Как пользоваться разводкой для пил

Как развести и заточить ручную пилу

При работах с деревом часто используют такой инструмент, как ручная пила или ножовка. Со временем полотно изнашивается, вследствие чего процесс распиловки становится труднее. В этом случае необходимо произвести развод пилы. Заключается данная процедура в том, что зубья разгибаются в разные стороны ручным или автоматическим способом.

Способы разводки ручной пилы

Лучше всего это делать на специальном оборудовании – разводном станке. На нем при помощи индикатора можно определить верное отклонение зуба, поэтому работу произвести можно в считанные минуты.

Если станок найти трудно, можно развести ножовку вручную. Однако на выполнение процедуры уйдет немало сил и времени, к тому же здесь не обойтись без специального инструмента – разводки, которую можно смастерить и собственными силами. Представляет она собой пластину из металла с пропиленным пазом шириной 1,5мм и высотой 5мм. Пилу зажимают в тиски и этим пазом захватывают зуб инструмента и отводят его в нужном направлении.

Делать это нужно в определенном порядке. Сначала зубья отклоняют через один в одну сторону, затем остальные в другую. При этом не должно быть перекосов, а зубья должны быть разогнуты симметрично. Отгибается не весь зуб, а только его верхушка (то есть третья его часть), в противном случае он может сломаться. Ширина разводки должна быть равной двукратной толщине полотна, если зубья развести слишком широко, то ножовка будет туго идти, а в опилки уйдет слишком много древесины. К тому же при неправильном разводе инструмент будет «клинить» и ровный распил не получится.

Еще пилу можно развести при помощи отвертки или стамески. Инструмент ставят между зубьями и поворачивают его, пилу перед этим также следует зажать в тиски.

Как заточить ручную пилу

После развода пилу необходимо подвергнуть заточке. Для данной процедуры не требуется специального оборудования, здесь можно обойтись обычным треугольным напильником. Техника заточки этим инструментом следующая. Напильник берут одной рукой за рукоятку, другой за кончик инструмента и двигают от себя, нажимая на зубья плавно и равномерно, затем в обратном направлении, не касаясь зубьев. Зубья ручной пилы необходимо заострять с двух сторон, от вершины к основанию.

После заточки на гранях зубьев могут образоваться заусенцы, которые негативно будут сказываться на работе инструмента, выкрашиваясь и затуплять зубья. Их необходимо удалить при помощи напильника с мелкой насечкой.

При эксплуатации пила затупляется, поэтому иногда зубья подтачивают наждачным бруском. Постоянная заточка выравнивает разводку, чтобы пила сохранялась в рабочем состоянии, разведение зубьев необходимо периодически повторять. Однако проводить капитальную разводку и заточку зубьев не требуется слишком часто.

Уход за ручной пилой

Нужно уметь не только делать развод и заточку пилы, не менее важным является ее правильное хранение. Когда пила длительное время не эксплуатируется, она должна находиться в сухом и теплом помещении иначе, в случае попадания на нее влаги, она может заржаветь. Даже если инструмент обработать специальными средствами, это не даст гарантии того, что он не будет подвержен коррозии.

Точить, нельзя тупить ножовку: инструкция по затачиванию ножовки по дереву

Несмотря на обилие бензопил, циркулярок, болгарок и другого автоматического режущего инструмента, обыкновенная ручная пила всё ещё популярна. Если на производстве и на лесоповале её уже давно вытеснили более совершенные пилы, то старое доброе зубастое полотно осталось в гаражах и на дачах. Ножовка по дереву служит десятилетиями, если её своевременно и правильно затачивать. Даже люди, регулярно работающие руками, допускают ошибки в этом процессе.

Необходимость в заточке

Самый очевидный плюс остроты — быстрота пиления. При работе на даче это ещё важнее, чем в мастерской, так как часто приходится работать в тесноте, стоя в неудобной позе. Плохо наточенное лезвие застревает в древесине, особенно сырой. Кроме того, есть риск, что полотно сорвётся и поранит работающего.

К практическим преимуществам остроты можно отнести:

• Точность выполняемых распилов.
• Больший срок службы полотна.

• Экономию на замене ножовок.
• Высокую производительность плотницких работ.

Определение нужного момента

Не имея опыта, люди часто ударяются из крайности в крайность и либо точат пилу каждые несколько дней, либо раз в году. Определять необходимость заточки по времени — неправильный подход.

