Приспособления для строгания досок

Строгать — так строгать!

Электрический рубанок – важнейший инструмент для всех, кто имеет дело с обработкой древесины, а при строительстве или ремонте он может стать незаменимым помощником. В быту домашнему мастеру, как правило, достаточно традиционного ручного рубанка, но на частном подворье или дачном участке работ с деревом бывает предостаточно. Бани, хозпостройки, заборы, скамейки и другая мебель – список можно продолжать и продолжать.

Электрорубанок сэкономит мастеру массу времени и сил и позволит добиться хороших результатов. Электрорубанком доводят заготовки до нужных размеров, выравнивают поверхности, удаляют зазубрины, заусенцы и сучки, срезают кромки, выбирают пазы. Рубанку, конечно, не по силам «тонкая» обработка поверхностей до идеальной гладкости, для этого понадобятся дополнительные инструменты. Но со своей основной задачей – черновой обработкой древесины в больших объемах – электрорубанок, при соблюдении правил эксплуатации, справляется на «отлично».

Как и при выборе любого электроинструмента, мастеру, выбирая электрорубанок, следует отталкиваться от основных задач, в которых инструмент будет чаще всего задействован. Важную роль играет мощность инструмента, с которой напрямую связана его производительность. Рубанок большей мощности строгает «глубже», то есть им можно снимать за один проход более толстый слой древесины. Ручные электрорубанки выпускаются мощностью в пределах 0,5 – 2,2 кВт. Выше полутора киловатт – уже, по сути, профессиональный инструмент для масштабных работ. Если планируется использовать рубанок часто и в больших объемах – есть смысл присмотреться к моделям помощнее. Но, как всегда, действует правило: чем мощнее инструмент, тем больше он весит и тем выше его цена. Рубанком небольшой мощности будет удобно работать на весу. Модели средней мощности весят в пределах 2,5-4 кг.

Еще один показатель – частота вращения барабана, то есть количество оборотов, которые он совершает за единицу времени. Это значение очень важно учитывать при выборе рубанка, считает пользователь FORUMHOUSE wind1wind: чем выше число оборотов – тем лучше будет качество среза. Оптимальный вариант, на который следует ориентироваться при выборе – 15000-16000 оборотов в минуту.

wind1wind:

– Рубанок делает не абсолютно плоскую поверхность, а «волну» с очень мелким шагом. Чтобы эта волнистость была незаметна, и увеличивают число оборотов вала и число ножей на валу. Эти два параметра очень важны при выборе.

Ширина строгания зависит от ширины режущей кромки ножей. Самые «ходовые» размеры ножей бытовых электрорубанков – 82, 102 и 110 мм. Чем выше ширина строгания, тем меньше проходов потребуется сделать для полной обработки поверхности.

Чтобы просто обработать доску до гладкой поверхности, достаточно рубанка с ножами, уже, чем доска. Но если ширина ножа не перекрывает ширину обрабатываемого материала, идеально ровной поверхности не получится – хоть минимальная «ступенька», но останется.

Глубина среза – это, по сути, толщина слоя древесины, снимаемого рубанком за один проход. В бытовых рубанках она обычно не превышает 2 мм, в более мощных – 4 мм. У большинства моделей предусмотрена регулировка глубины.

В электрических рубанках используются съемные ножи из твердых сплавов и закаленной стали. Большинство из них, даже твердосплавные, можно точить и править, однако узкие ножи наточить не получится: их конструкция не подразумевает заточку. К отдельным моделям рубанков в комплекте идет приспособление для заточки. Можно изготовить его и своими руками.

Olegych:

– Для правки ножей нужно стекло потолще и пара листов хорошей наждачной бумаги. Бумагу размачиваем в воде, лепим на стекло – и вперед! Но это исключительно для правки, «ушатанные» по гвоздям и кирпичам ножи – только на станок.

Подошва рубанка, контактирующая с обрабатываемой поверхностью, должна быть ровной и гладкой. У современных моделей рубанков на ее поверхности сделаны едва заметные пазы – бороздки, предотвращающие образование в процессе работы «воздушной подушки» между подошвой и материалом и обеспечивающие, таким образом, равномерность среза. Желобки на передней части подошвы предназначены для снятия фаски с углов деталей. При выборе рубанка на качество поверхности подошвы следует обратить пристальное внимание, особенно если речь идет о недорогих моделях.

