Способы гидроизоляции ленточного фундамента. Виды гидроизоляции ленточного фундамента

Главная

Калькуляторы

От прочности и долговечности фундамента напрямую зависят устойчивость, целостность конструкций всего возведенного на этом основании здания, и даже , в определенной мере, безопасность проживающих в нем людей. Именно поэтому к процессу сооружения фундаментной части строения всегда приковано особое внимание, и используются для этого только самые лучшие стройматериалы.

Однако, какие бы высокопрочные материалы ни использовались на «нулевом цикле», у всех у них есть общий безжалостный «противник» — вода, в том или ином агрегатном состоянии. Влага способна в относительно короткие сроки снизить прочность создаваемой конструкции, поэтому гидроизоляция своими руками – важнейший этап самостоятельного строительства собственного дома, который никогда нельзя упускать из виду.

Чем опасна влага для фундамента

Привычная для всех нас вода, совершенно, казалось бы, безвредная на дилетантский взгляд, способна причинить немало неприятностей фундаменту здания:

Во-первых, известно свойство воды значительно увеличиваться в объеме при переходе в твёрдое состояние – при замерзании. Проникшая в микропоры и трещины даже самой прочной конструкции при падении температур ниже 0º С , она способна расширять их, увеличивать в размерах, а иногда – буквально разрывать на отдельные фрагменты.

Во-вторых, вода на поверхности земли, содержащаяся в верхних слоях грунта и даже выпадающая в виде атмосферных осадков никогда не бывает чистой. Она всегда в той или иной концентрации насыщена весьма агрессивными химическими соединениями – промышленными выбросами, химикатами сельскохозяйственного предназначения, отходами нефтепродуктов, автомобильными выхлопами и т.п . Подобные вещества вызывают поверхностную эрозию бетона, от которой он теряет свою прочность и начинает крошиться.

В-третьих, эти самые химические соединения плюс растворенные в воде кислород активизируют коррозионные процессы на арматурной решетке . Мало того что снижается заложенная прочность всей армированной конструкции – это приводит к образованию внутренних полостей в толще материал и в конце концов заканчивается отслоениями верхних слоев бетона.
И, в-четвертых , нельзя забывать и о том, что вода обладает выраженным вымывающим свойством (как не вспомнить пословицу — « вода камень точит). Постоянное воздействие даже химической чистой воды всегда сопряжено с постепенным смыванием с поверхности частиц материала фундамента, образованию поверхностных раковин, каверн и т.п .

Вода в прилегающем к фундаменту грунте может находиться в различных слоях и в разном состоянии:

Верхний, так называемый , фильтрационный слой – это вода, выпадающая с атмосферными осадками, образующаяся от таяния снега или попросту от внешнего разлива (использование воды в бытовых и сельскохозяйственных целях, случайные порывы магистралей и т.п .) . Иногда, если на пути впитывания попадается высокорасположенный водонепроницаемый слой, то на определённом ограниченном участке может образоваться достаточно стойкий горизонт – верховодка.

Насыщенность верхнего фильтрационного слоя воды всегда сильно зависима от времени года, установившейся погоды, количества осадков и не является постоянной величиной. Важную роль в уменьшении воздействия влаги этого слоя на фундамент ст роения будет играть, помимо качественной гидроизоляции, продуманная система ливневой канализации.

В верхних слоях грунта всегда содержится почвенная (грунтовая ) влага, которая постоянно удерживается там за счет капиллярности или адгезионных свойств почвы. Концентрация ее достаточно постоянная и очень мало зависит от уровня выпавших осадков, времени года и т.п . Она не оказывает на фундамент каких-либо динамических, вымывающих нагрузок, и отрицательное ее воздействие ограничивается капиллярным проникновением в материалы и химической «агрессией».

Для противодействия грунтовой влаге достаточно водонепроницаемого слоя гидроизоляции. Правда, на чрезмерно влажных участках местности, со склонностью к заболачиванию, придется предусматривать систему дренажного отвода воды.

