастить знайти справді майстрів, то можна їм довірити монтаж. Якщо ні — краще витратите вихідні та встановіть самі.

Конструкція пластикових вікон

Щоб нормально розібратися в процесі встановлення, необхідно мати уявлення про конструкцію вікон. Почнемо з матеріалів та назв. Пластикові вікна виготовляють із полівінілхлориду, який скорочено називають ПВХ. Звідси друга назва – вікна ПВХ.

Головний елемент будь-якого вікна – рама. Для пластикових вікон раму роблять із спеціального багатокамерного профілю. Він розділений перегородками на кілька осередків — камер. Чим більше цих осередків, тим теплішим буде вікно. Коли говорять про те, скільки камер буде у пластиковому вікні, мають кількість осередків у профілі.

У середині конструкції, у самій великій камері, помітна вставка синього кольору. Це армуючий елемент підвищеної твердості. Він надає профілю необхідної міцності. У пластикових вікнах ця вставка із пластику, у металопластикових — із металу (зазвичай — із алюмінію). Ось і вся між ними різниця.

Є ще поділ профілів на класи: економ, стандарт та преміум. Оптимальний вибір, якщо вам потрібні нормальні вікна, – клас стандарт. У класі економ занадто тонкі перегородки і вони починають промерзати практично з моменту установки. Преміум має високу цінуза рахунок опцій, які, насправді, не потрібні.

Якщо ви хочете мати найкращий профіль для пластикових вікон, беріть клас стандарт будь-якого заводу. Особливої ​​різниці між виробами різних фірм немає. Вони давно стандартизовані, і всі розповіді менеджерів про переваги – це казки. Якщо вони виготовлені на заводському устаткуванні, різниці між ними немає: усі заводські профілі давно стандартизовані.

Профілі для вікон у стандартному варіанті мають білий колір, але можуть бути і коричневими – під колір будь-якого дерева, і навіть рожевими – на замовлення. Вікна з кольорового профілю дорожчі, ніж аналогічні білі.

Будова вікна

Щоб розуміти, про що йдеться в описі процесу монтажу, необхідно знати, як називається кожна складова конструкції.

Воно складається з:

• Рами. Це основа вікна.
• Якщо вікно складається з кількох частин, рама поділяється на частини імпостом – вертикальною складовою. Якщо вікно з двох частин, імпост один, якщо з трьох - два і т.д.
• Частина вікна, що відкривається, називається стулкою, нерухома - глухарем. У них вставляється склопакет - два, три або більше стекол, герметично скріплених між собою. Між склом прокладена фольгована стрічка, що забезпечує герметичність. Є склопакети зі спеціальними властивостями: з армованим склом, тонованим та енергоефективним, яке за запевненнями виробників зменшує втрати тепла через вікна. Є ще склопакети, між склом яких закачується інертний газ. Він також зменшує втрати тепла.
• Склопакети притискаються до рами шапиком – тонкою пластиковою планкою. Герметичність з'єднання забезпечується гумовим ущільнювачем (як правило, чорного кольору).
• На стулках встановлюється запірна фурнітура. Це певний набір механізмів, які забезпечують відкривання та замикання. Вони можуть бути різними, тому що забезпечують різний функціонал: відкривання, відкривання з провітрюванням, відкривання + провітрювання мікропровітрювання.
• Для забезпечення герметичності на всіх частинах – рамі, імпості та стулках – встановлюються гумові ущільнювачі.

Внизу на зовнішній стороні рами (тоєї, що звернена на вулицю) є дренажні отвори, які закриті спеціальними ковпачками. Через них виводиться на вулицю конденсат, що утворюється всередині через різницю температур на вулиці та в приміщенні.

Ще вікно має відлив - дошка зовні, що відводить опади та підвіконня усередині. Бічні та верхні частини з боку вулиці та приміщення. Їх теж можна поставити із пластику або зробити за іншою технологією.

Як зробити замір пластикового вікна

При замовленні вікон у вас вимагатимуть шість розмірів: висоту та ширину вікна, довжину та ширину підвіконня та укосу. Щоб правильно виміряти все, необхідно визначити, з чвертю у вас зроблений у вас віконний отвір або без.

