Как тарировать динамометрический ключ

Pereosnastka.ru

Обработка дерева и металла

Все предельные и динамометрические ключи перед работой необходимо протарировать, т.е. у предельных ключей затянуть пружину так, чтобы ключ выключался точно при установленном моменте.

У динамометрических ключей показания стрелки по шкале должны соответствовать действительным величинам прилагаемых к рукояткам моментов.

Способов тарировки несколько. Рассмотрим наиболее простые из них.

Тарирование ключей прикладыванием различного груза можно проводить двумя способами, имеющими примерно одинаковую степень точности.

Первый способ. В параллельных тисках нужно зажать болт в горизонтальном положении, надеть на него-головку ключа, подлежащего парированию, и подставить под ключ опору.

После этого на вороток ключа следует надеть трубу с подвижным грузом. Затем установить груз на таком расстоянии от центра ключа, чтобы произведение длины плеча I (в метрах) на вес груза G (в Ньютонах или кгс) было равно моменту М (в Н-м или кгс-м), на который должен быть отрегулирован ключ, т.е.

Для затяжки гаек шатунных болтов двигателя СМД -60, например, необходим момент М= 16 кгс-м, т.е. 1-G =16 кгс-м. Тогда плечо I может быть длиной 1 м, а груз G — весом 16 кгс или 1=2 м, a G=8 кгс и т. д.

Второй способ. Тарируемый ключ (рис. 1, 6) следует установить на опору (кронштейн), а его головку надеть на переходник, установленный на оси шкива. После этого, постепенно изменяя нагрузку — устанавливая различное количество грузов, прикладывать к ключу нужные моменты (или момент, если парируется предельный ключ).

Последней операцией при настройке ключа будет сопоставление показателей шкалы (у динамометрических ключей) с фактически приложенными моментами или регулировка натяжения пружины (у предельных ключей) ключа так, чтобы под действием приложенного крутящего момента нужной величины муфта ключа начала размыкаться.

Тарирование ключей посредством приспособления с упругим стержнем. Приспособление состоит из корпуса (рис. 1, в), в котором одним концом закреплен упругий стержень, а в его свободный конец упирается болт. Вначале настраивается само приспособление, для чего в корпус отверстия эталонным (динамометрическим) ключом завинчивают болт, одновременно с этим индикаторной головкой определяют величину прогиба стержня. Составляют таблицу и отмечают в ней величину прогиба и соответствующие моменты, приложенные к болту.

Теперь, если нужно протарировать какой-либо ключ, следует найти в тарировочной таблице необходимую величину прогиба стержня, соответствующую тому моменту, при котором ключ должен выключаться, и установить регулировочную гайку ключа так, чтобы по достижении этой величины прогиба ключ выключался из работы.

Тарирование ключей посредством приспособления с шариком. Приспособление состоит из корпуса (рис. 1, г), вкладыша, винта, стального шарика и шлифованной стальной плитки.

Вначале это приспособление, как и описанное выше, нужно настроить эталонным (динамометрическим) ключом, т.е. завинчивать винт с заданным усилием, соответствующим концу затяжки резьбового соединения. При этом стальной шарик вдавится в плитку и оставит лунку — отпечаток.

Затем вторично надо вдавить шарик в другом месте, завинчивая винт ключом, подлежащим тарировке. После этого, измерив диаметры двух отпечатков, можно судить о правильности регулировки ключа. Пружина ключа должна быть затянута так, чтобы полученные отпечатки имели одинаковый диаметр.

Тарировка динамометрических ключей

Технология и организация строительства

Сообщение от :
4.26. Заданное проектом натяжение болтов следует обеспечивать затяжкой гайки или вращением головки болта до расчетного момента закручивания, либо поворотом гайки на определенный угол, либо другим способом, гарантирующим получение заданного усилия натяжения.
Порядок натяжения должен исключать образование неплотностей в стягиваемых пакетах.

4.27. Динамометрические ключи для натяжения и контроля натяжения высокопрочных болтов необходимо тарировать не реже одного раза в смену при отсутствии механических повреждений, а также после каждой замены контрольного прибора или ремонта ключа.

4.28. Расчетный момент закручивания М, необходимый для натяжения болта, следует определять по формуле
М = КРd, H · м (кгс · м), (1)
где К — среднее значение коэффициента закручивания, установленное для каждой партии болтов в сетификате предприятия-изготовителя либо определяемое на монтажной площадке с помощью контрольных приборов;
Р — расчетное натяжение болта, заданное в рабочих чертежах, Н (кгс);
d — номинальный диаметр болта, м.

