Декоративні крокви. Установка крокв: покрокова інструкція

Дерев'яна пергола - найчастіше використовуваний елемент малих архітектурних форм для благоустрою присадибних садових ділянок. Їх використовують для розміщення кучерявих квітів і рослин, великі перголи застосовуються як відкриті альтанки для відпочинку на свіжому повітрі. Є варіанти пристінних пергол, які є своєрідними верандами, за бажання такі перголи можна накривати прозорими пластиковими покриттями і використовувати всю осінь. Про ці варіанти ми поговоримо трохи пізніше, а зараз розповімо, як зробити своїми руками арочну перголу з дошки обрізної або струганої дошки.

Багато хто боїться, що роботи досить складні, що потрібно мати повний набір деревообробних верстатів та обладнання, обов'язкові практичні навички виконання будівельних та столярних робіт.

Це правда лише частково. Звичайно навички та обладнання – це добре. Але за наявності вільного часу, можна взятися за роботу і без усього перерахованого вище. І не лише впоратися, а й отримати задоволення від процесу та підсумкового результату.

Короткий опис конструкції

Детальна схема складання конструкції дана на малюнку А, як вертикальні опори можна використовувати хвойний брус перетином 100×100 мм, або струганий брус. У чистоті розмір бруса може бути як 100×100 мм, і 90×90 мм. З боків опор потрібно встановити пару грат та пару декоративних рамок. Дах перголи - декоративна кроквяна система - хвойна дошка обрізна, товщиною 25 мм в чистоті. Для будови потрібно попередньо підготувати бетонований майданчик, під час виконання бетонних робітпотрібно встановити заставні під анкерні болти, до яких фіксуватимуться вертикальні опори. Якщо вам складно або не хочеться робити такий майданчик, можете зробити стовпчасті бетонні фундаменти, але анкерні болти встановлювати обов'язково. Як робити стовпчастий фундамент – можна дізнатися на будь-якому будівельному сайті.

Перед початком робіт потрібно підготувати пиломатеріали обрізні і довести їх до потрібного стану. Кількість пиломатеріалів легко підрахувати за допомогою креслень, що надаються, всі пиломатеріали обов'язково пропустіть через рейсмусний верстат, таким чином ви доведете чистоту до належного стану і вирівняєте розміри дощок. Звичайно це стосується тільки пиломатеріалу обрізного природної вологості. Якщо рейсмусу немає, то можна придбати стразу суху стругану дошку і брус потрібного перерізу.

Виготовлення опорних стовпів та бічних решіток

Нижню частину опорних стовпів встановіть на анкерах, для цього потрібно просвердлити отвори відповідного діаметра. Кріплення до бетону зробити за допомогою монтажних куточків або опор бруса. Між брусом та бетоном обов'язково покладіть мінімум два шари руберойду для гідроізоляції. У точніше потрібно зробити шипи, на них будуть кріпитися крокви і канелюри - декоративні елементи конструкції. Під час встановлення вертикальних опор використовуйте різні часові підпори, перевіряйте просторове положення елементів. Порівнюйте діагоналі за допомогою мотузки або товстої нитки. Це дуже важливо! Тимчасові упори можна знімати лише після того, як будуть встановлені деталі перголи, що забезпечують надійну просторову фіксацію та додаткову жорсткість конструкції.

Ґрати перголи потрібно виготовляти з дерев'яних рейок струганих, розміри деталей дано на кресленні. Якщо є рейсмус, то можна купити звичайні обрізні рейки, просушити та простругати. З'єднання окремих планок решітки робіть у півдерева. Параметри всіх деталей та процес їх безпосереднього складання вказано на рисунках 1-3. Пиломатеріали та вузли з'єднання найкраще виготовляти на деревообробних верстатах. Цілком підходящий варіант- Використання універсального побутового деревообробного верстата. Його технічні характеристикидозволяють виконувати всі столярні операції, а габарити пропоновані вам перголи цілком вписуються в технічні можливості побутових верстатів. Але при належній вправності та вмінні, а найголовніше - бажанні, можна обійтися і ручним інструментом.

Декоративні арки та крокви

Ми вже згадували, що крокви виконують лише декоративну роль, жодних навантажень покрівельних матеріалів вони не нестимуть. Ще одна функція декоративних крокв – забезпечення підвищеної твердості перголи за рахунок наявності великої кількості додаткових вузлів кріплення. Кожну арку треба збирати із двох піварок (див. рис. В). Перед тим як приступати до виготовлення арок, потрібно підготувати шаблон, робіть його з щільного паперу або аркуша ДВП (рис. 4). Другий варіант краще, ваш шаблон матиме підвищену «життєздатність», а це дуже важливо при багаторазовому використанні пристосування.

За допомогою шаблону виготовляйте напіварки (рис. 5), матеріал виготовлення – широка стругана дошка завтовшки 50 мм у чистоті. З'єднання піварок робіть за допомогою шпонки-вставки (мал. 6), у напіварках під неї зробіть прорізи. З'єднання має бути міцним, акуратним та точним, обов'язково використовуйте столярний клей, під час висихання клею арка має бути затиснута струбцинами (рис. 7). Після висихання видаліть залишки клею та відшліфуйте поверхні. Арки потрібно встановлювати на вертикальні опори після монтажу бічних решіток, кріплення арки виконуйте відповідно до рекомендацій (рис. 9).

Після установки крокв потрібно зверху закріпити декоративну решетування, крок решітування ми пропонуємо 200 мм (мал. С). Пильну увагу приділяйте дотриманню всіх відстаней та симетричності, від цього фактора багато в чому залежить зовнішній виглядперголи. З'єднання елементів робіть на півдерева, не допускайте великих зазорів між окремими елементами. Ми не наполягаємо на дуже точній розмітці пазів, але і допускати великих щілин не потрібно.

Для будівництва арочної перголи вам доведеться витратити не один день, деякі елементи вимагають досить великого практичного досвіду виконання будівельних та столярних робіт. Крім того, вартість пиломатеріалів є досить великою. Навіщо ми це? А до того, що такій дорогій будівлі потрібно всіма способами збільшувати термін експлуатації. Для цього ретельно покривайте усі елементи конструкції захисними покриттями. Ми настійно вам не рекомендуємо користуватися лаками або фарбами на олійній основі, а скористатися сучасними вогнебіозахисними засобами. Пергола «працюватиме» у дуже складних умовах: на відкритому повітрі та у постійній тіні. Це означає що дерев'яні конструкціїу разі їх намокання ще довго зберігатимуть підвищені значення відносної вологості - ідеальні умови у розвиток процесів гниття. Щоб це запобігти та надати додатковий декоративний ефект – існує

Якщо ви колись зустрічали відкриті крокви в житловому будинку, які були підкреслені і стилізовані навмисно, то ніколи не забудете це видовище: такий модний архітектурний штрих повністю змінює весь вигляд приміщення, надаючи йому об'ємності, просторовості та наповненості. І при цьому такі елементи виконують ще й функціональну роль, покращуючи вентиляцію приміщення та слугуючи гарною опорою для монтажу необхідних інженерних комунікацій.

