Столярный угольник своими руками

Строительные хитрости — модернизируем угольник и струбцину

В процессе строительства очень часто требуется распустить обрезную доску на несколько одинаковых брусков. Не имея специального приспособления на циркулярной электропиле сделать это достаточно проблематично. Потребуется нанести разметку по всей длине, используя для этих целей рулетку и длинную ровную планку. Нередко приходится приглашать подсобника, чтобы удержать правило в процессе нанесения линии. Это значительно замедляет работу, возможны определенные неточности при выполнении необходимой разметки.

Доработанный строительный угольник сможет существенно облегчить и упростить задачу. Доработка очень легкая – в линейной части угольника, где нанесена шкала размеров, сверлятся отверстия через заданное расстояние.

За считанные минуты и привлечения напарника доска готова к дальнейшей обработке. При таком способе нанесения разметки полностью исключаются погрешности в работе.

Для временной фиксации деревянной заготовки к верстаку или для плотного прижимания двух деталей из дерева между собой используется струбцина. Инструмент снабжен вращающимся элементом, который в процессе работы может продавить поверхность древесины.

Для деревянных деталей, предназначенных для дальнейшей отделки такой дефект нестрашен, Но, совсем другое дело для заготовок из строганной доски, предназначенных для чистовых работ. Повреждение потребует визита в магазин стройматериалов для приобретения новой детали.

Исправить ситуацию поможет обычная пробка от любой бутылки из пластмассы. В процессе зажима струбцины она подкладывается под винт инструмента. Подойдет крышка от бутылки от любого напитка. Гладкая поверхность пробки исключит прямой контакт вращающегося элемента с деревом и не даст его продавить. Края крышки надежно зафиксируют винт струбцины, облегчая работу.

Пробка достаточна прочная, чтобы не быть раздавленной при зажиме. Таким образом, исчезает риск любых неприятных повреждений гладких деревянных поверхностей.

Новое применение изоленты

При реализации строительного проекта часто требуется сделать отверстие определенной глубины. Это может понадобиться:

— для надежного крепления двух досок под наклоном;
— при изготовлении мебели;
— при врезке замка и др.

Конечно, можно довериться своему глазомеру или периодически проверять глубину сверления шаблоном. Но, можно значительно упросить себе задачу, сделав на сверле отметку на требуемом расстоянии. Необходимо учесть, что отметка нанесенная мелом или маркером практически не видна на вращающемся инструменте и быстро стирается при работе.

Поможет обычная изолента ПВХ – достаточно обмотать ею сверло на необходимом расстоянии.

Лучше применять изоляционный материал ярких цветов.

Даже опытные плотники не смогут похвастать, что у них всегда получаются абсолютно ровные отверстия. Просверлить деревянную деталь идеально вертикально можно при помощи сверлильного станка или имея идеальный глазомер и имея твердую руку. Но, стационарный станок стоит в мастерской, а сверлить требуется по месту. Оценить же перпендикулярность сверления сможет далеко не каждый. Малейшее отклонение даст нарушение вертикальности сверления. Неровность отверстия простительна при черновых работах, но при точном креплении она недопустима.

Достичь прекрасных результатов без глобальных затрат помогут два обычных деревянных бруска. Потребуется составить их между собой под прямым углом и использовать в качестве направляющего приспособления.

Теперь можно смело делать мебельные детали или стыковать между собой различные детали.

Гвоздь вместо сверла

Часто при креплении толстых деревянных элементов требуется предварительное сверление перед закручиванием самореза. Для этих целей мастера применяют сверла диаметром 1-1,5мм. Но, такой инструмент очень легко ломается и его просто потерять в процессе работы. Что делать, когда запас сверл иссяк, а до ближайшего рынка требуется длительная поездка. Выручит в такой ситуации обычный гвоздь, длиной 30-50мм, запас которых наверняка найдется в запасах мастера.

Использовать гвозди вместо сверла очень просто – достаточно обрезать или откусить у него шляпку и зажать в патроне дрели.