Есть ряд признаков, которые указывают на то, что зубья затупились:

• Полотно регулярно застревает в древесине.
• При пилении меняется звук, он становится более «тупым».
• Меняется оттенок зубцов.

• Значительно увеличивается сопротивление материала.
• Концы зубьев заметно скругляются.
• Лезвие уходит с линии реза.

Инструкция по затачиванию

Сперва нужно приготовить оборудование, необходимое для работы:

Чтобы сделать заточку качественнее, можно подготовить дополнительные инструменты:

• Устройство, позволяющее крепить пилу под требуемым углом.
• Слесарный молоток.

Разводка

Прежде чем возвращать остроту пиле, нужно настроить зубья, то есть развести их. Разводка — это установка режущих зубцов под определённым углом относительно полотна и друг друга. Если посмотреть на разведённую пилу, видно, что они, чередуясь, отклоняются вправо и влево от самой пластины полотна. Такая конфигурация даёт ножовке свободу в глубоком пропиле. Она не застревает, потому что не касается стенок всей плоскостью.

Чтобы «на глаз» выставить верный угол каждому зубцу, нужен солидный опыт, который есть не у каждого плотника. Он приходит после многих десятков заточенных пил. Для менее опытных плотников есть инструмент, именуемый разводкой. Наиболее примитивный его вариант — плоская стальная пластина с прорезью. В эту щель с минимальным зазором, в натяжку, вставляется ножовка.

Процесс разводки выглядит так:

1. Закрепить ножовку в тисках так. Нужно добиться, чтобы зубцы на 2 см выступали над губками.
2. Зубцы зажимаются в пазу, после чего отгибаются в середине.
3. Сперва нужно отогнуть в одну сторону все чётные зубцы, потом в противоположном направлении отогнуть нечётные.
4. В конце можно развести губки тисков по рассчитанной ширине разводки и попытаться провести пилу между ними.
5. Чрезмерно отогнутый зубец заденет за тиски. Плоскогубцами отогните его чуть сильнее.

Подгонка зубьев по высоте

Все режущие выступы должны быть одинакового размера, чтобы производительность пиления не ухудшалась. Более длинные зубья испытывают большие нагрузки и быстрее стираются, в то время как короткие даже не касаются древесины.

Протяжка полотна становится дёрганой, неравномерной, тратится больше сил. Ухудшается точность разреза, поверхность среза становится более шероховатой.

Подгонка осуществляется до начала заточки. Убедиться, что ни один из зубцов не выступает, можно так: прижмите полотно к листу бумаги, положенному на стол.

Вершины зубцов отпечатается на листе, и по пробелам в этом узоре можно будет отрегулировать их высоту. Чтобы сделать это, в слесарных тисках зажмите пилу и напильником сточите слишком длинные зубцы.

Непосредственно заточка

Для возвращения зубьям былой остроты не подойдёт брусок, которым точат кухонные ножи. Нужен особый инструмент: напильник с треугольным сечением или надфиль. Очень хорошо, если есть несколько напильников с разным сечением и шагом насечки: это позволит идеально обработать каждый зубец.

Этапы заточки:

1. Одной рукой возьмите напильник за рукоять, а другую положите на конец инструмента.
2. Определитесь с углом заточки. Обычно он равен 15-30 °. Определить его можно на глаз, транспортиром или воспользоваться нехитрой техникой. Придайте деревянному бруску форму равнобедренного треугольника с углами 90, 60 и 30 градусов, потом пользуйтесь им как мерилом.
3. Наточите левые режущие грани чётных (дальних от вас) зубьев. На каждый требуется отводить равное количество проводок напильника, чтобы снять одинаковое количество стружки. Давление на инструмент должно быть одинаковой силы.
4. Поверните ножовку другой стороной, после чего снова заострите левые кромки чётных зубцов.
5. Заострите вершины зубьев.
6. Не забывайте с помощью бруска контролировать угол заточки.

Процесс кажется очень простым, хоть и монотонным, но есть ряд нюансов:

• Закреплять пилу в тисках нужно очень плотно в целях безопасности. Не стоит бояться повредить металл полотна сильным сжатием.
• Рабочее место должно быть хорошо освещено, чтобы было проще определять углы и остроту.
• Металл снимается, только когда напильник двигается по направлению от плотника.
• Чем сильнее затуплена пила, тем крупнее могут быть насечки на напильнике, но для доводки зубьев всегда нужно брать напильник с маленькими насечками.