Blackk:

– Дефект, встречающийся у небрендовых рубанков, – так называемая «пьяная подошва». Проверяем так: выставляем регулировку съема на ноль, нож выводим в верхнее положение. Прикладываем линейку по длине рубанка, поочередно с двух сторон, чтобы она лежала сразу на обеих платформах. Напросвет между линейкой и подошвой не должно быть никаких зазоров.

При выборе электрорубанка важно подержать инструмент в руках, понять, удобно ли расположены для вас ручки инструмента, кнопки пуска и регулировки, устраивает ли вас его вес. Современные электрорубанки имеют много дополнительных опций и параметров, облегчающих и усовершенствующих процесс работы. Но все они, разумеется, увеличивают стоимость инструмента. В числе наиболее популярных опций – направленный выброс стружки с возможностью подсоединения мешка для ее сбора или пылесоса, системы «плавного пуска» и регулировки оборотов. Здесь уже все зависит от запросов мастера и его финансовых возможностей.

Полезный аксессуар – универсальная линейка, позволяющая ровно обрабатывать поверхность, более широкую, чем ширина строгания рубанка за один проход, а также строгания под углом 90 градусов к опорной поверхности. Часто такие линейки идут в комплекте к рубанку, но если нет – есть смысл приобрести ее отдельно.

Основные работы, выполняемые электрорубанком, новичку освоить несложно, а если соблюдать простые правила, то инструмент будет служить долго и эффективно. Строгать нужно начинать только после того, как барабан включенного рубанка полностью набрал обороты. И не стоит сразу выставлять максимальную глубину строгания: лучше два раза снять по миллиметру, чем стараться снять два миллиметра за раз. Не нужно с усилием давить на инструмент: его следует лишь направлять, а строгать рубанок должен сам, «как по маслу». А для этого ножи обязательно должны быть острыми.

Мастерам, начинающим работать с электрорубанком, не так просто определить, когда необходима заточка или замена ножа. Форумчанин КочевниК советует воспользоваться визуальными методами. Если ножи острые, поверхность получается гладкой. Если тупые – на ней образуются лохмотья древесины, так как ножи уже не режут, а рвут ее. Еще один признак тупых ножей – коричневая от высокой температуры древесина, особенно в районе сучков.

Aleksej2000:

– Еще при тупых ножах рубанок начинает на сучках вибрировать, как бы мелко подпрыгивать: нож не режет и отталкивается от плотного материала. Самое лучшее – поставить новые ножи и попробовать, как они берут. И тогда будет знакомо ощущение острых ножей. И этими же острыми ножами попробовать пройтись по сучку, дабы увидеть разницу.

Распространенная проблема, с которой сталкиваются начинающие мастера, – смещение обрабатываемого материала под рубанком. Хотя рубанок – один из самых безопасных инструментов, риск получить травму, придерживая древесину рукой, все равно остается. Проблема решается изготовлением простого фиксатора доски и ограничителем бокового смещения рубанка – как советует пользователь форума wind1wind:

– По ширине подошвы рубанка на верстаке крепите два брусочка длиной не меньше, чем обрабатываемые доски. Подошва рубанка должна проходить между ними с минимальным зазором, но без затруднений. С одного торца крепится кусок рейки, в которую будет упираться доска. Дополнительно доску между брусочками можно фиксировать деревянным клинышком.

Чтобы эта конструкция работала, как следует, торцевой упор из рейки и клинышек должны быть немного меньше по толщине, чем строгаемая доска, советует форумчанин. Брусочки должны быть, наоборот, толще обрабатываемой доски примерно на 1/2-2/3 толщины подошвы рубанка. Тогда они будут предотвращать боковое смещение рубанка во время работы. С другой стороны, рубанок не будет задевать брусочки выступающими частями своей конструкции (кожухом ремня, двигателем).