Видео версия статьи:

Столярный угольник

Столяр – старое и уважаемое ремесло, выделившееся в отдельную профессию от плотничества в 14 веке. Необычность и сложность этой профессии заключается в том, что столяр должен обладать пространственным воображением, навыками работы руками и художественными талантами. В круг его интересов попадает как производство предметов быта, мебели, окон, дверей, так и дизайн интерьеров. Эта профессия требует знаний о различных типах древесины, их качестве, свойствах, назначении, а также о видах их соединения.

Если до промышленной революции столярные работы традиционно выполнялись с деревом, то с развитием производства прибавились и другие материалы — металлы, гипсокартон, ПВХ и т.д.

Поэтому эффективность усилий столяра во многом зависит от используемых им инструментов. И одним из них выступает угольник столярный.

Обычное чертежное приспособление в виде прямоугольного треугольника, необходимое для построения углов – угольник пришел к нам из глубины веков. Сделанный из двух брусков, закрепленных перпендикулярно друг другу, строительный угольник был необходимым инвентарем для каменщиков и плотников, выступал символом их труда. Теперь он стал одним из базовых инструментов и в наборе столяра.

Угольник в столярном деле

Если столярную линейку согнуть под углом 90°, то получим простейший угольник столяра для разметки линий и углов. С его помощью можно наносить параллельные и перпендикулярные линии на стенах при проведении ремонтных и строительных работ, поверять углы и делать разметку в мебельном производстве. Он незаменим при создании любых столярных конструкций.

Материалом для создания современных угольников служит дерево, пластмасса, металл и их комбинации.

Школьные угольники обычно делают двух видов – с углами 30°×60°×90° и 45°×45°×90°. При этом одна из сторон обычно выполняется в виде линейки с нанесенными делениями (мм и см).

Угольники для столярных работ чаще имеют вид буквы «Г», их еще называют уголками.

Уголок состоит из линейки (как правило, длиной от 60 мм до 1600 мм), которая фиксируется в деревянной, металлической или пластмассовой ручке, в зависимости от качества и требований к уровню инструмента. Он служит не только для проверки прямых углов, но и проведения перпендикулярных линий.

Для более полного раскрытия темы читайте нашу статью о столярном угольнике Свенсона.

Виды угольников

В ремонте, строительстве и любых «сделай сам» работах часто используют следующие разновидности угольников:

• Столярный. Как правило, его размер зависит от вида деятельности. Для столярных работ по производству, например, рам, используют огромные инструменты 7,3×4,9 м. Для мелких поделок применяют более удобные — 20×15 см или 30×20 см.
• Разметочный. У него широкое градуированное лезвие с прорезями для карандаша, длина которого 5-30 см. Он незаменим при производстве мебели – с его помощью проверяют перпендикулярность, размечают линии, калибруют другие инструменты.
• Универсальный или комбинированный. В нем сделана подвижная регулируемая линейка и многофункциональная рукоятка со встроенным пузырьковым уровнем и держателем для чертежных работ. Это целая совокупность инструментов. В одном флаконе — ерунок, рейсмус, малка, линейка и другие.

Это уже профессиональный инструмент, являющийся обязательным атрибутом любой столярной мастерской, особенно, которая занимается производством мебели. С его помощью можно:

• проверить горизонтальность и вертикальность разметки;
• использовать как стусло;
• разметить внутренние и внешние углы;
• измерить глубину и сделать разметку отверстий под шурупы;

Существует ряд редких специальных видов угольников для нестандартных задач.

• Ерунок – комбинируется из двух пластинок, закрепленных под углом 45° (135°).
• Малка – с помощью закрепленных на шарнире пластин позволяет переносить любой угол.
• Угольник-центроискатель помогает определить центр в деталях цилиндрической формы.