Оглядаєте отвір. Якщо зовнішня частина вікна вже, отвір з чвертю. У цьому випадку виміри роблять за найвужчим місцем: прорізи рідко мають ідеальну геометрію, тому вимірювати доведеться в кількох точках. Знаходьте найменше значення, додайте до нього 3 см. Висоту передаєте так, як є.

Якщо отвір рівний, розрахунок йде інакше. Вимірюєте ширину та висоту. Від виміряної ширини забираєте 3 см, від висоти - 5 см. Це і буде висота та ширина вашого вікна. По ширині прибираємо 3 см, так як необхідний зазор не менше 1,5 см з обох боків під монтажну піну. По висоті віднімаємо 5 см, тому що зверху потрібні ті самі 1,5 см, а знизу — 3,5 см піде на установку підвіконня.

Довжина підвіконня і відливу береться із запасом - на 5-10 см більше ширини віконного отвору. При установці та відливі та підвіконні «утоплюють» трохи в прилеглі стіни, туди і підуть надлишки. По ширині відливи стандартні, тому вибирається найближчий більший. По підвіконнях ситуація інша. Його ширина вибирається довільно – за бажанням господаря. Комусь подобаються широкі — щоб можна було поставити щось, хтось воліє врівень зі стіною. Тож тут правил немає.

Ще при замовленні вам потрібно буде вказати, скільки і яких частин буде у вашому вікні: є чи ні глухар, де він розташований, скільки стулок, з якого боку, як повинні відкриватися. Потрібно вказати тип фурнітури (провітрювання, мікропровітрювання).

Підготовка

Якщо вікна змінюєте, встановлення пластикових вікон своїми руками починається з демонтажу старого. Проблем зазвичай немає: ламати не будувати. Після демонтажу необхідно провести ревізію отвору: видалити все, що може відвалитися. Якщо є якісь виступаючі частини, їх необхідно прибрати за допомогою молотка, долота або електроінструменту. Коли площина вирівняна, треба прибрати все будівельне сміття. В ідеалі - вимести все, аж до пилу, інакше при монтажі піна погано «схопитися» зі стіною.

Якщо є надто великі вибоїни або каверни, їх краще замазати цементним розчином. Чим рівніший буде отвір, тим простіше пройде монтаж. При пухкому матеріалі стін їх можна обробити сполучними складами: проникаючими склеюючими грунтовками.

Як правильно встановити: вибір методу встановлення

Є дві різні методики: з розпаковуванням (розбиранням) вікна і без неї. При розпаковуванні у рамі наскрізь свердлять отвори, крізь них вбивають у стіну анкера. Це метод складніший, але кріплення надійніше.

Це установка на анкерний болт. Їх ставлять по три штуки з кожного боку

При встановленні без розпакування до рами зовні кріплять металеві пластини, а потім - до стін. Це, звичайно, швидше, але кріплення дуже ненадійне: при значних вітрових навантаженнях раму перекосить або провисне.

Якщо вікно не хочеться розбирати, можна монтувати і на пластину, але використовувати не вузькі і тонкі, а товсті і широкі, які ще часто застосовують при монтажі кроквяної системи.

В принципі, невеликі вікна, встановлені на монтажні пластини, за умови відсутності значних вітрових навантажень, можуть стояти нормально. Якщо ви живете в регіоні з сильними вітрами, І вони дмуть переважно вам у вікна, якщо квартира знаходиться в багатоповерхівці на високому поверсі - у цих випадках необхідна установка з розпакуванням.

Нижче дивіться емоційне та зрозуміле відео, в якому розказано чому краще використовувати анкера.

Встановлення пластикових вікон своїми руками: покрокова інструкція

Опишемо обидва методи: раптом знадобиться спосіб монтажу на пластини. Він застосовується в будинках з піноблоків, здатність яких несе невелика і доводиться навантаження від вікон розподіляти на велику поверхню. Ще цей спосіб встановлення пластикових вікон необхідний, якщо будівля збудована за «шаруватою» технологією. Наприклад, попереду та ззаду бетон, а між ними шар утеплювача. Якщо вікно має стояти саме в м'якому шарі, то кріпити його потрібно пластинами. Встановлення ПВХ вікон у цегляному, шлакоблочному, панельному і т.д. будинку бажано на анкера.