• Фиксируя инструмент в тисках просовывайте его между губками максимально глубоко. Для предотвращения раскачки ножовки наружу должны оставаться только зубья.
• В процессе работы на затачиваемых гранях неизбежно будут заусеницы. Чтобы их убрать, достаточно провести по металлу мелкозернистым абразивом (наждачной бумагой).
• Для проверки качества нужно внимательно рассмотреть зубья на свету. Они должны блестеть.

Улучшения качества заточки

Выше был рассмотрен классический вариант, которым может воспользоваться кто угодно. Есть способ сделать процесс заточки эффективнее и легче.

При использовании многокоординатных тисков с поворачивающейся станиной можно зафиксировать полотно так, что двигать напильник придётся только в горизонтальной плоскости.

Заключение

Различные методы заточки я проверял на своём опыте. В гараже была старая ножовка по дереву, которую не точили, наверное, лет двадцать. Она послужила мне полигоном для экспериментирования. Не скажу, что пила стала как новая, но работать на даче ей можно без проблем.

В самостоятельном заострении пил нет ничего сложного, нужно только, чтобы привыкли руки. Меня когда-то научил заострять пилы отец, но он делал всё по-простому, не фиксируя полотно в тисках. Это неправильный подход. Всегда нужно зажимать пилу в тисках. Во-первых, так безопаснее, во вторых, проще.

Читайте также другие полезные статьи:

Видео-инструкция: как быстро и просто наточить ножовку напильником

Как правильно точить и разводить пилу

Как и любой инструмент, ручные ножовки нуждаются в уходе и обслуживании. Обеспечить высокую точность и чистоту реза можно лишь при том условии, что зубья правильно заточены и разведены. Для этого не нужно специального оборудования, достаточно простейшего инструмента и базовых знаний.

Теоретическая часть

Чтобы обеспечить высокое качество реза нужно понимать механизм воздействия кромок зубьев ножовки на обрабатываемый материал. В отличие от стали и пластика древесина — материал неоднородный, именно из-за этого качества и были разработаны несколько видов пил, отличающихся профилем зубьев, углом их заточки и степенью развода. Все разновидности ножовок по дереву, их характеристики и технические данные указаны в ГОСТ 26215–84.

Основные типы зубьев ножовок по дереву. 1 — для поперечной распиловки Тип 1; 2 — для поперечной распиловки Тип 2; 3 — для продольной распиловки Тип 1; 4 — для продольной распиловки Тип 2; 5 — для универсальной распиловки

Существует три типа ножовок: для поперечного, продольного распила, а также универсальные. Основное отличие заключено в принципе резания: при распиловке древесины поперёк волокон на пути зуба встречаются фрагменты разной плотности. С одной стороны, это обстоятельство играет на руку: образующаяся стружка имеет меньший размер и легко удаляется из зоны контакта, что допускает наличие заточки с обеих сторон зуба для пиления, как в прямом, так и в обратном направлении подачи. С другой стороны, резание поперёк волокон происходит отчасти на удар, соответственно необходимы более тупые углы спусков режущих кромок.

Пиление древесины вдоль волокон можно охарактеризовать как повторяющиеся циклы микрострогания. Усилие, оказываемое на зуб, в этом случае равномерное, поэтому зубья имеют асимметричную форму и направлены острием в сторону резания. При этом кромка, образующаяся при вершине зуба, направлена строго перпендикулярно плоскости полотна. При пилении вдоль волокон образуется удлинённая стружка, отвод которой из зоны контакта затруднён. Также при продольном резании отмечается большее выделение влаги, смол и клейких веществ, что в сочетании с первым фактором не допускает пиления в обоих направлениях. Снятие стружки происходит при прямой подаче инструмента: перпендикулярное направление кромки способствует выбросу опилок в сторону пиления. При обратном движении обеспечивается удаление остатков стружки и самоочистка кромок.

Зубья всех типов ножовок имеют разводку, они поочередно наклонены в разные стороны от продольной оси полотна. За счёт этого в продольном профиле ряда зубьев ножовки образуется некое подобие ласточкиного хвоста — два набора режущих клиньев, сформированных остриями режущих кромок зубьев. Соответственно на дне пропила ножовка формирует две канавки, чем обеспечивается равномерный ступенчатый съём и эффективный отвод стружки.

