Загрузка...Из какой стали делают циркулярные пилы
Нож из пильного диска своими руками
Изготовление ножа – увлекательный процесс. Вы создаёте фундаментальный инструмент – один из первых когда-либо созданных человеком. Сложная часть процесса – создание клинка. Если у вас под рукой есть кузница и качественная инструментальную сталь, это здорово, но маловероятно. К счастью, есть очень хорошая альтернатива – изготовить своими руками нож из диска циркулярной пилы.
Самодельный нож из пильного диска.
Необходимые материалы и инструменты
В первую очередь понадобится достать само полотно для изготовления клинка.
Старые пильные диски циркулярки изготавливаются из высококачественной стали. Вы можете найти их в изобилии на свопах, гаражных распродажах. Большим преимуществом использования старой пилы является отсутствие сложных металлургических работ. Если изготавливать лезвие из диска по бетону, оно уже сразу будет обладать необходимой твёрдостью для удержания остроты и остальными характеристиками качественного ножа.
Для создания холодного оружия потребуется следующий перечень инструментов (будем пользоваться подручными средствами, имеющимися в любом гараже, если у вас есть альтернатива некоторым предметам – используйте её):
- маркер;
- ножницы;
- болгарка;
- ножовка по металлу;
- защитное снаряжение (очки, перчатки);
- шлифовальная машина;
- тиски;
- хомуты;
- ножовка по дереву;
- напильники;
- наждачная бумага;
- плоскогубцы;
- дрель и сверло;
- газовая печь и паяльная лампа;
- зажигалка.
- лезвие пилы;
- бумага или картон для эскиза;
- полотенца (тряпки);
- тушащее масло;
- деревянные заготовки для изготовления рукояти;
- заклёпки;
- эпоксидная смола;
- абразивы для заточки.
Приёмы обращения с металлом
Чтобы лезвие было крепким и тугим, в ходе его создания требуется придерживаться правил обращения с железом.
На полуфабрикате не должно быть заметных и невыраженных дефектов. Прежде чем приступать к работе, заготовки необходимо обследовать и простучать. Целостный элемент звучит звонко, а бракованный – приглушённо.
Циркулярный диск для изготовления ножа.
При создании проекта и чертежа конфигурации режущего компонента требуется избегать углов. В подобных областях сталь способна переломиться. Переходы необходимо делать гладкими, без крутых поворотов. Скосы обуха, предохранителя и рукояти нужно сточить под углом 90 градусов.
При вырезании и обработке нельзя допускать перегрева металла. Это ведёт к снижению прочности. «Пережаренное» лезвие становится непрочным либо мягким. В процессе обработки деталь необходимо регулярно остужать, всецело окуная её в ёмкость с холодной водой.
Создавая нож из пильного диска, необходимо не забывать, что этот элемент уже прошёл процедуру закалки. Заводские пилы рассчитаны на работу с крепкими сплавами. Если не нагреть изделие сверх меры во время вытачивания и обработки, то закаливать его не потребуется.
Нож из дисковой пилы своими руками – пошаговая инструкция
Чтобы получить желаемое изделие, необходимо следовать технологическому процессу. Самодельный нож из пильного диска, ножовки по дереву или из пилы по металлу прослужат много лет независимо от условий хранения и пользования. Рассмотрим, как сделать нож из металлических деталей фабричного производства, что для этого нужно и на что следует обратить внимание.
Создание макета
На этом этапе работ можно определиться с формой лезвия будущего клинка и формой рукояти. Макет лучше всего изготавливать из плотного картона или тонкой фанеры. Можно использовать и плотный пластик. Жёсткое лекало позволит понять, как нож из дисковой пилы будет лежать в руке, и насколько удобно им будет пользоваться. Старайтесь избегать прямых углов, так как они концентрируют на себе большую нагрузку при ударах. Старайтесь не использовать сложные формы, если вы в этом деле новичок. Найти подходящий чертёж сегодня легко с помощью интернета и потом его вырезать, не утруждаясь черчением.
Если у вас или у товарища есть нож желаемой формы и дизайн, можно просто перенести его на картон.
Вырезание и первичная обработка заготовки
С помощью маркера обрисовываем эскиз на стальном круге. Если ваш будущий нож не очень большой, можно сделать из одного круга несколько клинков. Для вырезания можно использовать как болгарку, так и ножовку по металлу. Тут всё зависит от ваших навыков и средств. Зажимаем стальной профиль в тиски и не спеша режем его, отступив несколько миллиметров от линии чертежа, чтобы предотвратить ошибки.
