Инструкция по монтажу наружного блока кондиционера

Как самостоятельно установить кондиционер

Чтобы летом не изнывать от жары, а в холодный период подогревать комнаты, вы запланировали приобрести инверторную или обычную сплит-систему. Причем вы хотите поставить и подключить ее самостоятельно, дабы сэкономить на профессиональном монтаже (который не всегда бывает таковым).

У нашей публикации 2 задачи: рассказать, как правильно установить кондиционер своими руками и проанализировать, насколько это целесообразно экономически. Пойдем в обратном порядке и сначала сравним затраты при собственноручной и заказной установке, а для этого перечислим…

Монтажные инструменты и материалы

Раскрывать здесь принцип действия сплит-системы мы не будем, он подробно описывается на другой странице нашего ресурса. Для общего понимания: между двумя теплообменниками – внешним и внутренним, по трубопроводам движется хладагент (фреон) в жидком и газообразном состоянии, перенося тепловую энергию на улицу либо в дом в зависимости от выбранного режима (кондиционирование или нагрев).

Задача монтажника – разместить и закрепить блоки по всем правилам, объединить их трубами и подключить к электросети, а в конце произвести запуск и проверку агрегатов.

Также нет смысла вносить в список каждую отвертку или ключик, подобный инструментарий у мастеровитого хозяина должен быть под рукой. Учтем лишь оборудование и приспособления, без которых смонтировать и запустить кондиционер самому нереально:

• перфоратор с алмазным буром либо коронным сверлом (зависит от материала стен) диаметром не меньше 45 мм;
• вакуумный насос;
• манометрический коллектор.

Примечание. Если работы ведутся в процессе ремонта квартиры, то прибавьте к данному перечню болгарку с кругом по бетону. Она пригодится для выполнения скрытой прокладки магистралей в бороздах стен (в просторечии – штробах).

Специалисты по холодильным машинам, занимающиеся инсталляцией климатического оборудования, тут же спросят: а где набор для резки и развальцовки медных труб с шабером для зачистки (римером)? Ответ прост: новичку для одноразового монтажа сплит-системы мощностью до 3 кВт эти приспособления не нужны. Проще купить готовый установочный комплект, куда включены все необходимые элементы:

• 2 медных трубки заказной длины диаметром 6.35 мм (¼”) и 9.52 мм (3/8”) с правильно развальцованными торцами и надетыми гайками;
• каучуковая изоляция типа K-Flex (уже натянута на магистрали);
• шланг гофрированный для дренажа;
• электрический кабель на 4 или 5 жил сечением от 1.5 мм²;
• кронштейн для крепления наружного блока.

Почему для установки кондиционера в квартире лучше применять комплект. Во-первых, его цена сопоставима со стоимостью вальцовочных приспособлений и материалов, купленных по отдельности. Во-вторых, концы магистралей разделаны на станке, а не вручную, что способствует надежному соединению. Некачественная ручная развальцовка – ошибка большинства неопытных мастеров, ведущая к утечкам фреона и поломке компрессора.

Заводская (слева) и ручная вальцовка (справа)

Примечание. В зависимости от условий прокладки коммуникаций придется докупить пластиковый кабель-канал, обмоточную ПВХ ленту, монтажную пену и козырек.

Об экономической целесообразности

Для корректного сравнения примем за основу стоимость работ по установке бытовой сплит-системы мощностью до 3.5 кВт (7000—9000 BTU). Сюда входит монтаж и подключение наружного и внутреннего модуля с прокладкой жгута (2 магистрали, кабель и дренаж) длиной до 5 м сквозь стену. Цена включает все сопутствующие материалы, перечисленные выше.

В Москве инсталляция маломощных домашних кондиционеров стоит от 5500 до 8000 руб., что в долларовом эквиваленте составляет 98—143 у. е. В других городах Федерации стоимость может отличаться в меньшую сторону, но пропорции все равно сохраняются. Теперь перечислим средние московские цены на закупку материалов и аренду оборудования для собственноручного монтажа:

• перфоратор Makita – около 500 руб. в сутки;
• двухступенчатый насос для вакуумирования вместе с манометрическим коллектором – 700 рублей в день;
• установочный комплект с коммуникациями длиной 5 м – 2500 руб.