Монтаж із розпакуванням

Встановлення пластикових вікон своїми руками починається з вимірів. Заміряйте раму та віконний отвір, переконайтеся, що вони сумісні. Після цього можна приступати до роботи. Починається процес із розбирання (розпакування) вікна ПВХ. Ось кроки:

1. 1. 1. 1. Знімаєте стулку вікна:
            • Закриваєте вікно (ручка повернена донизу).
            • Знімає пластикові накладки на обох петлях. Вони піддягаються викруткою.
            • На верхній петлі є штифт, що забезпечує рухоме з'єднання. Він знаходиться в центрі і трохи виступає. На нього натискають доти, доки він не втопиться (можна взяти металеву пластинку, вперти її в штифт і злегка стукнути по пластині). Знизу штифт висунеться. Тепер його можна захопити бокорізами чи плоскогубцями і, потягнувши донизу, витягнути.
            • Притримуючи стулку вгорі, відкриваєте замок. Для цього ручку ставимо у горизонтальне положення. Відхиливши верхню частинутрохи на себе, піднімає стулку, знімаючи її з нижнього штифта.

            Все стулка знята. Щоб було зрозуміліше дивіться відео. На ньому докладно описано як зняти та поставити стулку на пластиковому вікні.
            

         2. На глухарі знімає склопакет. Він тримається за рахунок штапиків. Їх і треба зняти, потім сам склопакет відійде без проблем. Знімають штапики так:
            • У щілину між штапиком та рамою вставляється щось вузьке та міцне. Якщо немає спеціального інструменту, краще використовувати невеликий шпатель. Розбирання починають із однієї з довгих сторін.
            • Шпатель куточком акуратно заганяють у щілину і потроху відсувають їм штапик убік від рами.
            • Не виймаючи інструмент, трохи просуваються вздовж, знову відсуваючи убік штапик.
            • Так проходять у всій довжині. В результаті штапик вже майже відокремлений, його просто виймають.
            • З короткою стороною все простіше: піддягається край, що звільнився, і поворотом шпателя виймається з паза. Беретесь за край, що звільнився, рукою і тягнете вгору.

            Тепер можна спробувати вийняти склопакет. Тільки обережно: він тяжкий. Якщо не виходить, зніміть ще один із штапиків. Тільки слідкуйте, щоб вікно стояло похило і склопакет не випав. Тепер, при необхідності, зможете самостійно замінити склопакет. Перегляньте відео про те, як знімати штапики з ПВХ вікна.

      1. Звільнену раму по зовнішньому периметру обклеюють спеціальною стрічкою, що самоклеїться. Її установка рекомендована ГОСТом. З нею вікно не так вистигає.

         

      2. Знімають захисну стрічку із логотипом кампанії. Якщо її залишити, вона під впливом сонця дуже сплавиться з рамою і зняти її буде проблематично.
      3. Підготовлену раму вставляють у віконний отвір. Для її виставляння використовуються монтажні клини. Їх обов'язково встановлюють по кутах та під імпост. Інші розставляють при необхідності. Підкладаючи їхнє вікно виставляється строго за рівнем у трьох площинах. Попередньо фіксують положення вікна. Ось для цього можна використати монтажні пластини.

         

      4. Беруть дриль та свердло, яке збігається за розмірами з діаметром анкерів. Роблять отвори під кріплення. Від верхнього краю відступають 150-180 мм. Це перший отвір. Нижнє знаходиться приблизно на такій відстані від нижнього кута. Між ними в стандартному вікні встановлюють ще один анкер: максимальна відстань між двома кріпленнями не повинна перевищувати 700 мм.
      5. Зробивши отвір, перевірять, чи не зрушила рама (рівнем у всіх трьох площинах), потім забивають анкер і затягують його. Перетягувати не можна: профіль не повинен прогинатися. Повторюють цю операцію необхідну кількість разів.

         

      6. Встановлюють відливи ззовні. Для цього спочатку на зовнішню частину рами наклеюється паропроникна гідроізоляція (вона самоклеюча). З боків віконного отвору роблять невеликі штроби, в які потім заводять краї відливів.

         

      7. На частину віконного отвору зовні, де відлив спиратиметься на стіну, наносять шар піни. Іноді, якщо перепад висоти великий, тут встановлюють профіль підкладки. і до нього потім кріплять олив. Вирізаний за розмірами відлив заводять під виступ рами і там кріплять до рами шурупами.