Такі крокви на стелю встановлюють як частину загальної кроквяної системи, так і у вигляді декоративних елементів, які тільки імітують масивність та грубість обробки дерева. Давайте розберемося в обох технологіях!

Отже, почнемо з особливостей кроквяної системи даху і того, як саме виглядає пристрій звичайної горизонтальної стелі. По суті, у такому варіанті крокв як таких взагалі немає – тільки балки перекриття та лаги горищної-мансардної підлоги.

А тому, якщо говорять про крокви саме на стелю, то мають на увазі їхню відкриту частину або декоративну імітацію, про що ми й поговоримо тепер докладніше.

У багатьох інтер'єрних стилях вітаються відкриті елементи кроквяних систем. І при цьому рішення залишити балки або крокви відкритими приймається ще на стадії проектування будинку: від цього залежить переріз самих крокв та деякі параметри утеплення.

Справа в тому, що розміри крокв не можуть бути довільними - у них є свій критичний мінімум, при цьому також важливий і максимум, адже кожна дошка має вагу, і все це тисне на стіни та фундамент.

Зазвичай між кроквами в такому даху укладається утеплення, і їх частина виглядає з-під оздоблення або доведеться такі елементи нарощувати спеціальними способами.

І, повірте, повозитися з усім цим безперечно варто: відкриті крокви стелі, які виконані у вигляді грубого дерева, як би впускають в інтер'єр теплі відтінки, нагадує минуле і завжди символізує якийсь модний стиль.

Справжні крокви та нарощені: задіємо існуючий каркас

Справжні відкриті крокви на стелі, з їхньою природною текстурою деревини завжди виглядають приголомшливо.

Але, можемо посперечатися, тут ви напевно не визначите на око, які з них були спеціально доповнені дорожчою і красивішою деревиною.

Тобто, коли ви бачите такі крокви, то ви бачите або справжню частину конструкції даху, або її доповнення (або взагалі муляж, але про це пізніше). Давайте дізнаємося про секрети обох технологій!

Справжні крокви: грамотно розставляємо акценти

Архітектура та дизайн інтер'єру у всі віки були в єдиній гармонії, і лише в останні десятиліття масового будівництва безликих багатоповерхових будинків цей симбіоз було порушено.

Геометрія житлових приміщень стала до стерильності простою, у моду увійшов довгоочікуваний мінімалізм, а яскравих штрихів за бажанням завжди можна було додати за допомогою аксесуарів.

Але порівняно недавно в російський інтер'єрний світ прорвалася мода на задіяння в дизайні не тільки горизонталі приміщення, а й вертикалі! З'явилися подіуми, перепади висот, відкриті різнорівневі студії. І найголовніше, натяжна стеляперестав бути єдиним можливим стильовим рішенням.

Замість ідеально гладкої горизонтальної стелі і марного горища над ним у моду увійшли безгорищні будівлі, в яких значно більше корисного простору. І, замість утеплення горища або завжди задушливої ​​мансарди, тут вже облаштовується за всіма технологіями сам покрівельний простір, організовується його грамотна вентиляція та обслуговування.

І в цьому випадку у вас є два варіанти: будувати дах без внутрішніх ригелів і затяжок, де буде тільки два рівні скати (як у каркасної технології), або дах у її класичному розумінні, але ви залишаєте відкритою всю кроквяну систему.

Якщо в даху немає перемичок, і ви хочете залишити видимими тільки частини кроквяних ніг, чекайте на деякі труднощі. Скажімо, видно їх буде зовсім небагато (якщо це – стандартні крокви).

У зв'язку з цим питанням давайте трохи розберемося з вимогами, які висуваються до каркасу даху. Згідно з сучасними СНиПами, у дерев'яного крокви має бути опір теплопередачі, який дорівнює R або 4,9/5 мм.

Ось виходячи з цих даних, у крокви повинна бути товщина максимум 22 см, а зазвичай висота поперечного перерізу становить і зовсім 18-20 см. Цього достатньо для шару теплоізоляції, а частину, що бракує, заповнює рейка потрібної висоти. Тому або доведеться задовольнятися малим, або йти на хитрощі.

Також, якщо ви зібралися залишити тільки видиму частину кроквяних ніг, тоді такі крокви доведеться обстругати з чотирьох сторін і ретельно відшліфувати, і тут не підходять ті пиломатеріали, які були просочені зеленим пігментом, т.к. таке просочення проникають надто глибоко.

Тому для такої витівки, про яку ми говоримо, використовується деревина природного відтінку та обробляється безбарвним захисними препаратами, або з грамотно підібраним тонуванням, як тут:

Зверніть увагу, що в цьому майстер-класі крокви не просто видно - вони величезні! Це буває тільки в тому випадку, якщо будинок будується в модному стилі фахверк, де кроквяна система обов'язково залишається відкритою і ретельно підкреслюється.

Всі інші випадки крокви використовуються стандартні, і їх ледь помітно під утепленням.

Крокви з клеєної деревини: добиваємося особливого ефекту

Якщо вже виділяти крокви, то непогана заміна для натуральної деревини – клеєна. Такі балки дорожчі за ціною, проте зустрічається у продажу висотою поперечного перерізу до 60 мм. Також є перевага в тому, що з питань міцності та багатьох характеристик клеєні балки перевершують дерев'яні.

Вам буде цікаво дізнатися, що для виготовлення клеєних крокв разом з'єднуються кілька тонких ламелей. І клеєні крокви виходять не тільки жорсткими та міцними, але при цьому ще й легкими.

А, найголовніше, тонкій планці можна буде зрадити саму різну форму, і відкриті крокви на стелі ви зможете зробити оригінально виду, наприклад у вигляді склепіння, чого не повернеш зі кроквами з натуральної деревини.

Двотаврова балка: спрощуємо реалізацію витівки

Ще один чудовий варіант для відкритих крокв – це двотаврова крокви, яка у своєму перерізі має букву Н. У такого профілю досить жорстка основа, і при цьому – мінімальна площа перерізу.

Виходить, що на місці утеплення знаходиться тільки тонка пластина, а ширша основа тримає покрівлю з одного боку, і служить видимою частиною крокв – з іншого:

Ще одна перевага двотаврових балок – це легкість монтажу.

