Накернить что это значит

Что такое кернер, его виды и назначение

Кернер – это слесарный инструмент, по форме похожий на металлический стержень, одна сторона которого заострена, а другая подготовлена к нанесению по ней ударов молотка.

Этот инструмент также называют керно, его предназначением является создание лунок, позволяющих сделать дальнейшее сверление материала максимально удобным.

Такое углубление предотвращает внезапное соскальзывание сверла, и гарантирует, что отверстие будет создано в нужном месте.

Устройство и характеристики

Как уже упоминалось выше, прибор изготавливается в виде цилиндрического стержня.

Одна сторона подготавливается к нанесению ударов молотком, она называется бойком или затыльником, другая затачивается в форме конуса, причем угол заточки равен 120 градусам.

Работа ручным кернером осуществляется простым способом: острой стороной прибор устанавливается на месте, где в будущем планируется произвести сверление, а затем по противоположной стороне устройства наносится удар молотком.

Процедура требует некоторых физических усилий и времени, поэтому современные кернеры делают механическими или автоматическими.

Устройство механического инструмента основано на плотном сжатии встроенной внутрь пружины и последующего ее освобождения.

Воздействие на затыльник осуществляется за счет взводно-спускового механизма.

При этом молоток для нанесения кернов не требуется.

В электрическом автоматическом приборе работа запускается за счет действия электрической цепи, встроенной внутрь кернера.

При этом процесс занимает мало времени и за одну минуту мастер способен сделать минимум 50 лунок.

Материал для изготовления

Любой вид кернеров изготавливается из надежной инструментальной стали, частично закаленной, но большая его часть остается незакаленной.

Такое сочетание материалов позволяет инструменту оставаться надежным и безопасным, минимизировать усилия, требуемые для того, чтобы сделать достаточно глубокий керн.

Для большей устойчивости некоторые устройства покрываются также никелем.

Размеры и вес кернера

Обычно длина кернера составляет 14 см – инструмент достаточно компактный, поэтому работать им даже в ручном режиме бывает удобно.

Но в магазинах можно найти виды с длиной стержня в 10, 12, 15 и даже 18,5 см. Каждый мастер выбирает подходящий для своей руки размер.

Вес зависит от принципа работы устройства, его размера и материала изготовления, но это в любом случае один из самых легких слесарных инструментов.

Виды керно и их назначение

Виды керно различаются по принципу действия и основному предназначению. В арсенале слесарей можно встретить такие виды как:

Ручной слесарный

Предназначен для работы с металлом, кафельной плиткой, другими видами полированной или гладкой поверхности.

Кернер-циркуль

Отличается от классического варианта тем, что позволяет делать лунки на заранее выставленном расстоянии.

Кернер-колокол

Используется для кернения поверхностей, по форме напоминающих шар.

Регулируемое центровочное керно

Название говорит само за себя, инструмент можно регулировать.

Механический кернер

Позволяет производить работы одной рукой и без использования молотка, при этом глубина лунок всегда одинакова.

Такой прибор идеален для работы с хрупкими, мягкими материалами.

Автоматический кернер

Отличается от механического вида только тем, что содержит внутри себя соленоид, который втягивает в себя подпружинный ударник, за счет чего и осуществляется удар по материалу.

Автоматическое устройство является самым удобным в применении, поскольку не требует затрат физических усилий.

Самодельное керно

Применяется для работы с самыми разными материалами: от пластмассы до меди, бронзы и других видов цветных металлов.

Для профессионального использования обычно приобретаются и автоматический и классический прибор, в домашнем же обиходе, когда применение кернера требуется крайне редко, можно обойтись самоделкой.

Что нужно знать о кернере

Выбирая керно нужно помнить несколько важных моментов об этом виде приборов.

Во-первых, совершенно не имеет значения какая форма сечения у стержня инструмента.

Гораздо важнее обратить внимание на другие его характеристики.

Во-вторых, покупать прибор следует ориентируясь на диаметр и вид сверла совместно с которым он будет использоваться.

В-третьих, если планируется использовать кернер при работе с мягкими металлами, лучше выбрать такой, в котором угол заточки меньше и наоборот.

Как пользоваться кернером

Как и любой другой профессиональный инструмент, все виды кернера требуют соблюдения определенных правил работы с ним.

