Электрическая схема автомобильного компрессора

Устройство автомобильного компрессора

Устройство автомобильного компрессора можно назвать довольно простым. Для более полного понимания, разберем общий процесс работы автокомпрессора, а затем перейдем к конкретным деталям.

Итак, для чего нужен автомобильный компрессор? Разумеется, чтобы нам не приходилось пользоваться ручным или ножным насосом для закачки воздуха в шины нашего транспортного средства. Вне зависимости от типа компрессора (о них мы поговорим далее), это устройство, которое тем или иным образом закачивает воздух в специальную полость через впускной клапан, сжимает его (отсюда и название устройства – компрессор, т.е. «сжимающий»), а затем выпускает его из данной полости в шину. Затем цикл повторяется до тех пор, пока автовладелец не выключит устройство.

Существует две разновидности автомобильных компрессоров – мембранные и поршневые. Они несколько отличаются по своим характеристикам и устройству, поэтому стоит отдельно остановиться на каждой из разновидностей, рассмотрев их устройство, принцип работы, преимущества и недостатки.

Мембранные автомобильные компрессоры

В мембранных автомобильных компрессорах элемент, производящий сжатие воздуха — мембрана. Как правило, изготавливается она из резины или полимеров. Основными элементами конструкции мембранного компрессора являются:

• Мембрана;
• Камера сжатия;
• Впускной/выпускной клапана;
• КШМ (кривошипно-шатунный механизм);
• Поршень;
• Шток;
• Электродвигатель.

Общая схема работы мембранного компрессора выглядит следующим образом. Электродвигатель вращает вал, кривошипно-шатунный механизм преобразует это вращение в возвратно-поступательное движение шатуна, который соединен с поршнем. Поршень при помощи штока крепится к мембране. Когда мембрана двигается в одну сторону – создается разрежение воздуха в камере сжатия. Под воздействием разрежения, открывается впускной клапан, наполняющий воздухом рабочий объем компрессора. Двигаясь в противоположном направлении, мембрана закрывает клапан и сжимает поступивший воздух. При достижении нужной степени сжатия открывается другой клапан, подающий сжатый воздух в шину. Далее мембрана вновь меняет направление движения, разрежая воздух в камере, закрывая выпускной клапан, следом открывая впускной, и т.д.

Питание автомобильный компрессор, может получать от прикуривателя, автомобильной АКБ или собственного аккумулятора (в таком случае аккумулятор нужно время от времени заряжать от сети 220В), в зависимости от мощности.

Поршневые автомобильные компрессоры

В поршневых компрессорах элементом, создающим разрежение и производящим сжатие воздуха, является поршень. Основные составные части поршневых компрессоров таковы:

• Поршень в цилиндре;
• Впускной/выпускной клапана;
• КШМ;
• Электродвигатель.

Конструкцией многих поршневых устройств также предусматривается манометр для автомобильного компрессора и воздушный фильтр для очистки поступающего воздуха от посторонних примесей. Питание автомобильного компрессора поршневого типа также осуществляется от прикуривателя, автомобильного аккумулятора или встроенной в устройство батареи.

Общая схема работы поршневого компрессора схожа с вышеописанной. Электродвигатель вращает привод, это вращение передается на КШМ и преобразуется в движение поршня. Когда поршень двигается в одну сторону, он открывает впускной клапан. Воздух поступает в цилиндр (при этом очищаясь, если предусмотрен воздушный фильтр) и сжимается поршнем. Далее давление растет, вызывая открытие выпускного клапана, воздух подается через шланг в автомобильную шину, поршень вновь создает разрежение, закрывая выпускной клапан, открывая впускной и т.д.

Преимущества и недостатки

У каждой из вышеописанных разновидностей имеется перечень плюсов и минусов, обусловленных конструкцией устройства. Рассмотрим их поподробнее.