ГОСТ Р 52643-2006 Болты и гайки высокопрочные и шайбы для металлических конструкций. Общие технические условия (с Изменением N 1)
Приложение Е (обязательное) Испытание болтов на коэффициент закручивания

Читать еще: Виды электрических розеток 220в

Сообщение от :
Е.4 Коэффициент закручивания определяют путем измерения фактического крутящего момента, приложенного к гайке, в момент достижения в теле болта нормативного усилия натяжения.
Коэффициент закручивания К определяют по формуле
К=1000 M / (N*d)
где M — фактический крутящий момент, приложенный к гайке, создающий в теле болта нормативное усилие натяжения, Н·м;
N — нормативное усилие натяжения болта, принимаемое по таблице Е.1, Н;
d — наружный диаметр резьбы болта, мм.

Значения нормативных усилий натяжения для болтов различных классов прочности приведены в таблице Е.1.
Таблица Е.1 — Нормативные усилия натяжения болтов для определения коэффициента закручивания
.

Е.5 Для испытаний допускается использовать испытательное оборудование, позволяющее одновременно фиксировать приложенный к гайке крутящий момент и возникающее в теле болта усилие натяжения независимо от принципа действия оборудования и способа регистрации указанных характеристик. Допускается определять указанные характеристики расчетом на основании непосредственного измерения других показателей, связанных с определяемыми характеристиками научно обоснованными аналитическими зависимостями.

Погрешность измерений или определения характеристик должна быть не более: усилия натяжения ±1%; крутящего момента ±5%.

Е.6 При проведении испытаний крутящий момент должен быть приложен к гайке. Закручивание гайки проводят плавно, без рывков со скоростью не более 10 об/мин. При закручивании гайки головка болта и шайба под гайкой не должны проворачиваться.

Есть разница между СНиП и ГОСТ.
В СНиП номинальный диаметр, а в ГОСТ наружный диаметр резьбы. Не знаю пока как здесь быть.
Это большой вопрос .

Фактически необходимо проводить Х испытаний до достижения указанной погрешности измерений.
С методикой определения погрешности от количества испытаний не знаком. Вернее не помню и лень вспоминать. Поищите сами.

Подозреваю, что в большинстве случаев испытания фальсифицируются или закупается соответствующее оборудование (оно просто должно продаваться, хотя не искал) для тарировки ключей.

Сообщение от Tyhig:
Испытание болтов на коэффициент закручивания

Ремонт и калибровка динамометрического ключа

В этой статье автор расскажет о том, как он отремонтировал и откалибровал свой динамометрический ключ, который перестал работать.

Однажды автор обнаружил, что его динамометрический ключ больше не «щелкает». Сломалась трещотка. Он срезал болт. Так как ключ стоил довольно дешево в магазине автозапчастей, не было смысла отправлять его на «гарантийное обслуживание». Поэтому мастер решил разобрать его, чтобы посмотреть внутреннее устройство и выяснить, как он работает, и попытаться отремонтировать.
Ремонт оказался даже проще, чем он ожидал, и теперь его ключ снова полностью функционален.

Шаг 1: гаечный ключ

Как можно видеть, это динамометрический ключ. Просто поверните ручку, чтобы установить необходимое усилие, которое выгравировано на рукоятке. Чтобы случайно не сбить регулировку, пока вы что-то затягиваете, на конце есть ручка, которая завинчивается, чтобы зафиксировать регулировку.

С помощью переключателя, храповик возвращается обратно, как обычный гаечный ключ с храповым механизмом, но щелчок действует только в направлении затягивания.

Этот ключ должен работать следующим образом: установите нужное усилие, поворачивая ручку до тех пор, пока гравировка на ручке не будет соответствовать вашим требованиям. Поверните ручку на конце, чтобы зафиксировать эту регулировку. Затем поместите головку на гайку и затяните болт / гайку, пока гаечный ключ не щелкнет.

Поскольку это «прецизионное» измерительное устройство, его следует использовать только для измерения усилия и затягивания до необходимого момента силы. То есть необходимо предварительно затянуть гайку / болт вручную, с помощью другого инструмента с храповым механизмом или гайковертом.

Принцип его работы довольно прост: головка с храповым механизмом соединяется с рычагом, удерживаемым на месте с помощью подшипника, опирающегося на выемку на этом рычаге под давлением пружины. Чем выше это давление, тем выше усилие, необходимое для преодоления сопротивления, исходящего от подшипника, выходящего из выемки. Как только это усилие достигнуто, рычаг «вырывается», «щелкая» по другой стороне основного корпуса гаечного ключа.