Для справки. При взятии оборудования в аренду зачастую требуется внести залог в размере 4—8 тыс. рублей применительно к указанным единицам. Желающие вальцевать медные трубопроводы самостоятельно могут арендовать наборы инструментов по 300—500 р. в сутки.

Сложив указанные суммы, получаем 3700 руб. или 66 у. е. Если сюда прибавить 10% на закупку расходных материалов и непредвиденные затраты, выйдет примерно 4000 рублей (71 у. е.). Это значит, что установка кондиционера, произведенная своими руками, дает экономию от 1500 до 4000 руб. Как правило, заявленный в интернете низший порог цен не соответствует реальности, поскольку не включает часть работ и за них придется доплачивать.

Отсюда вывод: самоличная инсталляция сплит-систем экономически выгодна и позволяет сберечь на маломощных агрегатах 2500—3500 р. или 45—62 у. е. Одно условие: работы нужно выполнить качественно, иначе расходы на переделки или ремонт заставят вас вспомнить пословицу о том, сколько раз платит скупой.

Примечание. Цены в рублях взяты на период март — апрель 2017 года и могут меняться в зависимости от курса валют и сезонности.

Как установить охладитель — инструкция

Сплит-система монтируется в несколько этапов:

1. Определите места, куда повесить внешний и внутренний блок. Разметьте трассу для прокладки жгута с коммуникациями.
2. Просверлите стену насквозь и проложите магистрали. Закрепите внутренний модуль и подключите к нему фреоновые трубки, проводку и дренаж.
3. Поставьте наружный блок, подсоедините к нему все коммуникации.
4. Выполните пусконаладочные работы.

Важно соблюдать именно такую последовательность операций. Нельзя сначала монтировать опорную пластину внутреннего модуля, а потом сверлить отверстие для жгута, ведь при бурении вы можете наткнуться на арматуру, отчего инструмент уведет в сторону или вверх. В первом случае трасса будет выглядеть коряво, а во втором вы не выдержите требования к уклону трубопроводов и пластину придется переставлять выше.

Сразу же дадим рекомендации по правильному размещению агрегатов и устройству трассы:

1. Внутренний блок кондиционера нужно вешать таким образом, чтобы поток воздуха не обдувал вас напрямую, иначе простуда обеспечена. Оптимальное расположение – прямо на внешней стене или на боковой перегородке возле окна.
2. Минимальное расстояние от потолка до климатического агрегата – 100 мм, но лучше отступить 30 см. Между корпусом и боковой стеной нужен минимальный просвет 125 мм, чтобы хватило места для штор.
3. Внешний модуль должен устанавливаться так, чтобы его можно было безопасно обслуживать на высоте. Самое удобное место – на стене в пределах неостекленной лоджии или балкона. При их отсутствии блок надо располагать под окном, чтобы мастер мог дотянуться до сервисных портов и до всех деталей аппарата – компрессора, теплообменника и так далее.
4. Расстояние от строительных конструкций до задней стенки наружного модуля – 20 см, до боковины – 300 мм, как показано на схеме.
5. Согласно правилам, магистрали прокладываются с уклоном в сторону улицы. По пути не должно быть застойных участков в виде петель, обращенных кверху или вниз.

Совет. Ставить уличный модуль на стене сбоку от окна – неправильно. Хоть вы и сможете дотянуться до сервисных портов, но разобрать агрегат без полного демонтажа не получится. Мастер, приехавший для ремонта компрессора, имеет полное право отказаться от выполнения работ повышенной опасности (на высоте).

Монтируем внутренний блок

Первым делом мы советуем распаковать изделие, достать инструкцию по эксплуатации и внимательно ее изучить. Дело в том, что приведенная в техническом паспорте схема точно показывает, как правильно установить и подключить сплит-систему именно этой модели. Сразу снимите с корпуса настенную пластину. Дальше порядок действий такой:

1. Просверлите насквозь наружную стену таким образом, чтобы канал шел с уклоном в сторону улицы. Оптимальный диаметр отверстия – 50 мм. Очень желательно поставить в него специальную пластмассовую гильзу.
2. Распакуйте установочный комплект и сразу замотайте торцы фреоновых трубок, чтобы в них не попадала пыль и влага. Вторые концы соедините с коммуникациями, вложенными в нишу на задней стенке комнатного модуля.
3. Зачистите концы электрокабеля, заведите его через задний проем корпуса и подсоедините к клеммам, зарисовав небольшую схему на бумаге, дабы запомнить цвета.
4. Сформируйте из магистралей и кабеля жгут, как показано ниже на схеме, после чего тщательно оберните лентой из ПВХ. Не перекручивайте трубопроводы между собой!
5. Теперь точно разместите монтажную пластину блока и прикрепите ее к перегородке дюбелями, строго соблюдая горизонталь.
6. Вместе с помощником просуньте жгут в отверстие, одновременно установив на пластину внутренний модуль (он фиксируется на защелках).