Особенности выбора электрорубанков, достоинство и недостатки конкретных моделей форумчане обсуждают в этой теме. Здесь можно прочесть рекомендации и получить совет о правильной работе электрорубанком. Опытом замены, заточки и правки ножей для рубанков форумчане обмениваются в этой ветке. О ремонте рубанков, фрезеров и дисковых пил ищите информацию здесь. ОБ основах работы электрорубанком рассказывает это видео.

Самодельный откидной зажим для строгания досок

Привет всем любителям самоделок!

На днях, будучи в гостях у своего отца, я увидел у него в мастерской на верстаке интересный самодельный зажим для досок. Поскольку отец в последние годы занимается строительством летнего домика и делает все своими руками, то ему приходится строгать много различного пиломатериала и в основном досок различной ширины.

Вот так, кстати, выглядит этот двухэтажный домик, который он уже успел построить, но еще не закончил до конца.

Под этим домиком отец также сделал еще и глубокий погреб для хранения овощей и садово-огородных заготовок. Причем все это он делал практически в одиночку, своими руками и мы с братом помогали ему лишь совсем немного.

Так вот из-за необходимости обрабатывать большое количество досок, отец сделал самодельный откидной зажим для досок, который позволяет быстро зажимать обрабатываемую доску, поставленную на верстак и также быстро снимать ее с верстака уже обработанную.

Мне этот зажим понравился и показался весьма полезным и эффективным так, что я решил и у себя в мастерской со временем сделать точно такой же. Ну а сейчас я хочу поделиться конструкцией этого зажима с читателями – возможно, кому-нибудь это приспособление также может оказаться полезным и нужным.

Итак, вот общий вид этого зажима.

Вообще, этот зажим состоит из двух основных элементов: деревянного упора, к которому приставляется и прижимается обрабатываемая доска и самого зажима.

Рассмотрим сначала упор. Как видно он сделан из отрезка фанеры, прикрепленного под острым углом шурупами к бруску из твердой древесины (бука). В этот отрезок фанеры упирается и дополнительно самоустанавливается (поджимается к бруску за счет острого угла) обрабатываемая доска.

Сам брусок крепится к дощечке, которая в свою очередь при помощи шурупов закреплена на верстаке.

Далее идет сам зажим, который состоит из трех основных элементов:

Во-первых, это сам винт с прижимной головкой из твердой резины и рукояткой отверточного типа, взятый от старой струбцины.

Во-вторых, самодельная втулка с двумя фланцами, которую отец вырезал из какой-то старой алюминиевой детали. В эту втулку ввернут и закреплен при помощи гайки сам прижимной винт с рукояткой.

В свою очередь эта втулка при помощи шурупов, которые вворачиваются в отверстия фланцев, крепится к торцу небольшого бруска из бука.

И наконец, третья деталь это сам брусок из бука, который вставлен в прорезь, сделанную в передней боковой стороне верстака, и насажен на ось из длинной шпильки.

Нижняя сторона бруска скруглена для того, чтобы он мог поворачиваться вокруг оси.

Для того чтобы брусок плотнее держался, но при этом поворачивался в прорези плавно и без особого трения, сбоку к нему прикреплен тонкий отрезок оргстекла.

Таким образом, данный зажим может поворачиваться вокруг оси на 180 градусов.
Вот его нижнее положение.

Это среднее положение.

А это верхнее, рабочее положение.

Поскольку деревянный брусок зажима держится в прорези верстака достаточно плотно, то во время работы для удобства, зажим можно оставлять в среднем положении.

Для начала работы нужно поставить на верстак доску, кромку которой нужно обстругать или обработать иным способом.

Затем придвинуть эту доску вплотную к упору и закрепить ее при помощи зажима. Все это делается очень быстро, буквально за пару секунд.

Так же быстро, обработанная доска снимается с верстака. Для этого нужно чуть открутить рукоятку зажима и откинуть его в среднее положение, чтобы он не мешал снимать обработанную доску и устанавливать на верстак новую.

Если же нужно прострогать широкую сторону доски, то есть положить ее плашмя, то для этого к верстаку дополнительно прикреплен квадратный отрезок фанеры, который используется в качестве упора.