Подземные грунтовые воды – характерные для конкретной местности и ее рельефа верхние водоносные горизонты. Глубина их залегания зависит от расположения водоупорных слоев грунта, а на на полняемость достаточно сильно влияют сезонные факторы – обильное таяние снегов, затяжные дожди или, наоборот , установившаяся засуха .

Нарядно глубину залегания этих водоносных слоев и сезонные ее колебания можно пронаблюдать в ближайшем колодце – обычном или технологическом дренажном. Помимо прямого проникновения в толщу материала фундамента, эти воды могут оказывать и гидростатическое давление на заглубленную часть конструкции. При высоком залегании таких слоев потребуется максимальный объём работы по гидроизоляции с обязательной установкой эффективной дренажной канализации вокруг здания.

Какие виды гидроизоляции применяются для защиты фундамента

В целях предупреждения негативного воздействия влаги на фундамент используют следующие виды гидроизоляционных и иных строительно-монтажных работ:

Придание конструкционным материалам дополнительных водоотталкивающих свойств.
Создание водонепроницаемых покрытия на вертикальных стенках фундамента, от его подошвы и до верхнего обреза цоколя.
Надежная гидроизоляция горизонтальных межуровневых швов, предотвращающая капиллярное проникновение влаги вверх.
Надежная защита самой гидроизоляции от внешних механических воздействий.
Меры по , снижающие негативное воздействие отрицательных температур.
Устройство дренажной системы вокруг дома.
Создание надежной системы отвода дождевой и талой воды – водостока и ливневой канализации.
Обеспечение надежной вентиляции подвальных и цокольных помещений.

На предлагаемом рисунке в качестве примера представлена возможная общая схема гидроизоляции фундамента здания:

На схеме цифрами отмечены:

1 – подошва фундамента, которая обычно покоиться на утрамбованной песчано-гравийной подушке. Между ней и вертикальной стеной фундамента (2) должна быть отсечная горизонтальная гидроизоляция (4), которая стыкуется внахлест с изолирующей прослойкой, устроенной в полу подвального помещения (4) между основанием и стяжкой.

Внешняя вертикальная стенка имеет обмазочное гидроизоляционное покрытие (5), дополнительно защищенное водонепроницаемой мембраной (7) и прикрытое слоем геотекстиля (8), предохраняющего от абразивного и иного механического воздействия.

Верхний обрез цоколя (фундаментной стенки) также обязательно закрыт гидроизоляционным рулонным материалом (6), поверх которого будет вестись дальнейшее возведение стенок и перекрытий здания.

Для отвода влаги предусмотрена дренажная система – уложенные по периметру на уровне подошвы фундамента трубы (9) в гравийной обойме. Для более надежного предохранения от попадания воды от атмосферных осадков в глубь грунта, вокруг дома желательно устроить глиняный замок (10).

В районах с суровым климатом, сильным промерзанием верхних слоев грунта или же в случае, когда в подвальном или цокольном помещении планируется размещение жилых или хозяйственных помещений , система гидроизоляции фундамента и цоколя дополняется системой их утепления:

Схема в общих чертах повторяет ту, что размещена выше, поэтому основная нумерация деталей и узлов сохранена. В дополнение показаны:

1.1 – песчано-гравийная подушка под под ошвой фундамента. Этот слой также может исполняться из тощего бетона с крупно фракционным заполнением.

12 – утеплительные панели из экструдированного пенополистирола, установленные снаружи поверх рулонной гидроизоляции по всей высоте фундаментной и цокольной стены.

13 – штукатурный слой цокольной отделки. В настоящее время вместо него часто используются специальные цокольные термопанели – они дают и утепление, и надежное прикрытие от прямого воздействия воды.

14 – возводимая стена здания. На рисунке хорошо видно, что она начинает укладываться обязательно от слоя горизонтальной отсечной гидроизоляции фундамента.