         

      8. По нижньому краю відлив теж запінюється.

         

      9. Далі запінюють отвір. При встановленні пластикових вікон влітку, проміжок між рамою та віконним отвором збризкують водою з пульверизатора. Це необхідно для кращої полімеризації піни.
      10. По контуру рами приклеюють паропроникну теплоізолюючу смугу - вона також рекомендована ГОСТом.
      11. Беруть балон із піною і заповнюють наявні зазори на 2/3 обсягу. Якщо розмір зазору великий – більше 2-3 см – наноситься піна у кілька етапів. Між двома шарами необхідний часовий проміжок 10-15 хвилин. Коли перший шар частково підсохне, його теж збризкують водою і наносять другий. Так повторюють до заповнення обсягу 2/3.

          

          Запінювання вікон ПВХ при монтажі своїми руками може проводитись у кілька етапів – залежить від розмірів зазору.

      12. Не чекаючи повної полімеризації вільний край теплоізолюючої стрічки приклеюють до отвору вікна. Тільки зверніть увагу, що при використанні стрічки укоси потрібно буде робити пластикові: на неї штукатурка та розчин не «ліпляться».
      13. Збирають усі частини вікна. Залишилися лише оздоблювальні роботи, а їм вони не завада.
      14. Під підвіконня у нижній частині теж встановлюється пароізоляційна стрічка (теж рекомендації ГОСТу). Опирається підвіконня на опорні колодки з твердих сортівобробленої просочення деревини. Відстань між ними 40-50 см. Їх роблять таким чином, щоб підвіконня було трохи нахилено у бік приміщення (порядку 5°).

          

Про те, як правильно поставити підвіконня під час монтажу пластикового вікна, дивіться відео. Секретів багато.

Останніми встановлюються чи закладаються укоси. Із цього приводу ще одне відео.

Монтаж без розпакування

Основні тонкощі описані вище, так що цей розділ невеликий. Починається встановлення за цим варіантом з монтажу кріпильних пластин. Вони є двох видів: П-подібні та лінійні. Важливо вибрати найбільш надійні із товстого металу.

Їх встановлюють на такій самій відстані, як і анкера: по 150-250 мм від краю і не більше 700 мм між середніми. Прикручують їх просто шурупами до профілю.

Потім установка пластикових вікон своїми руками з монтажними пластинами ідентична описаному вище, починаючи з моменту виставлення вікна за рівнем отвору. Тільки кріплять не раму, а пластини і не на анкера, а на дюбель-цвяхи. Свердлять отвір, відгинають пластину, вставляють дюбель, поставивши пластину на місце закручують дюбель. Далі усі дії ідентичні.

Тепер зрозуміло, чому монтажники віддають перевагу їм: йде пристойний шматок роботи з розбиранням, анкеренням і т.д.: саморізи закрутити набагато простіше. Щоправда, якщо взяти потужні пластини, вони міцно триматимуть. Чи не гірше, ніж анкера. Наприклад, такі, як у відео.

9134 0 0

Як закріпити вікно: огляд кріпильних металовиробів та фотозвіт про виконаний монтаж

Вітаю. У цій статті розповім про те, як кріпити пластикові вікна в житловому будинку своїми руками із застосуванням доступного інструменту . Сподіваюся, що ця тема буде вам цікавою, оскільки навички монтажу дозволяють заощадити гроші.

Незважаючи на те, що у багатьох виробників ціна вікон включає вартість установки, є чимало компаній, де вам продадуть склопакет дешевше за рахунок самостійного монтажу. Економія грошей очевидна!

Основні відомості про монтаж вікон

Монтаж скління в отворі відрізняється залежно від типу використаного профілю та в залежності від типу стін. Наприклад, монтаж у кам'яну, бетонну або цегляну стіну виконується без будь-яких споруд, що компенсують механічні навантаження на вікно.

У той же час монтаж у дерев'яний будиноквиконується з обов'язковим облаштуванням обсадної коробки, яка компенсує навантаження внаслідок усадкових процесів.