Зажим при этом откидывается в нижнее положение.

Как я уже говорил выше, этот зажим показался мне весьма удобным в использовании. Так что со временем, я, наверное, сделаю себе такой же. Ну а также могу рекомендовать изготовить подобный зажим всем, кому часто приходится обрабатывать доски. Тем более что сделать его достаточно несложно.

Ну и на этом, пожалуй, все! Всем пока и продуктивной работы над самоделками в новом году!

Элементы верстака для сборочного стола своими руками. Строгание и шлифовка древесины.

На даче всегда бывают дела связанные со столяркой. Это обработка досок, щитов, реек и других всевозможных деревянных элементов.

Для этого, как Вы точно заметите, понадобится верстак, тиски или что-то подобное.

Соглашусь. Полноценный верстак с тисками и другими комплектующими, — это незаменимая вещь в любой столярной мастерской.

Ни одну столярную мастерскую нельзя представить без верстака, учебного или профессионального, малого или большого, для обработки различных деревяшек.

Но верстак, бывает, жалко использовать на улице, под навесом, крышей или на площадке без навеса.

Если верстак размещен на улице, то неблагоприятные погодные условия могут сильно испортить или при вести верстак в негодность.

Поэтому, в идеале, для работы с древесными материалами требуется мастерская, подсобное или некое другое, закрытое от непогоды, помещение.

Для простых, не требующих супер точных и высококачественных работ с деревяшками, на улице можно соорудить некоторое простое подобие верстака.

Для работы с деревянными заготовками на улице я определяю удобную зону на дачном участке.

Рабочее место оборудую сборочным столом из старых деревяшек.

Деревянные элементы стола обработаны несколькими слоями дешевой фасадной краски.

Стол, под открытым небом, устойчиво пережил две снежных зимы, заморозки и большое количество дождливых и солнечных дней.

Стол, в основном, использовался для сверлильных, распиловочных и покрасочных работ, при монтаже и сборках разных конструкций.

Настало время применить стол для строгания и шлифовки старой половой доски.

Для этих работ понадобится изготовить простые приспособления, надежно удерживающие в столе, длинные и короткие, толстые половые доски.

Со старой половой доской необходимо произвести два вида работ:

1. Механическим рубанком снять шпунт с кромки старой половой доски.

2. Орбитальной шлифовальной машинкой снять с пласти досок очень старые слои масляной половой краски.

Для фиксации доски в положении боковой кромкой вверх, вдоль боковины стола, сооружаю продольный держатель опору для досок.

Из двух коротких и одного среднего обрезка половой доски, той же толщины изготавливаю что-то похожее на древние столярные тиски.

К торцу стола (см. фото №2 и №3), саморезами прикручиваю два коротких обрезка половой доски. Прикручиваю отрезки на высоте, чтобы они располагались от центра толщины стола, вниз.

К коротким обрезкам, сбоку прикручиваю длинный обрезок доски. Располагаю длинный обрезок от центра высоты коротких отрезков, вверх.

На фото №2, 3, 5 видно как смонтирован держатель и вложенная в него доска для строгания.

Для шлифования, снятие старой краски с пласти доски, использую более простую конструкцию.

Обрезок любой толстой доски накладываю на обрабатываемую доску, примерно, внахлест, на треть ее ширины. Одним саморезом, не сильно, прикручиваю держатель к столу.

Теперь обрабатываемые доски можно выдернуть из-под держателя, сдвинуть и рывком заправить в держатель, для продолжения работы с заготовкой.

Возможно, мой опыт и знания пригодятся Вам. Спасибо что до конца дочитали эту статью. Подписывайтесь на канал, делитесь статьей в соцсетях, жмите на палец вверх, если хотите. Большое Спасибо!

Мои другие статьи про работы со старыми деревяшками:

Какой инструмент применяют для обработки дерева

Обрабатывать дерево люди научились много тысячелетий назад. Вначале, по понятным причинам, все делали вручную. Сегодня существует большое количество электроинструментов, но и ручные приспособления не остались забытыми. Инструмент для деревообработки необходим плотникам, столярам и любому человеку, который решил что-то изготовить своими руками.