• Мембранные компрессоры. Они считаются наиболее надежными, так как в конструкции устройства не предусмотрено трущихся деталей. В случае выхода мембраны из строя ее легко заменить. Однако мощность таких компрессоров значительно ниже мощности поршневых устройств, что делает процесс накачки больших колес очень длительным. К тому же, их крайне не рекомендуется использовать при низких температурах – замерзшая мембрана потеряет эластичность и попросту порвется, приведя компрессор в негодность.
• Поршневые компрессоры. Они обладают высокой мощностью, их можно использовать в любых погодных условиях. Однако в случае выхода из строя поршня, аппарат либо не пригоден к ремонту, либо попросту не выгоден.

Определение и решения неисправностей в компрессорах

Сперва рассмотрим возможные неисправности автомобильных компрессоров. Чаще всего встречаются следующие проблемы:

• Устройство не включается;
• Устройство включается, но воздух не качает;
• Устройство не создает нужного давления в шине;
• Устройство выключается само.

Если автомобильный компрессор не включается, вероятнее всего, проблема в электрической «начинке» аппарата. Следует проверить провода автомобильного компрессора, уровень зарядки аккумулятора (как автомобильного, так и встроенного, если он есть) и состояние предохранителей автомобиля (в случае замыкания контактов в прикуривателе предохранитель может сгореть). Также вероятен выход из строя электродвигателя, вращающего приводной вал – в таком случае будет проще легче приобрести другой компрессор, так как ремонт обмоток электродвигателя обойдется примерно в ту же (если не большую) сумму.

Если автомобильный компрессор не качает воздух, но слышна работа электродвигателя, причина может заключаться в клапанах устройства. Компрессор нужно разобрать и проверить состояние уплотнителя, установленного под клапаном – со временем он может износиться и начать пропускать воздух, в результате сжатия не происходит и воздух не поступает в шины. Часто проблема может заключаться в ослаблении винта, который закрепляет КШМ на валу – в таком случае электродвигатель будет вращать вал, но КШМ останется на месте. Если у вас устройство мембранного типа – при разборке проверьте целостность мембраны.

Недостаточное давление в шине, создаваемое аппаратом, также чаще всего связано с износом уплотнительных колец – либо на клапанах, либо на поршне (для поршневых компрессоров).

Самопроизвольное отключение компрессора чаще всего объясняется срабатыванием механизма защиты от перегрева (если он есть). Если компрессор выключился после долгой работы – ему просто нужно немного остыть. В случае, если выключение происходит практически сразу же – проблема может заключаться в заводском браке, вследствие которого отвод тепла будет осуществляться хуже, чем необходимо.

Какой автомобильный компрессор выбрать?

Теперь немного поговорим о нюансах выбора компрессоров. В первую очередь отметим – желание сэкономить немного денег при покупке автомобильного компрессора может привести к необходимости покупки нового буквально через пару месяцев. Порой производители стараются удешевить свои изделия, используя пластик вместо металла, или «оцинковку» вместо высококачественной легированной стали. Поэтому — при покупке стоит обратить особое внимание на качество материалов, из которых произведено изделие.

Далее стоит определиться с типом компрессора. Как мы говорили ранее, мембранные – надежнее, но слабее в плане мощности. К тому же их нельзя использовать зимой (по крайней мере, не отогрев предварительно в салоне автомобиля). Поршневые мощнее, но чаще выходят из строя. Если у Вас небольшие колеса и высочайшая производительность не требуется – вполне достаточно мембранного компрессора, он не займет много места в салоне или багажнике и обеспечит при этом приемлемую скорость накачки. Для грузовых автомобилей однозначно больше подходят поршневые, а если вас интересует еще более высокая скорость накачки – стоит обратить внимание на двухцилиндровые автомобильные компрессоры.

Также крайне желательно, чтобы компрессор был оснащен манометром, позволяющим контролировать полученное давление в шинах. Также среди ассортимента продукции имеются автомобильные компрессоры с ресивером – емкостью для хранения сжатого воздуха. Такие модели полезны в качестве оборудования для шиномонтажа, когда требуется скорейшая накачка шин, или конструирования пневмосистемы автомобиля. Ресивер занимает довольно много места, поэтому с собой его возят лишь в редких случаях.

Изучим автомобильные компрессоры изнутри

При упоминании об автомобильных компрессорах большинство представляет урчащее устройство со шлангом, идущим к колесу. А что там внутри и как это работает?

