Тактические ножны своими руками

Ножны кривыми руками.

Здравствуйте,по ножнам я не спец., но все таки решил запечатлить этот процесс. Прислали мне тут заказ с кожей и в качестве бонуса положили кусок «рыжей бестии» толщиной 3мм, вот ее и буду использовать. Кожа отличнейшая, но в процессе работы стало понятно что для работы с ней требуются навыки.

С чего начинаются ножны — с бумажки сложенной пополам. На листок А4 прикладываем нож которому шьем домик и обводим контур карандашом.

После обводки добавляем припуск.

Далее это все вырезаем и примеряем на ноже.Если вырезка мала, то делаем побольше. У меня для получения подходящей вырезки ушло 5 листов. Но лучше потратить бумагу, чем испортить драгоценную кожу.

Перекрестившись берем нашу «рыжую бестию», обводим и режем когтем оленя.

Примерили кожу на нож — все подходит. На штангельциркуле я выставил 6мм. и по контуру обвел линию для будущего шва.

И самодельной вилочкой из сломанного надфиля(у нас в магазине для шитья понятия не имеют о разметочных колесиках) разметил будущие отверстия.

С помощью дремеля и 1мм сверла все то просверливаем.

Теперь вырезаем проставку под шов. Наличие проставки необходимо для того чтобы ножом случайно не разрезать нитки.

Теперь отправим будущие ножны поглощать воду. Т.е. замочил в кастрюльке с водой.Если кожа мягкая то я добавляю в воду желатин или клей пва, но с первым кожа получается намного жестче. Пока все размокает можно вырезать подвес. Он будет простой, без заморочек.

Кожа как раз размокла, стала мягкой и поддатливой. Подготовим нож, обернув его в пищевую пленку. Если клинок из углеродки, то к этому стоит подойти особо тщательно.

Берем кожу, полотенцем вытираем излишки воды и формуем ножны на ноже.Фиксируя по линии шва канцелярскими зажимами с прокладками из кожи. И отправляем сушится в теплое место. Желательно не ложить нож на какие либо острые,выпуклые места(например ребра батареи). Так как в сыром виде кожа хорошо тиснится и могут остаться следы.

После высыхания пришиваем подвес. С внутренней стороны ножен в местах будущего шва, дремелем и алмазным буром убрал немного мерзды. Чтобы нож не задевал нить.

И просто пришиваем подвес как и планировали. Да уж, нитей я не пожалел. Ну ни чего, крепче будет.

Все еще такое страшненькое. )

Дальше осталось только все это сшить, не забыв вставить проставку .Шил в 2 иглы вощенной нитью 1мм. В процессе, регулярно употребляя волшебное слово б. понял что кожа просто ужасно хорошо тиснится. При соприкосновении с кусачками(которыми протягивал нить) оставались следы.

Финиш: пропитал бесцветным воском для кожи и защитной аэрозолью.

Вот такой первый опыт работы с кожей отличного качества.

Да, забыл про торец ножен. Его обработал на гриндере 120 наждачкой.

Как сделать ножны для ножа своими руками из кожи и дерева?

Каждый уважающий себя охотник держит свой нож в ножнах. А некоторые имеют даже несколько защитных чехлов. Причем большинство предпочитает делать ножны для ножа своими руками. Ведь выполнить это нехитрое изделие довольно просто, а самостоятельное изготовление даст возможность сделать его удобным и на свой вкус. При том, что сейчас можно выбрать любой материал для этого, настоящие охотники не изменяют традициям – делают ножны из кожи или дерева.

Ножны из кожи: краткая инструкция

Кожаные ножны для ножа своими руками начинают делать с шаблона.

• Возьмите лист бумаги, согните его пополам и приложите к нему нож.
• Обведите его по контуру, оставив со стороны лезвия припуск на шов шириной 8‒10 см.
• Нарисованный шаблон вырежьте таким образом, чтобы продублировать только контур лезвия, а контур ручки оставить один. Всё дело в том, что в реальной жизни этот контур будет играть роль петли для крепления с полукольцом. Важно учесть то, чтобы в дальнейшем совпала ширина «рукоятки» с тем полукольцом, которое вы подготовите.
• Теперь готовый шаблон наложите на кусок кожи. Обратите внимание на то, что в месте стыка ремня и ножен он должен быть уже длины крепления примерно на 3 см, а по краям ножен надо оставить «ушки». Они будут являться местом для кнопки, после того как выкройка будет сложена пополам. Причем размер их должен быть таким, чтобы вокруг кнопки осталось по 2 мм кожи.
• Предусмотрите два отверстия на внутренних углах. Разместите их в том месте, где широкая часть выкройки (под ножны) совмещается с узкой (под рукоятку). Это делается для того, чтобы в процессе эксплуатации кожа не рвалась по углам.

