Как сделать отверстие в поролоне

Как и чем высверлить отверстия в поролоне

Для просмотра онлайн кликните на видео ⤵

Цифенборы (свёрла) по поролону Подробнее

Как сделать отверстие в поролоне для каретной стяжки. Capitone Подробнее

Как сделать насадку для сверления поролона. Каретная стяжка своими руками Подробнее

Цифенбор для каретной стяжки| 2 сверла для поролона за копейки. Подробнее

Сверло для поролона TripleRock Tools / Цифенбор для поролона / Отверстие в поролоне Подробнее

Цифенбор(сверло для поролона) Подробнее

Цифенбор. Сверло для поролона. Подробнее

Как резать поролон Подробнее

Как просверлить пенопласт (How to make a hole in foam material) Подробнее

Как и чем можно просверлить отверстие в керамограните | Как правильно сверлить керамогранит | Видео Подробнее

Каретная стяжка своими руками. Подробно. Пошаговая инструкция. В домашних условиях. Capitone Подробнее

Пуговицы для каретной стяжки. Пресс для пуговиц. Как обтянуть пуговицу Подробнее

Как вырезать отверстие в плитке болгаркой Подробнее

О каретной стяжке и плотности поролона! Подробнее

Выбор клея для поролона Подробнее

Сверление отверстия дрелью с соблюдением соосности (drill). Подробнее

Простой шаблон для сверления отверстий под конфирмат Подробнее

Каретная стяжка: шикарно, стильно, красиво, не сложно

Сегодня этот метод декорирования, у которого есть еще одно название – капитоне, применяется для украшения мягкой мебели и интерьеров в частных домах, квартирах, театрах, клубах, ресторанах.

Данный материал поможет вам освоить это искусство.

Что такое каретная стяжка?

Это способ декорирования применялся еще в восемнадцатом веке. В то время таким образом декорировали кареты. Отсюда и само название. Сегодня же он применяется для обивки мебели или предметов интерьера. При этом используются такие материалы, как кожа, бархат, а также пуговицы, обтянутые тем же материалом, которые утапливаются в мягкую часть.

Для того, чтобы оформленные в стиле капитоне предметы интерьера действительно завораживали своей красотой, ткань должна быть подобрана соответствующая. Пусть это будет богатый материал, который интересно смотрится в многочисленных складках.

Каретная стяжка может быть ромбовидной или квадратной, вместо пуговиц иногда используются светодиоды, кристаллы.

Техника капитоне вполне доступна для самостоятельно освоения. Вы сами можете оформить в этой технике мебель. Рассмотрим ее на примере изготовления изголовья кровати.

Необходимые материалы и инструменты:

— фанера нужной формы (можно необычной);
— красивая, качественная ткань (на полметра шире и длиннее фанеры);
— поролон толщиной 5 см (по размеру фанеры);
— клей для поролона;
— степлер для мебели;
— пуговицы, обтянутые той же тканью (см. как обтянуть пуговицы тканью);
— прочный шнурок для крепления пуговиц;
— крючок для вязания;
— острый нож или дрель с насадкой цифенбор;
— сверло для сверления отверстий в фанере;
— отрез синтепона, чтобы накрыть поролон.

Метод каретной стяжки на примере изготовления изголовья кровати своими руками

Разметка сетки для пуговиц

На рисунке вы можете увидеть схему примерного размещения пуговиц. Эту схему нужно переместить на поролон, прочертив на расстоянии 15 см друг от друга горизонтальные линии и вертикальные – на расстоянии 10 см друг от друга. У вас получится сетка из вертикальных прямоугольников.

Теперь, через все прямоугольники проведите диагональные линии. На всех пересечениях диагоналей отметьте точки – это места крепления пуговиц. Они должны находиться в вершинах немного вытянутых ромбов.

Примечание: Сетку можно начертить на листе бумаги, приложить к поролону, и уже тогда перенести на поролон нужные точки. Выберите удобный для вас способ.

Отверстия в поролоне

Чтобы каретная стяжка смотрелась по-настоящему красиво, а пришивание пуговиц не стало тяжелой работой (в связи с пружинистыми свойствами поролона), в поролоне необходимо просверлить отверстия. Они должны быть равными диаметру пуговиц, чтобы пуговицы могли в них утонуть.