Межблочные коммуникации в жгуте

Совет. Если вы решили устанавливать сплит в процессе ремонта жилища, то межблочные коммуникации лучше проложить скрыто, прорезав в стенах борозды вдоль трассы. Так же поступите с подводящим кабелем питания. Как это сделать самому, рассказывается в следующем видео:

Установка кондиционера.

Установка кондиционера довольно сложный и трудоемкий процесс, от того насколько грамотно она выполнена будет зависеть срок его службы. Специалисты не рекомендуют начиная со второго этажа здания производить самостоятельную установку наружного блока, согласно данным статистики МЧС и Минздрава это часто приводит к падению и серьезным травмам. Верхние этажи домов оборудованы лоджиями или балконами, наружный блок кондиционера там отлично крепится на самодельных неглубоких кронштейнах. А северная или восточная сторона, необходимая для установки кондиционера всегда найдется на любом балконе, но если даже установка будет производиться на балкон с выходом на южную сторону, то козырек балкона в самую жаркую погоду защитит от попадания прямых солнечных лучей наружный блок кондиционера, во время его непосредственной работы.

Для расчёта мощности кондиционера вы можете воспользоваться калькулятором мощности кондиционера.

Схема установки кондиционера.

Монтаж и техническое обслуживание кондиционера не вызовут особых затруднений при такой установке и не создадут опасности. Крепление к кронштейнам наружного блока можно назвать единственной неудобной операцией, которая потребуется при этой работе, ее нужно будет выполнять перегнувшись через перила.

Остекление балкона или лоджии на время установки кронштейнов прийдется снять и нижнее в обрамление рамы врезать корневые части кронштейнов. Но можно обойтись и без подкосов не трогая обшивку балкона, если загнуть вниз корневые части кронштейнов в виде горизонтально расположенных «U».

Существует определенный порядок установки сплит-системы в здании:

• Определить место или места для установки внутреннего блока или блоков.
• Произвести прокладку электропроводки.
• Выполнить установку наружного блока.
• В стене пробить отверстие для коммуникаций.
• Подготовить и проложить трубопроводы.
• Выполнить монтаж электрических соединений блоков.
• Произвести проверку герметичности системы.
• Вакуумировать и заполнить систему.
• Подключить электропитание.
• Выполнить проверочное тестирование сплит-системы в целом.
• Заизолировать межблочный жгут.
• В капитальной стене произвести заделку отверстия.

После проведения всех этих условий можно начинать пользоваться установленным благом цивилизации или производить ремонт в квартире дальше.

Места для внутренних блоков кондиционера.

Внутренние блоки устанавливаются не там где захочется, а учитывая определенные особенности, их категорически нельзя устанавливать в таких местах:

• Над источниками тепла (радиаторами отопления).
• В помещениях с источниками создающими электропомехи: мастерские с электроинструментом, индукционные и микроволновые печи, электродуховки (наводки могут вывести из строя процессор блока).
• За шторами, занавескми, ширмами и препятствующими потоку воздуха другими предметами интерьера.

Не рекомендуется установка кондиционера на кухнях, куда обеспечивается приток кондиционированного воздуха с помощью внутриквартирной вентиляции.

Электропроводка при установке кондиционера.

При установке кондиционера такому фактору как электропроводка стоит уделить особое внимание. Потребляет самый маломощный кондиционер 1,5 кВт электроэнергии, поэтому необходимо проложить для него с сечением не менее 1,5 кв. мм отдельную проводку и выполнить установку автомата отключения (как для стиральной машины или бойлера). При проведении подключения проводов к вводному щитку нужно желтый провод с продольной зеленой полосой подключить к нейтрали (нулевому проводу), фазу и ноль определить с помощью индикатора фазы. Ноль и фазу нужно обозначить с обеих концов тогда, когда нестандартных цветов делается проводка из проводов в изоляции.