Выбор конкретного вида гидроизоляции, а значит – и применяемых для нее материалов, во многом зависит от конкретного предназначения помещения, расположенного в цокольном этаже. Существующая классификация (по принятым в Европе стандартам BS 8102) разделяет их на четыре класса:

Первый, низший класс – это подсобные или технические помещения, не оснащенные электросетями. В них допускаются влажные пятна или даже небольшие протечки. Толщина стенки должна составлять не менее 150 мм.
Ко второму классу относятся также технические или подсобные помещения, но уже оснащенные вентиляцией, в которых допустимы лишь влажные испарения, без образования пятен сырости, с толщиной стен не менее 200 мм. Здесь уже разрешено устанавливать электроприборы стандартного сетевого напряжения.
Третий класс – самый распространенный , и больше всего интересующий индивидуальных застройщиков. К нему относятся все жилые постройки, офисы, торговые точки, объекты социально-бытовой сферы. Толщина стен не должна быть ниже 250 мм, обязательна система естественной или принудительной вентиляции. Никаких проникновений влаги не допускается.
С четвертым классом помещений при возведении собственного дома сталкиваться, как правило, не приходится – это объекты со специально создаваемым микроклиматом – архивные хранилища, библиотеки, лаборатории и другие, там, где к постоянному, четко установленному уровню влажности предъявляются особые требования.

Ниже, в таблице, приведены рекомендуемые виды гидроизоляции и применяемых для ее устройства материалов с указанием ее степени ее прочности, создаваемой защиты от того или иного воздействия грунтовой воды и совместимость с классами оборудуемых помещений:

Тип гидроизоляции и применяемые материалы	устойчивость к образованию трещин	степень защиты от воды			класс помещения
		верховодка	почвенная влага	грунтовый водоносный слой	1	2	3	4
Современная оклеечная гидроизоляция с применением битумных мембран на полиэстеровой основе	высокая	да	да	да	да	да	да	нет
Гидроизоляция, монтируемая с использованием полимерных водонепроницаемых мембран	высокая	да	да	да	да	да	да	да
Обмазочная гидроизоляция с использованием полимерных или битум-полимерных мастик	средняя	да	да	да	да	да	да	нет
Гибкая обмазочная гидроизоляция с использованием полимерцементных составов	средняя	да	нет	да	да	да	да	нет
Гидроизоляция обмазочная жесткая на основе цементных составов	низкая	да	не	да	да	да	нет	нет
Пропиточная гидроизоляция, повышающая водоотталкивающие свойства бетона	низкая	да	да	да	да	да	да	нет

После просмотра таблицы можно сделать весьма ошибочный вывод, что, например, для жилого дома, будет достаточно всего лишь одного какого-то типа изоляции. Практика же показывает, что этого может явно не хватать, и чаще всего применяется комплексный подход, когда один тип, сочетаясь с другим, создает действительно надежную водонепроницаемую преграду для фундамента.

Горизонтальная гидроизоляция фундамента

Начать обзор целесообразно именно с горизонтальной гидроизоляции. Дело в том, что она может проводиться исключительно в процессе возведения постройки. Если вертикальную можно провести даже на полностью построенном здании, например, после приобретения готового дома, то упущенную из виду горизонтальную провести уже практически невозможно – она всегда планируется заранее . Существуют, правда, современные методики инъекционной гидроизоляции, но они весьма дорогостоящие и все равно остаются лишь полумерой, направленной на минимизацию допущенных ранее просчетов .

Первым своеобразным гидроизолирующим уровнем является утрамбованная песчано-гравийная подушка под укладываемые подошвы фундамента или под заливаемую монолитную конструкцию.
Если в подвальном или цокольном помещении планируется заливка бетонной тяжки, то ее первый слой также выполняется по такой засыпке, с таким расчетом , чтобы уровень сравнялся по высоте с верхним обрезом уложенных подошв или же первого слоя «ленты». Выполненного из тощего бетона. Вот здесь и настилается первый слой горизонтальной гидроизоляции – помещение получается полностью прикрытым снизу от проникновения почвенной воды. Кроме того, создаётся барьер от капиллярного поднятия влаги по стенкам будущего фундамента.