Примечание: В зависимости от того, желаете ли вы получить большие или маленькие складки, выполните следующее. Вырежьте в поролоне сквозные отверстия ножом или специальной насадкой на дрель для больших сладок. Либо сделайте углубление лишь в половину толщины поролона (той же насадкой цифенбор). Тогда сладки получатся меньше.

В данном случае, с помощью острого ножа сделаны сквозные отверстия в поролоне. Их диаметр – 2,5 см.

Читать еще: Делаем цифровую антенну своими руками

Возможно, отверстия получаются не идеально ровными, но это не повлияет на конечный результат.

Пуговицы

Это, наверное, самое щепетильное занятие. Для декорирования изголовья кровати своими руками такой формы нужно потрудиться – обтянуть тканью множество пуговиц.

Подготовка фанеры

Положите на фанеру поролон и на ней отметьте места, где будут крепиться пуговицы. Просверлите в этих местах дырки. Их размер должен быть небольшой – достаточный для продевания шнурка от пуговиц.

Подготовка синтепона

Когда вы будете делать каретную стяжку своими руками, учтите, что поролон нужно чем-то прикрыть, чтобы к нему не прилипала ткань. Для этой цели хорошо подойдет синтепон. Не забудьте сделать в нем надрезы – в тех местах, где будут расположены пуговицы.

Сборка конструкции

Положите на пол фанеру. Нанесите на нее клей – на ту сторону, где планируете присоединить поролон. Сверху положите вырезанный по форме фанеры поролон так, чтобы отверстия на нем и на фанере совпали. Прижмите, дайте клею высохнуть.

Поролон накройте синтепоном. Также следите за совпадением отверстий на поролоне и синтепоне.

Накройте конструкцию тканью, отцентрировав ее.

Присоединение пуговиц

Теперь наступило время крепить пуговицы. С помощью вязального крючка проденьте шнурок, тянущийся от пуговицы, сквозь первое отверстие. Зафиксируйте концы шнурка степлером на фанере.

Запомните глубину, на которую вы утопили первую пуговицу, и придерживаетесь данного значения для всех остальных пуговиц.

Примечание: Если вам кто-то будет помогать, вы управитесь со всей работой по изготовлению каретной стяжки примерно за 2,5 часа.

Фиксирование декоративной ткани

Аккуратно разгладьте ткань по поверхности конструкции. Это будет несложно, поскольку по синтепону она будет достаточно легко скользить. Сзади присоедините ее концы степлером к фанере. Отрежьте лишнее.

Примечание: На фанере, на память, можете поставить дату изготовления.

Крепление изголовья кровати

Теперь осталось прикрепить получившуюся красоту. Можно подвесить ее на стену, можно присоединить к каркасу кровати – смотрите, что удобней в вашем случае.

Как вам результат?

Таким же образом вы можете использовать технику капитоне при изготовлении или декорировании других предметов интерьера.

Маленькое устройство, решившее большую проблему

Точное сверление. Даже без разметки. Даже неподходящим сверлом. И даже дрелью с биением патрона. И все это быстро. Около 200 отверстий я просверлил, и ни одно из них не оказалось дыркой. Как такое возможно? Сейчас расскажу.

Однажды я купил шкаф в Икее. Как любят шведы, продавался он в картонной коробке, в виде стопочки досок и пакетика с фурнитурой. Быстренько его собрав, я решил, что эти доски мало чем отличаются от мебельного щита из Леруа Мерлен, только нарезаны по нужному размеру и просверлены отверстия под крепеж — а цена выше в несколько раз. При этом нарезать листовой материал можно в том же Леруа почти за спасибо.