Ідемо на хитрощі: крокви поза покрівельним пирогом

Але в попередньому способі є одне важливе «але»: відкриті справжні крокви завжди ризикують стати так званими «містками холоду». А тому потрібно йти на деякі технічні хитрощі. Наприклад, вставляти утеплювач не між кроквами, а над ними, як суцільний шар.

Для такого методу ізоляційний матеріал потрібен особливо жорсткий, з високою міцністю, який зможе самостійно витримати такі навантаження, як сніг, вага покрівлі та вага людини.

І найбільше підходять для цієї витівки саме пінополістирольні плити, адже:

• їх можна з'єднати в шип-паз або методом сходів. У результаті виходить шар без «містків»;
• крім того, сучасний екструдований пінополістирол не сприйнятливий до вологи, тому його не потрібно захищати додатково;
• і, нарешті, несуча здатність пінополістирольних плитдозволяє витримувати всі навантаження, що передаються через дерев'яні рейки.

Ось як виглядає такий покрівельний пиріг:

Сама ж технологія влаштування такого покрівельного пирога досить проста:

• Крок 1. Укладаємо пінополістирольний утеплювач із перев'язкою швів за зразком. цегляної кладки, обов'язково із щільним з'єднанням.
• Крок 2. Усі щілини між такими плитами та сполучними елементами конструкції даху заповнюємо монтажною піною.
• Крок 3. Заготовляємо рейки заздалегідь і просвердлюємо їх так, щоб не тріснули потім в процесі експлуатації.
• Крок 4. Закріплюємо утеплювач спеціальними цвяхами, що фіксують, через ті самі дерев'яні рейки – до крокв.
• Крок 5. І, нарешті, подумайте про забезпечення вентиляційного продуху: зробіть так, щоб поздовжні рейки були завтовшки не більше 40 мм, тоді коли цього буде достатньо для того, щоб усунути зайві краплі вологи з покрівельного пирога.

У результаті такий дах виходить і теплоізольованим, і захищеним від напруги, що викликають екстремальні температури. Тут крокви виконує тільки свою функцію, що утримує, і залишаються при цьому всередині приміщення.

Дах під дахом: архітектурне мистецтво – усередині будинку!

Але куди ефектніше виглядає ціла кроквяна система прямо під стелею. Ось найфункціональніші та перевірені варіанти, як це рішення втілюють у життя:

А ось як виглядає у житті це модне технологічне рішення:

Нарощені крокви: акуратно надаємо об'єму

Як ми вже говорили, що стосується стандартних дерев'яних крокв, на увазі можна залишити лише пару сантиметрів, адже максимальна висота перерізу бруса завжди обмежена певними нормами.

Крім того, товстіші крокви обійдуться набагато дорожче. А тому в потрібних частинах склепіння даху такі крокви можна «доростити». У цьому випадку справжні крокви будуть повністю приховані у структурі покрівельного пирога. Імітувати їх наявність у житловому приміщенні ви можете двома основними способами.

Перший з них полягає в тому, щоб пристосувати до наявних крокв бруски потрібного перерізу, зробивши виступаючу частину з більш красивої та благородної деревини.

Таке рішення найбільш оптимальне у роботі з двотавровою балкою. Тут бруски приклеює спеціальний склад. Тільки не кріпіть їх наскрізним кріпленням, т.к. потім буде досить замазати капелюшки шурупів, і все одно ті повторювані точки будуть помітні.

У цій ілюстрації добре видно, як саме відбувається нарощування крокв і чим цей метод відрізняється від попередніх варіантів:

Другий спосіб – організувати так звані «хибні» крокви, але є недолік – висока ціна. Але зупинимося на ньому детальніше.

«Помилкові» крокви-муляж: для повноцінної стелі

Для недосвідченого погляду декоративні крокви на стелю тільки на перший погляд здаються важкими, масивними і міцно врізалися в стіну. Насправді це ефектна ілюзія! Чудове рішення, якщо при влаштуванні стелі не були передбачені справжні крокви.

Тобто. весь секрет у тому, що насправді вся кроквяна система даху знаходиться під обшивкою, а на неї між схилами встановлюється муляж. Причому зробити все це ви зможете самостійно, протягом одного дня і на будь-яку поверхню! Головне тільки знати, що і як – а про це ми розповімо детальніше.

Подивіться, наскільки вигідно виглядають такі крокви у житловому приміщенні:

Декоративні крокви-балки: як надати приміщенню чіткості ліній

Почнемо з того, що багато хто насправді сприймає такі модні сьогодні балки на стелі як нижню частину кроквяної системи даху.

Наприклад, як основа кроквяних ферм, яку будівельники спеціально залишили видимим, за особливим задумом архітектора. Адже такі елементи – лише ефектна імітація масивності. І такі грубі й важкі балки і дошки виготовляються з сучасного поліуретану!

Промислові поліуретанові крокви просто імітують текстуру потрібної породи дерева, а всередині взагалі порожнисті.

І така західна мода легко проникла в архітектурний світ російського дизайну інтер'єру. Правда, домашні умільці, побачивши ціну на диво-крокви, закочують рукави і виготовляють такі елементи самостійно, вже зі справжньої деревини, але дотримуючись тих самих принципів порожнечі всередині, щоб мінімізувати вагу конструкцій.

І встановити подібного роду конструкції не складе труднощів, достатньо лише підготувати однакові бруски, закріпити їх у стельовому перекритті на цвяхи, а на них – насадити крокви.

Самі крокви достатньо зафіксувати металевими скобами, які для декоративного ефекту бажано пофарбувати в чорний колір:

Як бачите, технологія настільки проста та доступна, що все займе не більше двох годин!

Декоративні ферми-крокви на стелю: стиль і функціональність

Якщо декоративні крокви-балки надають приміщенню геометричності та підкреслюють лінії простору та глибини, то цілі кроквяні ферми – дуже яскравий стильовий штрих, справжнє мистецтво. Особливо, якщо над житловим приміщенням, як мансарда – похмурі склепіння двосхилим даху.

І за допомогою подібних муляжів кроквяної системи візуально створюється та сама горизонталь, якої так не дістає типової мансарди. Адже що таке стеля?

Згідно з офіційною термінологією, це – сукупність конструктивно-оздоблювальних елементів, які утворюють додаткове перекриття, яке «підвішується» до основного.

А чому не влаштувати звичайну горизонтальну стелю, запитаєте ви? Так, можна, і щонайменше на 20% у результаті буде зменшено простір для гарної вентиляції. Адже ви пам'ятаєте, що гаряче повітря завжди піднімається вгору, а мансарда взагалі любить нагріватися і перетворюватися на «сауну».