Гидроизоляцию проводят – рубероидом, соседние листы которого настилают с нахлестами в 100 – 150 мм с обязательным их «провариванием» с помощью газовой горелки. Если совмещаются слои рубероида, настилаемые на пол и на площадки для дальнейшей заливки ленты фундамента, то нахлесты увеличивают до 250 — 300 мм.
Рекомендовано не пожалеть средств и выполнить подобную изоляцию даже в два слоя. В этом случае полосы второго слоя должны быть ориентированы перпендикулярно первому.

Второй «рубеж обороны» от капиллярного распространения влаги должен быть организован в месте перехода монолитного фундамента (после его заливки) в цокольную часть, если это предусматривается проектом. Важность этой гидроизолирующей прослойки наглядно продемонстрирована на представленной схеме:

Расположение «рубежей» отсечной горизонтальной гидроизоляции

Для такой гидроизоляции используется тот же рубероид, уложенный на полностью застывшую и набравшую прочность бетонную основу, очищенную от грязи и пыли и тщательно прогрунтованную гудронной мастикой. Материал укладывается минимум в два слоя проклеиванием их между собой мастикой или термическим методом (наплавлением ).

Если проектом не предусмотрено отдельного цоколя, и его роль будет играть выступающая надземная часть монолитного фундамента, то этот шаг, понятно пропускается. Но в любом случае , точно такие же действия предпринимаются по верхнему обрезу фундамента или цоколя, независимо от того, будут ли на этом основании укладываться плиты перекрытия или же возводиться стены из какого бы то ни было материала.

Иногда работы по гидроизоляции верхней горизонтальной плоскости фундамента совмещают с подобными же операциями на вертикальных стенках, тем самым получая одну монолитную поверхность изолятора.

Вертикальная гидроизоляция стенок фундамента и цоколя

Вертикальная гидроизоляция стен фундамента является обязательным условием для долгой безаварийной эксплуатации здания. При строительстве нового дома она продумывается заранее. Проводят ее и на уже давно построенных домах – при явных признаках того, что старая гидроизоляция явно не справляется со своими функциями – есть выраженные следы проникновения влаги внутрь помещений, или если при покупке дома нет никакой уверенности, что подобные работы проводились ранее.

Подобные пятна — явный сигнал тревоги

Для проведения подобных гидроизоляционных работ потребуется оголение стен фундамента на максимально возможную глубину – вплоть до его подошвы. При строительстве этот фактор обычно учитывают сразу, оставляя необходимую траншею по периметру – она потребуется и для гидроизоляции, и для монтажа системы дренажа.
На старой постройке придется начать с земляных работ. Вначале демонтируется бетонная отмостка вокруг цоколя – с помощью перфоратора или же вручную. Затем роют т раншею, углубляясь до низа фундамента. Ширина траншеи может быть любой – главное , чтобы она позволяла свободно производить все необходимые действия. Обычно достаточно ширины до 1 метра.
Стенки тщательно вычищаются от остатков грунта, проводится их ревизия.
Подлежать безусловному удалению все рыхлые места, отслоения, нестабильные участки. Поверхность должна быть зачищена до монолитной структуры.
Если на стенах нанесен слой гидроизоляции, но его функциональность сомнительна, то его также лучше полностью удалить.

Ремонт поверхности стен и их пропиточная (проникающая) гидроизоляция

Все щели и трещины на поверхности разделываются под прямоугольные штробы размером 25 ×25 мм по всей длине. Аналогичные операции проводятся и в местах вертикальных и горизонтальных стыков железобетонных блоков с удалением старого раствора. Если фундамент бл очный или выложен из кирпича, зачищаются швы на такую же глубину – до 25 мм.

В качестве ремонтного состава можно порекомендовать специализированную гидроизоляционную сухую строительную смесь «Пенекрит », которая применяется в комплексе с грунтовкой глубокого проникновения «Пенетрон ».

— «Пенекрит » отличается хорошей пластичностью, высокой адгезией практически ко всем строительным материалам, а после полного застывания становится надежным гидроизолятором , прочно «запечатывая» швы и трещины. Важно, что после заполнения швов материал не дает усадки.

— «Пенетрон » или иные грунтовки подобного действия глубоко проникают в толщу бетона, образуя там дополнительные кристаллические связи, что значительно упрочняет материал, и прочно закрывая поры, предотвращая капиллярное проникновение влаги.