Разнообразие инструментов

Под обработкой древесины понимают большое количество операций, и для каждой из них нужны свои инструменты. Дерево можно пилить, сверлить, стругать, вырезать из него предметы простой или замысловатой формы. Совокупность всех инструментов разделяют на две группы:

Кроме этого, их делят на профессиональные, любительские и относящиеся к промежуточной категории. В домашних условиях удобнее всего выполнять деревообработку любительскими или полупрофессиональными инструментами. К тому же цена их существенно меньше, чем профессиональных.

Ручной инструмент

Ручными называют те инструменты, при использовании которых задействована физическая сила человека. Поскольку деревообработкой занимались во времена, когда об электричестве никто не знал, все манипуляции с деревом можно выполнять вручную.

Одним из самых древних по происхождению считается топор. Его и сейчас используют в домашних условиях – во многих частных хозяйствах без топора не обойтись.

Ручными бывают пилы, сверла, стамески, рубанки и еще много чего. Работать ими надо аккуратно, умеючи. Без должной практики, навыков не обойтись, зачастую нужна немалая физическая сила.

Электроинструмент

Электрическими устройствами пользоваться легче. Они позволяют в несколько раз быстрее выполнить работу и с меньшими усилиями. Электроинструменты для деревообработки в домашних условиях выпускают работающие от сети и на аккумуляторах. Покупая такие агрегаты, надо обращать внимание на их мощность, гарантию обслуживания и основные возможности. В приоритете должны быть те функции, которыми вы планируете чаще всего пользоваться.

Стоит заметить, что электроинструмент тоже может быть ручным либо стационарным. Ручные электроинструменты для обработки дерева можно переносить, выполнять работы, держа его в руках. Во втором случае инструмент фиксирован, вмешательство человека минимальное, зачастую он представляет собой станок, который может быть токарным, долбежным, фрезеровочным, рейсмусовым.

Инструменты для распила древесины

Распилить древесину или материалы, из нее сделанные, можно несколькими видами инструментов:

Все они бывают ручными и электрическими. Ножовка идеально подходит для садовых работ, ею пилят не слишком толстые суки, доски, заготовки для столярных работ.

При постоянной распиловке древесины в домашних условиях просто необходимо иметь циркулярную пилу (циркулярку). Фигурные резы ею не сделать, зато она максимально быстро распиливает доски, фанеру, некоторые виды пластика.

Если надо пилить деревья, заготавливать дрова, то в этом случае используют цепные пилы. Встречаются также ручные пилы для заготовки леса, работать ими надо вдвоем.

Лобзиком выпиливают фигуры произвольной формы. Он подходит для выпиливания заготовок макетов, художественных панно, различных поделок, деталей мебели, кухонных приспособлений.

Топоры и колуны для раскалывания

Плотницкие работы испокон веков выполняли топорами. Ими обтесывали бревна, делали окна, двери, с их помощью возводили срубы. Топоры и колуны необходимы, чтобы раскалывать поленья на дрова. Топор определенного вида – это боевое оружие.

Обратите внимание! Отличаются инструменты для раскалывания по размерам, форме металлической части и рукоятки, которую делают из дерева или стеклопластика.

Сегодня выпускают электрические колуны (дровоколы), которыми можно быстро колоть поленья определенной длины и диаметра. Стоимость их на два порядка выше обычных качественных топоров.

Рубанки для строгания

Строгать древесину надо рубанком. Он снимает тонкий слой стружки, позволяя получить ровную гладкую поверхность. Без рубанка не обходится ни столяр, ни плотник. Используют их мастера музыкальных инструментов, мебели, кукол, кухонной утвари и многого другого.

Совет! При выборе электрического рубанка обращают внимание в первую очередь на его мощность, ширину лезвия и глубину строгания, заявленную производителем.

Неплохо иметь у себя целый набор рубанков, в крайнем случае хотя бы один универсальный. По мере освоения работы плотника или столяра появится необходимость в других видах рубанка.

