Сепаратор для нагрева дисплеев своими руками

Сепаратор-нагреватель для расклейки смартфонов

При производстве современных смартфонов, планшетных ПК и других бытовых устройств, построенных вокруг ЖК экранов, производители все чаще отказываются от традиционных методов крепления(прим. винты, защелки) в пользу клеев и УЗ сварки. Для разборки таких конструкций часто необходим подогрев. В некоторых случаях хватит и бытового фена, но не во всех. Например во многих смартфонах, для демонтажа АКБ или тач-скрина необходимо равномерно прогреть весь аппарат до 40-50°C. Для таких задач, многие производители инструмента выпускают т.н. «Сепараторы», которые представляют из себя: корпус, лист алюминия или другого метала с прикрученным к нему ТЭНом и цифровым или аналоговым термостатом. Аналог такого устройства мы и рассмотрим в данной статье. Стоимость таких устройств сравнительно невелика и если вы занимаетесь ремонтом мобильной техники, то Китайский простой прибор окупит себя за пару-тройку рабочих дней, проще купить. Если-же вы просто, время от времени, помогаете членам семьи, друзьям и коллегам и у вас уже имеется часть ингредиентов, тогда сборка самостоятельно имеет смысл.

Как уже сказано выше, основными ингредиентами являются: нагревательный элемент с датчиком, корпус, лист алюминия и термостат. В качестве элемента выступит блок от неисправной плойки неизвестной модели.

Такие блоки уже содержат внутри корпуса из алюминиевого профиля: нагревательный элемент (PTC) и датчик-терморезистор (NTC). Запоминаем соответствие цветов проводов и их функции и можно отсоединять неисправную плату управления (пробил БП с падением напряжения на конденсаторе и унес с собой микросхемы).

Корпус лучше взять металлический, я взял от неизвестного прибора родом из 90-ых г.г.

Места внутри достаточно и даже есть отверстия под потенциометр, светодиод и т.п.

В качестве донора ровного листа металла выступил экран от ВЧ блока старой сотовой вышки.

Если среди читателей есть химики или металлурги, можете попробовать расшифровать применяемый сплав.

Судя по всему, в составе есть алюминий и медь. В любом случае, при распиловке с использованием УШМ, прогрелась заготовка достаточно эффективно. После удаления заусенцев, выглядит так:

Для макетирования схемы, т.к. ее сложность невелика, я выбрал объемно-навесной монтаж. Для придания конструкции дополнительной стабильности, элемент притянут к пластине при помощи канцелярских прищепок.

Ввиду выбранного корпуса и типа датчика, я решил построить схему на операционном усилителе, но потом одумался и вспомнил что натыкался на проекты термостатов на микросхеме TL431. В таких схемах минимум деталей и уязвимых мест. После недолгих экспериментов получилась следующая схема.

Для питания «холодной» части схемы используется залитый мини трансформатор на 9В, такие трансформаторы применяются, к примеру, в некоторых счетчиках электроэнергии. При помощи подбора номиналов потенциометра RV1 и резистора R5, диапазон регулировки был ограничен в приделах 35-115°С т.к. производители подобных устройств не рекомендуют превышать 120°С. На основе этой схемы можно делать термостаты для других устройств, только, в зависимости от датчика и необходимого диапазона, будет необходимо пересчитать номиналы резисторов подключенных к выводу номер 1 микросхемы U3. После проверки макета, я начертил плату в программе Sprint-Layout v5.0.

Для изготовления я выбрал, традиционный для себя, фоторезистивный способ.

После травления и другой химии плата была просверлена при помощи бормашины с гибким валом и сверлами из сплава ВК6-М.

И края обработаны на самодельном тарельчато-шлифовальном станке.

Далее все было собрано и перепроверено.

Откладываем плату и приступаем к слесарным работам. Сверлим и зенкуем в потай отверстия под крепежные винты в «столе» прикручиваем латунные стойки маленькими потайными винтами(М3х5мм), вкладываем элемент и при необходимости подгоняем по месту.

Чтобы улучшить термоинтерфейс, можно добавить термопасту.