Полученная заготовка будет мало напоминать желаемый нож: линии будут кривыми и грубыми. Поэтому потребуется первичная обработка, которая будет включать в себя выравнивание эскиза по желаемой линии, выпиливание маленьких дополнительных элементов и придачу ему плавной формы. Делать это можно с помощью шлифовальной машинки или обычного напильника, закрепив заготовку в тисках. Можно задать будущий угол заточки лезвия тем же напильником или другим удобным способом.
Придание заготовке окончательной формы
Постепенное стачивание заготовки до намеченной маркером линии делает её уже более похожей на нормальный нож, позволяет увидеть маленькие изъяны и неточности, а также максимально приблизиться к конечной форме. Необходимо использовать разные размеры, зернистости и виды напильников для достижения результата. Чтобы не сточить лишнего, можно ещё приложить картонный эскиз и повторно обвести его. Дальше намеченной линии двигаться не надо.
Заготовка для изготовления ножа.
И также этот этап подразумевает доводку лезвия, не заточку, не полировку, а именно доводку. Делаем это с помощью наждачной бумаги, которая должна удалить грубые следы от напильника. Эту манипуляцию необходимо провести со всем корпусом, убирая заусеницы и неровности.
Сверление хвостовика
При сверлении нужно учитывать будущий размер рукояти и диаметр заклёпок. Вымерять расстояние между ними необходимо согласно чертежу. Подбираем необходимые свёрла (будет проще работать с применением алмазного), кладём заготовку на деревянный брусок и проделываем отверстия. Видно, что на клинке появились небольшие выступы, их аккуратно выравниваем наждаком.
Формирование режущей кромки
Наносим маркером линию вдоль будущей режущей кромки лезвия. Затем, используя сверло такой же толщины, что и лезвие, делаем отметку точно посередине линии лезвия. Эта отметка будет удобной при обработке напильником режущей кромки, чтобы не сделать её с неровным наклоном.
Для формирования режущей кромки применяем напильник с крупной насечкой, переходя от кромки к обуху. После того как режущая кромка будет нормально выточена, проходим наждачной бумагой по всей площади лезвия.
Готовое лезвие
Мы получаем готовое лезвие, только оно ещё не обладает достаточной остротой, так как она будет задаваться уже после закалки, перед полировкой.
Закаливание и отпуск
Закаливание предаст металлу дополнительную твёрдость, а отпуск гибкость, такой клинок будет ничем не хуже заводского.
Закаливание режущей кромки ножа.
Подключите самую крупную конфорку на газовой плите на максимум. Этого не хватит, чтобы разогреть лезвие до 800 градусов по Цельсию, потому вдобавок применяйте паяльную лампу. Подобный разогрев размагнитит деталь. Имейте в виду, что температура закалки разная для различных видов стали.
Вслед за тем, как деталь прогреется до такой степени, что магнит перестанет к ней липнуть, подержите её в огне ещё минуту, чтобы удостовериться, что она прогрелась ровно. Обмакните деталь в подсолнечное масло, подогретое до 55⁰С, на 60 секунд.
Оботрите масло с лезвия и поместите его на один час в духовой шкаф, прогретый до 275⁰С. Деталь в процессе станет тёмной, но наждачная бумага с зернистостью 120 легко справится с этим.
Используйте все меры предосторожности: плотные перчатки, длинный держатель, очки и соблюдайте дистанцию.
Выпиливание заготовки рукояти и подготовка к склеиванию
Используя лезвие в качестве образца, наносим очертание рукоятки на деревянном бруске. Рукоять изготавливайте из любого подручного дерева, но ольха обладает большей плотностью и практически не впитывает влагу и запахи. Выпиливаем 2 симметричные части толщиной около 0,6 см.
Теперь накладываем их на хвостик для примерки. Чтобы заготовки хорошо прилегали к хвостовику, после проклейки эпоксидной смолой при помощи ровной поверхности и наждачной бумаги одну сторону у каждой из частей делаем максимально плоской. Так точно не будет пробелов после склеивания.
На этом месте определяемся с формой рукояти и наносим её примерные очертания. Затем снова переносим очертания хвостовика на деревянную часть рукояти. Выпиливаем лобзиком форму на одной из частей и затем, приложив её к другой, переносим контур на вторую. Это позволит получить одинаковые части.
