Как отмерить метр руками

Как измерить без линейки?

Когда под рукой нет совсем ничего

Если у вас под рукой нет абсолютно ничего, у вас есть как минимум руки и ноги. И, хотя все мы с вами разные, в среднем некоторые части тел у всех нас достаточно близки по размерам.

На этом факте основана английская система мер, основными единицами которой являются футы и дюймы. Дюйм по-голландски означает «большой палец». Посмотрите на свои пальцы: каждый палец разделён на три примерно равных по размеру фаланги. Так вот, длина каждой фаланги и есть «дюйм». В разных странах величины дюймов различаются от 23 (Мексика) до 37 мм (Пруссия), но наиболее распространён английский дюйм – 25,4 мм.

Померьте ногтевую фалангу своего указательного пальца. У меня получился эталонный английский дюйм 2,5 см. Вот вам уже и примитивный измерительный инструмент. Конечно, вычисления с помощью пальцев будут весьма и весьма приблизительные, но всё же это лучше, чем ничего.

Для более значительных расстояний у вас есть другой инструмент – стопа, которая по-английски звучит как «фут». Фут в английской системе равен 12 дюймам. В некоторых системах фут равен 10 дюймам (десятичный дюйм). Диапазон длины фута в разных странах – от 250 (древнеримский) до 383 (лейпцигский) мм. Английский фут равен примерно 305 мм. Так что, если ваши ступни средних размеров, можете ориентироваться на эту величину. Если вы знаете свой рост и не боитесь лечь на измеряемую поверхность, можете измерить расстояние в «попугаях», то есть в величинах своего роста, как в знаменитом мультфильме.

Когда под рукой есть различная мелочёвка

Если у вас есть листочек в клетку от стандартной тетради советского образца, можете считать, что у вас есть линейка, – размер клетки равен 5 мм. Монеты тоже окажутся вашими незаменимыми помощниками. Например, 5 российских рублей или 5 советских копеек имеют диаметр 25 мм. 2 российских рубля – 23 мм, 1 рубль – 20,5 мм, 50 копеек – 19,5 (в сумме рубль и полтиник дают ровно 40 мм, а их разность – 1 мм). (Сорри, сомы не успела смерять, если кому не лень — выложите в комментариях!)

Банкноты от 10 до 500 рублей имеют размеры 150 х 65 мм. А более крупные – 157 х 69 мм. Стандартный гранёный стакан имеет 65 мм в диаметре и 90 мм в высоту. Паспорт РФ имеет размеры 88 x 125 мм.

Итак: 1 метр – это 40 пятаков в ряд или 200 клеточек тетради или 6 и 2/3 мелких банкнот длиной к длине или 14,5 крупных банкнот шириной к ширине или 15 гранёных стаканов в ряд + фаланга пальца или 8 российских паспортов, состыкованных высотами.

Если у вас есть небольшая линейка, а надо измерить крупные вещи или расстояния

В этом случае есть несколько способов измерения, из которых самый очевидный такой:

1. Соединение малых измерений.

Вы измеряете участок, равный размеченной длине линейки, делаете отметку, прикладываете к сей отметке нулевое деление и повторяете процедуру дальше, следуя до конца измеряемого предмета. Правда, при этом у вас будет накапливаться ошибка, вызванная неточностью совмещения риски с нулевой отметкой, а также возможным отклонением последующих измерений от начального направления. Можно снизить эту ошибку, делая не одну, а две отметки – в середине линейки и в конце, а при следующем измерении совмещать обе отметки, начиная следующее измерение с середины предыдущего.

2. Метод пирамиды измерений.