Выбор угольника

Выбор зависит, в первую очередь, от вида планируемых занятий. Иногда для простых поделок, не требующих высокой квалификации и точности, достаточно и школьного деревянного. Но обычно необходимо отталкиваться от ряда параметров:

• Размер. Если нужна высокая точность измерений, то необходим угольник с длинными сторонами. При этом стоит искать оптимальный вариант по массе и по цене, которые растут с увеличением инструмента. Для дома достаточно 150-300 или 600 мм.
• Измеряемый угол. Для разметки перпендикуляров довольно и классического угольника. Другие варианты требуют специализированных инструментов.
• Качество разметки. Желательно ее нанесение на обе стороны линейки и на саму ручку. При этом, чем тоньше разметочные штрихи, тем выше точность.
• Качество крепления линеек между собой. Появление малейшего люфта в крепеже приводит к полной невозможности точной разметки.
• Личные ощущения, чувство комфорта, когда инструмент лежит в руке. Поэтому всегда предпочтительнее деревянная ручка и резиновые вставки, чтобы не было проскальзывания.

Угольник довольно легок в использовании. Например, для разметки контуров распила доски следует расположить одну сторону угольника для столярных работ вдоль торца, вторая должна выступать над верхом доски. Затем провести перпендикулярные торцу линии.

Высокая функциональность и надежность угольника делает его универсальным измерительным прибором, необходимым в каждой мастерской, как домашней, так и профессиональной.

Он всегда поможет вам выстроить перпендикуляры, параллели и диагонали, нарисовать квадраты и ромбы, поверить и проконтролировать углы и их соответствие между наружным и внутренним.

Это действительно инструмент, проверенный временем!

Угольник из веревки своими руками

• Георгий Меньшиков
• 15 января 2018
• Полезные советы

Самодельный угольник из веревки — это просто и точно!

Угольник нужен всегда. Современный мир трудно представить без простейшего измерительного инструмента угольника. Везде, где что-то нужно поставить или укрепить перпендикулярно друг другу требуется угольник. Нужно, например, выставить стенку под прямым углом к полу. Маленьким угольником это не сделать. Чем длиннее сопрягаемые детали, тем больше должен быть угольник, чтобы обеспечить нужную точность ориентации.

Большие угольники есть, но стоят они дорого. Угольник размером 1050х500 мм. продают за 9800 рублей! Наверно, какой нибудь сарай стоит дешевле. Но, в малом строительстве, и такой угольник не решает проблему. Там уже нужны угольники со стороной несколько метров. Что делать?

Решить задачу просто, если знать «волшебные» числа 3,4 и 5!

Наш угольник будет складным и может уместиться в кармане.

Итак, процесс изготовления:

1. Вбиваем в длинную доску два гвоздя на расстоянии L= 5 метров друг от друга. Это расстояние нужно выполнить точно, Разметку лучше делать металлической рулеткой.
2. Надеваем на гвозди два кольца, например от ключей, и туго стягиваем кольца прочным шпагатом или веревкой. Веревку или шпагат надо надежно закрепить на кольцах.
3. Вбиваем в доску два гвоздя на расстоянии L=4 метра и повторяем операцию по пункту 2.
4. Повторяем то же самое при L=3. Все. Угольник готов.

Проверим перпендикулярность вертикального бруса к горизонтальной платформе. Закрепим с помощью гвоздей один из тросиков, например трехметровый, на вертикальном брусе в точках 1 и 2. На те же гвозди оденем кольца пяти и четырехметровых тросиков, сводим свободные концы вместе и натягиваем конструкцию. Если точка 3 совпала с горизонтальной платформой – все в порядке. Угол 90 градусов.

Разумеется, что можно делать угольник не из трех отдельных тросиков, а из одного, выполненного треугольником. Тогда потребуется только три кольца, правильно расположенных на веревке.

Похожий вариант проверки рамы приведен на фото. А вот еще вариант проверки той же рамы, если у вас нет угольника, но есть металлический метр.

Отмерьте от угла рамы два катета по 60 и 80 сантиметров, приложите к рискам линейку. Если катеты измерены точно и метр линейки совпал с рисками, то рама сделана, верно. Угол прямой.

И, наконец, правильно поставим забор на приусадебном участке.

Натяните вдоль забора один из катетов нашего угольника и закрепите его колышками. Растяните наш угольник и забейте третий колышек. Вы получили прямой угол. Можно ставить забор.

Все эти фокусы с веревочным угольником основаны на школьной формуле: « квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов».

