Как проверить генератор с помощью лампочки

Как проверить генератор автомобиля? 5 простых способов проверки с помощью мультиметра

Генератор является источником, который отвечает за подзарядку аккумулятора во время движения. Если генератор неправильно либо нестабильно работает, то аккумуляторная батарея слишком быстро разряжается и требует постоянной подзарядки от электрической сети. Так как проверить генератор можно и в домашних условиях, то при проблеме быстрой разрядки аккумулятора необязательно ехать на СТО для проведения диагностики.

При подозрении в нарушении работы генератора владелец авто первым делом стремится выявить поломку самостоятельно. Существует несколько способов проверки, которые предполагают измерение как на снятом, так и на недемонтированном устройстве. Проверка в обоих случаях будет достоверной. Помимо того, что нужно знать, как проверить генератор, необходимо выяснить причины, по которым он может выйти из строя. Хоть генератор и является достаточно надёжным устройством, но неправильная или небрежная эксплуатация автомобиля может вывести его преждевременно из строя.

По какой причине генератор может выйти из строя

Так как признак неисправности генератора практически всегда одинаков, то сразу выявить причины, по которым он вышел из строя, без специального оборудования невозможно. Существует 4 основных поломки, из-за которых генератор может потерять работоспособность.

Заклинивание подшипников. Во время эксплуатации машины в генераторе происходит постоянное движение элементов, которое приводит к исчезновению смазки и дальнейшему подклиниванию либо полному заклиниванию запчастей. Так как подшипники имеют большую плотность, то в первую очередь в основном рвётся ремень, который отвечает за их вращение. Если ремень порвался, то стоит задуматься о замене либо переборке генератора.
Прогорание обмотки. Сгоревшая обмотка может возникать по разным причинам. Наиболее распространённой является попадание химикатов и соли, которыми посыпают зимой дороги. После того, как проводка перегорела или просто потеряла свою целостность, прекращается генерация тока.
Износ либо заедание щёток. Проблемы в щёточном узле возникают из-за того, что износились графитовые стержни. Это достаточно частая проблема, так как многие автолюбители забывают своевременно заменять щётки.
Поломка реле регулятора. Данная деталь предупреждает перезарядку аккумуляторной батареи и приводит напряжение в заданные параметры.

Так как проверить генератор на машине не всегда бывает удобно в полевых условиях, то стоит заранее проводить плановое обслуживание и не пренебрегать симптомами скорого выхода из строя.

Особенности проверки

Нужно знать, как проверить работу генератора на автомобиле правильно, иначе можно столкнуться с тем, что исправная деталь будет полностью выведена из строя. Соблюдая всего несколько простых правил, можно избежать непредвиденной поломки.

Проверка должна осуществляться при помощи мультиметра.
При диагностике состояния вентилей ток должен иметь напряжение не выше 12 В.
При необходимости замены проводки нужно подобрать провода идентичного сечения с исходными.
Прежде, чем приступить к проверке генератора, нужно убедиться в правильности подключения всех креплений и в качестве натяжения ремня (читайте подробнее о натяжном ролике ремня генератора). При необходимости соединения доводятся до работоспособного состояния, а ремень подтягивается либо ослабляется.

Главным условием, при котором возможна проверка генератора в домашних условиях, является сохранение его работоспособного состояния. Если прибор находится в разобранном состоянии либо получил повреждения, которые мешают ему функционировать, то диагностика не позволит выяснить пригодность аппарата для дальнейшей работы.

Также советуем прочитать статью нашего эксперта, в которой рассказывается о том, как снять генератор на Приоре.

Возможно, вас также заинтересует статья нашего специалиста, посвящённая тому, как снять генератор на ВАЗ-2114.

Рекомендуем дополнительно прочитать статью нашего эксперта, в которой он рассказывает о том, как ремонтировать генератор ВАЗ-2106.