І, нарешті, такі крокви в будь-якому будинку виглядають оригінально та по-модному:

А будинків зі складною архітектурою сьогодні багато, модно поєднувати в єдиний комплекс альтанку, житловий блок та гараж, прибудовувати незвичайні веранди та майданчики для барбекю. І гостра двосхила стеля часом виявляється не тільки над мансардою, як ми звикли, але і в різних несподіваних місцях. Тоді чому б вам не навчитися виготовляти такі крокви на стелю самостійно? Тим більше що тут немає нічого складного, повірте.

Тонкості пристрою та монтажу

Ось гарний прикладвиготовлення та монтажу класичних трикутних кроквяних ферм з внутрішніми ребрами жорсткості. Такі завжди виглядають безпрограшно і мають високу міцність:

До речі, якщо ви звернули увагу, в цьому майстер-класі домашній майстер об'єднав поліуретанові основи кроквяних ферм із дерев'яними вставками для більшої надійності кріплення.

Такі крокви в результаті мають таку ж міцність, як і виготовлені з дерева, але при цьому у них красива рівна текстура, якої складно домогтися вручну навіть досвідченому теслярі.

Додаткові функціональні переваги

Навіщо декоративним стельовим кроквам міцність, запитаєте ви? Все просто: такі елементи вигідно задіяти і в практичному плані, наприклад, підчепивши на них освітлювальні прилади і тим самим вирішивши одвічну проблему, як це зробити на звичайних стінах похилих:

Подивіться, як такі декоративні конструкції здатні нести ще практичного значення. Наприклад, служити чудовою основою для вбудовування елементів освітлення:

Чудові ідеї, чи не правда?

Крокви служать основою всієї покрівельної конструкції, а їх монтаж - одне з найбільш відповідальних завдань при будівництві будинку. Каркас майбутнього даху можна виготовити та встановити самостійно, дотримуючись технологічних особливостей покрівель. різних конфігурацій. Наведемо основні правила з розробки, розрахунку та вибору кроквяної системи, а також опишемо поетапно процес встановлення «скелета» даху.

Кроквяна система: правила розрахунку та розробки

Кроквяна система - несуча конструкція, здатна чинити опір поривам вітру, приймати він всі зовнішні навантаження і поступово розподіляти їх у внутрішні опори будинку.

При розрахунку кроквяної конструкції враховують такі фактори:

1. Кут нахилу даху:
   • 2,5-10% – плоска покрівля;
   • більше 10% - скатна покрівля.
2. Навантаження на дах:
   • постійні – загальна вага всіх елементів «покрівельного пирога»;
   • тимчасові – тиск вітру, тяжкість снігу, вага людей, які проводять на даху ремонтні роботи;
   • форс-мажорні, наприклад, сейсмічні.

Величину снігових навантажень розраховують, виходячи з особливостей клімату регіону за формулою: S=Sg*m, де Sg- вага снігу на 1 м2, m-Розрахунковий коефіцієнт (залежить від нахилу покрівлі). Визначення вітрового навантаження ґрунтується на таких показниках: тип місцевості, нормативи вітрового навантаження регіону, висота будівлі.

Коефіцієнти, необхідні нормативи та розрахункові формули містяться в інженерно-будівельних довідниках

При розробці кроквяної системи треба розрахувати параметри всіх складових конструкції.

Елементи кроквяної конструкції

Кроквяна система включає в себе безліч складових, що виконують конкретну функцію:

Матеріали для виготовлення крокв

Крокви найчастіше виготовляють з дерев хвойних порід(ялина, модрина або сосна). Для облаштування покрівлі використовують добре просушену деревину з рівнем вологості до 25%.

Дерев'яна конструкція має один істотний недолік - з часом крокви можуть деформуватися, тому в систему, що несе, додають елементи з металу.

З одного боку метал додає жорсткості кроквяної споруди, але з іншого - знижує термін експлуатації дерев'яних частин. На металевих майданчиках та опорах осідає конденсат, який призводить до загнивання та псування деревини.

Порада. При встановленні кроквяної системи з металу та дерева треба подбати про те, щоб матеріали не стикалися один з одним. Можна використовувати вологозахисні засоби або застосовувати плівкову ізоляцію.

У промисловому будівництві використовують металеві крокви, виконані із сталевого прокату (двотавра, тавра, куточків, швелера тощо). Така конструкція компактніша, ніж дерев'яна, але гірше утримує тепло, і тому вимагає додаткової теплоізоляції.

Вибір кроквяної системи: висячі та навісні конструкції

Існують два види кроквяних конструкцій: висячі (розпірні) та наслонні. Вибір системи визначається типом покрівлі, матеріалом перекриття та природними умовами регіону.

Висячі кроквиспираються виключно на зовнішні стіни будинку, проміжні опори не використовуються. Кроквяні ноги висячого типу виконують роботу на стиск і вигин. Конструкція створює горизонтальне зусилля, що розпирає, що передається до стін. За допомогою дерев'яних та металевих затяжок можна знизити це навантаження. Затяжки монтують біля основи крокв.

Висяча кроквяна система часто використовується для створення мансарди або в тих ситуаціях, коли прольоти на даху становлять 8-12 м, а додаткові опори не передбачені.

Покрівлі кроквимонтуються в будинках з проміжною стовпчастою опорою або додатковою стіною, що несе. Нижні краї крокв фіксуються на зовнішніх стінах, які середні частини - на внутрішньому простінку чи несучому стовпі.

Установка єдиної покрівельної системи над декількома прольотами повинна включати розпірні та наслонні кроквяні ферми. У місцях із проміжними опорами монтують покрівлі крокви, а де їх немає - висячі.

Особливості облаштування крокв на різних дахах

Двосхилий дах

Двосхилий дах, згідно з будівельними нормами, має кут нахилу до 90°. Вибір нахилу багато в чому визначається кліматичними умовами території. У районах, де переважають сильні опади, краще встановлювати круті скати, а там, де панують сильні вітри- пологі покрівлі, щоб максимально знизити тиск на споруду.

Поширений варіант двосхилий даху - конструкція з кутом нахилу 35-45 °. Такі параметри фахівці називають «золотою серединою» витрати будівельних матеріалівта розподілу навантаження по периметру будівлі. Однак у такому разі горищне приміщення буде холодним і тут не вдасться облаштувати житлову кімнату.

Для двосхилих дахів застосовується навісна і висяча кроквяна система.

Шатровий дах

Всі скати даху мають однакову площу та однаковий кут нахилу. Конькового прогону тут немає, а крокви з'єднуються в одній точці, тому монтаж такої конструкції досить складний.

Шатровий дах доцільно встановлювати при виконанні двох умов:

• основу будівництва квадратної форми;
• в центрі споруди є опора або стіна, на яку можна буде зафіксувати стійку, що підтримує стик кроквяних ніг.