Более быстрый и точный метод основан на построении пирамиды измерений. Мы находим сначала некий объект, который можем измерить более-менее точно, затем находим другой объект, который измеряем уже не линейкой, а первым объектом. Потом меряем вторым объектом третий и т.д. Например, у нас есть линейка 150 мм. Находим палочку длиной примерно полметра и отмеряем на ней точно 500 мм. Далее, находим верёвку и отмеряем уже этой палочкой 5 метров. Далее меряем нужное расстояние верёвками. Если нам необходимо сделать много измерений, то верёвка поможет нам куда быстрее совершить задуманное, чем исходная линеечка.

Если у нас есть нечто круглое, что можно катить по измеряемой поверхности, можно использовать метод колеса. Измеряем диаметр или радиус круга. Делаем засечку на измеряемой поверхности и на колесе. Совмещаем засечки, и начинаем катить колесо, считая круги. Далее число кругов умножаем на диаметр и на «пи». Или на радиус и на 2 «пи».

Если у вас есть велосипед, то, измерив диаметр его колеса и сделав отметку мелом на колесе и асфальте, можно просто ехать на велосипеде, считая, сколько раз промелькнёт отметка. Так можно измерить значительные расстояния.

И напоследок: если у вас есть iPhone, вы можете установить на него программу Apple-o-Meter (Яблокомер). Эта программа сама вычисляет расстояние, ваша задача только «кантовать» свой телефон вдоль измеряемой поверхности, по возможности ровно по линии.

И не забудьте снять чехол, чтобы он не вносил погрешность.

Если под рукой нет рулетки

01.05.2020 Разное 2 комментария 120 Просмотров

Наверное, каждому знакома следующая ситуация: под рукой нет ни линейки, ни рулетки, а измерить что-то требуется и срочно. Чем измерить расстояние или диаметр, если нет измерительного инструмента под рукой – тема этой статьи. Сразу оговоримся, что идея не новая, но для начинающих и любителей смастерить что-либо она может пригодиться.

Если разобраться, то для измерений может подойти практически любой предмет. Например, вам потребовалось измерить ширину столешницы, вы отмечаете расстояние первым попавшимся предметом (пусть это будет хоть ложка, хоть цепочка с шеи), а потом уже с помощью линейки узнаёте длину этой самой ложки или цепочки. Но иногда встречаются предметы, габариты которых стандартны. Зная их, вы можете сразу приступить к вычислению, не замеряя эти предметы позже.

Компьютерный диск

Не все из нас таскают диски с собой в кармане, но всё же этот предмет достаточно распространён: дома, на работе, в автомобиле. Интересно то, что его показатели внешнего и внутреннего диаметров являются целыми числами. Например, внутренний диаметр отверстия составляет ровно 15 мм, а общий диаметр диска 120 мм. Но и это ещё не всё: с помощью диска можно измерить так называемым методом колеса. Суть его заключается в следующем: на краю диска ставится отметка карандашом, маркером или делается насечка. Далее вы устанавливаете диск отметкой к точке А (откуда надо начать мерить) и катите его подобно колесу к точке Б. При этом надо следить за заданной отметкой на диске, считая полные его обороты. А потом применяем простую формулу, чтобы узнать длину окружности: π*D. То есть знаменитые 3,14 умножаем на диаметр=длина окружности, далее умножаем на количество полных оборотов=длина. Если уж мы говорим о диске, то 3,14*120=372 мм – это длина его окружности. Один оборот – 37 см, два оборота – 74 см, три – 111 см и так дальше.

Метод колеса, кстати, очень неплохо работает при измерении больших расстояний с помощью велосипеда.

Сигарета

Стандартная сигарета обычно позиционируется в длину как 80-ти миллиметровая. Есть и другие значения (70 мм, 100 мм и даже 120 мм). У нас при замере получилось 83 миллиметра. Если вы курите, линейки под рукой не оказалось, а измерить необходимо относительно небольшое расстояние, то сигарета поможет вам это сделать.

Тетрадные листы

Лист в клеточку – это, наверное, самый удобный способ измерить длину чего-то небольшого. Просто положите на такой лист предмет и посчитайте количество клеточек, которые этот предмет закрывает. Одна клетка – 5 мм.