Ножны из кожи: советы профессионалов

Как изготовить ножны для ножа своими руками из кожи? На первый взгляд, все понятно. Но, тем не менее, и в этом деле есть свои тонкости, которые помогут сделать это как можно лучше.

Те, кто знаком с изготовлением ножен не понаслышке, рекомендуют:

• Дополнить кожаные ножны вкладышем. Для этого подойдет пластик. Чтобы его свернуть пополам, линию сгиба лучше нагреть. После того как он будет свернут, обе половинки при помощи напильника делают симметричными, повторяющими форму лезвия ножа.
• Чтобы ножны приняли форму ножа, раскроенную кожу смачивают на 20 минут в теплой воде. После того как она размякнет, ею оборачивают нож. Его надо предварительно завернуть в целлофан. Кожу фиксируют прищепками и оставляют так на сутки.
• За это время можно изготовить петлю подвеса, а после того, как с ножен будут сняты прищепки, приклеить её на нужное место и затем прошить.
• Чтобы ножны для ножа своими руками были качественно прошиты, по линии шва размечают отверстия через 3‒5 мм и просверливают их. Шить ножны надо двумя иглами, одна из которых с одинарной нитью, а другая — с двойной.
• После того как все прошито, ножны надо на 10 минут опять замочить в теплой воде, вставить в них обернутый в целлофан нож и оставить на сутки.
• Когда ножны высохнут, их следует обработать обувным воском или же кремом для обуви.

Ножны из дерева

Некоторые охотники считают, что деревянные ножны более удобные, чем кожаные. Особенно популярны они в Сибири и на Урале. Их простая и надежная конструкция дает возможность быстро вынимать и вставлять нож, не расстегивая застежек. Причем делать это можно и в перчатках. Такие ножны нельзя в спешке проткнуть при неудачном попадании ножа.

За счет того, что выборка сделана в виде воронки, которая равномерно сужается от устья до кончика клинка, ручка плотно фиксируется в ножнах, фактически заклиниваясь там. Чтобы достать нож, требуется лишь сильно захватить ручку и крепко сжать пальцы. От такого усилия он буквально сам выскакивает из ножен. Да и оформить деревянные ножны для ножа своими руками можно очень красиво.

Изготовление ножен по урало-сибирской технологии

Процесс изготовления деревянных ножен проходит в несколько этапов:

• подберите небольшие дощечки (2 шт.), вертикальный размер которых будет соответствовать длине ножа, а горизонтальный равен двум толщинам его ручки;
• тщательно обработайте дощечки, добившись плотного примыкания их друг к другу;
• поместите на каждую из них нож и обведите его контур;
• на торцевой части со стороны ручки отметьте для неё глубину выборки;
• древесину следует выбирать по контуру, готовая выборка должна принять форму воронки, равномерно сужающуюся от устья ножен до кончика клинка;
• между ножнами и клинком предусмотрите небольшой зазор (3‒4 мм).

Если вы не смогли идеально подогнать устье к ручке, не отчаивайтесь. Изнутри на устье подклейте полоску ткани, предварительно пропитав её эпоксидкой. Оберните полиэтиленом нож и хорошо прижмите им ткань к устью ножен.

Финишный этап обработки ножен

После того как сделана выборка и устье подогнано к ручке, изготовление ножен для ножа своими руками переходит в завершающую стадию:

• остругайте снаружи ножны, оставив толщину стенки около 5 мм;
• рядом с устьем оставьте бортик сечением 5х5 мм для того, чтобы на нем закрепить в дальнейшем петли подвеса;
• чтобы увеличить прочность ножен, обмотайте место под бортиком несколькими слоями капроновой нити, пропитав затем её эпоксидной смолой;
• в нижней части ножен (у наконечника) сделайте несколько отверстий и протяните через них такую же нить для усиления изделия;
• на свое усмотрение сделайте внизу вентиляционное отверстие (его может и не быть);
• теперь склейте подготовленные части ножен;
• после того как клей высохнет, отшлифуйте поверхность удобным для вас способом и пропитайте олифой.

Дополнительные элементы и оформление ножен

Итак, ножны для ножа своими руками сделаны полностью и могут использоваться по назначению. Дополнительно к ним из кожи шьют подвес или поясную петлю. Некоторые для большей прочности обтягивают такой деревянный чехол кожей, но это, так сказать, на любителя.

Ножны можно оставить в таком виде или же использовать различную отделку – выжигание, резьбу по дереву или инкрустацию. Все зависит от вашего вкуса.

Теперь, когда вы ознакомились с технологией изготовления, то, как сделать ножны для ножа своими руками, для вас уже не вопрос, а повод, чтобы взяться за дело.