Достоинство этих материалов еще и в том, что они наносятся на влажную поверхность, тем самым сокращая сроки проведения работ – при строительстве нет нужды дожидаться полного высыхания бетона.

«Пенекрит » готовится обычным образом – как всякая сухая строительная смесь, с помощью строительного миксера или дрели с насадкой, в строгом соответствии с прилагаемой к нему инструкцией. «Пенетрон » реализуется в готовом к применению виде.

Итак, все разделанные щели, стыки и швы вначале увлажняются обычной водой, а затем прогрунтовываются «пенетроном ».
Затем, они максимально плотно, без оставления воздушных «карманов» заполняются ремонтным составом – «пенекритом » до общего уровня стены.
После схватывания ремонтного раствора вся поверхность внешней стены фундамента обязательно увлажняется (можно использовать шланг с распыляющей насадкой) и покрывается в два слоя тем же грунтом глубокого проникновения.
Если есть возможность, то то чно такие же операции проводятся и на внутренних стенах фундамента.

Созданная система защиты от проникновения влаги – достаточно эффективна. Существует даже мнение, что она единолично может справиться с задачами гидроизоляции фундамента, причем , проведенная даже с одной стороны стены. Тем не менее , подобную пропиточную технологию лучше все же использовать в качестве основной лишь изнутри и на выступающей над поверхностью земли частью фундамента или цоколя.Снаружи все же стоит подстраховаться и защитить стенки в области их непосредственного контакта с грунтом дополнительными водонепроницаемыми слоями.

Видео: использование проникающей гидроизоляции системы «Пенетрат»

Обмазочная вертикальная гидроизоляция фундамента

Обмазочная гидроизоляция стен фундамента, пожалуй, самая распространенная технология среди частных застройщиков. Она достаточно проста в исполнении – ее может провести практически каждый, не требует чрезмерно высоких материальных затрат, не занимает много времени.

Для работы понадобятся:

— Битумный праймер – он может быть приобретен в магазине в готовом виде (битумные грунтовки). Несложно изготовить его и самостоятельно – разогретый до текучего состояния битум смешивается с растворителем, в качестве которого чаще всего используют бензин. Весовое соотношение бензина к битуму должно составлять примерено 1:3 ÷ 1:4. Важно – при при готовлении праймера битум вливается в бензин, а не наоборот. Состав должен иметь ровную жидкую консистенцию, схожую с обычной краской.

Цены на гидроизоляцию для фундамента

Гидроизоляция для фундамента

Пошаговая инструкция по гидроизоляции фундамента самоклеящимся битумно-полимерным материалом «Техноэласт-Барьер (БО)»

Ниже в таблице будет приведена иллюстрированная пошаговая инструкция по выполнению гидроизоляционных работ на фундаменте с применением рулонного самоклеящегося материала на битумно-полимерной основе «Техноэласт-Барьер (БО)» известного российского производителя «ТехноНИКОЛЬ».

Этот рулонный материал (стандартная форма выпуска – рулон 20×1 м) рассчитан для гидроизоляции бетонных плитных оснований, полов, и цоколей, с глубиной залегания от поверхности грунта до 3 метров, и отсутствием высоко расположенных грунтовых вод. Удобство «Техноэласт-Барьер (БО)» в том, что его применение не требует дополнительного оборудования, не связано с «горячими» процессами, то есть нет стадии расплавления с помощью газовой горелки – работы можно проводить даже на горючем основании, в закрытых помещениях и ограниченных пространствах.