Целые числа три четыре и пять, удовлетворяющие этому условию, легко запоминаются. Эти числа можно кратно изменять.

Можно, например, сделать отрезки длиной 1,5 2 2,5 метров, или 0,6 0,8 1 метр и даже 0,3 0,4 0,5 метра. Нужно только учесть, что чем меньше размер отрезков, тем точнее нужно выполнить их длину.

Расчет показывает, что при самых неблагоприятных стечениях обстоятельств, когда ошибка в длине всех тросиков будет 1 см, то для угольника с длинами 100 80 и 60 сантиметров угол будет не 90 градусов, а 93 градуса. Для длин 3 4 и 5 метров только 90,059 градуса.

Веревочный треугольник, несмотря на примитивную простоту, дает очень неплохие точностные результаты.

Автор статьи “Угольник из веревки своими руками” Георгий Меньшиков

Своими руками — Как сделать самому

Как сделать что-то самому, своими руками — сайт домашнего мастера

Полезные советы столяру: как мастеру так и начинающему – выпуск 4

ОТЛИЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И РУКОДЕЛИЯ И ВСЕ ДЛЯ САДА, ДОМА И ДАЧИ БУКВАЛЬНО ДАРОМ + ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Полезные советы для начинающего столяра

Самодельное приспособление для заточки под двумя разными углами

Из деревянных обрезков, гайки-барашка, винта и пары небольших шарикоподшипников я сделал удобное заточное приспособление для лезвий рубанков. В нем можно фиксировать лезвия шириной до 57 мм и толщиной до 3 мм, а его конструкция позволяет легко менять угол заточки (25° или 35°), просто перевернув приспособление.

Как опилить под углом большие панели

ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ >>>

Когда нужно сделать сужение или скос на большой панели, можно воспользоваться циркулярной пилой и направляющей шиной, но из-за неудобной настройки с этими инструментами редко удается добиться желаемого качества и точности. С простым приспособле-нием-салазками для пиления под углом такие распилы лучше получаются на пильном станке.

Настройте положение двух планок с прорезями и зафиксируйте их гайками-маховичками Мб. Если требуется, болты можно переставить в другие отверстия основания. Упором для деталей служит 10-миллиметровый шкант у заднего угла салазок, а мелкозернистая наждачная бумага, наклеенная вдоль края, удерживает деталь от сползания вовремя распила. Сделайте в основании салазок ряды 6-миллиметровых отверстий, чтобы можно было установить планки с прорезями в любое положение.

Перед началом работы разметьте на заготовке линию распила, выровняйте эту линию с краем пильного диска, прижав заготовку к заднему упору-шканту, отрегулируйте положение планок с прорезями, зафиксируйте их и сделайте распил.

Заточка плотницкого карандаша для большей точности

Непросто добиться аккуратности, если делать разметку карандашом, оставляющим жирные линии. При этом отклонения могут измеряться миллиметрами. Повысить точность можно, если вместо карандаша пользоваться разметочным ножом, оставляющим тончайшие линии (риски); тогда результат будет намного точнее, чем при разметке плотницким карандашом, и даже чем чертёжным карандашом с твёрдым грифелем 4Н, делающим линии, ширина которых вдвое меньше, чем у обычного карандаша с грифелем твёрдостью НВ.

Делайте одинаковые детали по шаблону

Чтобы четыре цокольные доски N получились одинаковыми, сделайте жесткий рабочий шаблон из 6-миллиметрового оргалита или другого подобного материала. С помощью аэрозольного клея прикрепите к оргалиту бумажную копию контурного шаблона.

Сверлом Форстнера сделайте в указанном месте отверстие диаметром 22 мм, а затем выпилите криволинейную часть контура электролобзиком и гладко отшлифуйте кромки. Положите шаблон на заготовку цокольной доски и обведите карандашом. Вынув сверло Форстнера из сверлильного патрона, вставьте его в полукруглый вырез (где сначала было сделано отверстие) и слегка ударьте по нему, чтобы отметить центр (верхнее фото). Проделайте то же самое у другого конца заготовки. Наконец, просверлите отверстия и выпилите детали по контуру точно так же, как делали шаблон (нижнее фото).