Инструменты и приспособления, подготовка к работе.

Полотна ножовок по дереву изготавливают из коррозионностойких легированных сталей твёрдостью 40–50 единиц по HRC. Благодаря использованию такого материала инструмент сохраняет свои качества, даже если не использовался в течение нескольких десятков лет. Чтобы вернуть в строй даже старое ржавое полотно достаточно лишь правильно заточить и развести зубья, а для этого потребуется некоторый инструмент и оснастка. Сразу оговоримся, что современные ножовки с калённой зубчатой кромкой (где видны цвета побежалости) не точатся и не разводятся, разве только после отжига полотна.

Надёжное закрепление ножовки обеспечивается с помощью отрезка доски, на торце которой сделан пропил параллельно широкой стороне. Пропил нужно проделывать той же ножовкой, которая обрабатывается, глубина составляет порядка 70–80 мм. Полотно нужно вставить в пропил обухом вниз так, чтобы зубья выступали из пропила на высоту не менее 50 мм. Само деревянное стусло нужно зажать в тисках, либо закрепить к любому стационарному объекту, обездвижив полотно с помощью широкого и тонкого клина

В качестве дальнейшего улучшения стусла можно использовать подобный держатель для быстрой фиксации полотна пилы

Обработка металлов такой твёрдости возможна ручным и механизированным способом. В первом случае можно использовать напильники твёрдостью 60 или 65 HRC, либо алмазные надфили. При механической обработке используется электрическое точило с установленным на нём камнем из белого электрокорунда на вулканитовой связке. Оптимальный диаметр круга — 120. 160 мм, желательно чтобы толщина не превышала 8 мм, в ином случае потребуется заправить торец до тарельчатого профиля. Зернистость абразивных частиц должна составлять Р 120–140 или выше.

Чтобы выполнить развод зубьев требуется инструмент под названием разводка. Это тонкая пластина на ручке, имеющая один или несколько поперечных надрезов разной ширины. Обух ножовки должен входить в один из пропилов настолько плотно, чтобы наклон рукоятки относительно полотна находился под прямым углом +/- 2°. Чтобы развод был равномерным и симметричным в обоих направлениях, на разводке крепится угловой регулируемый ограничитель в виде металлической дуги.

Развод зубьев пилы

Зубья ножовки разводят перед тем, как заточить. Полотно должно быть плотно зажато в тисках, зубья очищены от смолы и мелкой древесной пыли. Перед тем, как разводить зубья, нужно откалибровать инструмент. Для этого потребуется набор щупов и металлическая линейка. Величина, на которую следует отгибать зубья, установлена стандартом и составляет в среднем 1/10 шага или расстояния между вершинами. Измерив шаг зубьев, нужно подобрать соответствующий набор щупов или подкладок, общая толщина которого равна дистанции развода.

Вначале следует выбрать произвольный зуб и отогнуть его на некую величину, на глаз добиваясь правильной величины отгиба. После этого к плоскости полотна прижимается набор дистанционных подкладок, общая толщина которых эквивалентна величине развода. Металлическую линейку нужно прижать кромкой к подкладкам и добиться, чтобы при прохождении мимо вершины зуба обеспечивалось лишь лёгкое касание.

Далее всё просто: когда контрольный зуб отогнут на нужную величину, по нему устанавливается ограничитель наклона разводки, он должен упираться в бок полотна пилы. Иногда требуется сместить ограничитель, чтобы за счёт более сильного отгибания скомпенсировать обратную деформацию зубьев, появляющуюся вследствие упругих свойств полотна. Начиная от контрольного зуба, отгибают все остальные, поочередно в противоположных направлениях. Для ускорения процесса рекомендуется сначала делать отгиб только в одну сторону, а затем в другую, в обоих случаях отгибая зубья через один. Остается добавить, что развод в процессе эксплуатации садится в 2–3 раза медленнее заточки. Чтобы проверить, хорошо ли разведена ножовка, необходимо измерить штангенциркулем толщину зубчатой части в разных местах- она должна быть на 20% больше номинальной толщины полотна.

Профиль зубьев и углы заточки

Помимо стандартных полотен ножовок по дереву имеются и другие, определённые стандартами других стран. Однако, не смотря на все многообразие, существует некая единая тенденция в определении угла атаки зуба, угла заточки режущих кромок, а иногда и в методах доработки вершин.