Электронасосы для подкачки шин бывают двух типов: мембранные (они же вибрационные) и поршневые. В первом, как следует из названия, основная деталь – это мембрана.

Компрессоры второго типа работают следующим образом. Воздух всасывается в цилиндр, затем сжимается поршнем и выпускается в магистраль, по которой давление можно подать в шину или в блокировку. В движение поршень приводится кривошипно-шатунным механизмом, а тот в свою очередь электродвигателем постоянного тока с редуктором. Возможности системы определяются довольно просто. От объема цилиндра напрямую зависит производительность – количество воздуха, которое за единицу времени может подать компрессор (измеряется в литрах в минуту). А обороты двигателя определяют развиваемое устройством давление. В то же время чем обороты выше, тем сильнее нагревается пара поршень-цилиндр, поэтому в жаркую погоду они нуждаются в обязательном охлаждении. Кроме того, на их долговечность влияет пыль, попадающая в цилиндр с воздухом.

БОЛЬШЕ И БЫСТРЕЕ
Нужно ли стремиться приобрести обязательно «самый мощный» компрессор? Вовсе нет, если вы собираетесь использовать его на мотоцикле, например, или компактном кроссовере. Следует руководствоваться здравым смыслом. Ведь высокая производительность влечет большие габариты, вес и стоимость устройства. В общих чертах ситуация с выбором примерно такая. Компрессоры производительностью до 50 л/мин хоть и недороги, и компактны, но качают шины слишком долго. Да и жизнь у них короткая из-за постоянного перегрева. Для стандартных колес нелифтованных полноприводных автомобилей необходима производительность порядка 50–70 л/мин. Ну а владельцам больших внедорожников, рассчитанных на серьезное бездорожье, стоит обратить внимание на одну из более мощных моделей.

Важное замечание: максимальная производительность компрессора указывается при определенном давлении на выходе. При этом различные производители имеют в виду разные значения, отчего любое прямое сравнение устройств окажется некорректным. В характеристиках некоторых маленьких компрессоров иной раз можно встретить фантастические цифры чуть ли не в 20 атм. Это не более чем маркетинговый трюк! Реально же большинство компрессоров выдает давление, едва достигающее 8 атм. Этого вполне хватает, так как рабочее давление в шинах обычно не превышает 3 атм., а на внедорожниках колеблется от 0.3 до 2.5 атм. Хотя справедливости ради надо отметить, что существуют и модели, способные развивать честные 10 атм., например американские Viair.

БЕЗ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА НИКАК!
Электромотор компрессора может получать питание несколькими способами. Удобно, конечно, когда он оснащен автономной батареей, но она сильно увеличивает вес и требует «зарядки». Сеть 220 В используется для очень мощных станций в стационарных условиях. Гнездо прикуривателя наиболее функционально, но в нем есть ограничения по подаваемому току, его хватает только для электронасосов низших ступеней. А оптимальным решением для питания компрессора на внедорожнике или кроссовере станет его непосредственное подключение к клеммам штатного аккумулятора. Да, требуется открыть капот, зато ничего не сгорит, а вы сэкономите время на самом процессе подкачки, используя более мощный агрегат. Но не забывайте запускать двигатель автомобиля, дабы не посадить аккумулятор.

ТРУБОЧКА НЕ ДЛЯ КОКТЕЙЛЯ
Выбирая компрессор, обратите внимание на воздушный шланг – это не менее важная часть всей системы. Его материал должен быть качественным и морозоустойчивым, а длина – позволять дотянуться до любого колеса. Надежнее, если штуцер на ниппель будет резьбовым. Быстросъемный зажим многим кажется удобнее, но он быстро теряет герметичность при частом использовании.

ЗАГЛЯНЕМ В КОШЕЛЕК
Итак, учитывая вышесказанное, подведем итоги, проецируя их на «финансовую линейку». Сразу можно сказать, что компрессоры стоимостью до 1000 руб. – это выброшенные деньги. Долго они не прослужат, с трудом качая даже штатные колеса. В диапазоне от 1000 до 2500 руб. уже можно найти что-то подходящее для нечастого использования на кроссовере, не рассчитывая на высокую скорость работы. Более достойные изделия, конечно, обойдутся дороже. Скорее всего, потребуется не менее 3000–5000 руб. Отправляясь в магазин, имейте в виду, что хорошие модели оснащаются воздушным фильтром от пыли и защитой от перегрева – при повышении температуры автоматически отключаются на время. И, конечно, всегда лучше иметь некоторый запас по мощности, прочности и долговечности, чтобы где-нибудь в дальних «пампасах» случайно не оказаться на «пустых» колесах.