Только в этом случае можно гарантировать получение наилучшего результата и безопасную эксплуатацию.

Хотя существуют способы переделки неправильного кернения, они потребуют больше навыков, чем первоначальное набитие лунок.

Основные правила

Для того чтобы правильно выполнить процедуру работы с любым видом кернера требуется:

1. На материал, на котором требуется сделать лунки, наносится разметка.

2. Ударная часть кернера совмещается с пересечением линии разметки.

3. После этого прибор устанавливается строго перпендикулярно материалу.

4. В зависимости от вида устройства наносится ударное воздействие (молотком, с помощью спускового механизма или другим доступным способом).

При четком соблюдении каждого шага результат кернения будет точным, а лунка – правильной формы, что позволит в дальнейшем просверлить ровное отверстие.

Как правильно выбрать керно

Чтобы выбрать наиболее подходящий вид устройства для себя нужно руководствоваться двумя факторами: собственными финансовыми возможностями, целью приобретения прибора.

К самому дешевому виду относится обычный слесарный кернер, которого будет достаточно, если планируется использовать его в редких случаях.

Самым дорогим видом является электрический автоматический кернер.

Его, а также механизированные виды, приобретают профессиональные слесари для ежедневной работы.

Как сделать керно своими руками

Сделать самый простой вид инструмента можно самостоятельно, взяв за основу шестигранник.

При этом его ударная часть обтачивается, а кончик затачивается бод определенный уголь, после чего производится закаливание инструмента с обеих сторон.

Для закаливания подойдет обычная газовая плита.

Металл требуется раскалить до ярко-розового цвета, а затем на несколько секунд поместить в воду, вытащить, и сразу опустить вновь, но удерживая инструмент в воде немного дольше.

Такой простой вид прибора вполне подойдет для домашнего ремонта, а его изготовление займет не более часа.

Рейтинг кернеров

Самые известные производители профессиональных и полупрофессиональных инструментов предлагают приобрести кернер именно у них.

Высшие строчки рейтинга занимают:

• фирма HAUPA, чей керно называется удобным для рук и изготовленным из высококачественной ударопрочной стали;

• фирма RENNSTEIG – единственным недостатком считается завышенная цена;

• фирма ТОРЕХ – традиционно производящая крепкие инструменты.

• фирма KRAFTOOL – производит высококачественную продукцию.

Выбирая кернер известного производителя можно гарантировать долгую его службу и безопасность в использовании.

Кернение разметочных линий

Операция кернения заключается в выполнении кернером небольших углублений по линиям — рискам. Рабочая часть разметочных кернеров имеет угол заточки конусной части 45 или 60°.

Кернение необходимо главным образом для контроля правильности произведенной обработки. Расстояние между керновыми углублениями выбирают на глаз в зависимости от длины и вида разметочных линий: на прямых линиях — на расстоянии 15—20 мм; на окружностях и дугах — на расстоянии 5—10 мм. Точки сопряжения и пересечения обязательно кернят. На обработанных поверхностях точных изделий разметочные риски не кернят.

Учебное задание 1 содержит кернение рисок обыкновенным кернером (рис. 28). Последовательность выполнения задания.

Рис. 28. Установка кернера:
а — наклонно (первое положение); б — вертикально (второе положение); в — нанесение ударов молотком при кернении

1. Размечаемую заготовку укладывают на плиту таким образом, чтобы риска, подлежащая кернению, была направлена прямо к работающему. Молоток держат правой рукой, а кернер—левой.

2. Установку кернера на риску и кернение выполняют в два приема. Сначала при установке кернера на риску (рис. 28, а) работающий наклоняет его немного от себя, устанавливая острие точно на середину риски или же в точку пересечения. Затем, не сдвигая кернер с риски (рис. 28, б), работающий ставит его перпендикулярно разметочной плоскости и наносит по кернеру легкий кистевой удар молотком (рис. 28, в).

Перемещая кернер для последующего кернового углубления, следует вторично установить острие в углубление риски и почти без усилия переместить его по риске на необходимое расстояние. Острие кернера в этом случае, не сбиваясь с направления, хорошо скользит по риске.

Подобный прием при перемещении может быть применен и к перекрещивающимся рискам, где при перемещении острие кернера найдет точку углубления двух пересекающихся рисок.