Зубья ножовок первого типа имеют форму равнобедренного треугольника с углом при вершине (он же угол атаки) 40–50° для первого исполнения и 50–60° для второго. Для ножовок второго типа характерны более острые профили зубьев (менее 40°) и их наклонное положение в сторону реза (исполнение 1), либо прямоугольный профиль с пологой затыловкой. Ножовки третьего типа также имеют наклонное положение зуба, но при этом угол при вершине составляет 35–45°. Эта информация носит исключительно справочный характер: при заточке профиль зуба не меняется, но умение разбираться в типах полотен поможет определить правильную технику точения.

К наиболее популярным нестандартным типам полотен относятся кинжальные и «волчий зуб». Ножовки с кинжальным зубом очень схожи с полотнами первого типа второго исполнения по ГОСТ, их характерный признак — разная высота зубьев и большая толщина полотна, за счёт чего обеспечивается увеличение давления для снятия более крупной стружки. Профиль «волчий зуб» состоит из нескольких пар зубьев второго типа, чередующихся с зубьями первого типа, спаренных в М-образные хвосты. Основная трудность заточки таких пил заключается в необходимости индивидуально подобрать углы заострения кромок для зубьев каждого типа.

Процесс точения пошагово

При ручной заточке напильником проще контролировать съём материала и задавать корректные углы кромок. Полотно нужно зажать в стусле или тисках, обеспечив выступ зубьев над губками порядка 30–35 мм. Разводка выполняется до заточки по трём причинам:

• чтобы впоследствии не повреждались режущие кромки;
• чтобы заранее обеспечивался немного более сильный развод, что компенсируется снятием некоторой доли металла с зубьев;
• чтобы направленность режущих кромок и развод зубьев были однородными.

Важнейшее правило заточки ножовок по дереву гласит: зуб должен иметь плоскую боковую сторону со стороны, в которую выполнялся его развод. Таким образом, режущие кромки соседних разведённых зубьев направлены навстречу друг другу, то есть внутрь канала, образованного разводом.

После зажатия полотна необходимо уточнить угол заточки режущих кромок. В идеале он должен определяться твёрдостью обрабатываемой древесины, но поскольку ножовка используется для пиления различных пород, для всех типов профиля устанавливается универсальное значение 60–75° от плоскости зуба. Есть определённая трудность в том, чтобы определить угол заточки относительно плоскости полотна для уверенного контроля положения инструмента. Сделать это можно с помощью ровной металлической пластины, выбрав за эталон наименее изношенный зуб, обычно такой можно найти ближе к рукояти.

При заточке нужно обрабатывать те зубья, которые расположены кромками к себе. Выдерживая правильный угол между гранью напильника и полотном, а также немного наклоняя напильник в сторону кромок, нужно произвести 2–3 съёма материала с режущих граней, оказывая нажим при движении от себя. После каждого прохода нужно следить, чтобы металл снимался по всей поверхности грани, при необходимости корректируя положение напильника. Чтобы заточка была равномерной, количество движений напильника на каждом зубе должно быть одинаковым. Хорошим результатом заточки считается равномерное осветление спуска лезвия по всей площади.

Заточку лезвия на абразивном круге выполнить сложнее ввиду того, что полотно не имеет упора. Однако при должной сноровке можно добиться аккуратного съёма металла с обеих сторон каждого зуба. Как и при ручной заточке, движение режущего инструмента должно быть направлено в сторону плоской части зуба, таким образом, все полотно протачивается дважды с переворотом.

Подводка и правка

Сталь, из которой изготовлено полотно ножовки, обладает вязкостью, из-за чего возможно образование заусенцев на режущей кромке. Чтобы их снять, достаточно подчистить плоские грани зуба в направлении от основания к вершине. Поскольку править отогнутый зуб плоским напильником очень сложно, лучше использовать абразивную бумагу на 80–120 грит, свернув её в небольшую трубочку.

Для выполнения точных припасовочных пропилов многие мастера рекомендуют немного притуплять вершину зубьев, чтобы образовать третью режущую кромку. Делать это лучше миниатюрным надфилем с алмазной присыпкой, имеющим как минимум одну плоскую грань. Надфиль подводится к зубу таким образом, чтобы его рабочая поверхность располагалась перпендикулярно плоскости полотна (не зуба). Затем проводится 1–2 легких съёма, движение осуществляется от основания зуба к вершине.