Автолюбителям, воскрешение компрессора)

Привет автолюбители-пикабушники если у вас есть дохлый автомобильный компрессор, не спешите выкидывать, я сейчас расскажу как его реанимировать за 5 минут.

Купил себе месяц назад компрессор и он умер после 10 раза использования, моторчик работает, но колесо не накачивается. Ну решил разобрать его глянуть почему.

после вскрытия стало ясно что он сухой вообще! т.е. никто его ни чем не смазывал на заводе. Разобрал полностью вот этот цилиндр

вот эту юбочку на порше нужно очень аккуратно отверткой или ножом немножко отогнуть по окружности (расширить ее)

промыл очистителем карбюратора и тряпочкой вытер

обильно смазал цилиндр, поршень. шестеренки и собирал назад

проверяем включив его и закрыв нипель пальцем создав давление.

Вуаля))) качает еще как))) если двумя руками зажать то вообще в красной зоне будет (одним пальцем не хватает силы удержать воздух)

Надеюсь кому то полезная информация и сэкономит пару тыщ рублей)))

я же написал что нужно ответочкой аккуратно юбку расширить, что бы зазор уменьшить, поработает еще долго 100%

Неплохо еще бы фильтр на входе поставить. и не стоит заводить стрелку в красную зону, клапана могут испортиться)

ну станет, переделаю, помажу чем нибудь типа литола

wd40? а отверстие от отвёртки изолентой. синей=)

Спасибо за информацию!

Да ну, я сразу выкинул коробку и чек

она не смазана была тоже, я думаю теперь не дойдет до перегрева

15 мм и на неё посадил эту шестерёнку, поработал ещё немного пока не сломался шатун)

Тем временем купленный 5 лет назад за косарь отечественный компрессор работает и влет накачивает мой r18.

Если не получается починить изолентой, значит ты используешь недостаточно изоленты

Полировка бампера

После мойки автомобиля обнаружил не приятные царапины на бампере, точно не я кого-то, не хороший человек сделал пакость и свалил. Ну чтож, беру полировальную пасту какую нашел на работе, этой пастой полировали нержавейку, ветошь, и трем, трем, трем. По времени минут 15 весь процесс. Результат порадовал.

Лаура 3 жива!

Легендарный самодельный спорткар Парфенова и Хаинова понемногу восстанавливается. Вот уже три года его доводят до исправного состояния. Весной, коль больше косяков не вскроется, можно будет на ней покататься и отснять машину в действии.

«Апгрейд или ремонт — всё захреначим. Синей изолентой, гы-гы-гы!» (с)

У багги Рейнальдо Вареллы на Дакаре сломалась рулевая колонка. Механик Густаво Гужельмин собрал ему временный руль, что называется, из овна и палок.

«Мы отлично ехали, машина хорошо работала, но потом посреди пустыни пилот почувствовал, что поведение руля плохо сочетается с поведением машины, – рассказал Гужельмин. – А затем руль сломался. Управлять багги оказалось невозможно. Сломалась рулевая колонка.

Ситуация оказалась сложной, мы перепробовали кучу идей. Давайте я покажу инструменты – что у меня вообще было с собой.

Вот эта сумка – вот и все, что у меня было. Посреди пустыни.

Я нашел вот этот кусок лома от колонки.

Взял вот эту отвертку.

И подумал: если я прикреплю её к колонке, это может сработать. Но как же мы будем всем управлять?

Тогда я взял гаечный ключ и насадил его на лом.

Закрепил кусачки вот так.

И прикрепил отвертку сюда.

Все, можно ехать!»