Существует список действий, которые категорически нельзя выполнять при проверке:

проверка работоспособности не должна выполняться при помощи короткого замыкания или другими словами «на искру»;
соединять клеммы разных конфигураций между собой, а также подключать клемму 30 или В+ к массе;
диагностика и работа генератора не должна начинаться без подключения потребителей. Особенно важно соблюдать этот пункт при отсоединённой аккумуляторной батарее;

Как проверить генератор на работоспособность в домашних условиях

Существует два основных метода проверки. Один из них, хоть и очень старый, но достоверно позволяет понять работоспособность прибора. Второй работает более тонко и способен реагировать на мелкие недостатки системы. При помощи второго метода можно выявить малейшие отклонения в работе каждого элемента.

Как проверить генератор на машине, не снимая и не имея нужного инструмента

Существует древний способ выявления неисправности генератора. Он очень прост, но результат может состоять только из двух пунктов:

работает исправно;
есть сбои в работе.

Так как проверить генератор автомобиля в домашних условиях этим способом может каждый желающий, то его популярность вполне оправдана. Необходимо запустить мотор и включить ближний свет. С рабочего движка нужно снять минусовую клемму. Если фары горят ровно, а такт двигателя не сбился, то генератор работает исправно. При неуверенной работе ДВС или изменении яркости фар необходимо выполнить более глубокую диагностику, так как аппарат находится в неисправном состоянии.

Как проверить генератор мультиметром

Измерение спецприбором позволит выявить даже небольшой сбой. Существует ряд показателей, которые считаются оптимальными для всех видов машин. Аккумулятор без нагрузки имеет напряжение в пределах 12,5 — 12,7 В. Так как при запуске мотора на аккумулятор накладывается нагрузка, то нормальными показателями являются 13,8 — 14,8 В. После получения максимальной нагрузки показатель напряжения должен снизиться до отметки 13,8. Если этого не произошло или напряжение опустилось ещё ниже, то потребуется проверка генератора.

Так как прозвонить генератор правильно могут не все автолюбители, то при выявлении неисправности, но при отсутствии возможности провести диагностику самостоятельно, лучше обратиться в сервисный центр. Опытные мастера смогут подсказать причины возникновения поломки и объяснят, почему не получилось выполнить исследование самостоятельно.

Проверка регулятора напряжения

Последовательность действий такова.

Для проверки состояния регулятора напряжения потребуется использование вольтметра, шкала которого должна иметь от 0 до 15 В. Диагностику необходимо выполнять только на хорошо прогретом моторе. Для этого автомобиль заводится на 15 минут и включается свет фар.
Замер осуществляется между выводом массы и 30 клеммы. Для большинства автомобилей норму найти очень легко, так как она у большинства находится в пределах 13,5 — 14,6 В. Цифры ниже 13 В говорят о том, что детали необходима срочная замена.

Проверка диодного моста генератора

Этот метод является одним из способов проверки генератора без машины. Для диагностики потребуется доступ к аккумуляторной батарее и самому прибору. Вольтметр используется в режиме измерения и подключается к массе и зажиму В+ на батарее. После включения спецоборудования в его окошке показатель не должен превышать 0,5 мА. Если показатель выше, то это свидетельствует о том, что вышли из строя диоды либо нарушилась целостность изоляции на обмотках.

Проверка тока отдачи

Данная проверка выполняется только при подключённом моторе. Этот способ достаточно проблематичный и требует большого количества времени и скрупулёзности. Суть диагностики заключается в измерении тока приборов, потребляющих электричество. Двигатель необходимо завести и добиться максимально высоких оборотов. Зонд устанавливается на провод, который идёт к зажиму 30 или В+.

Поочерёдно нужно включать все электроприборы авто, а показатели с мультиметра записывать. После того, как результаты были получены, числа необходимо сложить. Далее следует включить все электроприборы и сравнить показатели на измерительном оборудовании с суммой прошлых исследований. Считается нормой показатель на 5 А меньший от полученной суммы, но увеличенная свидетельствует о неисправности запчасти.