Потом мы делали ремонт и долго не могли решить, куда пристроить стиральную машину. В ванной ей не хватало места, кухню хотелось освободить для более важных вещей, в прихожей она не смотрелась… Вот если б спрятать ее в тумбу, это решило бы проблему. Но где взять тумбу с внутренним размером 60 см? Готовой нигде не продается, и я решил смастерить ее сам. Тот первый опыт был не вполне удачный. Тумба собиралась на эксцентриковых стяжках и конфирматах (это такие шурупы для дсп). Для эксцентриковой стяжки нужно просверлить два отверстия в перпендикулярных плоскостях с пересекающимися осями. Пару раз я промахнулся со сверлением, отверстия пришлось рассверливать, чтобы все совпало, а, стало быть, появились люфты. Одно отверстие и вовсе вышло сквозным, чуть пол не просверлил. Тумбу я конечно собрал, но появилось понимание, что не все так просто. А тумба при отжиме машинкой подпрыгивает и дребезжит.

И тут грянул новый ремонт. На этот раз требовалось соорудить мега-шкаф. Он должен быть широким (более 2 м.) глубоким (76 см. в глубину), сделан должен быть из березовой фанеры 21мм, и самое главное — нижняя часть не должна иметь цоколь. Идея состоит в том, чтобы в нижнюю секцию шкафа вкатывались тумбы на колесиках. Это здорово упрощает загрузку вещей в такой глубокий шкаф. Позволяет быстро выкатить, скажем, тумбу с инструментами и прикатить ее к месту ремонта. Или тумбу с книгами к письменному столу. И не бегать за каждой мелочью в шкаф. Вот примерно так это должно выглядеть:

Читать еще: Как сделать гидроколун своими руками видео

(дверцы и ящички/полочки условно не нарисованы, но они будут)

Конечно, такие ноги мигом разъедутся без крепления к единому основанию, и шкаф рухнет. Чтобы этого не произошло, шкаф монтируется на несущую стену дома, всю нагрузку несет она. Это снимает вопрос задней стенки. Это позволит при необходимости заменить напольное покрытие, не вытаскивая шкаф из комнаты. Просто выкатываем тумбы, снимаем нижнюю часть перегородок, а остальной шкаф продолжает висеть на стене.

Все эти мои хотелки, все вместе и каждая по отдельности, отпугивали потенциальных изготовителей шкафа. Фирм, изготавливающих мебель полно, но почти все гонят шкафы из дсп 16 мм, глубиной 600, все по более-менее стандартным чертежам, а заказчику позволительно лишь выбрать цвет дсп и узор на створке. Так стало ясно, что всю работу предстоит сделать мне самому. Но старая травма с тумбой под стиралку давала о себе знать, и на этот раз я решил не оставить себе шансов на ошибку. Базовые элементы крепежа всей конструкции — двойная эксцентриковая стяжка и винт с бочкообразной гайкой. А это значит, что сверлить придется много и сверлить нужно точно. Поэтому был приобретен герой моего обзора: кондуктор для сверления под эксцентриковую стяжку.

Кондукторов для сверления торца доски много. Есть параллелограммного типа, есть такие типа рогатки (долго объяснять, своей фотки у меня нет, а чужие прикладывать к обзору тут не разрешают, так что найдете в интернете, если надо), в общем выбор большой. Но кондуктор, который позволял бы сверлить сразу два отверстия именно под стяжку, я нашел только этот. Посмотрим, что же мне прислали:

Жесткий пластиковый кофр, внутри поролоновая подкладка и инструменты в пакетиках.

Два сверла по дереву на 8 и на 10 мм, одно сверло форстнера на 15 мм, ограничительные муфты для них, несколько шкантов, ключ для гаек, шестигранный ключ для фиксации ограничительных муфт, и собственно сам прибор.

Вот он. Штука довольно увесистая, из литого металла, скорее всего чугуна. Фиксируется на доске винтовым зажимом. На дешевых струбцинах тарелка держится за счет развальцовки винта, со временем она отваливается или продавливается, винт начинает царапать доску. Здесь такого не произойдет. Тарелка из толстой стали, она гладкая и ровная, фиксируется винтом. Время показало, что ей можно зажимать даже окрашенную доску из мягкого дерева, следов не остается.

Максимальная толщина зажимаемой доски порядка 50 мм.

В прорезях корпуса перемещаются и фиксируются гайками две втулки. Одна для сверления 8 мм, со стороны торца доски.

Минимальный отступ оси сверлимого отверстия от поверхности доски — 5 мм.

Максимальный — 37 мм.