Цены на Техноэласт-Барьер

Технониколь техноэласт

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции.
	Сам по себе материал представляет собой безосновную структуру, состоящую из верхнего слоя – плотной полимерной пленки с нанесённым на нее логотипом «ТехноНИКОЛЬ», и второго слоя – битумно-полимерного вязкого композитного материала, обладающего отменной адгезией к подготовленным основаниям. До монтажа материала этот адгезионный слой прикрыт специальной защитной плёночной подложкой, которая снимается непосредственно перед укладкой.
	Термическому воздействию адгезионный битумно-полимерный слой подвергать не надо – на обработанную поверхность материал просто приклеивается, а затем расправляется и прокатывается с помощью широких щёток, резиновых или силиконовых валиков, ручных катков. Из других инструментов потребуются нож для резки материала, рулетка, линейка, угольник – для проведения измерений, разметки и раскроя, валик и кисть – для проведения предварительного грунтования поверхности.
	Начнем рассмотрение с горизонтальной гидроизоляции. Как уже говорилось в статье, это может быть, к примеру, плитный фундамент или же пол в подвальном или цокольном помещении. Прежде всего, необходимо еще раз убедиться, что на поверхности нет грубых дефектов – выбоин, трещин, наплывов застывшего раствора и других серьёзных изъянов. Все это необходимо устранить – удалить или подремонтировать, добившись ровной поверхности, иначе выбранный метол гидроизоляции может стать неэффективным. Рулонный материал должен плотно прилечь к поверхности по всей своей площади.
	Ровность поверхности под гидроизоляцию несложно проверить, приложив к ней длинной правило.
	Идеальная ровность не требуется – вполне достаточно, если на двухметровом участке перепады составят не более 5 миллиметров.
	Чтобы на поверхность хорошо и ровно лег грунт - праймер, она должна быть очищена от мелкого строительного мусора и пыли. Для этого она тщательно выметается …
	… а в идеале – ее лучше всего очистить и полностью обеспылить с помощью мощного строительного пылесоса.
	Следующий шаг – это нанесение грунтовки, то есть специального битумного состава – праймера. Однако, существуют определенные ограничения по применению различных праймеров – в зависимости от уровня влажности бетонной поверхности. Замер остаточной влажности производят с помощью специального прибора – влагомера. Понятно, что такой прибор есть далеко не у каждого. Можно обойтись и более простым решением – положить на полностью по срокам созревшую бетонную поверхность полиэтиленовую пленку размером 1000×1000 мм, приклеив ее по периметру скотчем. Если через сутки на пленке не будет капель конденсата, то бетон можно считать сухим, с остаточной влажностью менее 4% по массе.
	В таких условиях можно применять праймеры «ТехноНИКОЛЬ» №01 и №03 на органической основе.
	Если же остаточная влажность бетона превышает 4%, то можно воспользоваться водорастворимым праймером «ТехноНИКОЛЬ» №04. Но и при этом влажность не может быть более 8%, то есть бетон должен полностью набрать прочность и созреть. На невыдержанном всего положенного для созревания срока основании проводить какие-либо гидроизоляционные работы – не имеет смысла.
	Праймер густо, особо не скупясь, распределяют по поверхности с помощью валика. Нормальным считается расход 300÷350 мл на квадратный метр площади.
	Необходимо следить, чтобы распределение праймера по поверхности было равномерным, без «проплешин». В труднодоступных местах, особенно по линии пересечений вертикальных и горизонтальных поверхностей, никак не обойтись без применения кисти.
	Рекомендуется после нанесения праймера не делать большой паузы до укладки основного гидроизоляционного материала. Единственное, чего нужно дождаться – это полного просыхания нанесенного грунта. Проверить это несложно – к обработанной поверхности, которая уже кажется просохшей, прижимают обычную бумажную салфетку. Если на ней остаются черные следы – переходить к дальнейшим операциям еще рановато.
	А вот если салфетка после такого «эксперимента» останется чистой – можно считать, что поверхность бетона готова к основным гидроизоляционным работам
	Рулон гидроизоляции доставлен к месту проведения работ. На горизонтальной поверхности можно наметить линию, по которой будет настилаться первая полоса материала.
	Вскрывается и убирается за ненадобностью внешняя упаковка рулона.