Перед выборкой фальца сделайте надрез

Чтобы уменьшить вероятность образования сколов на видимом ребре, перед фрезерованием фальцев в проёмах дверок и боковых стенок перережьте древесные волокна на внутренних кромках деталей. Рейсмус с роликовым лезвием поможет сделать аккуратные надрезы.

Разметка центра с помощью маркеров для шкантов

Непросто точно разметить центр шканта, особенно если его диаметр мал. С помощью этого приспособления вы сможете каждый раз добиваться отличного результата.

Сначала на обрезке доски с помощью сверл Форстнера сделайте несколько цековок глубиной 10 мм, диаметры которых соответствуют размерам шкантов. Просверлите в центре каждой цековки (в точке, оставленной острием сверла Форстнера) отверстие диаметром 6 мм.

Вставьте в такое отверстие острием вверх маркер, применяемый для разметки соединений на шкантах. Возьмите шкант, соответствующий диаметру цековки, вставьте в приспособление и надавите или слегка ударьте по нему киянкой. Небольшая точка от укола появится точно в центре торца.

Как уменьшить емкость бачка распылителя

Пневматический распылитель HVLP – отличный инструмент для нанесения покрытий, но его чистка после отделки небольшого изделия занимает столько же времени, сколько и после работы над большими проектами.

Вот способ уменьшить время чистки после непродолжительной работы, перед которой нужно сделать перерыв и выпить банку прохладительного напитка. Аккуратно отрезав верх банки, вылейте остаток напитка, сполосните и высушите металлический стаканчик, затем вставьте его в бачок вашего распылителя и налейте немного отделочного состава. Распыляя состав, следите за тем, чтобы бачок сохранял вертикальное положение. Закончив отделку, просто выбросьте банку, и вам не придется чистить бачок!

Удобный и точный упор для фрезерного стола

Регулировать старый упор было неудобно: когда ослаблял регулировочные винты, обе половинки упора становились подвижными, и для их выравнивания требовалось терпение. Поэтому я заменил этот упор на новый, который легко и точно настраивается буквально одной рукой. Обе части упора соединены отрезками алюминиевой полосы, что гарантирует их параллельность в процессе настройки. Если неподвижная часть упора зафиксирована струбцинами, положение передней направляющей можно точно отрегулировать с помощью винта. Это особенно удобно при тех операциях, когда нужно сделать несколько проходов с постепенным увеличением глубины для удаления больших объёмов материала.

Как смягчить хватку стальных зажимов

Потеряв несколько пластиковых наконечников на стальных зажимах-прищепках, я заменил их короткими отрезками мягкого винилового шланга, которые просто натягиваются на губки зажимов.

Самоклеящиеся шаблоны делаем на принтере

Занимаясь выпиливанием миниатюрных украшений для новогодней елки, я нашел удачное решение, которым готов поделиться со всеми. Вместо того чтобы пачкать руки и вдыхать запах аэрозольного клея или долго переводить контуры на фанеру через копировальную бумагу, я воспользовался универсальным офисным устройством «З-в-1» (копир-принтер-сканер), растиражировав шаблоны из журнала на листах специальной бумаги для наклеек, которая продается в магазинах канцелярских товаров. Затем я вырезаю шаблоны ножницами и наклеиваю их на фанеру. Чисто и быстро!

Как аккуратно изготовить пластиковые шайбы

Чтобы колеса игрушек легко вращались, я вставляю между ними и корпусом игрушки пластиковые шайбы. Но сделать их непросто; особенно трудно расположить отверстие точно в центре. Предлагаю простое самодельное приспособление для вырубки идеальных пластиковых шайб. Понадобятся две трубчатые высечки (которые используются при работе с кожей): одна – для внешнего диаметра шайбы, другая – для центрального отверстия.