Учебное задание 2 заключается в кернении разметочных рисок пружинным или электрическим кернером (рис. 29). Эти кернеры по сравнению с обыкновенными обеспечивают повышенную точность кернения и получения мелких углублений одинакового размера, повышают производительность труда, облегчают труд работающего.

Рис. 29. Прием работы пружинным или электрическим кернером:
а — установка кернера на риску с наклоном; б — вертикальная установка и нанесение керновых углублений; в — пружинный кернер; г — электрический кернер

Задание выполняют в следующей последовательности.

1. Острие ударника пружинного кернера устанавливают точно на середину углубления риски или в точку пересечения рисок, немного наклоняя кернер на себя (рис. 29, а).

2. Пружинный кернер устанавливают перпендикулярно размечаемой плоскости, не перемещая острие кернера с риски (рис. 29, б).

3. Пальцами руки легко нажимают на колпачок. Под действием сжатой пружины произойдет удар по стержню ударника, острие которого сделает керновое углубление. Силу удара бойка кернера регулируют поворотом колпачка (сжимая или ослабляя пружину). Все конусные углубления имеют одинаковый размер, так как сила удара при одной регулировке всегда одинакова.

4. Кернер отводят от поверхности размечаемой детали и возвращают его в исходное (рабочее) положение.

5. Кернер перемещают по риске и повторяют приемы установки и нанесения керновых углублений последовательно по длине линий разметки.

Последовательность работы электрическим кернером аналогична рассмотренной выше (для выполнения кернения необходимо нажать на корпус кернера вниз).

Кернер — это просто!

Недавно в комментариях одной из тем прозвучал вопрос, как и из чего сделать кернер. На первый взгляд казалось, что заданный вопрос был банален до ужаса. Вроде проще инструмента и быть не может. Возьми любой подходящий стержень, заправь на точиле и керни. В общем, в большинстве случаев так оно и бывает. Я и сам грешным образом, частенько в качестве кернера использую практически все что попадет под руку. Это и тонкие, каленые оси и стержни, мелкие метчики и развертки. Бывало и такое, когда использовал даже шило и обычный каленый гвоздь для бетона, но заводским кернером так и не обзавелся.
В литературе по слесарке про этот инструмент пишут следующее: кернер – ручной слесарный инструмент, предназначен для разметки центральных лунок (кернов) для начальной установки сверла и иной визуальной разметки. Представляет собой стержень круглого сечения, один конец которого (рабочая часть) заточен на конус с углом при вершине 100°-120°. Кернение производится ударами молотка по противоположной части кернера – затыльнику. Использование кернера позволяет избежать проскальзывания сверла по материалу и помогает добиться большей точности расположения отверстий. Кернер имеет цилиндрическую форму, в начале боёк, в конце заострённый конус, средняя часть инструмента как правило имеет полосы, насечки или накатку для лучшего удерживания в руках.
Классический кернер выглядит примерно вот так, хотя форма может быть и иной.

На деле такой кернер удобен не всегда. Для точной разметки и в радиолюбительской практике удобен более острый угол, и соответственно более тонкая рабочая часть. Чаще в наборе бывают нужны кернеры с разными углами заточки, предназначенными для разных работ и материалов.
Но времена меняются. Меняется и модернизируется и инструмент. Вот уже давно как появился так называемый кернер – самострел. Язык не поворачивается называть его так. Думаю, правильней все же говорить кернер автомат или автоматический кернер. Когда – то, еще работая еще на гос. предприятии, меня иногда посещала мысль изготовить такой инструмент, но руки так и не дошли до этой затеи. Причиной первой была сложность изготовления конструкции. Вторая причина, отсутствие тогда хоть каких – то чертежей или эскизов. И хотя общий вид конструкции устройства был практически почти в любой литературе по слесарному делу и на учебных плакатах. Но в живую увидеть его так и не удалось.