До монтажу пластикових склопакетів пред'являються дві основні вимоги:

• Міцність та надійність встановленого скління;
• Правильне розташування за рівнем щодо вертикальної та горизонтальної площини;
• Правильно виконана герметизація проміжків по периметру отвору для забезпечення оптимальної енергоефективності скління.

Кріпильні елементи для встановлення склопакетів у ПВХ профілі

Кріплення для пластикових вікон: рамний дюбель з металевим ущільнювачем; б - рамний дюбель із пластиковим ущільнювачем; в – пластиковий універсальний дюбель; г – шуруп (саморіз); д - анкерна пластина

Перед тим як перейти до опису установки, пропоную дізнатися, яке кріплення для вікон ПВХ можна придбати в будівельних магазинах. Кріплень багато і така різноманітність не випадкова, тому що кожен різновид призначений для того чи іншого виду стін.

Віконне кріплення відповідно до типу стін поділяється на такі категорії:

• для бетонних стін;
• для монтажу цегляних стін;
• для монтажу у стіни з газобетону;
• для кріплення до деревини.

До речі, із застосуванням перерахованого кріплення може бути встановлена ​​захисна решітка.

Кріплення для встановлення в бетонні отвори

Пластикові склопакети в бетонні отвори встановлюються за допомогою анкерів або як ще називають рамних дюбелів.

Для надійної фіксації важкого вікна в бетонному отворі прийнято використовувати анкер з діаметром 8 або 10 мм і довжиною від 72 до 202 мм. Довжина і діаметр металовиробів підбираються з урахуванням щільності стіни - чим пористіше бетон, тим довше і товще анкера.

Незалежно від того, наскільки довгі та товсті анкери, міцність готового результатубуде залежати від того, наскільки акуратно буде висвердлено отвір. Якщо стінки отвору в результаті непрофесійного свердління розбиті, навіть надійні кріпильні металовироби не забезпечать необхідної міцності монтажу.

Монтаж за допомогою анкерів виконується двома способами:

1. Свердлиться отвір у профілі та безпосередньо через профіль анкер входить у бетон;
2. До профілю кріпиться анкерна пластина і вже через пластину здійснюється кріплення віконної конструкції до отвору.

Перший спосіб актуальний у тому випадку, якщо технологічний проміжок між профілем і зазором малий. Якщо відстань між профілем і отвором більше 1 см, можна застосовувати анкерну пластину, так як кріплення можна буде прикрити при фінішній обробці, якщо будуть використані пластикові укоси.

Анкерні пластини є металеві смуги простої або складної конфігурації. Прості пластини – це звичайні смуги з перфорацією. Поряд з такими пристроями є «краби» - пластини, які врізаються в профіль, за рахунок чого спрощується обробка укосів.

Кріплення для встановлення в цегляні стіни

Кріплення пластикових вікон у цегляному отворі виконується приблизно так, як і в . Але є одна проблема: якщо для монтажу в бетон, отвори під анкер у профілі можна свердлити заздалегідь, то у випадку з цегляними стінамиотвори свердляться за місцем, тому що потрібно потрапити до центру цегли, а не до шову кладки.

Для монтажу в цеглу застосовується той же рамний дюбель, що і для бетонних стін, але з довжиною не менше 10 см. Довжина в 10 см - це мінімальний захід в цеглу, при якому можна бути впевненим у тому, що кріплення не розхитається і не ослабне. експлуатації.

Якщо ви впевнені, що цегла не пустотіла, а сьогодні така застосовується вкрай рідко, можна використовувати дюбелі завдовжки 6-8 см.

Кріплення для встановлення в дерев'яні отвори

Оптимальний варіант для монтажу вікон у дерев'яний отвір без обсадної коробки – це шурупи у поєднанні з анкерними пластинами. Такий тип кріплення однаково гарний для зроблених з колод, брусових і каркасних будівель.

Якщо в отворі встановлюється обсадна коробка, монтаж можна виконувати шурупами через профіль. Для встановлення скління в дерев'яний отвір рекомендую використовувати шурупи довжиною не менше 10 см з діаметром 8 мм. Самонарізи вкручуємо з кроком 30 см.

Кріплення для установки в отвори з газобетону

Газобетонні блоки відрізняються малою щільністю, тому для монтажу вибираємо спеціальні дюбелі і виконуємо установку з малим кроком між шурупами.