Створити шатровий дах можна і без стійки, але при цьому конструкцію треба підсилити додатковими модулями - затяжними стійками.

Вальмовий дах

Традиційна конструкція вальмової покрівлі передбачає наявність накісних крокв (діагональних), спрямованих до кутів споруди. Кут нахилу ската такому даху не перевищує 40 °. Діагональні прогони зазвичай роблять із посиленням, тому що саме на них припадає істотна частина навантаження. Виготовляють такі елементи із здвоєної дошки та міцного бруса.

Місця стикування елементів обов'язково підпираються стійкою, що підвищує надійність споруди. Опора розташовується на відстані 1/4 довжини великих крокв від ковзана. На місці фронтонів двосхилим даху встановлюються укорочені крокви.

Кроквяна конструкція чотирисхилих покрівлі може включати дуже довгі діагональні елементи (більше 7 м). У цьому випадку під крокви треба монтувати вертикальну стійку, яка спиратиметься на балку перекриття. Як опора можна використовувати шпренгель - балка розташовується в кутку даху і фіксується на суміжних стінах. Шпренгельну ферму посилюють підкосами.

Ламаний дах

Ламані дахи зазвичай створюються для облаштування більшої мансарди. Установку крокв при такому варіанті покрівлі можна розбити на три етапи:

1. Монтаж П-подібної конструкції - опори для прогонів, що утримують кроквяні ноги. Основа конструкції – балки перекриття.
2. Встановлюється не менше 3-х прогонів: два елементи проходять по кутах П-подібного каркаса, а один ( коньковий прогін) монтується по центру мансардного перекриття.
3. Монтаж кроквяних ніг.

Двосхилий дах: встановлення крокв своїми руками

Розрахунок кута нахилу та навантажень

Розрахунок двосхилий даху звичайно можна зробити самостійно, але все ж таки краще це довірити професіоналам, щоб виключити похибки і бути впевненим у надійності конструкції.

При виборі кута нахилу треба врахувати, що:

• кут 5-15 ° підходить не для всіх покрівельних матеріалів, тому спочатку вибирають тип покриття, а потім роблять розрахунок кроквяної системи;
• при куті нахилу понад 45 ° - зростають матеріальні витратина закупівлю складових «покрівельного пирога».

Межі навантаження від дії снігу коливаються від 80 до 320 кг/м2. Розрахунковий коефіцієнт для дахів з кутом нахилу менше 25 ° становить 1, для покрівлі з ухилом від 25 ° до 60 ° - 0,7. Це означає, що й на 1 м2 припадає 140 кг снігового покриву, то навантаження на дах зі схилом під кутом 40° становитиме: 140*0,7=98 кг/м2.

Для підрахунку вітрового навантаження береться коефіцієнт аеродинамічного впливу та коливання вітрового тиску. Значення постійного навантаження визначається підсумовуванням ваги всіх складових покрівельного пирога на м2 (в середньому - 40-50 кг/м2).

Виходячи з отриманих результатів, дізнаємося загальне навантаження на покрівлю та визначаємо кількість кроквяних ніг, їх розмір та переріз.

Монтаж мауерлату та крокв.

Установку крокв своїми руками починають з монтажу мауерлата, який фіксується анкерними болтами до поздовжніх стін.

Подальше будівництво конструкції виконується в такій послідовності:

Установка крокв: відео

Способи з'єднання елементів кроквяної конструкції: відео

Дах – складний та відповідальний архітектурний елементбудь-якої будівлі. Відноситися до її будівництва слід з особливою увагою, необхідно пам'ятати, що для монтажу кроквяної системи потрібен чималий досвід виконання подібних робіт і спеціальний інструмент. Не варто братися за створення даху тим, хто вперше тримає в руках теслярський та вимірювальний інструмент – результати діяльності можуть бути дуже негативними.

Існує два типи дахів залежно від кількості та розміщення точок опори крокв, але кожен забудовник може на власний розсуд дещо змінювати конкретну конструкцію кроквяної системи. При цьому враховуються умови експлуатації будови, призначення горищних приміщень, кліматична зона розташування, технічні параметри пиломатеріалів та покрівельних покриттів. Звичайно, на вигляд кроквяної системи впливає особистий досвідта переваги забудовників.

Перед тим як приступати до виготовлення крокв, слід визначитися з їх видом, способом кріплення та лінійними розмірами. Тільки в цьому випадку можна бути впевненим у міцності та безпеці конструкції.

Як впливають різні чинники параметри стропилин?

Ці знання допоможуть приймати правильні рішенняяк під час виготовлення крокв, так і під час їх фіксації безпосередньо на місці. Помилки у будівництві кроквяної системи дуже дорого обходяться, не варто виявляти зайву самовпевненість.

Що впливає на вибіррозмірів таспособівкріпленнястропілін

Дуже важливий момент. Завдання будь-якої фіксації – забезпечення стійкості вузла з'єднання, при цьому він може бути нерухомим або мати один або кілька ступенів волі. Цього неможливо досягти без знання навантажень, що впливають на кроквяні ноги. Навантаження можуть бути постійними та тимчасовими, динамічними та статичними, односпрямованими та різноспрямованими.

1. Постійні вертикальні зусилля. Виникають через вплив покрівельних та утеплювальних матеріалів даху. У зв'язку з тим, що кроквяні ноги розташовуються під кутом до вертикальної сили, на них впливають навантаження, що згинають і розпирають. Величина сил визначається після побудови епюри, на підставі конкретних згинальних і зусиль, що розпирають, вибирається товщина і ширина дощок для крокв. Кріплення повинні запобігати розповзанню кроквяної системи.
2. Змінні вертикальні зусилля.З'являються взимку, розмір залежить від висоти снігового покриву.
3. Вітряні зусилля, що піднімають.Внаслідок поривів вітру на дах впливають підйомні сили. На розміри кроквяних ніг не впливають, зусилля враховуються тільки при виборі типу фіксації, вона повинна передбачати і утримувати такі навантаження.
4. Бічні зусилля.Розмір залежить від парусності покрівлі. Внаслідок поривів вітру на кроквяну систему впливають бічні зусилля. Вони збільшують навантаження на вигин і відрив. Цю особливість також потрібно брати до уваги під час виготовлення та встановлення кроквяних ніг.

Є варіанти жорстких кріплень кроквяних ферм, для цього використовуються металеві пластини, куточки, шурупи та цвяхи.

Іноді потрібно застосовувати плаваючі сполуки стропілін для компенсації зміни розмірів дерев'яних будинків. Для плаваючих з'єднань застосовуються спеціальні кріпильні елементи та болти. Другі дозволяють кроквяним ногам у верхній частині трохи повертатися.