Некоторое время назад наткнулся в интернете на более простую конструкцию. Тем более что сейчас как оказалось в продаже есть довольно широкий ассортимент кернеров всевозможных размеров и форм. Увы в магазинах шаговой доступности найти такой инструмент пока не удалось, а переться в строительный гипермаркет чуть ли не в другой конец Кишинева по правде сказать было лень. Заказывать по почте не люблю. Кот в мешке это не для меня. Тем более что у ряда моделей по отзывам покупателей присутствует один недостаток, но о нем чуть позже.
Наткнулся на одном сайте drive2.ru/b/2664669/ на описание довольно простой конструкции и демонстрацией ее в действии. И тогда решил попробовать сделать своими силами. Тем более что иногда нужна зарядка для мозгов. Да и занять себя надо чем-то полезным чтоб не бездельничать, когда появляется свободное время на работе. За основу взял тот же „ Зубр ”, но сделал его несколько компактней. Тем более что как у меня повелось, делал из того что мне было доступно, и без использования токарного станка. В общем получилось вот что. В начале сделал один, так сказать в качестве эксперимента. Потом еще один, это уже для дома. А через пару недель третий. Но этот уже подарил. За что позже получил неплохую скачуху на покупку паяльной станции. В общем вот что получилось, фото ниже.

В качестве сырья использовал дохлые форсунки для механического впрыска бензина фирмы Bosch. Выглядят они вот так. Я их довольно часто использую в своих самоделках.

К сожалению длина получившихся заготовок была несколько маловата, поэтому по количеству, деталей получилось на одну больше.
При изготовлении, учел недостатки промышленных кернеров. Суть в том, что большинство недорогих моделей при использовании через некоторое время перестают срабатывать, превращаясь в бесполезную вещь.
Чтоб было легче понять, как все работает сделал несколько эскизов (пружины не показаны):

На снимке ниже один из кернеров в разобранном виде. Как видно, от „ Зубра ” отличается лишь размерами и формой. Ну и силенок у него будет по меньше. Но для предварительной и точной разметки самое оно.

1. Первичная камера
2. Вторичная камера
3. Регулировочный винт
4. Кернер
5. Боек
6. Пружина возврата
7. Ударник
8. Основная (силовая) пружина

Ну и теперь, когда все наглядно видно, начну с причин отказов инструмента.
Первая проблема и почти главная это неправильное изготовление ударника. Дело в том, что при сверлении, в теле ударника образуется на дне отверстия коническая лунка, которая разбивает торец тонкого хвостовика бойка. Торец приобретает при этом округлую форму, что вызывает преждевременное соскальзывание бойка к центру. В разрезе он выглядит вот так. Слева естественно неправильное сверление, справа правильное.

Данный дефект довольно легко устраним. Необходимо подобрать сверло по диаметру отверстия и сточить его торец. После необходимо рассверлить отверстие до прекращения выхода стружки. Эту операцию можно провести даже с помощью дрели и пассатижей. Фаска на входе отверстия недопустима. Если фаска присутствует её необходимо убрать. Сделать это можно без особого труда с помощью дрели и крупной наждачки. Еще лучше будет, если удастся придать торцу ударника со стороны отверстия небольшую, едва заметную конусность. Это можно сделать также с помощью дрели и мелкого напильника или надфиля. В профиль должно выглядеть так как на рисунке ниже.

Существует мнение что если утяжелить ударник то это повлияет на силу удара а значит и на глубину кернения. Смотрел одно видео на эту тему, там масса ударника была увеличена примерно в два раза. Но различия особого не увидел. Проще и лучше заменить силовую пружину на более мощную.
Вторая проблема это некачественный боек. Вот тут, чуть сложней. По отзывам бойки часто бывают изготовлены из сырой стали, или недостаточно ( неправильно ) закалены. Тут вариантов несколько. Можно попробовать закалить заново. Калят обычно в воде или в машинном масле, в зависимости от марки стали. Калку лучше пробовать начинать в масле, если твердость не устраивает тогда закалить в воде. Дело в том что некоторые стали после закалки в воде приобретают не только твердость но и повышенную хрупкость. Предварительно перед нагревом боек лучше обмотать толстым медным проводом. Чтоб не остыл быстро на воздухе. Другой вариант это изготовить новый из хорошей стали. Вполне хорошей альтернативой могут быть гвозди для бетона. Они бывают разных размеров. Придется его акуратно обточить на наждаке. Если делать неторопясь, то получается довольно сносно. Как раз на фото выше именно такой.
Можно поступить и иначе. Если есть в наличии настольный сверлильный станок и болгарка, то можно изготовить даже более качественно и не прибегая при этом к услугам токаря. Получается что то вроде грубой круглой шлифовки. После такой обработки желательно снять шероховатости мелкой шкуркой. Что я и делал уже на втором и третьем экземплярах. Времени на изготовление, если делать не торопясь вместе с последующей закалкой уходит около получаса. В качестве материала подойдут любые каленые стержни подходящих размеров. Можно использовать автомобильные клапана. Их делают как правило из стали марки 40Х или других сталей близких по составу. На фото ниже имено такой, а ниже изображение нехитрой оснастки для его изготовления.