Бразильский экипаж все-таки добрался до финиша первого спецучастка, хоть из-за траты огромного количества времени на ремонт они и оказались 37-ми. Тем не менее, они до сих пор в гонке – следуют на 16-й позиции. Впереди еще 7 этапов – случится может что угодно, но на данный момент можно смело сказать: креативность Гужельмина спасла рейд фаворитам в багги.

Выдрано с небольшими исправлениями из статьи /sports.ru/tribuna/blogs/autoflashbacks/2691907.h. и инстаграма Varela Rally Team.

Поиск истины

Работаю в Кишиневе, в автосервисе. Руководство купило Porsche 911 turbo S 2014г.в. в кузове 991.1, и позже turbo S 991.2 (рестайлинг)2017г.в. Авто были утоплены в США и не придавали каких-либо признаков жизни, после предварительной диагностики, выяснилось, что в двигателе вода, которая разъела напыление стенок цилиндров, разобрав двигатель, было принято решение гильзовать двигатель в местной конторе, выбрали именно их потому-то у них лучшее оборудование в нашей стране. После гильзовки, и замене всех уплотнений, поршневых колец и необходимых резьбовых соединений (болтов и винтов), цена на оба двигателя этих деталей сопоставима цене новенького Рено Логана в топовой комплектации. Еще были заменены турбины, т.к. через выхлоп и попала вода в двигатель. Двигатели были собраны согласно технической документации производителя, все моменты затяжек были соблюдены. После полного ремонта авто, двигатели были бережно обкатаны примерно 3.000км, первая замена масла и филтьтра -500км, вторая 1500, и в конце обкатки еще замена, масло по допуску, фильтр оригинал. Автомобили обкатывал сам, прогревал всегда, нагрузок повышенных не давал, коробка передач была в спорте для того чтобы не переключалась не 1.500об/мин при относительно низком давлении масла, все уровни и температуры всегда были в норме. И вот спустя примерно 2000км после обкатки, застучал 3 поршень, при вскрытии обнаружились задиры в двух цилиндрах, поршни намазало на гильзы. Приехали с этим металлоломом в контору которая гильзовала блок, те маленько в шоке остались, ну и говорят, ты же понимаешь, что этого не могло произойти из-за гильзовки, но я-то понимаю, что этого не могло произойти из-за сборки. Экспертизы технической в нашем городе нет, хочу отправить блок и поршневую группу в Москву, чтоб дали заключение экспертов и вновь загильзовали блок.

Еще неизвестно как себя поведет второе авто. Буду скоро снимать картер и пытаться эндоскопом смотреть состояние гильз.

Так вот, пока отправят, может есть тут кто разбирается во всем этом, высказать свое мнение.

Как отремонтировать автомобильный насос своими руками

Автомобильный компрессор является устройством, заметно упростившим процесс накачки шин, который традиционно производился с помощью ручного или ножного насоса. Данный агрегат может работать в автоматическом режиме, имеет компактные размеры, и накачка шин с его помощью не требует применения физических усилий. Хотя автокомпрессор не отличается сложной конструкцией, некоторые его узлы со временем могут выходить из строя. Чтобы самостоятельно произвести ремонт аппарата, необходимо иметь представление о том, как он устроен и по какому принципу работает.

Устройство и принцип работы компрессоров

Компрессоры для накачки колес бывают мембранного типа и поршневого. Оба вида аппаратов предназначены для сжатия воздуха и отличаются между собой не только конструктивно, но и принципом работы.

Мембранные аппараты

Если посмотреть на устройство автомобильного компрессора мембранного типа, то можно понять, что основным элементом агрегата, с помощью которого сжимается воздух, является мембрана. Изготавливается она либо из резины, либо из металла.

Состоит мембранный автокомпрессор из следующих элементов:

• электрического двигателя, который приводит в движение привод компрессорного блока;

• камеры сжатия, на которой установлено 2 клапана;
• резиновой, полимерной или металлической мембраны, находящейся в камере сжатия;
• штока, соединяющего поршень с мембраной;
• поршня, соединенного со штоком и шатуном;
• шатуна и кривошипа;
• картера, в котором размещается кривошипно-шатунный механизм (КШМ).