Формирование верхней части рукояти
Придётся хорошо поработать наждачной бумагой и напильником, чтобы придать более точную форму рукоятке. Желательно полностью завершить верхний контур, потому что после склеивания с ним будет сложно работать и к тому же можно поцарапать лезвие. Поэтому добиваемся окончательной формы, шлифуем её и только потом переходим к следующему шагу.
Сверлим в заготовках одно отверстие под заклёпки, заранее учтя их диаметр, и вставляем в него сверло соответствующего диаметра, чтобы избежать ошибок во время проделывание второго отверстия.
Изготовление клёпок
Можно купить заклёпки, чтобы не заморачиваться. Но мы же решили изготавливать нож своими руками, а это его составляющая часть, и её мы также сделаем сами. Тут нет ничего сложного. Вырезаем стальной стержень необходимого диаметра, оставляя на 5 миллиметров больше ширины рукояти. Таких заклёпок надо две, желательно, чтобы они были нержавеющими.
Придание рукояти нужной формы
Теперь склеиваем наши половинки, предварительно обработав поверхности ацетоном. Лезвие закрываем тряпкой или бумагой, чтобы не вымазать его. Вставляем стержни так, чтобы все отверстия совпадали, выравниваем две половинки и зажимаем их специальными хомутами или тисками, оставляем сохнуть согласно инструкции.
Рукоять ножа выполненная из дерева.
После того как они склеились, остаётся только предать рукояти необходимую форму. Сначала стачиваем заклёпки до уровня рукоятки, затем работаем напильником и наждачной бумагой.
Шлифование и лакирование рукояти ножа
После того как ручка получила очертания будущего изделия, переходим к окончательной её шлифовке. Начиная с большой зернистости и заканчивая очень мелкой, шлифуем до тех пор, пока изделие не станет гладким и блестящим.
Уже готовую рукоять протираем ацетоном и покрываем лаком. После того как высох первый слой, наносим второй. Количество слоёв – 3-5. Лак тоже полируем наждачной бумагой с мелким зерном.
Заточка клинка
Осталось только придать уже сформированной режущей кромке бритвенную остроту, и нож можно считать готовым. Всё делаем по стандартной схеме: на глаз выставляем необходимый уровень заточки, чтобы лезвие не было слишком тонким (будет быстро тупиться), и слишком толстым (будет плохо резать). Точим от острия к обуху, начиная с крупной зернистости и заканчивая мелкой. Последний шаг – полировка очень мелким зерном и войлочным кругом или джинсой.
Если вы проделали все шаги правильно, вкладывая в работу душу, то получите качественный нож, изготовленный своими руками.
Техническая информация для дисковых пил из инструментальной стали
Дисковые пилы по дереву
Дисковая пила является вращающимся режущим инструментом в форме круглого полотна с множеством режущих зубьев по периметру, который предназначен для механической резки дерева и материалов на основе дерева.
Дисковая пила изготавливается из легированной инструментальной стали, с проведением термообработки, выравнивания, калибровки, разводки и заточки.
-
материал: Дисковая пила изготовлена из стали 75Cr1. (DIN 1.2003); (ČSN 19418)
термообработка: Дисковая пила закалена на 44-48 HRc для толщины корпуса до 3 мм и на 42-46 HRc для толщины корпуса более 3 мм.
- значения 0,2 мм у дисковой пилы диаметром до 200 мм
- значения 0,4 мм у дисковой пилы диаметром до 500 мм
- значения 0,6 мм у дисковой пилы диаметром до 800 мм
- значения 0,8 мм у дисковой пилы диаметром свыше 800 мм
Биение дисковой пилы изменяется в зажатом состоянии вблизи крепежного отверстия, причем необходимо обращать внимание на качество зажимных фланцев, которые должны быть диаметром минимум 5x√D пилы.
калибровка: Подходящим выправлением предварительной нагрузки повышается прочность дисковых пил, что позволяет повысить подачу и тем самым повысить точность резания и качество поверхности разреза. Дисковые пилы при изготовлении калибрируются для скорости резания 60 м/сек у меньшей толщины и 80 м/сек у большей толщины дисковых пил. Соответствующие обороты, на которые пила откалибрирована, указаны на дисковой пиле.
разводка:Величина разводки (на одну сторону) как правило бывает размером 1/4 толщины корпуса диска. Разводится только верхняя треть зуба. Разводка должна быть симметричной, иначе дисковая пила начинает отклоняться в сторону большей разводки. Разводка делается всегда перед заточкой, после заточки она только контролируется и исправляется в случае необходимости. При использовании слишком малой разводки дисковая пила перегревается, теряет прочность и ведет в сторону. При чрезмерно большой разводке возникают потери от слишком широкого реза, большего потребления энергии и повышенной шероховатости поверхности разреза.