Если тетрадь в линию, то там показатель расстояния между линиями 11 мм.

Банки

Стеклянные банки в любой стране постсоветского пространства стандартны. Именно поэтому можно их посоветовать в качестве эдакой линейки. Трёхлитровая банка имеет высоту 23,5 см, литровая – 16 см, а поллитровая – 11,7 см. кстати, горлышко любой из этих банок имеет одинаковый показатель диаметра – 8,2 см.

Спичечный коробок

Помнится, этим способом пользовались ещё очень давно. Чем хорош коробок спичек – у него стандартная длина в 5 см. И подсчитать удобно, и сам коробок на каждом углу можно найти.

Банковская карта

Стандартные размеры карточки любого банка наталкивают на мысль, что этот предмет является удобным для совершения измерения чего-либо. Размеры указаны на фотографии и поверьте, что ваша кредитка показателями длины и ширины не отличается. Разве что содержимым, но это уже другой разговор J.

Мобильный телефон

Чем удобен способ: мобилка есть у каждого и почти всегда при себе. Если вы знаете её габаритные размеры, то можно и телефоном измерить. Например, старенький Самсунг на фото пару раз выручил владельца. Считаем, что один раз узнать высоту и ширину своего телефона – это не такой уж и труд, зато потом, запомнив показатели, вас это выручит. Всё же лучше, чем ничего.

Используем своё тело

Наши прапрапрапредки использовали части своего тела, чтобы измерить длину чего-то. Вот, например, пядь – это расстояние между кончиками указательного пальца и большого и составляет 17,7 см. На фото видно, что у владельца руки это расстояние равно 19 см. Очень, скажем вам, удобно: пальцы уже выросли, а значит «линейка» не будет давать погрешность в течении многих лет. Разве что неправильная перестановка пальцев при замере может дать разницу, но всё же лучше, чем мерять банкой, ложкой или шнурком.

Можно использовать свой шаг, длину стопы, локоть, пальцы – «рулеткой» послужит практически всё тело. Только заранее измерьте часть своего тела, запомните это значение и вы уже ходячая линейка.

Вместо заключения

Простой пример: человек в лесу искал грибы и параллельно нашёл интересную заготовку для какой-то своей поделки. На глаз вроде бы подходит, но ведь глаза могут и подвести. Тащить кусок деревяшки всю дорогу с собой – а вдруг потом окажется, что не подходит? Палец, мобильный телефон или нож (если знаешь его длину) поможет сразу понять, подходит или нет найденная заготовка. Может пример и не совсем удачный, но всё же и не фантастический – у каждого может случиться что-то похожее. Не в лесу, так в другом месте, где нет ни линейки, ни рулетки, ни штангенциркуля.

Е-метр своими руками

Е-метр своими руками: как собрать хороший Е-метр

Не буду говорить о том, что измеряет Е-метр, и как с ним работать. Об этом написано как в работах Хаббарда, так и во множестве статей, разбросанных по Internet.

Я прекрасно понимаю, что всё, о чём я здесь напишу, не может восприниматься как абсолютная истина, не подлежащая сомнениям и исправлениям, но это соответствует моему представлению о Е-метре, его принципе работы, его отдельных узлах и деталях, его настройке и требованиям, предъявляемым к нему. Я готов принять любую конструктивную критику и замечания.

Немного истории

Мысль собрать Е-метр пришла ко мне довольно давно, примерно полтора года назад. Продиктована она была тем, что готовый Е-метр стоит довольно дорого, от $200, а качество его далеко не всегда высокое.

Я же был уверен, что мои знания электроники плюс моя дотошность в достижении цели, позволят мне собрать хороший прибор, удовлетворяющий всем стандартным требованиям, предъявляемым к Е-метрам. Вот только где взять эти требования?