В идеальном случае их диаметры должны совпадать с диаметрами стандартных шкантов (или быть чуть меньше). Для изготовления направляющей пробки отшлифуйте один конец большего шканта, чтобы он легко, но без люфта входил в большую высечку на глубину около 25 мм. Затем точно в центре его торца просверлите отверстие глубиной б мм для меньшего шканта. Вклейте в отверстие 12-миллиметровый отрезок меньшего шканта. Укоротите больший шкант до длины около 19 мм. Теперь подготовьте «наковальню» из обрезка твердой древесины. Просверлите в ней отверстие по диаметру меньшего шканта.

Чтобы сделать шайбы, возьмите высечку меньшего диаметра и киянку и проделайте отверстия в заготовке (я использую пластиковые крышки от молочных продуктов). Проденьте тонкий шкант направляющей пробки в пробитое отверстие, а затем вставьте в отверстие «наковальни». Наденьте на верхнюю часть пробки высечку большего диаметра и ударьте по ней киянкой, чтобы вырубить внешний диаметр шайбы.

Выдвижная доска для работы с чертежами

Заметки, наброски, чертежи и схемы могут занять всю поверхность верстака, но я предпочитаю, чтобы они были всегда под рукой и при этом не мешали столярной работе. Очень удобной оказалась выдвижная доска, которую я установил над ящиками для инструментов. Специальные направляющие, которые достаточно лишь слегка толкнуть запястьем или локтем (когда руки заняты или испачканы), выдвигают доску из-под крышки, и чертежи уже перед вами!

Откидной упор для поддержки длинных деталей

С каким бы усилием я ни пытался зажать длинную деталь в тисках верстака, её свободный конец опускается вниз, когда я начинаю строгать. Справиться с этой проблемой помог несложный откидной упор, регулируемый по высоте, который закреплён с помощью отрезка рояльной петли.

Нужно просто отвести его вперёд, передвинуть вверх его подвижную часть до касания с заготовкой и зафиксировать высоту. Когда упор не нужен, он прилегает к верстаку.

Центроискатель из двух угольников своими руками

Размечая центры токарных заготовок, я обнаружил, что большой плотницкий угольник в сочетании с комбинированным угольником позволяет легко справиться с задачей. Скрепите угольники вместе пружинным зажимом, как показано на рисунке, и проведите линию на круглой заготовке. Затем поверните заготовку примерно на 90е (точность здесь не важна) и проведите ещё одну линию, которая пересекается с первой. Центр окружности находится на пересечении этих линий.

Как быстро подрезать выступающие шпонки

Склеив большую партию рамок с угловыми соединениями на ус, усиленными шпонками, мне предстояло долго срезать выступающие части шпонок ленточной пилой, а затем шлифовать все углы. Но я решил ускорить процесс с помощью пильного станка.

Чтобы рамки легко скользили по продольному упору, я добавил проставку и опилил торчащие излишки. После нескольких лёгких проходов шлифовальной колодкой рамки были готовы к окончательной отделке.

Установка струбцин в труднодоступных местах

Иногда при сборке для плотного сжатия деталей требуется установить струбцины в тесных местах, например во внутренних углах, но при этом становится неудобно их затягивать.

Попробуйте такой способ. Просверлите в ручке струбцины отверстие, капните в него немного эпоксидного клея и вверните шуруп-глухарь с шестигранной головкой. Когда клей затвердеет, затягивайте струбцины гаечным ключом. Этот способ отлично подходит и тем, у кого не хватает силы рук.

Безопасное фрезерование с прозрачным окошком

Фрезеровать мелкие детали можно легко, удобно и безопасно. Нужно только изготовить простой держатель из прозрачного оргстекла и пары деревянных шкантов. Прикрепите заготовку снизу двухсторонним скотчем, чтобы придать ей окончательную форму по шаблону или сформировать профиль по периметру. Благодаря прозрачному верху, вы можете контролировать процесс визуально.

Магниты уловят частицы металла

Перебрав кучу опилок и потратив целый час на поиски небольшого винта, случайно втянутого в шланг системы пылеудаления, я решил немного модифицировать эту систему, чтобы избежать повторения такой ситуации. Внутри входного патрубка коллектора эпоксидным клеем прикрепил редкоземельные магниты. и теперь все попадающие с опилками металлические предметы улавливаются и остаются там. откуда их нетрудно извлечь.