Установка скління в газобетонних стінах вимагає детального розгляду, оскільки Велика кількістьбудинків будується із застосуванням таких блоків. Саме тому для ознайомлення з технологією установки пропоную невеликий фотозвіт про виконані монтажних робітах.

Монтаж пластикового вікна у стіни з газобетонних блоків

Для виконання монтажних робіт знадобляться:

• Перфоровані анкерні пластини (160×40 мм та товщиною 2 мм);
• Пластикові дюбелі (50х10 мм) для кріплення в газобетон;
• Самонарізи металеві універсальні (60×6 мм);
• Електродриль та свердла відповідно до діаметра дюбеля;
• Шуруповерт із набором біт;
• водяний рівень;
• Рулетка та олівець.

Інструкція виконання монтажних робіт така:

• Якщо перфорація в анкерних пластинах відповідає діаметру дюбелів, розсвердлюємо отвори, якщо діаметр спочатку відповідає, пропускаємо цей етап і переходимо до наступного;

• По периметру профілю на шурупи прикручуємо анкерні пластини з тим розрахунком щоб отвори, розсвердлені під дюбеля розташовувалися зовні;

Для того щоб рама в отворі була закріплена надійно, анкерні пластини монтуємо на 2 шурупи, що виключить їх провертання. Крім того, крок установки не повинен перевищувати 30-40 см.

• Встановлюємо раму в отвір на пластикові вкладиші та позиціонуємо за рівнем у горизонтальній та вертикальній площині;

• Після того як конструкція вирівняна в отворі, висвердлюємо отвори в газобетонних блокахвідповідно до перфорації в анкерних пластинах;

Для свердління газобетонних блоків не обов'язково застосувати бур із переможною наплавкою. Так як газобетон м'який, цілком можна використовувати свердло, яке раніше використовували для розсвердлювання анкерних пластин. До речі, при свердлінні намагаємося не смикати дриль з боку на бік, тому що розбити отвір у газобетоні простіше простого, а в результаті дюбель не триматиметься в стіні.

• У висвердлені отвори вкручуємо дюбелі;

• У вкручені дюбелі вкручуємо шурупи;

Після закінчення монтажних робіт вкладки з-під вікна не виймаємо, оскільки вони забезпечать додаткову стійкість конструкції.

• З пульверизатора рясно зволожуємо технологічний проміжок між прорізом і профілем;
• Заповнюємо технологічний проміжок по всьому периметру монтажною піною, з тим розрахунком щоб надлишки нанесеної піни вийшли із зовнішнього боку і щілина була повністю заповнена;
• Після висихання піни надлишки підрізають монтажним ножем з обох сторін профілю.

До речі, як прикріпити градусник на вікні і при цьому не дірявити даремно профіль?

Виявляється, немає нічого складного, достатньо купити спеціальний термометр із липучками на скло. Термометри з вушками та монтажними отворами потрібно кріпити не на пластикові, а на дерев'яні рами. Але, якщо є термометр з отворами під шурупи, закріпіть цей прилад на профілі короткими саморізами - шкоди для профілю від цього не буде.

У висновку зазначу, що якщо не знаєте, як закріпити ручку на профілі, також можна використовувати невеликі шурупи які пройдуть через ПВХ і будуть утримуватися в металевому .

Висновок

Тепер ви знаєте як встановити віконний блок ПВХ у проріз різних за складом стін. Сподіваюся, що запропоновані інструкції вам були корисні. Якщо залишилися питання, як завжди ставте їх у коментарях тексту. Крім того, не забудьте переглянути відео в цій статті.

Якщо раніше ви або ваші знайомі користувалися послугами фірм зі встановлення склопакетів, то знаєте, що монтаж може бути звичайним і за ГОСТом. Другий варіант коштує дорожче, але якщо дотримані всі вимоги, то якість буде набагато вищою, ніж у першому (докладніше про норми можна прочитати в ГОСТі 30971-02).

Складається із кількох етапів.

Зверніть увагу! При виробники не дають гарантію в тому випадку, якщо виміри були проведені не їхніми співробітниками. При не правильної установкивікна незабаром почнуть промерзати, а якщо в розрахунках було допущено хоч найменшу помилку, то конструкція просто не увійде в отвір.