Для разборки необходимо ослабить фиксирующую ручку и выкрутить регулировочную часть рукоятки до тех пор, пока пружина не ослабнет.
Затем удалите калибровочную контргайку, которая находится на конце ручки. Это большая гайка, которая ввинчивается в калибровочную втулку, которая, в свою очередь, ввинчивается в рукоятку.

Читать еще: Как правильно паять трубы пвх

Шаг 3: Разборка Часть 2

Снимите калибровочную втулку с ручки. Втулка представляет собой металлический цилиндр с тонкой резьбой, с одним закрытым концом, который соединяется с поршнем, который оказывает давление на пружину.

Ввинчивая больше / меньше его в ручку, ключ можно откалибровать. Это работает путем регулировки натяжения пружины без регулировки самой ручки. В этой части также имеются отверстия для штифтов, которые работают с узлом ручки блокировки.

Чтобы снять калибровочную втулку с рукоятки, открутите ее, медленно поворачивая рукоятку до более высокого значения усилия ключа.

Поворот ручки должен позволить открутить гильзу, блокирующий узел может помешать этому, поэтому мы поворачиваем ручку. Не снимайте эту часть, если на пружине НЕТ давления; иначе вывалится пружина и всё, на что она давит.

Шаг 4: Разборка Часть 3

Теперь снимите ручку блокировки и весь узел регулировки с корпуса гаечного ключа. Как видно на рисунке, ручка блокировки, калибровочная втулка и поршень, предназначены для перемещения вверх и вниз вдоль прорези в корпусе гаечного ключа. Есть штифт, который удерживает поршень на месте, удерживая его от перекручивания и вытягивания. Сама ручка удерживает штифт на месте при нормальной работе.

Чтобы это разобрать, необходимо снять ручку. В поршне есть винт, который удерживает ручку блокировки от полного отвинчивания. Это также предотвращает выпадение штифтов, находящихся в калибровочной втулке.

Как только этот фиксирующий винт будет удален, ручка блокировки может быть полностью отвинчена от поршня. Тогда ручка, калибровочная втулка и поршень могут быть отделены друг от друга.

После снятия калибровочной втулки, рукоятку можно открутить полностью. После того, как ручка снята, штифт, удерживающий поршень на месте, легко удаляется. Остальные внутренние части затем легко вынимаются из корпуса гаечного ключа.

Шаг 5: Ручка блокировки и храповый механизм

Поскольку ручка блокировки затянута, это увеличивает давление на шайбу. Эта шайба проталкивает 4 штифта через отверстия в калибровочной втулке, чтобы взаимодействовать с прорезями, вставленными в поршень. После затягивания, штифты утопляются в канавки, фиксируя калибровочную втулку на месте, и, если калибровочная контргайка находится на месте, также фиксируют ручку на месте.

Это удобно при калибровке гаечного ключа, так как вам нужно заблокировать ручку блокировки, чтобы вернуть контргайку обратно на место, не поворачивая гайку калибровочной втулки (и, таким образом, теряя только что установленную калибровку).

Глядя на другие детали, которые освободились, видно, как регулировочная рукоятка просто все больше и больше натягивает большую пружину. Эта пружина толкает деталь роликового подшипника вниз, а также зазубренный конец рычага, который проходит от головки храповика.

Этот рычаг прикреплен к основному корпусу с помощью единого штифта, снизу возле головки, создавая рычаг. Сила, которую вы прикладываете к рукоятке, передается через пружину и подшипник на рычаг. Чем больше натяжение пружины достигается за счет регулировки рукоятки, тем выше усилие на подшипниковом узле, тем большее усилие необходимо для того, чтобы подшипник вырвался из выемки и чтобы рычаг «щелкнул» на другой стороне корпуса.

Когда усилие сбрасывается, давление пружины возвращает подшипник на место, вызывая еще один «щелчок».

Всё собирается в обратном порядке. Однако, главное, это убедиться, что подшипник установлен в правильной ориентации.
Проблема, из-за которой автор разобрал свой гаечный ключ, заключалась в том, что натяжение пружины было ослаблено до такой степени, что подшипник мог свободно скользить внутри гаечного ключа, и фактически поворачивался, поэтому он больше не сидел в канавке, а вместо этого просто лежал.

Поэтому гаечный ключ перестал щелкать. Перед тем, как собрать подшипник, убедитесь, что вы его почистили и снова смазали. Вставьте его так, чтобы основной роликовый подшипник был совмещен с канавкой, а сторона с шарикоподшипниками находилась напротив наклонной поверхности основного рычага. Наклон подшипникового узла должен совпадать с уклоном рычага.