Для начала я просто влез в Internet, открыл Alta-Vista и задал поиск по ключевому слову “E-meter”. А потом стал выуживать зёрна из огромного количества шелухи. Довольно скоро у меня скопилось огромное количество информации. Полезной и не очень. В основном на английском языке, частично на русском. Немецкий, французский и т.д. я просто отметал, так как не владею ими.

Работа была проведена колоссальная, а результатом её оказался собранный мной Е-метр, который проверили и одобрили во время своего последнего приезда в Москву Макс с Отфридом.

Что ж, теперь я могу поделиться своими соображениями по данному поводу.

Общие слова о схемах

В И-нете плавает несколько схем Е-метров:

1. Хаббардовский патент Е-метра со схемой на трёх транзисторах на страничке /cs.cmu.edu/ .
2. Схематика Е-метра Хомера Вильсона Смита (Марк-V), на которую можно выйти с той же странички.
3. Схематика Е-метра от Free-Zone, выход отсюда же.
4. Working Poligraph (E-meter) schematics по адресу /art-org.com/ri-bulletins/workingmeter.gif .
5. Еще какие-то варианты, так или иначе повторяющие вышеуказанные схемы.

О первых двух говорить особо нечего, это классика. Очень полезно собрать и настроить для получения массы (своего рода «пластилиновая демонстрация»). Впрочем, можно работать и с таким Е-метром. У нас в организации, например, очень честно работает стандартный закордонный “Марк-V”. Вот только настроить его ПРАВИЛЬНО не так уж и просто, а это главное для получения правильных результатов.

Третья и четвёртая схемы повторяют друг-друга процентов на 90. Собрать их несложно, а вот настроить…… Провозившись порядочное количество времени, я настроил эту схему, но то, что я получил, не понравилось мне (а может я слишком дотошный?).

В общем, после всех своих проб и ошибок я накопил, наконец, все необходимые требования к Е-метру, и взялся за разработку своей схемы, учитывая то, что мне не понравилось в предыдущих. Очень скоро она была готова, но собрать я её не успел, так как к этому времени ко мне в руки попала схема, мало того что повторяющая мою почти полностью, но и очень мне понравившаяся элегантностью решения некоторых узлов. Та схема, что я Вам предлагаю, полностью повторяет как раз эту схему, за исключением номиналов некоторых деталей, которые я изменил во время работы над ней.

Кстати о деталях! Как вы обратили, наверное, внимание, этот Е-метр собран на импортных операционных усилителях. Как говаривал Винни-Пух :”это “Ж-Ж-Ж” неспроста!”. Довольно много времени я потратил сначала на поиски подходящих аналогов, а потом на проверку их параметров. Результаты оказались обескураживающими! Фактически нет среди огромного количества отечественных операционников тех, которые имеют приличные параметры при тех напряжениях питания, что используются в Е-метре. Те же, которые прошли мой, достаточно строгий, отбор, оказались менее доступны, чем импортные, а по цене оказались ненамного дешевле. Труднее всего оказалось найти LM334 и LM336, но покопав более усердно, я нашёл довольно стабильный канал поставок для них, так что если не найдёте – обращайтесь ко мне, вышлю. Заменить их, конечно, можно, но не стоит. Почему? Расскажу попозже.

“Тонкие места” Е-метра

1. Измерительная головка. Любой микроамперметр с током полного отклонения 100микроампер и с достаточно большой шкалой. Это для случая, если вы хотите измерять всё, что угодно от температуры воздуха в Нью-Йорке до силы ветра над Сахалином. Как в том анекдоте : ”-Петька, прибор !-Двадцать пять !- Что двадцать пять !- А что прибор!”. Если же вам небезразлично то, что вы будете измерять, то внимательно отнеситесь к выбору измерительной головки.

Требований к ней несколько, и большинство противоречивых, так что придётся искать компромис.

Во-первых, шкала и стрелка должны быть достаточно большими, чтобы не напрягать зрение, наблюдая за стрелкой.