Ще один приклад вільного з'єднання стропілін - ковзна. Використовується на дерев'яних зрубахі дає можливість компенсувати природне усадження будинку.

Які елементи використовуються для збільшення стійкості та несучої здатності крокв

В результаті правильного виборукроквяної системи та методів фіксації її елементів конструкція повинна бути стійкою, компенсувати природні коливання лінійних параметрів та витримувати різні навантаження, що виникають під час експлуатації. Для виконання умов під час фіксації крокв можна застосовувати додаткові елементифіксації.

Прогони

Найчастіше монтуються в коньковій частині системи, на них упираються верхні кінці кроквяних ніг. Для підвищення стійкості можуть передбачатися запили. Верхнє з'єднання жорстке або плаваюче на болтах. На великих за розмірами дахах прогони можуть встановлюватися посередині кроквяних ніг або в інших місцях з навантаженнями.

Вертикальні стійки

Встановлюються для посилення крокв, за рахунок застосування стійок можна виготовляти елементи з тонших пиломатеріалів. Вертикальні стійкиверхнім кінцем упираються від крокви, а нижнім про лежень чи стельові балки перекриття.

Кутовіпропори

Утримують зусилля на вигин та розширення, універсального використання. Кутові упори можна ставити в будь-яких місцях кроквяної ноги, що викликають побоювання щодо міцності. За рахунок таких упорів істотно збільшується опір стропилін згинальним і відривним зусиллям.

Затягування(ригелі)

Призначення – утримувати кроквяні ноги від розповзання, що використовуються на висячих кроквяних системах. Найчастіше розміщуються у верхній частині ферми, для виготовлення можна використовувати дошки завтовшки приблизно 20-25мм. Справа в тому, що вони працюють на розтяг, пиломатеріали добре тримають такі зусилля. Дошки погано працюють на стиск, швидко прогинаються та втрачають початкові показники міцності.

Наклпекло

Використовуються у верхній коньковій частині крокв, за рахунок застосування затяжок збільшується міцність з'єднання вузла. Затяжки можуть бути виготовлені з дерева, фанери, плит ОСП або металу.

Бобишки(упори)

Мають багато специфічних найменувань. Є звичайними відрізками дощок довжиною 30-40 см і товщиною 40-50 мм, фіксуються в нижній частині крокв. Упираються на мауерлат і не допускають ковзання конструкції. Застосування бобишок дозволяє виконувати жорстке з'єднання елементів без запилювання крокв. Про проблеми, які виникають у зв'язку із запилюванням, ми в цій статті розповідали вище.

Ціни на різні види бруса

Варіанти з'єднання конькового вузла кроквяних ніг

Коник - один з головних і найбільш навантажених елементів кроквяної системи. Вузол має кілька варіантів з'єднання, вибирати конкретний слід у залежності від загальних параметрів даху.

При великій довжині скатів коньковий брус краще не використовувати, а замість нього ставити два паралельні прогони та ригелі-затяжки. Таку конструкцію легше робити, вона більш стійка та безпечна.

Для висячої покрівлі слід вибирати найнадійніші способи з'єднання кроквяних ніг, ці системи мають мінімальну кількість додаткових упорів.

Ціни на різні види кріплення для крокв.

Кріплення для крокв

Покрокова інзтрукція вустановки крокв

Для кроквяних ніг використовують хвойні дошки 50×200 мм, пиломатеріали першого сорту. Дошки не можуть мати слідів гнилі чи грибка, значних вад розвитку та глибоких тріщин. Застосовувати для виготовлення кроквяної системи низькоякісні пиломатеріали категорично забороняється.

Для збільшення захисту елементів покрівлі від гниття рекомендується використовувати вогнебіозахист.

Заготівлі крокв слід просочувати не менше двох разів, при цьому матеріал повинен бути сухим і чистим. Обробка робиться на рівній площадці за сухої та ясної погоди.

Просочувати можна валиком, пензликом або пневмопультом. Застосовувати побутові ручні розпилювачі не рекомендується – надто довго та важко. Нагору дошки можна піднімати після повного висихання просочення.

Наш двосхилий дах має коньковий прогін, вертикальні опори упираються об лежень, розташований на несучій стініпосередині будівлі.

Практична рада. Якщо будинок досить високий, а дошки важкі, рекомендується для захисту віконних отворіввід пошкоджень зробити елементарний пристрій. Для цього збиваються у вигляді косинця дві дошки, довжина та ширина вибирається з урахуванням параметрів отвору. Пристрій встановлюється на підвіконня, і дошки крокв під час підйому не ушкоджують піноблоки.

Ціни на вогнебіозахисні просочення

Підготовчі операції

Виготовлення крокв починається з підготовчих операцій.

Крок 1.Підніміть на горище дошки для крокв. Для зручності розташовуйте їх рівномірно по довжині будівлі, один кінець кладіть на мауерлат, а другий на лежання прогону. Спочатку потрібно встановити крайні крокви з двох сторін даху будинку, натягнути між ними нитку і по ній встановлювати і вирівнювати всі, що залишилися.

Крок 2Перевірте ще раз положення конькового прогону. Він повинен розташовуватися точно посередині даху. Його усунення на 1-2 сантиметрів не вплине на міцність покрівлі в цілому, але дещо ускладнить виготовлення крокв і укладання покрівельних матеріалів. Крім того, досвідчений будівельник може помітити розбіжність розмірів схилів і, відповідно, несиметричність даху. Рекомендується домагатися ситуації, щоб коньковий прогін розташовувався по лінії симетрії, якщо це не пов'язано з великими труднощами. Остаточне рішення приймається майстром дома і залежить від величини зміщення та обсягу робіт з виправленню помилки.

Як вирівняти прогін?

1. Прикріпіть до мауерлата дошку для решетування, вона легша, її простіше піднімати і фіксувати. Другий кінець має лежати на прогоні. Дошка до мауерлат прибивається звичайним гладким цвяхом або прикручується шурупом.
2. Підніміться на верх прогону та рулеткою перевірте відстань від краю погону до мауерлатів, встановлених на протилежних стінах. Працюйте дуже уважно, бажано скористатися страховкою. На жаль, на практиці мало хто дотримується правил техніки безпеки, а марно. Падіння з висоти стає причиною серйозних травм.
3. Вирівняйте прогін центром і закріпіть дошку. Для збільшення жорсткості таку саму дошку зафіксуйте і з іншого боку прогону.

Тепер все готово, можна приступати до виготовлення та монтажу крокв.

Встановленнякроквяних ніг

Якщо ви працюєте поодинці, то до прогону в місці фіксації першої крокви потрібно прикрутити відрізок рейки. До неї тимчасово фіксуватиметься дошка крокви для попередження її зісковзування вниз.