Для мягкого дерева выбираем большую разводку, чем для твердого дерева.
Для продольной резки выбираем большую разводку, чем для поперечной резки.
Для мокрого дерева выбираем большую разводку, чем для сухого дерева.
Для замерзшего дерева выбираем меньшую разводку, чем для незамерзшего дерева.
При плохом состоянии станка выбираем большую разводку.
- A99 60L 9V (белый)
- A96 60L 9V (серый)
Наиболее часто встречающиеся причины короткой выдержки заточки:
- Перегрев режущих пластин: проявляется изменением цвета кончиков режущих пластин, возникающим из-за перегрева материала при заточке. Перегрев может возникать из-за слишком большого давления (снятие большого количества материала) шлифовального круга на затачиваемую поверхность, из-за применения слишком твердого шлифовального круга, слишком мелкой зернистости шлифовального круга, неправильного крепления инструмента или интенсивной заточки без охлаждения.
Слишком высокая скорость резания:
Статьи
Выбор ленточной пилы для резки металла
По модели станка
Длина пилы подбирается в зависимости от модели ленточнопильного станка, каждая модель станка имеет свою длину. Длина ленты указывается в миллиметрах, например 3300мм.
Также каждая модель ленточнопильного станка имеет свои размеры по ширине использующейся ленты. Ширина ленточной пилы по металлу указывается в миллиметрах, например 20мм.
Толщина ленточной пилы, как правило, величина постоянная и зависит от параметров стального проката, например для пилы шириной 13 мм толщина ленты 0,9мм (обозначение 13*0,9), для пилы шириной 20мм толщина ленты 0,9 мм (20*0,9) и соответственно 27×0,9мм; 34×1,1мм; 41×1,3мм; 54×1,6мм
По виду материала
В зависимости от марок стали выбирается марка пилы.
Ленточная пила марки М42 используется для распиловки следующих металлов: углеродистые стали, легированные стали, нержавеющие стали, конструкционные стали, инструментальные стали, цветные металлы, алюминий и пр.
Ленточная пила марки М51 используется для распиловки следующих металлов: нержавеющие стали, жаропрочные стали, титаны, нимоники, инконикель и пр.
По виду и размеру распиливаемой заготовки.
В зависимости от вида и размеров заготовки подбирается шаг зубьев. Значения шага определяет количество зубьев в дюйме (TPI), например шаг 2/3 означает 2-3 зуба в дюйме (25,4 мм). Шаг зуба переменный- это о беспечивает снижение вибраций и шума при резании.
Существует правило – при пилении необходимо не менее 3 зубьев в теле заготовки, лучший вариант 10-12 зубьев, максимально до 22 зубьев в теле заготовки.
Например, для разрезания заготовки диаметром 90мм можно выбрать шаг зубьев 3/4TPI, 4/6TPI.
Для облегчения выбора шага зубьев можно воспользоваться таблицей
Дисковые пилы WST (Wood Steel Tools)
Дисковые пилы WST ( Wood Steel Tools ) Германия.
Дисковые пилы WST предназначены для распиловки различных видов древесины, в том числе твердых пород древесины и мороженной древесины. Корпус дисковых пил изготавливается из инструментальной стали 75СR1 (Германия), твердость корпуса пилы составляет 44-46 HRC. Корпус пилы проходит операции отпуска (термообработка, в результате которой достигается стабильность материала и высокая твердость), листоправки, вальцовки.
На дисковых пилах WST используются твердосплавные напайки марки CERATIZIT (Люксембург). Твердость напайки составляет 80HRC. Для установки напайки используется серебреный припой. Температура плавления серебряного припоя ниже, чем у латунного и поэтому напайка не перегревается и не возникает микротрещин, которые могут привести к поломке зуба. При напайке твердосплавных зубьев и подрезных ножей используется флюс марки Brazatec (Германия)
На производстве дисковых пил WST используется автоматический робот Kirshner (Германия) для напайки твердосплавных зубьев. Для заточки дисковых пил используются станки Vollmer (Германия).
На каждом этапе изготовления дисковых пил WST производится диагностический инструментальный и визуальный контроль качества. Также проводятся выборочные лабораторные испытания, и исследования в каждой партии выпускаемых пил.