Во-вторых, стрелка должна быть ОЧЕНЬ ЖИВАЯ И БЫСТРАЯ, она должна отклоняться почти мгновенно, сразу становясь на определённое положение на шкале. Если стрелка “доползает” до этого положения, то такой прибор не годится.

ПОКАЗАНИЯ СТРЕЛКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ БЫСТРЫМИ И ТОЧНЫМИ, ибо именно такие показания и важны в одитинге.

В-третьих, став на какое-либо положение на шкале, стрелка не должна совершать каких либо паразитных колебаний около этого положения. Если стрелка колеблется какое-то время, то такой прибор тоже нельзя использовать.

Лучшими показателями обладают измерительные головки с анкерной подвеской стрелки. В них стрелка подвешена при помощи небольшой оси по типу часовой. Возврат стрелки осуществляется при помощи небольшой спиральной пружины, как на маятнике часового механизма. Стрелка у них, как правило, очень лёгкая, с минимальной массой противовесов.

Подвеска стрелки при помощи растяжек, как правило, не годится. Представьте себе струну, у которой нет паразитных колебаний! С трудом? Вот тут то и собака порылась! Пружинная растяжка обладает обычно довольно большими паразитными колебаниями, и прочитать мгновенные показания стрелки становится практически невозможно.

Ещё одно наблюдение: чем меньшей массой обладает постоянный магнит в головке, тем быстрее стрелка.

Для своего первого прибора я нашёл великолепную итальянскую головку (кстати, 1975 года выпуска), а сейчас экспериментирую с отечественными. Когда получу результаты, поделюсь.

1. Ручка тона ( Tone Arm ). Довольно большая, сантиметра 3-4 в радиусе, с острым носиком, ось потенциометра должна вращаться легко, без заеданий. Дребезга контактов в движке потенциометра не должно быть. Саму ручку я выточил из твёрдого дерева, а потенциометр выбрал проволочный круговой с линейной зависимостью сопротивления от угла поворота.

Крутить придётся ОЧЕНЬ МНОГО, поэтому потенциометр должен обладать достаточно большой механической прочностью. Перед использованием эго лучше разобрать и смазать трущиеся токоведущие части небольшим количеством густой белой силиконовой смазки, или электротехнического вазелина. Саму ось тоже неплохо смазать, например часовым маслом (одну-две капли, не больше).

1. Банки. Железные, покрытые оловом цилиндры, длиной около 12 см и диаметром около 3,5-4,5 см. Строго говоря, диаметр банок индивидуален для каждого человека, и выбирается таким, чтобы не затекали кисти рук при долгом их держании. В простейшем случае это могут быть подходящие по диаметру консервные банки. Алюминиевые использовать нельзя, они завышают показания РТ. На поверхности банок не должно быть вмятин и глубоких царапин. Жёсткость должна быть достаточной, чтобы они не деформировались при не очень сильном сжатии рукой.

Принципиальная схема Е-метра и основные принципы его работы

Принципиальная схема представлена на рис.1

По сути дела, схема представляет собой высокочувствительный дифференциальный омметр. Именно изменения в сопротивлении кожи и отлавливает Е-метр.

Основой схемы является измерительный мост Уитстона (Wheatstone Bridge). Баланс происходит, когда R1*R4 = R2*R3.

Обычно один из этих резисторов — неизвестное, например измеряемый человек. Таким образом, чтобы получить баланс, один из резисторов сделан переменным с тем расчётом, чтобы была возможность выставить нулевое показание на измерителе. То есть, если представить R1 неизвестным, R4 необходимо делать переменным. Кроме того, может иметься широкий диапазон изменения сопротивления тела, поэтому один из резисторов R2 или R3 должен быть переменным, чтобы держать мост в диапазоне.