Автокомпрессор работает по следующему принципу. Кривошип преобразует вращение приводного вала в возвратно-поступательные движения шатуна. Тот, соединенный с поршнем, приводит его в движение. Поршень, двигаясь вверх-вниз, приводит в движение мембрану с помощью штока. Двигаясь вниз, мембрана создает разрежение в камере сжатия, благодаря чему открывается впускной клапан. При открытии последнего камера наполняется воздухом. Двигаясь вверх, мембрана провоцирует закрытие впускного клапана, и начинается процесс сжатия воздуха. При достижении определенной степени сжатия открывается выпускной клапан, после чего воздух под давлением поступает в шланг, соединенный с шиной. При движении мембраны вниз снова создается разрежение в камере, от которого выпускной клапан закрывается, а впускной – открывается. Далее, весь вышеописанный процесс повторяется.

Важно! Благодаря тому, что камера сжатия герметично отделена от картера, воздух на выходе из аппарата не имеет никаких посторонних примесей. Кроме всего, в мембранных агрегатах исключается утечка воздуха через сальники или поршневые кольца, что положительным образом сказывается на производительности автокомпрессора.

Поршневые агрегаты

В аппаратах для накачки шин поршневого типа основной деталью является поршень.

Состоит данный вид автомобильного насоса из следующих узлов и деталей:

• электродвигателя, приводящего в движение привод аппарата;
• камеры сжатия (цилиндра) с впускным и выпускным клапанами;
• воздушного фильтра;
• поршня, имеющего уплотнительное кольцо;
• КШМ, состоящего из шатуна и кривошипа;
• картера, в котором размещается КШМ;
• манометра, которыйпредназначен для контроля уровня давления в шинах и может устанавливаться на цилиндре или шланге.

Работает аппарат следующим образом. КШМ приводится в движение либо с помощью шестеренчатой передачи, либо прямым приводом. Он преобразует вращательные движения вала привода в возвратно-поступательные, что заставляет поршень двигаться вверх-вниз. Поршень, двигаясь вниз, создает в цилиндре разрежение, вследствие чего открывается впускной клапан. Воздух, проходя через фильтр и открывшийся клапан, попадает в цилиндр. Вследствие движения поршня вверх, воздух в цилиндре подвергается сжатию. При достижении определенного уровня давления в камере сжатия происходит открытие выпускного клапана, через который воздух и выходит из аппарата. Далее, при движении поршня вниз выпускной клапан закрывается, а впускной – открывается, и цикл повторяется.

Распространенные проблемы поршневых компрессоров

Поскольку конструкция мембранных автокомпрессоров значительно отличается от устройства поршневых, то и некоторые поломки данных аппаратов будут характерны только для определенного вида агрегатов.

К самым часто встречающимся неисправностям поршневых автокомпрессоров, которые можно устранить своими руками, относятся следующие:

• аппарат не включается;
• двигатель агрегата работает, но воздух не качает;
• аппарат не создает необходимое давление;
• компрессор самопроизвольно выключается.

Аппарат не включается

Компрессоры для подкачки шин имеют силовой кабель (кабели) для подключения к источнику электропитания на 12 В. Некоторые модели аппаратов подключаются к прикуривателю автомобиля, а некоторые – к АКБ.

Если электронасос не включается, то в первую очередь следует проверить силовые кабели на наличие повреждений. Их можно “прозвонить” тестером. Также, если подключение компрессора происходит к прикуривателю, то нужно проверить целостность предохранителя, установленного в штекере. В случае перегорания предохранителя, его следует заменить.

В крайнем случае, аппарат может не включаться по причине выхода из строя электродвигателя. Чаще всего, обмотки двигателя перегорают из-за перегрева. Проще купить новый автокомпрессор, поскольку ремонт двигателя компрессора автомобиля будет стоить 80% от стоимости нового аппарата.

Двигатель агрегата работает, но воздух не качает

Если при включении аппарата слышен звук работающего двигателя, но из шланга не выходит воздух, то, чтобы провести диагностику агрегата, придется его разобрать:

• открутите 4 винта, удерживающих крышку картера;

• также следует открутить 4 винта, установленных на поршневой головке;

• снимите головку цилиндра.