Отверстие в стене под установку кондиционера.

Заранее нужно определить места залегания арматуры, если дом где будет производиться установка кондиционера — блочный, но срезать оказавшуюся в отверстии арматуру нельзя в том случае, если внешняя стена всегда несущая, тогда нарушение арматуры недопустимо.

Под балконом также необходимо опасную зону огородить сигнальной лентой или привлечь второго человека для того чтобы он стоял внизу и предупреждал прохожих, чтобы случайно упавший кирпич или кусок бетона не привел к травмоопасным последствиям и вместо наслаждения живительной прохладой кондиционера, хозяин не отправился в места отбывания тюремного срока.

Диаметр отверстия должен быть не менее 80 мм, но существуют и рекомендации о 60 или даже 50 мм, которые явно не учитывают теплоизоляции.

Установка трубопроводов и электросоединения кондиционера.

Трубки в размер нужно обрезать с запасом в 1 м (на изгибы) и гнуть их очень осторожно, чтобы не допустить морщин или излома. Морщины создадут сопротивление потоку агента, что повлечет за собой повышенный расход электричества, допустимый радиус изгиба трубок – не менее 100 мм.

Затем на трубки нужно надеть теплоизоляцию из флекса (шланги из пенополиуретана), использовать поролон и другие подручные материалы нельзя – они даже сезона не выдержат. После этого на трубки надеть резьбовые фланцы (гайки), концы трубок развальцевать и проследить, чтобы фланцы были надеты резьбой к концу трубки. Подсоединяя трубопроводы к штуцерам, нужно делать это поочередно, чтобы холодный штуцер внутреннего блока не оказался подключен к горячему наружного, хотя в большинстве кондиционеров горячие и холодные штуцеры разного диаметра. Фланцы на штуцерах нужно плотно затянуть, но не натуго (медь можно легко пережать), а дотянуть резьбовые соединения можно потом, при герметизации.

Для дренажа нужен будет кусок армированной пластиковой трубки, он подсоединяется к сточному патрубку или резьбовым фланцем, если он предусмотрен, или с помощью отрезка термоусаживаемой трубки. Паяльником можно нагреть термоусадку, делая легкие круговые движения, слегка касаясь трубки жалом.

Для электросоединения в изоляции сечением не менее 1,5 кв. мм многожильными проводами нужно соединить одноименные клеммы внутреннего и наружного блоков, когда наименования некоторых клемм не совпадают необходимо разобраться в инструкции и проконсультироваться со специалистом. Провода проводятся через отверстие в стене, как и трубопроводы.

Герметизация и вакуумирование при установке кондиционеров.

При герметизации используется проверенный способ — мыльный раствор. В аптеке купить 0,5 л дистиллированной воды и нагреть «до пара», осторожно размешивая растворить в ней ложку стружек хозяйственного мыла. Для герметизации снимается выпускной ниппель и к его патрубку присоединяется резиновым шлангом велосипедный насос, далее один человек подкачивает, а другой кисточкой наносит на резьбовые соединения мыльный раствор и подтягивает их по прекращения появления пузырей, налет мыла потом снимается влажной тряпкой.

Систему нужно вакуумировать после герметизации для удаления вместе с воздухом пыли влаги и пыли. Для этого на место ставится ниппель и хорошо затягивается, к нему присоединяется вакуумный насос и нужно качать час, чтобы испарилась вся влага из системы в вакууме и была откачана с остатками воздуха.

Заполнение кондиционера и его запитка при установке.

Заполнение системы происходит от баллона с хладоагентом через переходник с манометром, до указанного в инструкции давления. Заполнять кондиционеры, рассчитанные на фреон, хладоном строго запрещается, и наоборот. Провода электропитания подключаются в строгом соответствии с обозначениями на клеммнике – 0 на 0 или N (нейтраль), а фазные – по цветам.

Тестирование кондиционера и запуск.

Включается автомат-разъединитель кондиционера, при этом кондиционер должен сам войти в режим тестирования. Если он не входит,то тест запускается с пульта ДУ. Если и так не получается, то нужно вызывать мастера.