Шкала на раме выполнена гравировкой, т.е. не сотрется со временем.

Торец втулок немного утоплен в корпус кондуктора, буквально на долю миллиметра. Это дает возможность перемещать втулку даже когда струбцина зажимает доску. Разумеется, для этого надо ослабить фиксирующую гайку.

На другой плоскости кондуктора выполнена точно такая же прорезь для втулки под сверление на 15 мм.

Минимальное расстояние от торца доски до оси сверления — 21 мм. Можно и меньше сделать, просто установив струбцину не вплотную к краю доски.

Максимальное расстояние — 39 мм.

Ну что ж, приступим к испытаниям девайса. Перво-наперво, попробуем установить двойную эксцентриковую стяжку. Она позволяет соединять фанеру почти незаметно. Кроме того, с ними можно сделать и крестообразные соединения листов фанеры. Вот как выглядит стяжка:

Вставляем эксцентрики в отверстия на поверхности доски, вставляем штифт в отверстие на торце, соединяем торец к торцу, поворачиваем эксцентрики так, чтобы они захватили концы штифтов, подтягиваем, готово!

Читать еще: Самый лучший производитель холодильников

Винты с бочками — для Т-образных соединений. Сверлим 10 мм на одной доске, 7 мм с ее торца и на поверхности другой, вставляем в одно отверстие бочонок, в другое винт, соединяем, закручиваем, все.

Да, но как просверлить 7 мм? Втулка идеально соответствует сверлу 8 мм, сверло на 7 в ней болтается. У меня под рукой оказался переходник для фрез с 1/4 дюйма на 8 мм. А 1/4 дюйма — это 6,35 мм. Уже что-то. Вот этот переходник.

Стоит 100 с чем-то рублей.

Он из каленой стали, встает плотно во втулку 8 мм и в него практически без зазора входит сверло 6,45 мм. Это сверло для сверления отверстий для резьбы М8.

Ну а потом рассверлить 6,45 до 7 — дело техники. Если совсем уж не наваливаться на дрель, отверстие рассверлится точно по оси прежнего.

Вот такой комбинацией я и стал пользоваться. Конечно, проще было бы сверлить на 8. Но мне не хотелось добавлять лишние люфты. В угоду простоты частичной разборки шкафа мне пришлось отказаться от шкантов, и эти штифты, которые, вообще говоря, должны работать только на растяжение, у меня будут нагружены еще и на срез.

Чтоб набить руку, я начал с обрезков фанеры. Попробовал соединить три кусочка буквой Т.

Сперва сверлим сверлом форстнера с поверхности, чтобы потом легче отводилась стружка из более глубокого торцевого отверстия.

Потом сверлим с торца.

Повторяем все то же самое со второй дощечкой.

Вот что получилось:

Наконец, сверлим насквозь центральную дощечку. Собираем:

Как видите, получилось у меня только со второго раза. С первого я ошибся с размером и просверлил отверстия под эксцентрики слишком близко. Они при самой тугой затяжке не обеспечивали достаточного сжатия досок.

Края всех отверстий аккуратные. Теперь этим сверлом форстнера я проделал уже более 60 отверстий.

Сверло поизносилось, конечно, но и теперь деревянные волокна не рвет.

Вот одно из последних отверстий:

Я сверлил и уже покрашенную фанеру, края ровные.

Отверстия с торца тоже получаются отличные. Вот виден в глубине установленный эксцентрик.

Самое главное — отверстия получаются неизменно соосные. Я вставил сверло и приложил ГОСТовский уголок:

В другой плоскости:

И вот что получилось в результате:

Думаю, это самый критически важный кондуктор для изготовления корпусной мебели. Он поможет не только сделать отверстия под эксцентриковый крепеж, но и под бочки, конфирматы, шканты, т.е. всю ту работу, для которой, вообще говоря, предназначен самоцентрирующийся кондуктор. Но у этого больше функционал за счет сверления второго отверстия. Так что если вы не профессионал, и работаете не на поточном производстве, но этот кондуктор для вас. Все остальное, что мне понадобится – вырезание отверстий под петли и ручки, в принципе можно сделать вообще без кондуктора.

Сейчас стоит что-то около 2700, там скидка.