Читать еще: Как зарядить аккумулятор необслуживаемый автомобиля зарядным устройством

Проверка тока возбуждения генератора

Движок должен работать в режиме с максимально высокими оборотами. Мультиметр подключают к клемме 67. На приборе сразу будет показан результат и величина тока возбуждения. У нормально работающего генератора данный показатель находится в пределах 3 — 7 А.

Проверка обмоток

Проверить состояние обмотки можно не только визуально, но и при помощи специальных приборов. Данная манипуляция предполагает проведение подготовительных работ:

демонтаж держателя щёток;
снятие регулятора напряжения;
зачистка контактных колец;
проверка на отсутствие дефектов в обмотке.

После выполнения подготовительных работ потребуется омметр. Щупы прибора прикладываются к контактным кольцам и статору, после чего проводится исследование. Нормальные показатели находятся в пределе 5 — 10 Ом.

Как проверить снятый генератор на работоспособность

Диагностика генератора в демонтированном состоянии проводится при помощи омметра. Устройство подключают к клемме 30 и к корпусу генератора. Деталь должна быть обязательно чистой, так как даже небольшие кусочки грязи могут привести к изменению получаемых данных.

Поочередно при помощи омметра проверяются все узлы и детали, благодаря чему в конце диагностики можно определиться со списком неисправных деталей. Ремонт выявленных поломок вполне реально выполнить самостоятельно. Для этого потребуется минимальный набор инструментов, а также весь комплект заменяемых деталей.

Как проверить генератор мультиметром

Неисправность генератора автомобиля относится к классу критических, при которых дальнейшая эксплуатация автотранспортных средств не допускается. Для выполнения проверки работоспособности генератора можно использовать мультиметр.

Признаки отказа генератора

Признаками нештатной работы генератора автомобиля могут являться:

отсутствие индикации «аккумулятор» на приборной панели во время включения зажигания;
свечение лампочки «аккумулятор» после запуска двигателя;
периодическое моргание сигнального индикатора «аккумулятор» в процессе движения;
запах горелой электропроводки в районе генератора;
отказ запуска двигателя после стоянки.

Отсутствие заряда АКБ при неисправном генераторе приводит к проблемам с запуском двигателя. Более опасной является неисправность, связанная с превышением тока и напряжения заряда автомобильного аккумулятора. Многие автолюбители используют запуск двигателя от аккумулятора-донора, после чего отключают клеммы аккумулятора для переключения на зарядку собственного АКБ. В этот момент питание электрооборудования автомобиля осуществляется от генератора.

Если генератор неисправен, напряжение в бортовой сети может быть более 17 вольт, что приводит к пробою защитных стабилитронов в блоке управления двигателем. В таком случае требуется дорогой ремонт блока управления двигателем.

Причины и возможные последствия неисправности

Неработоспособность генератора возможна по следующим причинам:

неисправность регулятора напряжения («таблетки», «шоколадки» на сленге автолюбителей);
износ (разрушение) щеток;
замыкание возбуждающей обмотки (ротора);
пробой диодов (расположенных в подкове);
износ подшипников и втулок.

Неисправность регулятора напряжения обычно приводит к отсутствию заряда АКБ. В этом случае на приборной панели светится значок-индикатор «аккумулятор». Двигатель продолжает работать до тех пор, пока аккумуляторная батарея не разрядится до напряжения приблизительно 8 — 9 Вольт.

В светлое время дня заряда АКБ может хватить на 30 -50 километров пути при условии, что аккумулятор в момент возникновения неисправности был хорошо заряжен.

При пробое выходных каскадов регулятора напряжения может возникнуть неисправность, связанная с увеличением выходного напряжения генератора до 17 – 20 Вольт. При этом происходит перезаряд аккумуляторной батареи. Следствием перезаряда является процесс закипания электролита. Если под капотом появляются следы коррозии в области АКБ, необходимо выполнить проверку генератора.

Пробой диодного моста может произойти при случайной переполюсовке АКБ (установке клемм в неправильной полярности). Обычно диоды пробиваются попарно в одном плече. Неисправный диод имеет сопротивление близкое к нулю. Обмотка статора генератора в таком случае работает в режиме короткого замыкания, сильно нагревается.