Когда тест прошел и холодный воздух идет, а жалюзи качаются, устанавливаясь в нужное положение, тогда межблочный жгут поверху обматывается сначала металлизированной пленкой (можно использовать алюминиевый рукав для запекания), дополнительная тепловая экранировка даст 2-3% экономии электроэнергии. Жгут с дренажной трубкой обматывается влагостойкой изолентой и заделывается отверстие в стене капитально, но не пеной.

Климат

Автономные кондиционеры, относящиеся к раздельно-агрегатному типу, обычно устанавливают специалисты, но они же утверждают, что установку кондиционеров в квартире вполне можно осуществить самостоятельно. Это не слишком трудоемкий процесс, с которым может справиться любой человек, обладающий минимальными техническими знаниями и навыками обращения со строительным инструментом. Главное при этом – соблюсти все технические требования и параметры, поскольку правильная установка и монтаж кондиционеров определяют долгосрочность и качество их работы.

Оглавление

При установке кондиционеров, прежде всего, следует помнить о мерах безопасности и не нарушать их.

Правила безопасности:

1. Нельзя устанавливать кондиционер рядом с источниками тепла.
2. Также нельзя располагать наружный блок вплотную к газовым магистралям.
3. Рядом с кондиционером не должно быть легковоспламеняющихся веществ и активных химических соединений.
4. Места для установки блоков должны быть достаточно прочными и надежными, чтобы выдерживать вес агрегатов.

Эти меры предосторожности обязательно нужно учитывать при выборе места расположения внутреннего и наружного блоков.

Кроме того, при монтаже должны соблюдаться и общие правила установки кондиционеров:

1. Внутренний блок обязательно должен располагаться ниже потолка на 15 сантиметров.
2. По бокам блока должно находиться свободное пространство шириной не менее 10 сантиметров.
3. Внутренний блок рекомендуется крепить под наклоном в 3 – 5 градусов для создания свободного оттока конденсата.
4. Для наружного блока также необходимо соблюдать нормы отступа от стен здания – минимум – 50 сантиметров.
5. Внешний блок нельзя располагать под выступающими частями здания.
6. Наружные коммуникации кондиционера не должны тянуться более чем на один метр.
7. Разница в высоте между внутренним и наружным блоками не должна быть больше 3-х метров.

Инструмент, который понадобится для установки кондиционера

После того, как выбрано правильное расположение блоков, рекомендуется подобрать материалы и инструмент для установки кондиционеров. Для этого сначала стоит уточнить места прохождения и длину электропровода, дренажного шланга и трубок для хладагента. Трубки для хладагента используются только медные. Еще опытные мастера советуют работать только профессиональными инструментами, но, в основном, это относится к вальцовочным наборам. Вид перфоратора или дрели, буров и ключей зависит от характеристик поверхности, к которой будут крепиться блоки. В целом, в список необходимых инструментов нужно включить следующее:

— ударная дрель или мощный перфоратор;

— наборы ключей и монтажных отверток;

— инструменты для обработки труб.

Критерии, по которым выбирают крепёж для установки кондиционера

А подбор материалов (кронштейны, крепеж, кабели, трубки) зависит от точных характеристик конкретного прибора. К любой модели непременно прилагается схема установки кондиционера, в которой приведены параметры, необходимые для сборки и установки агрегата.

Параметры кондиционера, определяющие выбор крепежных и проводящих материалов:

1. Мощность;
2. Вес каждого блока;
3. Рабочее давление;
4. Диаметры трубок и дренажей;
5. Сечение электрического кабеля;
6. Допустимая длина проводящих систем;
7. Индивидуальные особенности конкретной модели.

После завершения подготовительных мероприятий можно приступать непосредственно к монтажу, который условно представляется несколькими этапами.

1 этап – прокладка трасс

1. Трасса для электрокабеля к внутреннему блоку от источника питания, и затем к внешнему блоку от внутреннего.
2. Трасса для дренажных трубок от обоих блоков. Чаще всего дренажные трубки выводят на улицу. Чтобы вода стекала по шлангу равномерно и без задержек, дренажный шланг необходимо проводить под наклоном в 3 градуса; этого легко добиться, смещая трассу на 3 сантиметра вниз на каждом метре длины шланга.
3. Трасса для медных трубок между внутренним и наружным блоками не нуждается в наклоне, но должна вмещать теплоизоляционную оболочку для труб.