Передней части бойка, лучше придать сферическую форму не затрагивая при этом торец. Это так же улучшает работу инструмента, он начинает работать мягче.
Работать таким инструментом одно удовольствие. При разметке, особенно когда приходится прибегать к помощи лупы, отпадает необходимость шарить рукой в поиске молотка. Думаю многим знакома такая ситуация. Кроме того, благодаря тонкому жалу кернера есть возможность использовать его в качестве чертилки. Как говорится два в одном.
И в заключение. Кого заинтересовал такой инструмент, то как говорится вперед. Дать рекомендаций по выбору чего то конкретного не могу. Выбор в интернете достаточно широк в плане моделей и цен. Чертежи не прилагаю, так как тут все зависит от запросов. В теории можно сделать такой кернер и более компактным, и несколько иначе. Я же делал опираясь на свои возможности. Кто может изготовить самостоятельно, ему чертежи и не нужны, достаточно разобраться в принципе работы и конструкции.

Что такое кернер, его типы, приемы работы, фото

Если в среде профессионалов кто-либо называл этот инструмент керном, он переставал таковым быть по определению. Керн или керно – это лунка в материале – результат работы кернера и никак иначе. А еще образец породы грунта, полученный особым способом, но это точно не предмет нашей статьи. Сейчас же, даже Википедия подает слово «керн», как второе название инструмента — кернера, что в корне неправильно, но оставим это на совести авторов материала.

Кернер — что это такое?

Кернер представляет собой металлический стержень, из инструментальной стали с заостренной ударной частью, заточенной под углом преимущественно 120° и закаленной на длину 20 – 30мм, и бойка – с другой стороны, также термообработанной, но на 10 – 15 мм. Еще ее называют затыльником. Используется в слесарном деле для получения лунок или кернов, необходимых для удобства сверления материала.

Большая часть инструмента остается незакаленной, а значит менее хрупкой, что делается в первую очередь с целью безопасности его использования. Форма сечения стержня кернера особой роли не играет: он может быть круглым, и тогда не нем часто делается накатка, чтобы было удобнее удерживать его в руке, а может быть и шестигранным. Материал шестигранников – углеродистая сталь, поддающаяся термообработке, поэтому, если у вас возникнет необходимость быстро в домашних условиях сделать кернер и найдется подходящий по сечению шестигранник, можете смело его использовать – закалку он примет без цементации (насыщения поверхностного слоя стали углеродом).

Кернение, почти во всех случаях, производится для последующего сверления материала, чтобы сверло не скользило по поверхности заготовки на начальном этапе сверления. Но бывают и варианты…

В зависимости от диаметра сверла подбираются и габариты кернера, но это чаще бывает на производстве при массовом кернении, для получения отверстий разных диаметров.

Также и угол заточки кернера может быть другим, ведь для мягких металлов и сверло затачивается под меньшим углом.

Приемы работы кернером

Способов кернения всего два: один – правильный, второй – неправильный.

Для кернения необходимо:

1. Совместить кончик ударной части с пересечением линий разметки;
2. Установить кернер строго перпендикулярно поверхности заготовки;
3. Нанести один уверенный точный удар молотком по бойку, стараясь, чтобы вектор удара совпал с осью кернера.

Это все, невыполнение этих правил приведет к нарушению точности кернения или формы лунки, что может послужить причиной увода сверла.

Если же вы ошиблись при кернении, то сделайте то, чего не посоветуют вам ни в одном учебнике по слесарному делу:

1. Аккуратно легкими ударами молотка осадите края воронки керна до уровня заготовки, если надо, обработайте это место наждачной шкуркой, закрепленной на ровном бруске;
2. Возобновите линии разметки;
3. Возьмите кернер меньшего диаметра с углом заточки около 60° (для таких случаев нужно его держать в домашней мастерской);
4. Выполните процедуру кернения с особой тщательностью, но с меньшей силой удара;
5. Убедившись в точности расположения нового керна, возьмите стандартный кернер и, совместив его острие с новой лункой, одним сильным ударом произведите кернение.