	Следующим шагом рулон «Техноэласт-Барьер (БО)» раскатывается по всей длине участка, подлежащего гидроизоляции. В это же время необходимо скорректировать его положение, так, чтобы расстеленное полотно легло ровно по намеченной линии. Естественно, раскатка ведётся так, чтобы полимерный слой с логотипом оказался вверху, а защитная пленочная подложка – внизу.
	После раскатывания лист отрезается по месту. Лучше всего это производить по линейке, орудуя острым строительным ножом.
	После обрезки расстеленное по всей длине полотно необходимо аккуратно, не смещаю его положения, скатать с двух сторон к центру. Удобнее, конечно, производить и эту, и все дальнейшие операции вдвоём, на пару с помощником.
	Чтобы при скатывании не допустить перекосов в направлении и заломов самого гидроизоляционного материала, рекомендуется для этих целей использовать в качестве катушек старые картонные гильзы.
	Вот теперь начинается уже окончательный настил материала. Для начала необходимо по поперечной линии подрезать пленочную подложку материала по всей ширине рулона. Делать это надо аккуратно, без нажима на нож, чтобы случайно не прорезать полотно насквозь.
	После этого по сделанному надрезу подложку узкой полосой отделяют от адгезионной поверхности гидроизоляции, также по всей ширине рулона.
	Теперь, постепенно вытягивая пленку-подложку, рулон уже окончательно настилают от центра в одну сторону. Клеевой битумно-полимерный слой ступает в адгезионный контакт с покрытой битумным праймером бетонной поверхностью.
	Работу целесообразнее выполнять вдвоем: один работник, вытягивая пленочную подложку, постепенно разворачивает рулон. Второй, не мешкая, сразу же разглаживает настланное полотно, выгоняя из-под него возможные воздушные пузыри. Удобнее всего для этого использовать широкую щетку на длинной ручке, как показано на иллюстрации. Затем та же операция повторяется и в другую сторону от центра. В итоге - первый лист уложен. Для центральных областей наклеенного полотна прижима щеткой (при качественно подготовленной бетонно поверхности) бывает достаточно. А вот края, в полосе примерно 150 мм с каждой из сторон, желательно еще и прокатать тяжелым металлическим или резиновым катком.
	При наклеивании очередного полотна, лежащего параллельно первому, соблюдают следующее правило – нахлест должен составлять не менее 100 миллиметров. Полоса нахлеста прокатывается катком, чтобы обеспечивалась полная герметизация соединения листов.
	Безусловно, при настиле гидроизоляции стараются использовать целые полотна по всей длине. Но рано или поздно возникает ситуация, когда приходится стыковать две полосы и по торцевому обрезу. Здесь также существуют определенные нормативы.
	Еще на стадии «примерки» очередного полотна сразу закладывают необходимый запас на перехлест.
	Минимальная ширина полосы перехлеста должна составлять 150 миллиметров.
	Но и это еще не всё. Если получается Т-образный стык, то есть два настилаемых и соединяемых по торцевой стороне полотна одновременно нахлёстываются по длинной своей стороне с ранее уложенным листом, рекомендуется выполнить еще одну операцию. На том полотне, которое оказывается в середине (то есть ложится краем на ранее уложенный лист, а затем перекрывается по торцу следующим), необходимо срезать уголок.
	Размеры катетов этого удаляемого треугольника соответствуют указанным выше параметрам перехлеста полотен по длине и по торцу. Под край листа подставляется жесткая подкладка, и уголок срезается ножом.
	После этого производится окончательная «сборка» этого соединительного узла, который затем в обязательном прокатывается тяжелым катком для надёжной герметизации. Срез среднего листа в соединении получается «запакованным» между верхним и нижним полотнами, так что герметичность обеспечивается в полной мере.
	Если подобные Т-образные соединительные узлы попадаются на соседних полосах, то расстояние между ними должно быть не менее 500 миллиметров. Кстати, на этой иллюстрации хорошо заметен тот самый срезанный уголок, прикрытый верхним полотном и прокатанный катком (показан красной стрелкой).
	Таким же порядком работа продолжается и далее, пока не будет застелена вся горизонтальная поверхность, требующая гидроизоляции. Сам по себе гидроизоляционный слой также нуждается в защите. Если не предполагается обратная засыпка его грунтом (например, это пол цокольного или подвального этажа или же монолитная плита фундамента), то по такой гидроизоляции обязательно устраивается бетонная армированная стяжка (так называемая стяжка без связи с основанием, на разделительном слое), толщиной не менее 50 миллиметров.