Маленький тактический нож своими руками

Материалы и инструменты, которые использовались автором:

Список материалов:
— углеродистая сталь;
— древесина для накладок;
— стальной стержень (штифт);
— эпоксидный клей;
— масло для пропитки.

Список инструментов:
— ленточная отрезная машина;
— ленточная шлифовальная машина;
— сверлильный станок;
— напильники;
— кузнечная печь и масло;
— инструмент для заточки;
— малярный скотч;
— бумага, маркер, чертежные принадлежности и так далее.

Процесс изготовления ножа:

Шаг первый. Изготавливаем и переносим на металл профиль
Профиль ножа проще всего найти в интернете, а затем распечатать на принтере. Но если у вас с фантазией все хорошо и вы точно знаете, чего хотите, можете начертить и свой личный проект ножа.
Профиль вырезаем из бумаги и переносим на металл. Для этого автор закрашивает металл маркером, а потом обводит шаблон острым предметом. В итоге мы получаем очень тонкую линию, благодаря которой можно изготовить нож с высокой точностью.

После этого приступаем к шлифовке клинка, задачей является убрать все неровности, которые остались после резки. Тут как нельзя лучше подходит ленточная шлифовальная машина. У автора довольно профессиональный аппарат с кучей сменных головок. Впрочем, нож у нас не такой большой и доработать профиль можно вручную, по крайней мере, это можно сделать и на точильном станке.
На этом же шаге автор формирует скосы на клинке. Тут самое важное – не делать металл тоньше 2 мм, если вы думаете закалять металл. Если не придерживаться этого правила, из металла при закалке выгорит легирующая добавка и сталь превратится в обычный сырец. Скосы формируем симметричные, для этого полезно нанести вдоль лезвия центрирующую линию сверлом того же диаметра, что и толщина заготовки.

Шаг третий. Термообработка клинка
Приступаем к закалке металла, благодаря этой процедуре мы получим очень крепкий клинок, который долго не будет тупиться. Чтобы правильно закалить сталь, нужно знать ее марку и выбирать соответствующие условия. Автор обернул клинок тонким листовым металлом и отправил прогреваться в печь. Считается, что металл закалится, если он в разогретом состоянии не реагирует на постоянный магнит. Как только достигли нужной температуры, опускаем клинок в масло.

Моем клинок под краном от масла и проверяем, удалась ли закалка. Хороший металл не должен браться напильником.
Обычно после закалки делают еще и отпуск металла, чтобы он не был хрупким, но автор упустил этот момент. Впрочем, отпуск может касаться не всех марок сталей. Отпуск можно сделать в обычной духовке при температуре в районе 200 градусов Цельсия. Греть сталь нужно около часа, а потом дать клинку остыть вместе с духовкой. После отпуска клинок будет пружинить.

Шаг четвертый. Накладки
Для изготовления накладок подберите прочную породу дерева, так как нож у нас тактический и не должен подвести в ответственный момент. Автор сделал ручку комбинированной, она состоит из двух слоев. Один из слоев похож на пластик, а основной – это дерево. Прикладываем рукоятку к досточкам и обводим карандашом. В итоге нам нужно будет вырезать две одинаковые накладки. Для резки используем ленточный отрезной станок или тот-же лобзик.

Как только накладки будут готовы, склеиваем их на ноже. Для этих целей принято использовать эпоксидный клей. Тщательно шлифуем склеиваемые поверхности и обезжириваем. Штифт тоже промазываем клеем. Далее ручка зажимается струбцинами, теперь нужно дождаться, чтобы клей высох.

Шаг седьмой. Финишная обработка ручки
Когда клей высохнет, переходим к шлифовке ручки. Придаем ее желаемую форму на ленточной шлифовальной машине. Автор не делал плавные формы и прочее, ручка выполнена в довольно строгом стиле. Основной акцент для этого ножа делаем на практичность и надежность. Окончательную шлифовку проводим мелкой наждачной бумагой вручную.

Обычно древесину принято пропитывать маслами или покрывать лаком. Это делается для того, чтобы дерево не впитывало влагу и не пачкалось. А нам крайне важно, чтобы нож служил долго при любых условиях. Обязательно пропитываем ручку маслом и желательно потом полируем воском. Еще можно сделать накладки из пластика или чего-то подобного, такой материал будет служить очень долго.

Шаг восьмой. Производим заточку
Нож готов, теперь нам нужно как следует заточить лезвие. Автор для этих целей использует специальное заточное приспособление, которое позволяет затачивать лезвие под определенным углом. Основным правилом заточки является – плавно уменьшать зернистость заточного камня. Это позволит наточить нож до максимально острого состояния. Многие мастера практикуют использование японского водного камня, в крайнем случае работаем мелкой наждачной бумагой. Еще очень острым сделать нож можно на полировальной машине.
Вот и все, нож готов, у автора он получился очень острым, нож без труда режет прочную кожу, не говоря уже о бумаге. На этом все, проект окончен, надеюсь, он вам понравился. Удачи и творческих вдохновений, если захотите повторить. Не забывайте делиться своими наработками с нами!