В головке цилиндра установлен клапан, который и является частой причиной того, что аппарат не качает. Для устранения неисправности необходимо извлечь уплотнитель и диск с клапаном из поршневой головки.

Под клапаном находится небольшое уплотнительное кольцо, которое может со временем изнашиваться. При его износе клапан прилегает неплотно и пропускает воздух. В результате, сжатия последнего не происходит. Также иногда это кольцо может смещаться со своего посадочного места. Если это произойдет, клапан также не сможет закрываться. Нередко клапанная пластина просто ломается. В таком случае, ее необходимо заменить. Данную деталь, как и другие запчасти, можно приобрести в интернет-магазинах.

Еще одной причиной того, что аппарат не качает, может быть ослабленный винт, с помощью которого кривошип закрепляется на валу двигателя.

Если винт открутился, то вал двигателя будет вращаться, а КШМ останется неподвижным.

Аппарат не создает необходимое давление

Если при попытке накачать шины не получается добиться необходимого давления, то причиной проблемы могут быть, как и в предыдущем случае, клапаны. Под ними могут скапливаться различные загрязнения, мешающие хорошему прилеганию. Чтобы произвести ремонт компрессора для подкачки шин, потребуется разобрать поршневую головку и хорошо прочистить все детали от накопившейся грязи.

Иногда недостаточное давление воздуха на входе из агрегата может быть по причине деформации уплотнительного кольца, одетого на поршень.

Чтобы извлечь поршень, нужно снять рубашку гильзы и саму гильзу.

Уплотнительное кольцо поршня может деформироваться по причине перегрева агрегата. Чтобы выровнять кольцо, его необходимо сначала размягчить. Для этой цели можно использовать либо растворитель 646, либо жидкость WD-40. После того, как кольцо станет мягким и податливым, его следует выровнять, установить гильзу и рубашку на место. Проверить, правильно ли двигается поршень в гильзе, можно, если прокрутить вал двигателя.

Компрессор самопроизвольно выключается

Некоторые модели автокомпрессоров имеют защиту от перегрева. По этой причине аппарат и может отключаться самопроизвольно, например, при длительной работе. Но перегрев агрегата может вызываться и по причине заводского брака, особенно, в недорогих моделях. Заключается недоработка в плохом прилегании гильзы аппарата к рубашке. В таком случае уменьшается отвод тепла от поршневого блока и, в результате, перегревается поршневая головка и двигатель.

В данном случае ремонт автомобильного насоса будет заключаться в устранении зазора между гильзой и рубашкой (можно использовать тонкий листовой алюминий или термопасту). Тонкий листовой алюминий можно “добыть”, разрезав обыкновенную пивную банку. Алюминием нужно обмотать гильзу, и плотно вставить ее в рубашку. После этих действий теплоотдача улучшится, и компрессор перестанет самопроизвольно отключаться.

Неисправности мембранных автокомпрессоров

Мембранные автокомпрессоры ломаются крайне редко. Хотя им свойственны некоторые поломки, присущие поршневым аппаратам: повреждение силового кабеля или перегорание предохранителя в штекере, служащего для подключения к прикуривателю.

Но все же, основной элемент аппарата для накачки шин, который может выходить из строя – это мембрана. Чаще всего, ее изготавливают из резины или другого пластичного материала, который при низких температурах грубеет и становится неэластичным. Если такой автокомпрессор включить при низкой температуре окружающего воздуха, то мембрана просто порвется. В таком случае ремонт автомобильного компрессора данного типа будет заключаться в замене мембраны.

Как поменять манометр в компрессоре

Замена манометра на автомобильном компрессоре потребуется в случае выхода его из строя. Данный измерительный прибор может быть установлен отдельно от агрегата, на шланге, или на головке цилиндра.

Если манометр показывает неправильные значения или вообще не работает, его следует открутить, и купить аналогичный, с соответствующей резьбой и шкалой.

В некоторых случаях подобрать подходящий прибор бывает затруднительно. Выйти из данной ситуации просто: приобретите манометр для автомобильного компрессора и тройник с подходящей к нему резьбой. Закрепите манометр с тройником на конце шланга, как показано на следующих фото.