Тим не менш, якщо вивчити всі тонкощі процесу, то при монтажі не виникне жодних труднощів. Більше того, так можна заощадити чималу суму грошей.

Відео – Монтаж ПВХ вікон за ГОСТом

Етап 1. Вимірювання

У більшості квартир зустрічаються отвори без чверті.

Зверніть увагу! Чверть - це внутрішня рамка 6-сантиметрової ширини (або в ¼ цегли, звідси і назва), що запобігає випаданню вікна і зміцнює конструкцію в цілому.

Якщо чверті немає, то рама буде встановлена ​​на анкери, а піна закриється спеціальними нащільниками. Визначити наявність чверті досить просто: якщо внутрішня і зовнішня ширина рами різна, значить, чверть все ж таки є.

1. Спочатку визначається ширина отвору (дистанція між укосами). Штукатурку рекомендується видалити, щоб результат був точнішим.
2. Далі вимірюється висота (дистанція між укосом зверху та підвіконням).

Зверніть увагу! Виміри потрібно повторити кілька разів та взяти найменший результат.

Для визначення ширини вікна від ширини отвору віднімаються два монтажні зазори. Для визначення висоти від висоти отвору забираються ті ж два зазори плюс висота профілю для підставки.

Перевіряється симетричність та прямолінійність отвору, для чого використовуються монтажний рівень та виска. Усі дефекти та нерівності обов'язково вказуються у кресленні.

Щоб визначити ширину водовідливу, до відливу, що вже є, слід додати 5 см для загину. Також при цьому враховується ширина утеплювача та облицювання (за умови подальшого оздоблення фасаду).

Розміри підвіконня визначаються так: до ширини отвору додається розмір вильоту, від отриманої цифри віднімається ширина рами. Щодо вильоту, то він повинен на третину перекривати опалювальний радіатор.

Зверніть увагу! вимірюються вже після закінчення установки.

Етап 2. Замовлення

Після вимірів готове креслення слід віднести до виробника вікон, там же буде підібрана вся необхідна фурнітура. Варто пам'ятати, що монтаж може виконуватись одним із двох існуючих способів:

У першому варіанті доведеться витягнути пакет із рами, вставити її в отвір і встановити скло назад. У другому випадку вся конструкція кріпиться цілком. Мінуси є в кожного варіанта - якщо витягувати пакет, то він може; і навпаки, якщо вікно буде ставитися зібраним, його можна пошкодити через велику вагу.

Ціни на популярну лінійку вікон

Етап 3. Підготовка

Цей етап установки починають лише після доставки замовлених вікон. Спочатку звільняється робоче місце, всі меблі накривається поліетиленовою плівкою (буде багато пилу).

Крок 1. Якщо потрібно, із вікна витягується склопакет. Для цього штапик злегка підсівається штапелем і витягується. Насамперед, знімаються вертикальні штапики, потім горизонтальні. Вони обов'язково нумеруються, інакше після установки утворюються зазори.

Крок 3. Болти відкручуються після того, як з навісів буде знято заглушки. Ручка повертається в режим провітрювання (по центру), вікно відкривається і знімається. Залишається лише рама з імпостами.

Зверніть увагу! Імпости - це спеціальні перемички, що призначаються для розділу стулок.

Потім потрібно зробити розмітку під анкери і виконати по ній отвори - по два знизу / зверху і по три з кожного боку. Для цього будуть потрібні анкери ø1 см і свердло необхідного діаметра.

Якщо матеріал, з якого виготовлені стіни, нещільний (наприклад, пористий бетон), то кріплення виконується за допомогою анкерних підвісів. Останні слід зафіксувати на стіні та рамі загартованими шурупами (по вісім штук на кожен).

Зверніть увагу! Щоб уникнути утворення термального містка підвіконному профілі, за день до монтажу його слід заповнити. Так елемент не буде промерзати.

Етап 4. Демонтажні роботи

Ця процедура рекомендується проводити безпосередньо перед монтажем нового вікна. Старі здебільшого викидаються, тому конструкцію можна вирвати разом із кріпленням, а при необхідності розпилювати раму.

Крок 1. Спочатку видаляється ущільнювач та термоізоляція.

Крок 3 Знімається підвіконня, зчищається цементний шар під ним.