Изготовление ножа и ножен своими руками

Последнее время модно стало работать руками. Это не может не радовать. Хочу выложить совместную работу с товарищем по изготовлению ножа и пошиву к нему ножен.
Берем заготовку из куска стали CPM 3V. Она уже закалена и на точиле сделан контур.
Самое главное здесь не перегревать заготовку — не забывать постоянно смачивать холодной водой.

Для ровной границы спусков, крепим ограничитель из стальных пластин. Начинаем срезать уголки старой лентой — новую жалко, абразив облетает с новой ленты, когда прижимаешь не плоскостью, а торцом железяки.

Обдираем как можно симметричнее, особо следим, чтобы будущая режущая кромка была строго по центру. Разметка чертилками для косых и криворуких

Теперь можно и новую ленту ставить и выводить уже сами спуски. Основная работа приходится на самую грубую ленту Р36-40. А остальными лентами достаточно пройти один раз. После обдирочных лент, ставим шлифовочные и тоже каждой по разу проходим — наводим поперечный сатин.

Теперь можно снять колодку и ободрать обух. Немножко поводил по обычной ленте и придал блеск тризактами.

Затем проверил клинок на коррозионную стойкость — намочил его и оставил на столе на ночь. Утром обнаружил рыжее пятнышко на голомени, видимо мало ободрал обгоревший слой. Да не беда, пятно стерлось пальцем, оставив серый след на своем месте.

Теперь начинаем из куска стабилизированной деревяшки и латуни творить рукоять. Профиль был уже давно нарисован дома. Для развесовки в рукоять, запланировал тыльник оборудовать латунным противовесом.
Вырезаем из латуни заготовки и размечаем в них будущие отверстия керном.

Контур придаем, зажав в клещах с фиксатором, не знаю как по русски называется.

Будущий больстер украшаем серией отверстий, сверла берем диаметром меньше толщины клинка, это для того, чтобы было куда ошибаться. Отверстия соединяем надфилями, выводим прямоугольную щель и заглубление для пятки клинка. Торец больстера также обдираем на гриндере.

В тыльной заготовке достаточно высверлить два отверстия и вогнать в них латунные штыри. Еще можно сверлить не до конца, а штырьки припаять. Ну а я решил не паять.

Если щель получилась местами шире, то это не беда. Достаточно постучать по тем местам, куда карандашик указывает. Все неровности снаружи, устраняются надфилями и шкурками. Клинок насаживаем с усилием, чтобы не было щелочек для проникновения грязи.

Клинок обматываем малярным скотчем (потому что он легко отдирается), обкладывается кожей и зажимается в тисках. Больстер набивается с помощью трубочки и молотка, если не лезет, то сбивается и надфилем убираем лишнее в местах замятия.

Настало время убирать все лишнее от деревяшки. Размечаем профиль рукояти, намечаем ось рукояти. Высверливаем и расширяем норку для хвоста клинка. Пилки, традиционно от электролобзика, а чтобы было видно, что творится в глубине, пригодится узенький фонарик.

Главное соблюдать симметрию и постоянно контролировать забор материала

Слесарка и полировка шкурками готова. Можно полировать до 2500 грит но обычно хватает и 1000 — 1500

Наносим слой карнаубского воска для блеска.
Чисто визуальный аспект, так как деревяшка на рукояти уже стабилизирована и воды не боится.

Идем к товарищу который будет шить ножны. Примерно так выглядит половина используемого инструмента.

Выбрав кожу начинаем кроить

Из куска толстой и твердой кожи делаем важнейший элемент — проставку. Без нее нож быстро прорежет нитки и ножны надо будет или выкидывать или ремонтировать.

Вклеиваем проставку на заготовку

Этот инструмент позволяет нарезать кожу на ровные ремешки

Торцы кожи ровняются на абразивном кругу. Можно полировать но у нас такой задачи нет. Хочется оставить элементы натуральности.

Делаем урез кожи полукруглым

Размечаем место под будущую кнопку

Стоит отметить что способ крепления нитки в иголке несколько не стандартный. Но оказалось что очень удобный — нитка не выпадает. Кстати нить специальная по коже — она в сечении прямоугольная.

Пришиваем хлястик. У кого то его просто вырезают вместе с заготовкой — но у нас такой дизайн)

Концы ниток подпаливаем на огне

Ну вроде почти и все

А да чтобы урез он же торец был более гладким немного полируем его рогом оленя.