Собственно говоря, это и реализовано в измерительном мосте Е-метра. Здесь одну из половин моста, R2 и R4, образует переменный резистор TA, а другую – резисторы 19k6 и 10M. Это для случая, когда на вход прибора ничего не подсоединено. Резисторы 19k6 и 1k56 в случае короткого замыкания на входе, и 19k6 и 1k56+Rx для случая подсоединения на вход прибора измеряемого резистора Rx (сопротивление тела человека в частном случае).

Главная проблема с этим типом пассивного Моста Уитстона состоит в том, что он не подходит для измерения высокого значения сопротивления, поскольку ток, протекающий через подвижную катушку измерителя, будет значительно больше тока, протекающего через измеряемое сопротивление. Чтобы устранить это влияние токов друг на друга, в схеме применяется дифференциальный измерительный усилитель с очень большим входным сопротивлением, собранный на операционных усилителях DA1.2, DA1.3 и DA1.4.

Здесь мы подошли к основному правилу, которое будет использоваться при настройке Е-метра. Звучит оно так: “ НА ВЫХОДЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО УСИЛИТЕЛЯ (вывод 7 DA1.2) ДОЛЖНО ПРИСУТСТВОВАТЬ ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 0 Вольт В ТОМ И ТОЛЬКО ТОМ СЛУЧАЕ, КОГДА ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ МОСТ НАХОДИТСЯ В СОСТОЯНИИ БАЛЛАНСА”. Это правило должно выполняться при любой чувствительности прибора и при любом изменении его чувствительности во время работы.

Для достижения этого, как правило, достаточно выполнения двух условий:

1. Применения в схеме высококачественных операционных усилителей.
2. Тщательного подбора сопротивлений резисторов, входящих в схему измерительного усилителя. Желательно, чтобы их сопротивления не отличались друг от друга более, чем на 0,1%.

Одной из особенностей измерительного усилителя являются конденсаторы 0,1mF, включенные в цепь обратной связи усилителей первого каскада. Они служат для ограничения частотной характеристики Е-метра с целью исключения влияния наводок от внешних электромагнитных полей на тело преклира.

Вторая особенность- регулятор SENS (чувствительность). Чувствительность прибора зависит от коэффициента усиления измерительного усилителя. При правильной настройке эти величины одинаковы.

Коэффициент усиления можно рассчитать по формуле:

где Rs- величина сопротивления регулятора чувствительности.

Отсюда можно найти величину сопротивления Rs для конкретных значений чувствительности:

Величины Rs для наиболее часто используемых значений чувствительности показаны в таблице:

Сантиметровая лента – неизменный атрибут портного

Швейный сантиметр, сантиметровая лента, портновский метр, измерительная лента портного… Как не назови, суть одна — это гибкая лента длиной 1,5м с нанесенными делениями.

В первую очередь она используется для снятия мерок. А также для построения выкроек, измерения ткани, раскладки выкроек на ткани, уточнения длины изделия, проверки размеров деталей… и много чего еще.

Поэтому постоянно иметь под рукой швейный сантиметр просто необходимо. И не один, а сразу несколько, т.к. ленты очень любят теряться среди выкроек и лоскутов ткани. А еще их любят утаскивать мужья и дети, чтобы побегать с котиком(((

Так что иметь одновременно три рабочих ленты, это нормально. Лучше разного цвета, и чем ярче, тем лучше, проще будет искать)))

Желательно новые сантиметровые ленты покупать оптом, т.е. из одной партии, чтобы погрешность на всех лентах была одинаковой. А она (погрешность) обязательно будет, т.к. мягкая пластичная основа лент не позволяет выпускать их с высокой точностью маркировки. С этим нужно просто смириться и принять как данность. Когда нужно что-то измерить очень точно, использовать металлические линейки.

Свои сантиметровые ленты желательно периодически проверять на погрешность, при сильных отклонениях заменять на новые.