Через несколько минут работы двигателя обмотки перегреваются, под капотом автомобиля появляется запах горелой электропроводки. Во избежание воспламенения двигатель необходимо заглушить, проверить генератор.

Износ щеток приводит к постепенному отказу генератора. Сначала во время движения начинает помаргивать лампочка индикатора заряда на приборной панели, затем она начинает светиться постоянно. Во многих моделях генератора щетки меняются совместно с регулятором напряжения.

Замыкание обмоток генератора может привести к значительному изменению выходных параметров, перегреванию устройства.

Последовательность первоначальной проверки

Первоначальный контроль работоспособности можно произвести без демонтажа генератора. Для этого устанавливаюм переключатель мультиметра на режим «постоянное напряжение 20В». Далее подключить черный щуп к минусовой клемме АКБ, красный – к плюсовой. После этого необходимо запустить двигатель, дать выйти ему на режим стабильных холостых оборотов. Считаются нормальными показания мультиметра в пределах от 13,5 до 14,5 Вольт.

Если мультиметр показывает значение меньше 12,8 Вольт, процесс заряда, либо не идет вообще, либо ток заряда крайне мал. Генератор работает в нештатном режиме. При напряжении больше 14,8 Вольт идет перезаряд аккумуляторной батареи. Это может привести к закипанию электролита, увеличению концентрации кислоты, разрушению пластин АКБ.

Чтобы проконтролировать напряжение на выходе генератора, необходимо в разрыв цепи от клеммы 30 на генераторе (место контакта с толстым проводом, ведущим к положительной клемме аккумулятора либо стартеру) включить автомобильную лампу.

Далее подключить мультиметр в режиме «=20V» красным щупом к контакту 30 генератора, черным — к зачищенному контакту на двигателе или кузове. Завести двигатель. Показания на мультиметре не должны быть более 15,5 Вольт при любом нажатии на педаль акселератора. В противном случае дальнейшая эксплуатация генератора опасна для электрооборудования автомобиля.

При проверке следует оценить степень натяжения ремня генератора. По упрощенной методике это можно сделать, надавливая на ремень пальцем.

Величина прогиба должна находиться в пределах 0,5 – 1 сантиметр. Одновременно следует проверить степень износа ремня.
Для определения причин нештатной работы генератора, выполнения ремонтных работ требуется демонтаж генератора.

Проверка узлов генератора

Проверку начинают с контроля работоспособности регулятора напряжения. Для этого регулятор демонтируют из генератора и создают простейшую электрическую схему.

В качестве лампы накаливания используют любую лампочку салона автомобиля. При исправном регуляторе напряжения 3 лампа 6 должна светиться не на полную мощность. При подключении параллельно лампе (щеткам) мультиметра, его показания должны быть от 5,0 до 10,0 Вольт. Если показания мультиметра выходят за эти пределы, регулятор необходимо менять. Конструкция некоторых моделей генераторов предусматривает возможность замены регулятора без демонтажа устройства.

Долее проверяют возбуждающую обмотку генератора на пробой. Для этого мультиметр устанавливают в режим измерения сопротивлений на предел 200 килоОм. Щупы подключают: черный – к ламели коллектора, красный – к металлической части якоря. Сопротивление должно быть более 100 килоОм или выше верхнего предела измерений, как показано на фотографии.

Сопротивление между ламелями (обмотки ротора) обычно составляет 0,5 – 2 Ома.

Проверку статора начинают с контроля обмоток на пробой. Для этого красный щуп мультиметра подключают к металлической части статора, черный – последовательно к обмоткам.

Сопротивление должно находиться выше верхнего предела измерений. Затем выполняют измерение сопротивлений между контактами обмоток. Они должны отличаться не более, чем 5%. Предел измерений мультиметра устанавливают 200 Ом.

Если обмотка имеет электрический пробой, короткое замыкание витков или обрыв, она подлежит замене. Есть мастерские, которые выполняют перемотку статоров и роторов.