Крок 4. Прилеглі поверхні обробляються матеріалом грунтовки (до речі, багато монтажників забувають про це). У разі дерев'яного отвору по периметру укладається шар гідроізоляційного матеріалу.

Зверніть увагу! Монтаж можна проводити при температурі не нижче -15?С. Монтажна піна обов'язково має бути морозостійкою.

Етап 5. Встановлення пластикового вікна

Крок 1. Спочатку по всьому периметру ставляться дерев'яні клини, на них встановлюється вікно (так легше вирівнювати конструкцію), лише після цього проводиться кріплення до стіни. Підкладки можна залишити - вони послужать додатковим кріпленням.

Крок 2. Відсутність профілю-підставок і можна вважати грубим порушенням норм ГОСТу, тому що він не тільки потрібен для стійкості, але й дає можливість встановити відлив з підвіконням. Без профілю їх кріплять безпосередньо до рами, що порушує її герметичність.

Правильне розташування підставочного профілю показано на схемі.

Крок 3. Далі перевіряється рівність вікна у трьох площинах, для чого використовується монтажний рівень та виска. Характерно, що традиційні бульбашкові рівні для цього не підійдуть через недостатню точність вимірювань, тому краще використовувати .

Крок 4. Якщо вікно стало рівно, його закріплюють анкерами. Для цього перфоратор через заздалегідь приготовлені отвори в конструкції буриться стіна (приблизно на 6-10 см). Фіксуються (не остаточно) нижні анкери, знову перевіряться рівність пакета, після чого кріпляться точки, що залишилися.

Зверніть увагу! Остаточна стяжка проводиться лише після фінальної перевірки. Не варто затягувати дуже сильно, інакше конструкція «перекоситься».

Ціни на монтажні піни та очищувачі монтажних пістолетів

Монтажні піни та очищувачі монтажних пістолетів

Етап 6. Водовідлив

Зовні до підставочного профілю шурупами кріпиться відлив. Місця з'єднань ретельно зашпаровуються герметиком, щоб уникнути проникнення вологи всередину конструкції.

Краї відливу на кілька сантиметрів утоплюються у стіни, попередньо проробивши заглиблення за допомогою перфоратора.

Зверніть увагу! Перед встановленням нижня щілина також закладається.

Етап 7. Складання вікна

Після кріплення анкерів склопакет вставляється назад.

Крок 1. Скло вставляється і фіксується штапиками (останні повинні зафіксуватися, для чого можна трохи пристукати їх гумовим молотком).

Крок 2. Стулки відкриваються, перевіряється щільність їхнього прилягання. У відкритому положенні довільне відкривання/закривання стулки не може статися, якщо вікно встановлено рівно.

Крок 3. З боків закладається монтажний шов. Поліуретанова піна забезпечить якісну гідроізоляцію і запобігає запотіванню скла. До і після загортання шви оббризкуються водою для поліпшення полімеризації.

Зверніть увагу! Шви заповнюються лише на 90%, інакше конструкцію «поведе». Якщо все зроблено правильно, після висихання піна виступить назовні на кілька сантиметрів.

Крок 4 Периметр вікна проклеюється спеціальною пароізоляційною стрічкою, причому знизу використовується матеріал з фольгованою поверхнею.

Етап 8. Монтаж підвіконня

Крок 1. Підвіконня підрізається таким чином, щоб він увійшов у отвір і в той же час уперся в профіль підкладки. Залишається невеликий зазор (близько 1 см) для температурного розширення. Надалі зазор ховається пластиковими.

Крок 2. Під підвіконня укладаються дерев'яні клини. Його потрібно укласти з невеликим нахилом у бік кімнати, після чого прикласти чимось важким на час, доки не засохне піна. Додатково підвіконня можна зафіксувати анкерними пластинами.

Відео – Інструкція з встановлення пластикових вікон

Висновки

Тепер вам відомо, як встановлюються пластикові вікна, тому можна сміливо братися до роботи. Фінальну перевірку всіх елементів можна проводити через 24 години після закінчення монтажу (тоді піна вже «схопиться»).

Описана технологія цілком застосовна і до, хоча й там є свої нюанси – такі, наприклад, як встановлення парапету для створення перегородки.

Дізнайтеся, як правильно зробити з нашої нової статті.