В качестве изолятора между верхней стенкой корпуса и элементом выступил, разрезанный пополам, рукав со стеклотканью.

Остается только рассверлить в корпусе необходимые отверстия и все скрутить.

Сепаратор готов. Для того чтобы прикинуть какое положение ручки соответствует какому значению температуры можно воспользоваться мультиметром и термопарой.

Позже можно будет напечатать на принтере наклейку.

Дальше можно испытать. Для этого мне под руку попался неисправный смартфон.

Для того чтобы без проблем отклеить битый экранный модуль, разбираем аппарат до состояния «рамка и экран» и кладем на стол сепаратора стеклом вниз. Включаем сепаратор в розетку, щелкаем выключателем, выставляем температуру в районе 50°С и ждем.

Спустя 5 минут, при помощи заточенной пластиковой карты, можно отклеить модуль.

Двухсторонний скотч, на который был вклеен модуль, на горячую отклеился сразу. Для первого раза отлично!

Прочитав пару инструкций по расклейке модулей, решил опробовать. Взял часть корпуса с экраном от Nokia 830.

Для лучшего контакта решил прижать раму к столу при помощи канцелярских прищепок. Температуру на максимум(

115°С) и оставил на 5 минут. Во время прогрева нашел в запасах струну, для данной задачи, конечно, толстовата, но для проверки — сойдет.

Еще одного такого аппарата у меня нет, так что проверить экран полностью не получилось, зажег от ЛБП подсветку — работает, трещин не видно. В любом случае, для дела этот экран уже не нужен, экран в аппарате был заменен в сборе с рамкой.

Еще пара примеров:

Так как прибор собран из того что было(ничего не пришлось покупать), его тяжело сравнивать с промышленными образцами. Размер рабочего стола мал, креплений или вакуумного насоса нет, как и цифровой индикации. Особенно не хватает упоров, например при работе струной. Конструкция же платы термостата — хороший блок для других задач где нужен тривиальный, как табуретка термостат.

Тема: Вакуумный сепаратор дисплеев. Устройство.

Опции темы

Отображение

• Линейный вид
• Комбинированный вид
• Древовидный вид

Вакуумный сепаратор дисплеев. Устройство.

Хочу выяснить для себя устройство данного сепаратора с целью возможного самостоятельного изготовления.
Это МОЕ представление, не претендующее на истину.
Более того, ОЧЕНЬ хотел бы отзывов знающих и опытных людей.

1 Вакуумный стол (плита)
Состоит из двух частей, перфорированной верхней пластины и нижней плиты выфрезерованной в форме корыта с отверстием для подключения шланга насоса. Обе части скрепляются между собой герметично через прокладку по периметру.

2 Нагрев
Нагревательные элементы такого типа /ebay.com/itm/10x100mm-220. item2a46fc08f5 врезанные в торец (торцы) плиты.
Контроль температуры осуществляется терморегулятором (реле) REX-C100 /ebay.com/itm/REX-C100-AC-. item27e80376f4

Есть сомнения по поводу устройства вакуумного стола и как добиться равномерного распределения тепла по всей плите, если по центру будет перфорация, а нагреватели будут по бокам от нее? В какой точке ставить термодатчик?
Или рассматривать вариант использования спирального нагревателя уложив его «змейкой»? Но он довольно мощный. /ebay.com/itm/800W-Kiln-Fu. item43e06bed1c

Следующие пользователи поблагодарили Mike.P за это сообщение:

Самый босяцкий вариант сепаратора — это утюг В утюге есть все необходимое, только немного топорное, но если подойти к нему творчески, то можно модернизировать.
Нагрев подошвы утюга происходит достаточно равномерно. Для этого подошва утюга идеально отшлифована, нагревательный элемент расположен как надо и термореле имеется для контроля температуры. Согласен, что не удобно пользоваться аналоговым регулятором, поэтому заменив крутилку утюга цифровым регулятором будет лучше. А вообще надо один раз замерить температуру при помощи термопары, выбрать оптимальный режим и поставить риску, либо выставить регулятор и не трогать. Есть вероятность, что крутилка утюга рассчитана на меньшую температуру, чем вы пожелаете, в этом случае меняйте термореле, нагреватель справится.
В подошве утюга есть дырки для подачи воды, они все сводятся в одну трубку, которая идет в емкость с водой. Емкость уберите, поставьте насос, будет вам вакуумный стол. С герметизацией не переживайте, с ней все в порядке, вода должна поступать исключительно на подошву утюга, а не на внутреннюю часть подошвы, где нагреватель. Так что если бы были дырки, то вода бы их нашла, о последствиях рассказывать, думаю, не стоит.
Если не нравится форма или не достаточно рабочей поверхности, то можно подошву заменить на пластину прямоугольной формы, но это уже сложнее, хотя реально. Нагревательный элемент отковырять не сложно, они иногда даже от удара отлетают.

Вот мое видение. Где-то даже в сети подобное видел. Не уверен, что идеально, но проверить это проще, чем покупать запчасти и с ними экспериментировать. Утюг то разбитый наверняка дома есть
Я не думаю, что китайцы изобрели велосипед в этом деле, более чем уверен, что именно утюг и стоит в основе этого устройства.
Если кому не жалко, разберите, сверимся, посмеемся над моей версией или над гениальностью китайской инженерной мысли.

Еще надо станок со струной приладить. Если струну намотать на двигатель то будет совсем круто.

Делаем самодельный сепаратор (разделитель) для lampwork

Продолжаю развивать тему замены дорогущих, оборудования и химикатов для lampwork, самодельными. Ниже, речь пойдет о пасте-разделителе, коей обмазываются металлические спицы, чтобы расплавленное стекло к ним не прилипало.

Ну и зачем все это?

Человек человеку дилер.

Главным образом, смущает стоимость готового химиката, который везут через полмира, сквозь не одну таможню и руки, хорошо, если только нескольких, «дилеров». И ладно бы, что-то запредельное, а то ведь в сущности — глиняный раствор. Опять же, воображение и смекалка очень тренируется… В самом деле, список легко доступных мастеру, достаточно жаростойких веществ относительно невелик. Каждое из них обладает определенными свойствами. Стоит задаться начальными условиями — свойствами готовой пасты, и можно подбирать кандидатов, смешивать и экспериментировать с пропорциями.

Готовый рецепт самодельной пасты-разделителя (сепаратора)

Состав испытанного разделителя таков — 6 частей глины, 3 части талька, 1/4 часть графитовой пыли. Рецепт был найден в интернете, изготовлен и опробован. Глина применялась голубая, косметическая (барышни), тальк рекомендовали поспрашивать в автомагазинах. Компоненты отмеряются и смешиваются в сухом состоянии, затем, смесь разводится водой до нужной консистенции в подходящей для хранения посудине.

Поиск компонентов, их подготовка

—Ты кто такой? — Сторож!

—А где бабуля? Я за нее!

К сожалению, чистый тальк найти не так просто, гораздо более доступен, аптечный состав на основе талька — «Присыпка детская». Кроме талька, она содержит крахмал и окись цинка. Процентное соотношение компонентов отыскать не удалось.

Тальк — химически инертен, в кислотах и щелочах растворяется очень слабо; плохо проводит тепло и электричество. При нагревании в интервале 380–499 °С он выделяет часть связанной воды, не меняя своих физических свойств. Остальная часть связанной воды выделяется при нагревании до 800–900 °С. При этом тальк превращается в клино-энстатит — очень твердое вещество, обладающее хорошими электроизоляционными свойствами и высокой температурой плавления, что делает его ценным минералом для производства керамических электродеталей. Температура плавления талька — 1 530 °С.

Окси́д ци́нка (окись цинка) ZnO — бесцветный кристаллический порошок, нерастворимый в воде, желтеющий при нагревании и сублимирующийся при 1800 °C.

Крахмал — температура сублимации 410 град.

Видим, что окись цинка нам, скорее всего не повредит, а крахмал возгонится при температуре значительно ниже рабочей — похоже, уже во время прогрева намазанной спицы. Практика также подтвердила пригодность присыпки в составе разделителя.