Для укладки коммуникаций в стены проводится создание трассы путем штробления, а саму проводку одевают в гофрированный шланг. Такая укладка – довольно трудоемкий процесс, и к тому же ухудшает доступ к коммуникациям в дальнейшем. Более предпочтительна поверхностная проводка с использованием кабель-канала или декоративного короба, который крепится к стене и легко распаковывается при необходимости.

После прокладки трасс выполняется сверление отверстия в наружной стене для вывода коммуникаций к наружному блоку, а затем проводят установку блоков.

2 этап – монтаж внутреннего блока

Установка кондиционеров внутри помещения требует особой тщательности. Предварительно для монтажа внутреннего блока к стене крепится монтажная пластина. При выборе креплений следует учесть вес блока и прочность материала стены. После надежной фиксации монтажной пластины на нее закрепляется и сам блок, причем таким образом, чтобы сохранялся доступ для подсоединения коммуникаций. У большинства моделей кондиционеров в инструкции указывается, что внутренний блок должен висеть под наклоном в 5 градусов. Если таких указаний нет, то специалисты все же советуют создать наклон в 3 градуса.

3 этап – монтаж наружного блока

Внешний блок крепится к наружной стене здания на кронштейны. Выбор кронштейна и крепежей должен учитывать не только вес блока, но и его многократное увеличение при обледенении, а также значительную вибрацию блока во время его работы и сильных порывов ветра, которую можно уменьшить применением анкерных болтов. Внешний блок должен стоять строго горизонтально и иметь сверху защитный козырек. Защитная решетка необязательна, но она тоже будет уменьшать сотрясение блока при стихийных катаклизмах. И еще очень важно проследить при установке, чтобы доступ к коммуникациям и приборам наружного блока всегда был свободным и беспроблемным.

После установки обоих блоков осуществляют подключение всех проводящих систем.

4 этап – подсоединение коммуникаций

1. Сначала подключают электрокабели в строгом соответствии со схемой. Электрическая схема обычно присутствует или на самих блоках, или в инструкции пользователя.
2. Соединение медных труб для хладагента должно быть герметичным, что достигается развальцовыванием конца трубок и применением обратных гаек с последующим заглаживанием обработанной поверхности. Затем медные трубы нужно обернуть теплоизоляционным материалом. Для надежности и плотности изоляции можно воспользоваться изоляционной лентой и клеем-герметиком.
3. Вывод дренажного шланга на улицу можно провести той же трассой, что и медные трубки через то же отверстие. Мастера рекомендуют дренажный шлаг также одеть в гофрированную трубку.

5 этап – заполнение системы

После подключения коммуникаций из медных трубок вакуумным насосом откачивают воздух и заполняют их хладагентом, проверяя герметичность манометрическим коллектором. Если в течение часа не отмечается значительного роста давления, значит, контур герметичен и кондиционер готов к работе. Если же наблюдается повышение давления, то надо искать нарушения герметичности; проще всего это сделать, нанеся мыльную пену на места стыков.

После проверки работы прибора во всех режимах можно заделывать наружное отверстие и закрывать коммуникации.

Регулировка или установка ремня привода вентилятора

Кроме вышеперечисленных этапов в некоторых моделях кондиционеров может понадобиться регулировка или установка ремня привода вентилятора, который определяет скорость и устойчивость вращения лопастей, то есть, влияет на скорость и постоянство воздушного потока. Это действие выполняется до установки и укрепления блоков. Сама процедура эта несложная. На открытом блоке ослабляют болты крепления основания электродвигателя, затем натягивают ремень путем перемещения шкивов и основания двигателя в соответствующую сторону. После достижения нужного результата болты затягивают. После установки ремня кондиционера проверку его натяжения желательно провести через неделю и через месяц эксплуатации. Впрочем, большинство современных кондиционеров продаются уже полностью готовыми к эксплуатации, и не нуждающимися в дополнительной сборке.

По свидетельствам пользователей, если следовать подробной инструкции, то провести установку кондиционера дома не составит больших трудностей, надо только соблюдать все требования к конкретной модели агрегата. Хотя некоторые фирмы-производители подтверждают сохранение гарантии только при условии монтажа прибора сертифицированным специалистом. Об этом обстоятельстве стоит помнить и выяснять его сразу же при покупке.