Для контроля исправности диодного моста режим измерения мультиметра переводят проверку «диод». Затем последовательно «прозванивают» диоды (их количество на подкове обычно 9) в прямом и обратном включении. В прямом направлении (черный щуп к катоду) сопротивление составляет 550 — 700 Ом, при обратном включении – больше максимального предела измерений.

Читать еще: Как проверить регулятор напряжения ваз 2110 мультиметром

При пробое диодов, сопротивление во всех направлениях будет практически нулевым. Такой диод следует менять. Трудность замены диода заключается в том, что диоды в генераторах не паяются, а привариваются точечной сваркой для обеспечения надежного контакта при разных температурных режимах.

Генератор автомобиля является значимой частью электрооборудования автомобиля. При первом проявлении признаков неработоспособности необходимо произвести его проверку с помощью мультиметра.

Как проверить генератор лампочкой и другими способами

Автомобильный генератор и его составляющие

Автомобильный генератор – один из важнейших узлов в машине. Он в ответе за поставку энергии, является запасным источником, берет на себя огромные нагрузки при неисправности сети, ведь на одной АКБ далеко не поедешь. Заботливый автомобилист обязан периодически проверять работу генератора, следить за его состоянием. Из статьи вы узнаете, как проверить генератор с помощью лампочки и другими способами.

Тест лампой

Проверка лампой – это тестирование генератора с помощью «противотуманки». Задача диагностики – определить, правильно ли вращается генератор при воздействии на него оборотов дрели. Лампочка в данном случае играет роль индикатора – если генератор будет вращаться нормально, то она (лампочка) должна загореться.

Лампа для проверки генератора

Важно знать, что исправный генератор должен выдавать напряжение в пределах 14.1-14.5 V. И при этом вольтаж не должен скакать, иметь перепады. Другими словами, напряжение должно быть стабильным.

Для осуществления этого вида тестирования автогенератор придется с машины демонтировать, и проделать следующие действия:

зажать его в тисках так, чтобы было удобно работать;
интегрировать с генератором батарейку.

Крайне рекомендуется при подключении батарейки к генератору быть внимательным и не перепутать контакты. Неправильное подключение приведет к замыканию, что запросто спалит динамо.

Также советуем перед диагностикой узнать тип генератора. Как известно, они бывают разными в плане подключения. Имеется ввиду, что у агрегатов может быть разное число контактов. Различают 2-контактные, 3-контактные или 4-контактные генераторы.

4-блоковые генераторы содержат вот такие контакты:

плюс постоянного типа, отмечаемый латинской S;
плюс, связанный с ЗЗ — IG;
контакт для блока управления, отмеченный М;
для контрольной лампы – L.

Продолжаем ряд действий:

от аккумуляторной батареи к обоим «+» динамо проводится плюсовой кабель;
лампа со значением 50 Вт интегрируется к нужному контакту;
на лампу подается напряжение;
генератор вращается с помощью дрели;
тестируется свечение индикатора.

Итак, если лампочка ярко светится и напряжение на динамо в пределах нормы, то генератор целиком исправный. В любом случае, он способен подзаряжать АКБ.

Связь генератора с АКБ – важный тандем. Ни в коем случае нельзя отсоединять батарею на работающем автомоторе! Спросите, почему? Это нагружает излишне стабилизатор напряжения и генератор, что вызывает сбой в общей системе. Это даже видно по индикатору: если тестируемую лампу отсоединить от аккумулятора, то при исправном динамо она будет продолжать светиться, но стабильности напряжения более не будет.

Коротит генератор или нет

Нельзя отсоединять аккумулятор также по причине банального замыкания. КЗ спалит не только сам агрегат, но и электронные блоки, установленные в авто.

Итак, правило не скидывать ни при каких условиях клеммы с АКБ, должно быть обязательно выбито в список основных канонов автомобилиста. Неправильно поступают любители «прикуривать» батарею, что часто происходит в зимнее время года. Держите в машине зарядник, и не испытывайте судьбу. Раз, другой повезет, а на третий можно спалить всю электросистему.