Мелко измельченный графит, также продается не во всяком магазине, к счастью, вокруг нас довольно много изделий из него, а сам графит мягок и легко измельчается. Любимые народом троллейбусные щетки, к слову сказать — не совсем графитовые. Сделаны они из смеси графита и мелкодисперсной меди, соединенных в «сплав» методом порошковой металлургии. Графит можно найти в «щетках» коллекторных двигателей электроинструмента (продаются как запасные части, в хозяйственных магазинах).

Наконец, графитовые детали можно добыть из отслуживших свой срок гальванических элементов, и это, пожалуй самый удобный и дешёвый способ, если рядом нет троллейбусного депо (с ихними БУ щетками).

Снизу звёздочки кажутся маленькие-маленькие. Но стоит только нам взять телескоп.

И посмотреть вооружённым глазом, как мы уже видим две звёздочки, три звёздочки..

Четыре звёздочки, лучше всего, конечно, пять звёздочек!

Да, лучше всего, конечно брать для разгрызания самые большие цилиндрические батарейки, но подойдут и «четыре звездочки» — поменьше — ходовые «пальчики». Они не сложно разбираются при помощи ножа и плоскогубцев. Добытые электроды истираются на кусочке шлифовальной бумаги с зерном средней крупности, положенной на стол. Пальцы будут черными. Они будут менее черные, если шлифовальную шкурку держать не пальцами, а пришпилить ее мебельным степлером к кусочку ровной деревяшки.

Графитовые стержни из батареек, лучше предварительно прокалить в пламени. На открытом воздухе или под вытяжкой.

Здесь я измельчал старые щетки от электроинструмента, остатки и без пары.

Глина продается в аптеках, в измельченном виде и подготовки не требует.

Применение

Концы спиц покрываются нашей пастой-разделителем. В два слоя. В один — получается тоньше слой, соответственно меньше отверстие в бусине, но нередки случаи, когда стекло прилипает или просто заклинивает на спице. Лучше всего действовать так — нужный конец спицы, макается в пасту на нужную глубину и вытаскивается, этаким винтовым движением — проворачивая спицу вокруг своей оси. Слой пасты при этом, выходит тонким и относительно равномерным. Спицу сушим.

Икебана и народ едины!

Удобно, применять «поточный» метод — подготавливать сразу несколько спиц, по крайней мере на одну «сессию» работы. Обычно, при применении небольших специализированных печей для отжига, исходят из их загрузки.

Сушить и хранить спицы в «снаряженном» состоянии, очень удобно, втыкая их нерабочий конец в песок, как лучник запасные стрелы рядом с собой в землю. Для этого, можно держать на рабочем столе небольшой сосуд с песком. У меня прижился стаканчик из кусочка бутылки темного стекла.

Второй слой намазываем аналогично первому, сушим.

Несколько слов напоследок

Следует сказать, что сосуд для хранения полученной обмазки, следует выбирать исходя из глубины, на которую предполагается погружать спицы. Объем посудины, какой больше нравится — можно сразу делать много — разделитель на водной основе и при подсыхании со временем, может быть вновь разбавлен водой до любой удобной консистенции.

Полученную огнеупорную обмазку на спицах, не следует сушить в пламени, только прокаливать уже сухую, перед работой.

Представляется перспективным применение огнеупорной (шамотной) глины, вместо косметической — ее можно найти в строительно-хозяйственных магазинах, среди материалов для кладки печей и каминов. Шамотная глина в разведенном водой состоянии — чрезвычайно липкая субстанция, хорошо будет работать как связующее вещество. Температуры применения, сравнимы или выше таковых у остальных компонентов. Перед применением, шамотная глина должна быть замочена в воде на сутки-двое.