Установка кондиционера своими руками: пошаговая инструкция

Кондиционер – средство контроля микроклимата в помещении. Покупка кондиционера в наше время – доступное и полезное приобретение, необходимое каждому дому и квартире. В предыдущей статье я рассказала об основных критериях выбора кондиционера, сегодня же я поделюсь с вами секретами самостоятельной установки кондиционера. В этой работе нет ничего сложного, а монтаж кондиционера своими руками поможет сэкономить семейный бюджет.

Как работает кондиционер

Без лишних подробностей, вкратце, окунемся в технические знания, необходимо понимать принцип работы кондиционера, чтобы иметь представление о том, какие работы и для чего производятся во время монтажа. Кондиционер состоит из двух элементов, компрессора и испарительного блока, соединенных между собой шлангами и трубками. Компрессор – это наружный блок кондиционера, он устанавливается с уличной стороны помещения. Основная задача компрессора – создание необходимого давления для движения хладагента.

Хладагент из наружного блока попадает во внутренний блок кондиционера, испарительный блок, который установлен внутри помещения и знаком каждому по внешнему виду. Хладагент, закипая, переходит в газообразное состояние, охлаждая попадающий в блок теплый воздух, а далее по другим шлангам возвращается в компрессор, где остывает, переходя в жидкое состояние, и рабочий круг повторяется вновь и вновь. Процесс охлаждения воздуха сопровождается образованием конденсата, который по отдельному ходу выводится за пределы помещения. По этой причине важно правильно располагать блоки кондиционера. Внутренний блок всегда должен располагаться выше внешнего, а внешний блок, в идеале, скрыт от солнца навесом балкона или искусственно созданным козырьком.

Монтаж блоков кондиционера

Монтаж наружного блока кондиционера производите с осторожностью, особенно если речь идет о многоэтажном доме. Выбирая место для кондиционера, помните, что оборудование нуждается в регулярном техническом осмотре, поэтому его расположение должно быть удобным для специалиста, чтобы дотянуться и выполнить весь спектр работ. Но при этом внешний блок не должен мешать соседям, а конденсат – соприкасаться со стеной дома. Установку внешнего блока кондиционера производят на специальные крепежные профили, которые монтируются на анкерные болты. Помимо этих работ необходимо просверлить сквозное отверстие из помещения на улицу диаметром 8 см, оно потребуется для прокладки труб.

Монтаж внутреннего блока кондиционера – следующий этап установки. Внутренний блок запрещено вешать за шторами и над радиаторами отопления. Важно соблюдать и правильные расстояния: между внешним блоком и стеной здания, как и между внутренним блоком и потолком должно остаться не меньше 10 см. Для установки внутреннего блока потребуется проверить стену на наличии электрической проводки, зафиксировать на стене при помощи дюбелей и мощных болтов фиксирующую пластину, и сделать отверстие или проштробить стену для укладки кабелей и труб.

Подключение кондиционера

Дальнейшие работы опишу в пошаговой инструкции, осталось совсем немного до первого запуска кондиционера.

• Подключение электропроводки кондиционера. Кондиционер необходимо подключить отдельной проводкой от щитка, соединять его работу с другой техникой не рекомендуется. Между блоками проложите многожильные провода и соедините с клеммами, пользуясь схемой, приведенной в инструкции к кондиционеру.
• Прокладка труб кондиционера. Работать с медными трубами нужно осторожно, избегая поломки и перегиба. Погрешность на угловые преломления – 1 м. Трубу необходимо утеплить при помощи шланга из пенополиуретана, поролон с этой задачей не справится, у него короткий срок службы. Насадите на трубы гайки, но выполняйте эту работу аккуратно. Проложите трубы в штробу и отверстие, присоедините к ним электропроводку, расправьте шланги и загерметизируйте пустоты пеной или силиконом.

• Вакуумирование кондиционера. После герметизации соединений при помощи насоса выкачайте воздух из системы для удаления частиц пыли и грязи.
• Заполнение кондиционера. Хладагент доставляют в систему кондиционирования при помощи баллона и манометра, необходимого для контроля давления. Когда система заполнена, запустится тестовый режим, после которого кондиционер готов к использованию.

Данная инструкция поможет вам соблюсти правильную последовательность действий в процессе установки кондиционера своими руками.