Проверка агрегата по частям

Генератор, по сути, проверяется законно по частям. Например, большинство специалистов сходятся во мнении, что тест лампочкой дает лишь 95-процентную точность диагноза. И действительно, это так.

Для того чтобы полноценно проверить генератор, необходимо осуществить диагностику агрегата по частям.

Статор

Вначале проверке подвергается статор. Он тестируется в отдельности, как только будет разобран генератор. Статор отделяется от всех «родных» резисторов и устройства полупроводников, чтобы его проверка дала точные результаты.

Статор

Диагностирование проводится следующим образом:

Осматривается изоляция проводки обмотки, которая не должна иметь следов перегрева или оплавления (что в разы хуже, так как свидетельствует о КЗ). Если обнаруживаются на детали следы перегрева, то статор меняется на новый.
Далее берется мультиметр, который ставится в режим омметрового измерения. Проверяется генератор на обрывы в обмотке или на замыкание.
Тестируется сопротивление. Для этого нужно подключить щупы, придерживаясь схемы поочередного подключения к оконечностям. Импеданс между ними должен равняться двум-трем десятым Ом.
Мультиметром тестируется то, не замыкает ли электрообмотка на корпус. Для этого один из щупов прибора подсоединяется к статорному корпусу, а другой – к каждому из выводов обмотки. Коротит в том случае, если мультиметр издает звук в режиме зуммера. Опять виной становится статор, который приходится менять.

Случается нередко, что причина замыкания в проводах обмотки. Какой-либо из проводов может быть незначительно оголен и касается этой частью корпуса. Проблема решается просто – эта часть провода отгибается и покрывается изоляционным лаком. Однако в большинстве случаях определить замыкание обмотки бывает сложнее, так как проблемное место визуально не просматривается.

Ротор

Следующая часть генератора, которая проверяется, это ротор. Тестируется его электрообмотка ПП. Она легко диагностируется даже при не снятом генераторе. Достаточно будет демонтировать лишь реле-регулятор с щеточным блоком, а затем подсоединить проверочный прибор к медным контактам. Однако большей частью ротор специалисты тестируют независимо от генератора.

Ротор

Как и в случае со статором, щупы измерителя, выведенного в режим измерения Ома, подсоединяются к контактам ротора. Нормальное значение омметра должно быть в пределах 2.5-5 Ом, если модель генератора мощностью 500-1200 Вт.

При меньших или больших значениях ставится уже диагноз: либо межвитковое замыкание, либо плохое соединение обмоточных выводов с контактами.

Внимание. Если прибор вообще показывает нулевое сопротивление – однозначно обрыв в обмотке ротора.

Устройство полупроводниковых диодов (ВБ)

ВБ или диодный мост тоже проверяется в обязательном порядке. Годный диод, как известно, обязан пропускать напряжение ограничено, т.е, по одной линии. Что касается диода неисправного, то он никак на электронапряжение не реагирует или делает это по обеим линиям, что приводит к КЗ.

Диодный мост

Весь диодный мост заменяется, как правило, если вышел из строя хотя бы один из диодов. Дело в том, что они (диоды) запрессованы бывают в пластину. Снимать и менять один из диодов бывает ой как сложно, поэтому приходится менять весь блок.

Важные рекомендации по тестированию диодного моста:

наличие в диодном мосту КЗ можно определить, не снимая генератор с автомобиля;
перед тем, как проводить проверку, рекомендуется отсоединять проводку генератора и скидывать клеммы АКБ;
тестирование можно проводить не только с помощью омметра, но и контрольной лампой;
три диода ВБ называются положительными, так как соединены с «+» выпрямленного напряжения, а другие 3 – отрицательные, так как имеют на корпусе «-» (обе 3-диодные группы запрессованы в отдельный трак из мягкого металла, интегрированный либо с массой, либо с 30-м токовыводом генератора).