Сепаратор для нагрева дисплеев своими руками

Стёкла/экраны/тачскрины — ремонт, замена, обсуждение
Все о самостоятельной замене

Сообщение отредактировал AndrewP_1 — 11.06.19, 15:15

Я занялся встраиванием ipaq (3870) в авто, причем не куда-нибудь, а в приборную панель, за стекло. Общая цель — стационарный навигатор, плюс, возможно, какие-то ф-ции трип-компа, да и вообщем все что еще взбредет в голову и на что хватит программерских скиллов.

Соответственно он полностью разобран, в т.ч. снят тачскрин, потому что тачскрин за стеклом смысла не имеет
но все же есть идея применить его — удлиннить шлейф, и положить его на другую поверхность — этакий аналог графического планшета получится

Вопрос в том, что я не понял какие условия к его установке:

т.е. на диэлектрической пов-то он вообще не работает
на металлической поверхности он реагирует, но абсолютно не адекватно как-то

кто-нибудь знает правильный ответ?

plab, тачскрин-то куда угодно можно положить 😉 просто смысла в нем нет особого, если он не на экране. Но положить можно куда угодно

itim, стекло — диэлектрик 😉 Так что странно, что тачскрин у тебя не заработал. А вот что на металле неадекватно, то предположу, что могут полоски на шлейфе замыкаться

ладно, поиграюсь еще с вариантами.

к сожалению без тачскрина совем — не обойтись, после хард ресета, компак выводит свой приветственный скрин
на который надо тапать (калибровка-то объезжается через welcome.not, а с этим скрином — ничего не поделать. )

Невнимательно читаешь — калибровку после ХР можно отменить, и я знаю как.
А вот всплытие неубиваемого ничем, кроме тыкания в экран, полноэкранного окна следующего содержания:

вы можете использовать жакеты расширения
ткните в экран чтобы начать работу»

отменить никак нельзя. По крайней мере я не нашел способа и думаю что никто его не знает.

По поводу мыши. жалко просто не использовать контроллер тачскрина совсем никак, коль он есть в системе.
Для него можно написать драйвер, который превратит его в тачпэд. а тачпэд удобнее мышки.

Added @ 31.08.2010, 14:41

во первых если ты думаешь что проблем будет меньше — ты жестоко ошибаешься
вернее их и правда будет меньше, но

— потенциал PC для машины мне не нужен (особенно в мультимедиа плане)
— TomTom Navigator для PC не существует, и неизвестно появится ли
— PC — это минимум 7″ дисплей, мне столько не надо
— конструктивно сложнее (серъезная переделка консоли и/или торпедо)
— бюджет несопоставим

можно еще продолжать, но это не по теме.

Кстати еще по поводу PC. Ни один PC монитор не является трансрефлективным. Да и вообщем-то из PPC 3870 — это один из самых приличных кпк с блютусом и трансрефлективным экраном. А я думаю не надо объяснять бессмысленности навигации, если на ней не видно ни черта под прямым солнцем.

Есть люди которые встраивают при установке PC безумные системы подсветки, я сверхярких светодиодах с жидкостным (!) охлаждением для решения этого вопроса.

А вообще — вопросов еще достаточно много:

1. авторан бэкапа с карты поле хард ресета
2. софт для управления кпк с ик пульта (везде наоборот — кпк в качестве пульта)
3. выключение/включение
я пришел к выводу, что проще вообще не выключать КПК. я буду отключать LCD инвертор по реле, убирая таким образом подсветку после выключения зажигания, тем более что блютус будет работать постоянно.
вообщем очень интересно какой максимальный аптайм будет у системы на Windows Mobile =))

4. ввод текста понадобится (поиск назначений и т.п.) — будет ли работать БТ клава одновременно с BT GPS? хотя
в крайнем случае я смогу откатиться на serial GPS, благо RS232 в ipaq честный.

5. разобрав ipaq, модно увидеть, что D-Pad, или джойстик имеет не 4 позиции, а 6, т.к. вертикальное смещение джойстика интерпретируется как нажатия, а горизонтальные нажатия воспринимаются через кнопки по обе стороны от джойстика. Т.е. горизонтальные отклонения джойстика как бы игнорируются — вот интересно, имеют ли они свои сканкоды — если так, появляются еще 2 бесплатные хардкнопки =)