А в цей час можна виконувати роботи з виготовлення та підготовки до з'єднання верхньої частини крокв.

Крок 1.Підніміть та встановіть на місце дошку для крокви, струбциною затисніть її до закріпленої раніше рейки.

Крок 2Намалюйте лінії для вирізування завзятого майданчика. Робиться це у два етапи. Перший – проведіть горизонтальну лінію. Для цього рейку, косинець або інший рівний предмет щільно притисніть до горизонтальної поверхні прогону.

Другий – проведіть вертикальну лінію. Тепер лінійку чи косинець слід притиснути до бічної поверхні прогону.

Важливо. Ширина лінійки має бути не більше 2-3 см, не треба робити глибокі пропили і набагато зменшувати ширину кроквяної ноги, вона втрачає свою максимальну розрахункову міцність.

Таку ж розмітку зробіть і в нижній частині крокви. Тільки тепер лінійку потрібно притискати до поверхонь мауерлату.

Крок 3Зніміть дошку та обережно виріжте посадкові місця. Працювати можна ножівкою або електричною ручною пилкою.

Практична рада. Якщо пропили робляться електричною дисковою пилкою, то різати краще в два прийоми. Перший раз прорізати до мітки, потім перевернути дошку зворотним боком і знову різати до мітки. Молотком вибити відрізаний шматок, а виступ, що залишився, зняти стамескою або долотом. Не треба заходити пилкою за лінію та намагатися відрізати виступ із одного заходу. Такий спосіб збільшує пропил на 3-5 см в залежності від діаметра диска, що суттєво зменшує показники, що несуть крокви.

Крок 4.Встановіть підготовлену крокви на місце і перевірте правильність її виготовлення. Такі самі операції зробіть і з другою ногою ферми.

Крок 5.Поставте крокви з упором на мауерлат і прогін, стягніть їх струбциною у верхній частині. Знайдіть середину прогону і перенесіть ліню на крокви, користуйтеся рівнем або будівельним косинцем (тільки в тому випадку, коли площина прогону строго горизонтальна).

Крок 6Пропиляйте одночасно дві крокви по вертикальній лінії. Дошки повинні бути щільно затиснуті струбциною. Додайте максимум уваги, полотно пили має бути перпендикулярним площині крокв. Якщо запиляти навскіс, то коньковий вузол з'єднання прилягатиме нещільно, а це зменшує стійкість кроквяної системи і вважається явним будівельним шлюбом.

При нестачі практичного досвіду виконання подібних робіт, перша нога може мати в ковзанці зазор, якщо він в межах 1-2мм, то немає нічого страшного. Якщо він більше 4-х міліметрів, потрібно поправляти елемент. Подивіться, які площини наполегливих майданчиків не дозволяють верхньому зрізу щільно стикуватися. Позначте величину додаткового пропилу. Зніміть крокви і приберіть виступи, що заважають. Перевірте з'єднання ще раз, якщо проміжки залишилися – повторіть операцію. Як показує практика, на другій-третій крокви з'являється досвід і ніяких подальших виправлень робити не треба.

Крок 8Міцно закріпіть кроквяні ноги в належних місцях. Для цього рекомендується користуватися металевими пластинами та куточками, працювати з ними просто та легко, міцність повністю відповідає вимогам до кроквяної системи.

На кожну пару стропілін знадобиться одна велика переформована пластина для з'єднання вузла конька, два куточки 50×50мм для фіксації до прогону і два куточки 60×80мм для прикручування до мауерлата. Товщина металу не менше двох міліметрів.

У такий же спосіб встановіть крайні крокви з іншого боку будинку, натягніть між ними нитки. По одній вгорі та внизу і одну посередині. Щоб вони не заважали під час виготовлення крокв, зробіть зазор між ниткою і площиною приблизно один сантиметр.

Справжні професіонали ніколи не роблять по одній крокві на горищі будинку. Такий алгоритм робіт суттєво збільшує термін будівництва, ускладнює сам процес і робить його небезпечним. Працювати електричними інструментами на непристосованих майданчиках дуже небезпечно, травми від них важкі, часто спричиняють інвалідність.

Якщо будинок поставлений якісно з точним дотриманням розмірів та правил, то кроквяні ноги виготовляються за одним шаблоном на землі. Готові елементи збираються на даху. Така технологія збільшує продуктивність праці в 3-5 разів, одночасно використовується якість кроквяної системи, вона більш надійна і довговічна. Звісно, ​​пропорційно зростає і зарплата будівельників. Вони працюють із виробітку і отримують гроші не за час, проведений на горищі, а за зібрану покрівлю.

Ціни на популярні моделі шуруповертів

Шуруповерти

Відео – Виготовлення та монтаж крокв на двосхилим даху

Ряд інтер'єрних стилів, у тому числі й тих, що відносяться до мінімалізму, допускають або навіть вітають відкриті елементи кроквяних систем у приміщення мансарди. Ці елементи роблять архітектуру стелі цікавішою та прикрашають інтер'єр.

Якщо господарі вирішать залишити крокви та балки відкритими, то ще на стадії проекту вони мають визначитися, наскільки ці елементи мають виступати у бік приміщення. Справа в тому, що саме від цього залежатиме їхній перетин, який проектувальник має вказати у проекті.

Розміри поперечного перерізу крокв не можуть бути довільними. З одного боку йдеться про здатність елементів, що несе, а з іншого – про можливість укласти між ними теплоізоляцію достатньої товщини. За бажання, звичайно, можна наростити крокви з внутрішньої сторони, але такий підхід у принципі не є раціональним.

Дах мансарди є стандартною конструкцією, що захищає. Будівельні нормативи до такої конструкції висувають відповідні вимоги щодо опору теплопередачі – R мансардного дахумає бути не менше 4,95 м ² С/Вт. У зв'язку з цим шар теплоізоляції в структурі покрівельного пирога повинен становити не менше 20-22 см. Це трохи більше, ніж висота поперечного перерізу звичайних крокв, яка становить 18-20 см. Ту недостатню частину теплоізоляції або взагалі не передбачають, або укладають між рейками каркаса, що встановлюються для кріплення гіпсокартонної обшивки. І те, й інше рішення з погляду інженерної та економічної доцільності, як уже говорилося, не є раціональним. Потрібно шукати інші рішення.

Дерев'яні крокви

Недоліком крокв із цільної деревини, які передбачається залишити на увазі як прикраса стелі мансарди, полягає в тому, що у них недостатня висота поперечного перерізу. Стандартні дерев'яні крокви дозволяють залишити на увазі лише кілька сантиметрів, оскільки максимальна висота перерізу готових пиломатеріалів обмежена 24 см. Більш товсті крокви необхідно спеціально замовляти, що різко збільшить їхню вартість.