Затем добавьте пружину, поршень, калибровочную втулку, стопорные штифты, шайбы, ручку и стопорный винт, стопорный штифт поршня и ручку. Основную контргайку не трогайте, пока не откалибруем ключ.

Шаг 7: Калибровка

Динамометрический ключ измеряет, какое усилие прикладывается перпендикулярно рычагу на известном расстоянии от точки поворота рычага. В случае затягивания болт / гайка, данное усилие, является точкой поворота. Измерения обычно в N*M или Ft-Lbs (иногда Kg-M) или в Lb для меньших сил. Чтобы откалибровать динамометрический ключ, вы должны установить известный «момент силы» и отрегулировать ключ. Он должен щелкать, когда момент силы превышает известную точку калибровки. Поскольку момент силы равен Ньютон * метр, мы просто немного посчитаем и настроим рычаг и вес.

Читать еще: Как снять подшипник с болгарки без съемника

Автор использовал гаечный ключ и пассатижи с фиксатором, а также гантели 40 фунтов (18 кг.), чтобы откалибровать его. Пассатижи с фиксатором фиксируются на головке торцевого ключа и имеют достаточно длинную рукоятку, чтобы создать известный момент силы с помощью гантели. Гантель опирается на рукоятку пассатижей с фиксатором на известном расстоянии от центра головки храповика (21 см). Это создает момент силы 18 *0,21 = 3,78 кг/м=37,07 Н*м.

Вся сборка опирается на закругленную головку с храповым механизмом, и вы можете попытаться поднять вес, используя гаечный ключ. Когда калибровка будет правильной, ключ будет щелкать прямо около 37,07 Н*м, когда вес едва поднимается. Обратите внимание, что это будет не совсем точно, и если требуется конкретный и точный момент силы, следует использовать реальную калибровочную установку. А этот метод самый быстрый и простой способ получить точный ключ в «полевых условиях».

Для этого затяните калибровочную гильзу до середины рукоятки. Установите ручку на 37,07 Н*м и проверьте момент силы. Если ключ щелкнет до того, как груз переместится, отведите ручку от пружины и снова затяните калибровочную втулку. Если вес можно поднять без щелчка, ослабьте калибровочную втулку. Повторите этот процесс подъема и регулировки, пока вы не будете едва поднимать вес. Как только этот параметр будет найден, затяните ручку блокировки, затем снова установите основную контргайку и затяните ее, чтобы зафиксировать калибровочную втулку на месте. Теперь ваш ключ должен вернуться в нормальное состояние.

Другие калибровочные установки используют длинный стержень, прикрепленный к гнезду, которое соответствует гаечному ключу. Планка расположена горизонтально и может поворачиваться на головке храповика. Затем вес подвешивается к концу стержня с веревкой, и для настройки калибровки выполняется процесс, аналогичный описанному выше. Более профессиональные и точные динамометрические ключи просто вывешиваются под собственным весом, а циферблат отображает момент силы при оказании на ключ небольшого давления.

Шаг 8: Голова трещотки

Эта часть имеет мало общего с моментом силы динамометрического ключа. Гаечный ключ можно перенастроить от измерения момента силы при затягивании, к измерению при ослаблении (или измерять усилие для болтов и гаек с левой резьбой).

Головка храповика удерживается вместе двумя винтами, крепящими пластину к основному корпусу. После того, как винты будут удалены, пластина легко отрывается, обнажая внутреннюю часть головки храповика. Храповик работает с двумя поворотными подпружиненными металлическими прутьями, взаимодействующими со шлицами на самой головке.

Кулачок, прикрепленный к направляющему рычагу, отодвигает одну планку, чтобы контролировать направление вращения храповика. Поскольку динамометрический ключ защелкивается только в одну сторону, только одно направление может измерять момент силы.
Другое направление, это использование динамометрического гаечного ключа в качестве обычного гаечного ключа (не рекомендуется, так как это может вывести его из калибровки).

Чтобы изменить направление динамометрического рычага, просто снимите головку и переверните ее так, чтобы головка указывала на другую сторону гаечного ключа. Это возможно сделать, так как отверстия в пластине и головке идентичны.

Тарировка динамометрических ключей

6 сообщений в этой теме

Создайте аккаунт или авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи

Создать аккаунт

Зарегистрировать новый аккаунт.

Как тарировать динамометрический ключ

Pereosnastka.ru

Обработка дерева и металла

Тарировка динамометрических ключей

Технология и организация строительства

Ремонт и калибровка динамометрического ключа

Тарировка динамометрических ключей

6 сообщений в этой теме

Рекомендуемые сообщения

Создайте аккаунт или авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Войти

Недавно просматривали 0 пользователей

Популярные темы