Конструктивные особенности дисковых пил по дереву
Конструктивные особенности дисковых пил по дереву:
Дисковые пилы по дереву изготавливаются из углеродистой инструментальной стали. Для увеличения твердости зубьев пилы используются напайки из твердого сплава.
Дисковые пилы могут быть без подрезных ножей (тело дисковой пилы сплошное) и подрезными ножами. Подрезные ножи изготавливаются из твердого сплава. Подрезные ножи не позволяют лафету зажимать дисковую пилу — выполняют функцию расклинивания. В результате за счет подрезных (расклинивающих ножей-зубьев) уменьшается трение поверхности корпуса пилы о стенки пропила. В процессе пиления боковые грани подрезных ножей увеличивают количество отдачи тепла, которое поступает из зоны резания воздушному (вихревому) потоку и окружающей среде — все это способствует значительному уменьшению нагрева таких пильных дисков и, как следствие, качественной и продолжительной их работе. Дисковые пилы с подрезными ножами целесообразно использовать на многопильных станках и пилорамах при распиловке круглого леса.
Дисковая пила без подрезных ножей
Дисковая пила с твердосплавными напайками и подрезными ножами
Бюджетная мастерская: циркулярная пила
Я в свободное от основной работы времы занимаюсь столяркой, ну и, следовательно, как чукча, что вижу, о том и пою. И начинал я не с того, что купил станки и начал работать, а потихоньку накапливал инструмент, что-то сам делал, что-то покупал, обменивал, принимал в дар и так далее.
Считаю, что основной инструмент в столярке — это циркулярная пила. Просто так или иначе начинаем мы с раскроя материала. Есть десятки способов сделать это без циркулярной пилы, но для меня все-таки это основной инструмент. Так что если очень хочется работать, то придется такую пилу заиметь.
Я начинал с простой дешевой паркетки, которая была прикручена к листу ДСП. Паралельным упором служила простая планка, которую я крепил струбцинами, но тем не менее ей уже можно было работать!
Сейчас я хочу расказать о самодельной фанерной пиле. Пользовался я ей до конца прошлого года, пока не купил Бош ПТС10. А сейчас она уже радует нового хозяина. Имею возможность сравнить ее с Бошем, так Бош не всегда выигрывает 🙂
Сделана она из «паркетки», если можно так назвать пилу весом более 7 килограмм и мощностью 2 киловатта.
Начинается моя пила с основания. Всё-таки не хочется, чтобы 2 киловатта дури упало и гонялось за тобой по полу, поэтому основание должно быть недежным. Моё сделано из старых нестандартных поддонов, позже добавились два колеса для перемещения.
За основу взята старшая модель паркетки от Интерскола, с плавным пуском, и двигателем 2 кв. Все лишнее снято. Конструкция из фанеры слева предназначена для удержания стабильного угла в 90%. При таком весе двигателя родная конструкция угол не держит.
Вид на двигатель с другой стороны. Видно прикрученный к столу усилитель, чтобы не прогибалась столешница.
Для безопасного включения используется классический пускатель, то есть, при потере и возврате электричества пила сама не включится. Безопасность превыше всего!
Сбоку имеется расширитель стола, который позволяет пилить около метра от параллельного упора. При необходимости на петлях упор откидывается вниз. На столе виден паралельный упор, который фиксируется зажимами.
Вот так выглядит моя пила с опущенным расширителем стола. Если опустить диск, то она превращается в тумбочку. Сзади имеются колесики для перемещения. Внутри на полке лежат всякие полезности
Паралельный упор реализован с помощью двух быстрозажимных струбцин, выставляется по линейке от линии диска, ее видно на столе. Хотелось врезать стационарную линейку, но дальше хотения ничего не дошло.
Имеется каретка для поперечного распила, она ходит на трех направляющих.
Как видно, потратив немного денег, можно получить неплохой инструмент начинающего. Конечно, гнать погонаж на ней я бы не стал, но очень много проектов сделано именно на этой пиле. При наличии пилы можно на начальном этапе обойтись даже без рейсмуса. Все определяет количество дополнителного навесного оборудования типа кареток с разными углами, шипорезок, упоров и так далее.
Выглядит все это страшненько, но ведь мы говорим о бюджетной столярке, не так ли? И это позволяет работать здесь и сейчас, а не после того, как купим себе циркулярку за 50 тысяч. Я, например, свой Франкенштейн-Бош на фото в заголовке до сих пор допиливаю и дотачиваю.