На фото хорошо видно, что шкала на сантиметровой ленте и линейках различается, примерно 3 мм на 30см длины. Значит, на 1,5 м погрешность составит 1,5см. Не такая уж мало, чтобы не обращать на нее внимания.

На что обращать внимание при покупке сантиметровой ленты

В первую очередь — на размерную шкалу. Размерная шкала должна начинаться с самого края ленты! Т.е. так как на левой фото, а не так, как на правом.

Когда шкала начинается прямо от края металлической закрепки, а не от края ленты, то это просто жуть и подстава. Неопытная или невнимательная швея не заметит, что начало ленты смещено на 1см, и все измерения будут на 1 см больше, чем есть на самом деле.

Да и вообще, такой лентой снимать мерки сложно, т.к. каждый раз нужно будет присматриваться и пристраиваться к началу маркировки. Лучше сразу срезать лишний кончик, и пусть лента будет без металлической закрепки, зато с нуля.

Бывает, что металлические закрепки закреплены вкривь и вкось, их тоже лучше сразу удалить, чтобы не смущали.

А еще встречаются ленты с началом шкалы примерно на расстоянии 8-10 см от начала. Не знаю, зачем это делается, но это тоже не удобно. Если можно, то эти лишние 8-10см нужно обрезать.
Шкалы делений должны быть нанесены с двух сторон сантиметровой ленты. При чем, одна шкала должна начиналась с одного края, а другая шкала – с другого края. Т.е. каким бы концом вы не взяли ленту в руки, у вас всегда в руках окажется начало. Очень удобно! Но, к сожалению, так бывает не всегда, поэтому при покупке проверяем.

Идем далее, лента должна иметь не только сантиметровые, но и миллиметровые деления.
Ленты с градуировкой в дюймах тоже лучше сразу отложить в сторону, даже если дюймы у них только, с одной стороны. Повторюсь, удобно, когда каким бы концом не взял ленту, у тебя всегда в руках будет начало. Если у ленты с одно стороны сантиметры, а с другой дюймы, это правило не соблюдается.

Итак, сантиметровая лента должна быть

• Длиной 1,5м
• С сантиметрово-миллиметровой шкалой с двух сторон
• Нумерация на одной стороне ленты должна идти с одного конца, на другой стороне с другого.
• Начало шкалы должно начинаться от самого края ленты
• Погрешность измерений должна быть не более 5мм на 1 м длины
• Периодически проверяйте ленты, и без сожаления выбрасывайте в случае их неудовлетворительного состояния.

Как хранить ленту

Сантиметровую ленту следует хранить либо в подвешенном виде, либо свернутую рулончиком.
Желательно определить для нее постоянное место, чтобы вы всегда знали, где ее взять.

У меня ленты висят на манекене или на спинке стула, что стоит возле швейной машинки, а запасные лежат в коробочке для швейных предложений.

Как правильно смотреть значения на сантиметровой ленте?

Цифры на ленте нанесены не так, как это обычно делается на линейках, поэтому у начинающих портных часто возникает вопрос: Как правильно смотреть значения на сантиметровой ленте?

Положите рядом сантиметровую ленту и линейку, и все сразу станет понятно:

• на линейках цифра стоит там, где заканчивается сантиметр,
• на ленте цифра стоит посередине сантиметра.

Первый участок до первой длинной поперечной полосы на ленте — это и есть первый сантиметр.

Как правильно смотреть значения мерок при снятии мерок?

Левой рукой держим начало ленты, правой рукой опоясываем тело человека и накладываем ленту поверх конца, большим пальцем правой руки прижимаем ленту, располагая край ногтя на уровне края металлической закрепки нижнего конца, и смотрим значение.

СЧИТАЕТЕ, ЧТО ВАШИМ ДРУЗЬЯМ ЭТО БУДЕТ ПОЛЕЗНО? ПОДЕЛИТЕСЬ С НИМИ В СОЦСЕТЯХ!