Для грубого строгания используют медведку, для чистовой обработки подойдет фуганок или полуфуганок, выборку шпунта, пазов проводят пазником (шпунтубелем). Есть еще цикля, калевка и много других узкоспециализированных инструментов для строгания.

Шлифовальный и обдирочный инструмент

Чтобы сделать дерево идеально гладким, необходим шлифовальный инструмент. Маленькие фигурки и детали из древесины шлифуют вручную шлифовальной бумагой, наждачкой, совершая монотонные механические движения.

Чтобы заглаживать края, торцы изделий, применяют рашпили. Это специальные напильники для дерева с крупной насечкой.

Для больших площадей используют электрические деревообрабатывающие машинки, к ним относятся:

• болгарки со шлифовальными насадками;
• ленточные шлифмашинки;
• эксцентриковые (орбитальные);
• плоскошлифовальные (вибрационные).

Ленточный инструмент больше подходит для грубой зачистки, снятия толстого слоя краски или выравнивания поверхности. Более тонкую шлифовку проводят эксцентриковыми и плоскошлифовальными агрегатами.

Стамески и долота для долбления

Шипы и пазы в древесине для соединения деталей делают стамесками и долотом. Это ручной инструмент. Чтобы выдолбить глубокое и достаточно широкое гнездо или проушину, применяют долото. Рабочая часть долота – стальной, остро заточенный с одной стороны брусок.

Стамеской выдалбливают неглубокие отверстия, зачищают поверхность древесины, выполняют подгонку деталей. Форма лезвия у стамески может быть плоской или полукруглой.

Перед началом работ наносят разметку на деталь, затем ее прочно закрепляют в струбцине на верстаке и начинают выдалбливать. Волокна подрубают под углом 45–60°, углубляются каждый раз на 4–5 мм, стружку сразу же убирают.

Инструменты для сверления

Ручные дрели, коловороты, бурава необходимы для высверливания отверстий. Значительно проще проводить деревообработку электрической дрелью. Для нее понадобятся специальные насадки.

Существует большое количество видов насадок, среди них зенковочные, центровые (пёрки), спиральные, винтовые. Дрелью можно сверлить отверстия под болты, шиповые и другие виды соединений. Подбирая насадку нужной формы, можно расширить спектр выполняемых работ.

Фрезер

Один из важных электрических инструментов для деревообработки в домашних условиях – ручной фрезер. Им обтачивают кромку, делая ее скругленной, фигурной, вырезают пазы, сверлят отверстия. Выпускают различные виды фрезеров широкого и узкого спектра действия. Они отличаются по мощности, диаметру хвостовика фрезы, максимальной скорости вращения. Помимо дерева, фрезером обрабатывают гипсокартон, пластмассу, акрил.

Рабочее место и дополнительные приспособления

Проводя работы по деревообработке в домашних условиях, не получится обойтись без струбцин. Они помогают фиксировать детали поодиночке и между собой при резке, выдалбливании, сверлении, склейке.

Еще одни важные инструменты в деревообработке – это клещи и гвоздодеры. Ими из дерева вытаскивают гвозди, а также другие посторонние предметы.

В процессе деревообработки важно правильно подготовить рабочее место. Для слесарных работ необходим верстак. Это прежде всего стол, за которым удобно выполнять различные манипуляции. На верстаке также находятся полезные приспособления:

• передний и задний винтовые зажимы для фиксирования заготовок;
• отверстия под клинья, в которые упирается заготовка;
• лоток для хранения столярного инструмента.

Возле верстака зачастую устанавливают стеллаж, где хранятся необходимые приспособления, материалы, шаблоны. Потребуется удобный стул. Необходимо также позаботиться о розетке для подключения электроинструмента и качественном освещении.

К дополнительным приспособлениям, которые всегда должны быть в наличии у любого мастера, относят линейки, транспортиры, уровни, угольники. Скорее всего, потребуется расходный материал (наждачная бумага, пилки, круги). Поскольку в домашней мастерской обычно налажен полный цикл производства, то надо отвести место для лака, красок, кисточек.

Любые инструменты должны находиться в исправном состоянии. Если же произошла поломка, то их как можно быстрее восстанавливают или же убирают в такое место, где они не будут мешать.