Читать еще: Стабилитрон как определить напряжение стабилизации

Итак, проверка осуществляется следующим образом:

Вначале тестируется наличие замыкания в положительной 3-диодной группе. Для осуществления такой операции от АКБ проводится плюсовое напряжение через лампочку к выводу генератора под номером 30. Минусовая клемма аккумулятора же соединяется с генераторным остовом. В такой схеме, если индикатор (лампочка) светится, значит, в группе имеется КЗ.

Схема проверки диодного моста генератора

О наличии КЗ в группе отрицательных диодов будет свидетельствовать тоже свечение лампочки. Однако схема подключения несколько отличается. От АКБ плюсовой кабель соединяется с одним из винтов-фиксаторов генератора. В провод врезается лампочка-индикатор. Минус от аккумулятора идет также – на корпус.

Свечение индикатора может свидетельствовать также о проблемах со статором, но чаще всего это указывает на КЗ диодов.

Пробивание в резисторах удастся выявить и с помощью измерительного прибора. Это должен быть осциллограф. Есть возможность также проверить наличие замыкания на стенде – о проблемах в данном случае будет свидетельствовать снижение величины отдаваемого напряжения на 20-30 процентов.

И, безусловно, тестировать пробой в диодном мосту можно через мультиметр, выставленный в режим омметра. Один из выводов прибора соединяется с плюсовой или отрицательной пластиной (положительной или отрицательной группы), другим же осуществляется поочередное касание выводов диодов. Затем щупы меняются местами.

О проблеме можно судить, если нет проводимости (другими словами, если мультиметр покажет сопротивление в обоих направлениях). Также о пробитости диодов говорит нулевое сопротивление мультиметра.

Внимание. Как правило, если один диод группы бывает пробит, АКБ постоянно показывает недозаряд.

Добавочные диоды

Проверка добавочных диодов – тоже важнейшая часть тестирования генератора по частям. Они (добавочные диоды) ставятся на все автомобили современного типа, включая и отечественные ВАЗ нового образца.

Для тестирования замыкания на добавочных диодах, совсем не обязательно демонтировать весь агрегат. Только важно не забыть, перед проверкой скинуть клеммы с АКБ и отключить проводку.

Схема для проверки дополнительных диодов

Итак, осуществляется подключение, как на схеме выше. Плюс от АКБ идет на 61 вывод генератора, а в середине врезается 1 или 3-ваттовая лампочка-индикатор (цифра 2 на схеме). Минусовой провод идет к одному из болтов-крепежей генератора.

О замыкании судится по свечению лампочки. Если она горит, то КЗ наблюдается в одном из добавочных диодов.

Тест удастся провести без снятия и разборки генератора, однако чтобы выявить, какой именно резистор вышел из строя, следует демонтировать выпрямитель и тестировать каждый из компонентов по отдельности, используя прибор-измеритель.

Добавочные резисторы удастся протестировать и с помощью различных измерителей. Например, это может быть вольтметр. Если на нем напряжение показывает меньше 14 V, это явный пробой.

Проверка генератора, в большинстве случаях, вызвана бывает загоранием Control Ind на приборной панели. Однако это вовсе не доказывает, что неисправен генератор. Сигнализация индикатора на «приборке» может свидетельствовать о неисправности АКБ.

Почему же аккумулятор теряет заряд? Разве это не следствие выхода генератора? Безусловно, нет. Такое может быть вызвано, к примеру, порчей регуляторного реле.

Мы узнали, что генератор удается грамотно тестировать не только с помощью лампочки, но и другими способами. Лучше всего проверять агрегат по отдельности, ведь именно такая диагностика дает полноценный результат.

Как проверить генератор на машине без снятия?

Добрый день. В сегодняшней статье я расскажу, как проверить генератор на машине без снятия. Традиционно для нашего сайта статья содержит множество фото и видео материалов.

Как работает генератор и зачем он нужен?