Якщо господарів влаштовує незначна частина крокв, що виступає, то вони можуть вибрати максимальний розмір виробів з цільної деревини. Найчастіше крокви виготовляють із сосни чи ялинки. У разі використання в інтер'єрі такі матеріали стругаються з чотирьох сторін, а також шліфуються. Шліфована деревина має більш високу вогнестійкість. Відсутність шорсткостей і зазубрин не дозволяє полум'ю легко «зачепитися». Оброблена таким чином деревина також менше схильна до ураження комахами, т.к. останнім складніше проникнути всередину через гладко відшліфовані поверхні.

Для відкритих стельових балок не можна використовувати пиломатеріали, просочені зеленим імпрегнатом. Просочення глибоко проникає вглиб деревини і струганням це не виправити. Навряд чи зелені балки влаштують своїм виглядом, тому краще купувати деревину природного кольору, оброблену безбарвними біозахисними препаратами.

Крокви з клеєної деревини

Клеєна деревина виготовляється з окремих ламелей малого перерізу, завдяки чому вироби з неї можуть мати великий переріз та необмежену довжину. На сьогоднішній день доступні клеєні балки заввишки поперечного перерізу до 60 мм. Однак клеєна деревина значно дорожча за цільну. На її ціні відбивається кожен додатковий сантиметр перерізу.

Ламелі, з яких склеєні балки можуть мати товщину від 18 до 45 мм. Між собою вони міцно скріплюються смолою меламіну або резорциновим клеєм. Білі клейові шви вказують на застосування меламінової смоли, а якщо темні, то використано резорциновий клей. Матеріал ламелей – деревина сосни, ялинки або модрини. Зустрічаються також імпортні клеєні вироби з екзотичних порід, які мають високу міцність і довговічність.

У довжину ламелі збільшуються «на вус», тобто. за допомогою клиноподібного з'єднання. У продажу зустрічаються тоновані та лаковані вироби.

За міцнісними та іншими експлуатаційними характеристиками клеєні балки перевершують цільнодерев'яні того ж перерізу. Зокрема за показником міцності вони перевершують вироби із цільної хвойної деревинив 2 рази. Безумовною перевагою клеєної деревини є необмежена довжина виробів, що дозволяє проектувати кроквяну конструкцію без опорних стійок.

Двотаврові крокви

Двотавр має переріз у вигляді двох протилежно з'єднаних букв Т. Даний вид профілю надає виробам жорсткість у двох напрямках, при мінімальній площі перерізу. Сьогодні стали популярними двотаврові балки із цільної або клеєної деревини з проміжною стійкою із ОСП. Поряд із ними зустрічаються балки, виконані за тим же принципом, але повністю з клеєної деревини.

Перевага двотаврових кроквяних балок у невеликій вазі. Такі балки легко монтувати. Але в нашому випадку вони не дуже підходять, оскільки їхня торцева частина має невелику висоту – 38-48 мм. Відповідно саме на такий видимий виступ балки можна розраховувати, і не більше. До того ж двотаврові балки в кроквяній конструкції в силу своїх несучих параметрів встановлюються з меншим кроком, ніж зазвичай, а саме кожні 50-70 см.

Більш широкий брусок у торці (89 мм) мають двотаврові балки для перекриттів. Це робить їх помітнішими на стелі. Завдяки цьому при виборі двотаврового варіанта балки більш затребувані.

Теплоізольовані стопи

Отримати великий виступ крокв у приміщення мансарди можна шляхом розміщення теплоізоляції не безпосередньо між ними, а поверх них. Впоратися з цим завданням можна лише за допомогою жорстких плитних утеплювачів з низьким водопоглинанням, наприклад, таких як екструдований пінополістирол або піноскло. Укладання теплоізоляції поверх крокв також значно збільшує опір конструкції даху мансарди завдяки створенню безперервного теплоізоляційного шару, де крокви не є містками холоду. В цьому випадку поверх крокв споруджується суцільний жорсткий настил, який покривається шаром руберойду або підпокрівельної плівки.

Плити утеплювача укладаються зверху підготовленого описаним способом настилу. Вони кріпляться до крокв за допомогою контррейок і довгих цвяхів, що прошивають утеплювач наскрізь. Важливо виконати кріплення таким чином, щоб контррейки не могли зрушуватися під вагою покрівлі. Для цього можна вбити цвяхи під кутом близько 67 ° по відношенню до схилу; або прикрутити балку карнизного звису до крокв, страхуючи таким чином контррейки.

Для утеплення поверх крокв бажано використовувати плити з профільованими краями, які роблять пару більш щільними.

Імітація крокв

Існує кілька способів зімітувати відкриті крокви, при цьому справжні елементи кроквяної конструкції залишаються повністю прихованими у структурі покрівельного пирога. Імітація може бути досягнута декількома способами. Перший – передбачає прибивання до крокв брусків необхідного перерізу, можливо навіть перевищує ширину істиної балки. Виступаючу частину можна виконати з більш дорогої та шляхетної деревини. Таке рішення в першу чергу підходить для конструкцій даху з двотаврових крокв. Фальшбалки приклеюють до крокв, оскільки кріпити наскрізним кріпленням не виходить - будуть видні капелюшки шурупів. Замаскувати ці капелюшки досить проблематично. Якщо їх замазати деревною замазкою і розкрити зверху морилкою, місця кріплення, швидше за все, потемніють. Ритмічність та симетричність таких темних точок аж ніяк не додасть імітації правдивості.

У другому випадку використовуються поліуретанові імітації балок, які на вигляд практично ідентичні натуральним. Єдиний недолік – висока ціна. В іншому ж поліуретанові балки у вигляді коробів – це дуже зручне інтер'єрне рішення стельових схилів мансарди. Ці короби досить легкі. Їх можна кріпити безпосередньо до обшивки мансарди за допомогою прибитих дерев'яних брусків, а можна просто приклеїти. В останньому випадку необхідно на час схоплювання клею щільно притиснути поліуретанові балки, для чого можна використовувати підпірки. Дерев'яні фальшбалки при приклеюванні сідають на шип, тому підтримки не потребують.

У продажу сьогодні є поліуретанові імітації з різним типомоздоблення. Стандартна довжина поліуретанових балок становить 3 м та 4,5 м, а розміри поперечного перерізу – 120×60 або 160×100 м.

Фальшбалки можуть бути виконані у вигляді дерев'яних коробів П-подібної форми. Однак їх ціна може перевищувати фальшбалки з цільної деревини, тому доцільність порожнистих дерев'яних коробів обумовлена ​​лише порівняно невеликою вагою.