Как заточить ножовку

При различных работах с деревом активно используется такой инструмент как ножовка. С течением времени режущая поверхность инструмента изнашивается, и процесс распиловки дерева становится все тяжелее. Износ рабочей кромки заключается в следующем:

• заостренные вершины зубьев закругляются;
• их боковые режущие кромки притупляются.

Вследствие этого инструмент теряет функциональность и нуждается в заточке.

Как определить момент, когда ножовка нуждается в заточке?

Люди с большим опытом легко определяют этот момент звуку, издаваемому инструментом при работе, а также по изменению цвета зубьев. Новичкам нужно ориентироваться на следующие признаки:

• работа ножовкой становится тяжелой и требует больших физических усилий;
• становится очень сложно сделать перпендикулярный распил древесины;
• становится сложно удерживать полотно по линии во время работы, он начинает отклоняться в разные стороны;
• полотно ножовки часто заклинивает.

Разводка зубьев

Разводка пилы – это отклонение вершин зубьев от плоскости полотна. Зубья через один отклоняют в разные стороны: нечетные в одну сторону, четные – в другую.

Нужно знать, что качество разводки достаточно сильно влияет на процесс пиления. Поэтому все зубья должны быть отогнуты в разные стороны поочередно на одну и ту же величину, иначе:

• если некоторые зубья отклонены на больший угол, чем остальные, то они будут мешать движению инструмента и быстрее изнашиваться;
• если же отклонение меньше необходимого, то ширина пропила не позволит полотну свободно перемещаться.

Для разводки зубьев пилы используют специальный инструмент – разводку. Простейшая разводка выглядит как небольшая металлическая пластинка с ручкой. В ней имеется прорезь, ширина которой немного больше, чем толщина полотна ножовки.
Разведение зубьев происходит следующим образом:

• пилу зажимают в тиски так, чтобы губки тисков заканчивались у основания зубьев;
• затем зубья поочередно помещают в прорезь разводки и, изгибая в средней части, отводят в сторону на заданный угол;
• периодически качество разводки проверяется визуально или при помощи штангенциркуля;
• для проверки качества разводки губки тисков раздвигают на ширину разводки и протягивают между ними пилу (при этом излишний изгиб какого-либо зуба не даст свободно перемещать полотно между губками).

Проверка высоты зубьев ножовки

• на ровную и гладкую поверхность укладывают лист бумаги и плотно прижимают к нему пилу;
• профиль четко отпечатывается на бумаге, и становятся хорошо видны зубья;
• если обнаруживаются более высокие по сравнению с остальными зубья, то пилу зажимают в тиски и их укорачивают до нужной высоты при помощи плоского напильника.

Заточка ножовки

• тиски;
• молоток;
• штангенциркуль;
• плоскогубцы;
• брусок наждачный;
• шкурка наждачная.

Также в арсенале необходимо иметь следующие виды напильников:

• плоский и ромбический с насечкой среднего размера;
• треугольный напильник;
• треугольный с бархатной насечкой;
• надфили с насечками разного калибра.

Для заточки используют специальное приспособление, позволяющее фиксировать полотно под углами в 45 и 90 градусов.
Если нужно заточить поперечную ножовку, действуют следующим образом:

• полотно закрепляют под углом 45 градусов;
• заточку производят трехгранным напильником с углом при вершине 60 градусов;
• напильник направляют на зуб ножовки под углом от 60 до 75 градусов;
• сначала несколькими движениями напильника от себя обрабатывают левые грани нечетных зубьев;
• после этого ножовка переворачивается и производится обработка левых граней четных зубьев.

При заточке продольной ножовки действуют следующим образом:

• полотно фиксируют вертикально;
• для заточки используется ромбический напильник с мелкой насечкой (можно использовать надфили);
• во время заточки напильник направляется строго параллельно столу;
• в остальном процесс аналогичен предыдущему.

Появляющиеся на гранях зубьев заусенцы нужно удалить при помощи наждачного бруска или напильника с бархатной насечкой.

Процесс заточки пилы в первый раз достаточно труден, поэтому лучше проводить его в полной тишине и с максимальной сосредоточенностью. Стоит сделать это несколько раз, а дальше дело станет привычным и пойдет «как по маслу».