В современных автомобилях множество потребителей электроэнергии — от автомагнитолы до обогрева заднего стекла. Для работы всех этих потребителей необходима электрическая энергия. Основным ее поставщиком является генератор. Когда он не может покрыть все потребности, например в пробке, расходуется энергия, запасенная в аккумуляторе. После того как появляются условия, генератор восполняет заряд аккумулятора.

При малейших неисправностях генератора, возможны проблемы с восполнением заряда аккумулятора и как следствие проблемы с запуском двигателя.

Наглядно принцип работы генератора можно посмотреть на этом видео:

Как проверить электрическую часть генератора?

Делается это специальным прибором — мультиметром. Продается он в любом строительном магазине и стоит рублей 500-700, а можно заказать его напрямую в Китае, и стоить он будет, без торговых наценок, 300-350 рублей .

Схема проверки следующая:

Включаем мультиметр в режим измерения напряжения до 20 вольт постоянного тока.

Закрепляем его щупы на колесах генератора, при полностью заряженной батарее прибор покажет 12.5-12.9 вольта.

Запускаем двигатель, и даём ему поработать на повышенных оборотах 4-5 минут.

Если генератор исправен, напряжение поднимется до 14.5-14,7 Вольт.

Постепенно включаем потребители (фары, салонный отопитель, обогрев стекла, музыку, подогрева сидений) и контролируем напряжение. Даже на холостом ходу оно не должно быть ниже 13.5 вольт.

Если все так — ваш генератор исправен.

Вот видео проверки генератора мультиметром:

Если у вас нет мультиметра то, генератор можно проверить и без него, но точность такой проверки не высока.

Делается это следующим образом:

Ослабляем минусовую клемму на аккумуляторе.
Запускаем двигатель, даём ему поработать, чтобы снизились обороты холостого хода.
Снимаем минусовую клемму с аккумулятора.

Если двигатель не заглох, генератор можно считать исправным. «Газовать» при снятой клемме недопустимо!

Вот пример видео со снятием аккумулятора с автомобиля с работающим двигателем:

Важные примечания.

Многие автомобили оборудованы вольтметром, но его показаниям можно доверять очень условно, так как точность его показаний не велика и не редко отличается на 0.5-1 вольта в любую сторону.

Проверка генератора методом снятия клеммы не всегда приемлема — не везде к аккумулятору есть хороший доступ, а на сложных автомобилях, такая проверка чревата появлением ошибок и зажиганием контрольной лампы проверьте двигатель.

Договорились — безопаснее проверять электрическую часть генератора мультиметром, измеряя напряжение на аккумуляторе. В крайнем случае, допустимо проверить генератор скинув минусовую клемму.

Как проверить обгонную муфту не снимая ремня генератора?

Про назначение и проверку исправности обгонной муфты у нас на сайте есть отдельная статья, поэтому кратко.

При работе двигателя обгонная муфта не должна скрипеть и шуметь.

На заглушенном двигателе, при помощи тонкой отвёртки, проворачиваем якорь генератора.

В идеале, он должен прокручиваться в одну сторону и сторониться в другую. Вот вам наглядное видео:

Если обгонная муфта заклинит, ремень генератора, при крайнем износе, может просто соскочить.

Как проверить подшипники генератора?

По-хорошему, для проверки подшипников, необходимо снять ремень генератора. Только так можно полностью проверить люфты и шум подшипников.

Есть дедовский метод прослушивания подшипников.

Вам понадобится металлической пруток достаточной длинны.

На запущенном двигателе упираем пруток в генератор, а второй конец подносим к уху (ВНИМАНИЕ нельзя засовывать пруток в ухо, вы и так все отчетливо услышите).

Делается это вот так:

Заключение.

Я надеюсь, что прочитав эту статью, вы поняли, как проверить генератор на машине без снятия.

— запустили двигатель, скинули минусовую клемму, двигатель не заглох – ОК

— послушали что не шумят подшипники – ОК

— если генератор оборудован обгонной муфтой, проверили её – ОК

Если все эти пункты выполняются генератор можно считать исправным.

На этом у меня сегодня все. Если у вас остались вопросы или вы хотите дополнить статью, пишите комментарии.