Типы кернеров — фото

Кроме ручного варианта этого инструмента существуют и другие его разновидности.

1. Кернер-циркуль, кроме четкого кернения по окружности от заданного (и накерненного же) центра, позволяет производить кернение на заранее выставленном расстоянии от края заготовки, что удобно, если таких кернов должно быть много. Кроме того ножку можно менять на несложное приспособление-удлинитель и опять-таки откладывать нужное расстояние от кромки, уменьшая количество линий разметки.
2. Кернер-колокол предназначен в первую очередь для кернения шарообразных поверхностей. Установленный на шар, он безупречно самоустановится на его вершину, поэтому еще его называют центроискателем. Базовой же линией может служить окружность, очерченная по его юбке. Также при помощи центроискателя легко кернить центры торцов цилиндрических фигур, конечно если подходят диаметры.
3. Механический пружинный кернер позволяет производить кернение одной рукой, важно только установить его строго перпендикулярно и не изменить это положение при нажиме. Среди его преимуществ также значится одинаковая глубина полученных кернов. А возможность регулировки усилия делает возможной работу даже с хрупкими или мягкими материалами без боязни их повредить.

Немаловажен также фактор явного повышения скорости кернения.

4. В электрическом кернере индукционная катушка втягивает подпружиненный ударник. Все остальное очень похоже на механический вариант инструмента.

Как сделать кернер своими руками

Для тех, кто не хочет отдавать 300 – 500 кровных рублей за более ли менее нормальный по качеству кернер, есть несколько вариантов изготовления этого инструмента своими силами. О первом мы уже упоминали – из шестигранника.

Для изготовления простейшего кернера из этого материала достаточно обточить его ударную часть, заточить его кончик под заданный угол и закалить ее и боек. А сделать это можно даже на обычной газовой плите, раскалив металл до ярко-розового свечения. Хотя значительно быстрее это сделать при помощи газовой горелки или бензиновой паяльной лампы, которые, как мы надеемся, в вашей мастерской уже имеются.

Разогретый металл нужно опустить на 4-5 сек. в воду, затем на 1 сек. вынуть и повторно опустить еще на 10 -15. Если вы произведете те же процедуры, но окуная инструмент в масло – произойдет воронение, что еще лучше.

Также вы можете быстро изготовить примитивный, но вполне работоспособный кернер из старого, утратившего работоспособность боковых кромок, а значит не подлежащего заточке, сверла, просто заострив его конец.

Правда, в чистом виде использовать такой инструмент, мы все же не рекомендуем – он очень хрупкий и при ударе может расколоться и нанести травму. В крайнем случае, наденьте на него обрезок шланга высокого давления, как в варианте на фото, но лучше – подберите металлическую втулку из трубки подходящего диаметра или выточите ее.

Кроме упомянутых вариантов есть способ изготовить кернер из практически любой стали, но закалить можно только углеродистую. Если вы не уверены в содержании в ней углерода, то проверить это можно по искре при обработке на точиле. А вот и видео:

И если вы не увидели долгожданных звездочек при заточке подходящего прутка для изготовления кернера, то можно произвести процесс цементации, о которой мы упоминали в начале статьи. Сделать это в домашних условиях можно двумя способами. Если у вас имеется в хозяйстве сварочный аппарат, то показанный на видео – наиболее приемлемый и простой.

А если приобретение сварочного аппарата все еще в планах, то поищите поблизости металлообрабатывающий завод, где точат детали из чугуна и наберите чугунной стружки, чем мельче – тем лучше.

Или купите чугунный порошок через интернет. Раскалив металл до того же ярко-розового свечения, опускайте часть заготовки, которой требуется закалка в чугунную стружку. Углерод из чугуна переместится в поверхностный слой вашей низкоуглеродистой стали и сделает возможной ее закалку.

Процедуру можно повторять несколько раз, но заточку кернера произведите до нее. Впрочем, ремонтировать инструмент в дальнейшем можно таким же образом.

Уважаемые читатели, если у вас остались вопросы, задавайте их, используя форму ниже. Мы будем рады общению с вами 😉