	Теперь переходим к вертикальной гидроизоляции фундамента. Это, как правило, более сложная операция, так как поверхность нередко имеет множество пересечений плоскостей как по вертикали, так и по горизонтали. Работы всегда производятся участками снизу вверх, то есть верхние полотна нахлестываются на нижние, давая свободный сток для влаги (последовательность и направление схематично показаны на иллюстрации). Но до этого необходимо провести еще целый ряд предварительных операций – подготовку поверхностей, формирование переходных галтелей, грунтование и создание пояса усиления. Обо всем – по порядку.
	Начинают опять же с проверки состояния гидроизолируемой поверхности. Не должно быть высоких наплывов, бугров, провалов, трещин и щелей, то есть всего того, что способно помешать плотному прилеганию полотен «Техноэласт-Барьер (БО)» по всей своей площади, без оставления воздушных пустот.
	Требования к перепадам уровня – такие же, как и на горизонтальной поверхности, то есть в пределах 5 миллиметров на двухметровом участке.
	При вертикальной гидроизоляции фундамента совершенно не допустимы резкие переломы по направлению сверху вниз, то есть выраженные горизонтальные внутренние углы, которые могут стать областью скопления влаги. То есть по линии пересечения вертикальной и горизонтальной плоскости необходимо принять меры к максимально возможному спрямлению перелома. Это делает путем выкладки так называемых переходных галтелей. Разрез и размеры подобной галтели в сечении (не менее 100 миллиметров по каждому из катетов) показаны на иллюстрации.
	Для выкладки галтелей можно применить обычный цементно-песчаный раствор, например, в пропорции 1:3. Но при этом придется дожидаться полного застывания бетона «по полной программе», то есть в течение 4 недель. Так что лучше галтели выкладывать сразу же после снятия опалубки с фундаментной плиты и отброса грунта от нее. Оптимальным же решением будет использование специальной строительной смеси на полимер-цементной основе, предназначенной именно для гидроизоляционных работ – она и создаст надежный барьер против влаги в этом уязвимом месте, и застывает и набирает прочность очень быстро. Состав разводят и замешивают в соответствии с прилагаемой к нему инструкцией.
	В необходимый отмеренный объём воды засыпается сухая смесь и перемешивается до полной готовности – получения однородной пластичной консистенции.
	Затем с помощью обычного шпателя формируют галтели, придерживаясь указанных выше размеров.
	Выложенные галтели оставляются до полного просыхания и набора прочности.
	На данной иллюстрации хорошо продемонстрировано, что галтели выкладываются на всех внутренних углах перехода от вертикальной к горизонтальной плоскости. После полной готовности галтелей переходят к очередному этапу работы.
	Следующий шаг – вся поверхность под гидроизоляцию густо покрывается праймером. На больших площадях работать будет удобнее валиком.
	Но все сложные участки поверхности – внешние и внутренние углы и галтели, в обязательном порядке промазываются с помощью кисти, так, чтобы не оставалось ни малейшего необработанного праймером просвета. К последующим операциям переходят после полного высыхания праймера – как это проверить, уже рассказывалось выше.
	Далее следует важнейший этап – создание так называемого пояса усиления. Суть его заключается в том, что все без исключения «проблемные» участки первоначально оклеиваются полосами материала, и только затем, поверх усиления, будет проводиться уже монтаж основного гидроизоляционного слоя. Как уже говорилось, работу проводят снизу вверх. Часто бывает, что работу начинают от уже гидроизолированного горизонтального основания. Другой вариант – нижняя часть конструкции представляет собой бетонную подготовку фундамента. Ее предстоит оклеить материалом по всей ее ширине, придерживаясь при этом правил, которые применяются на горизонтальных поверхностях (см. выше). На иллюстрации, просто для примера, показан пояс горизонтальной гидроизоляции шириной 300 мм – подразумевается, что выполнено оклеивание поверхности бетонной подготовки фундамента. В том случае, если такого элемента конструкции не предусмотрено (лента заливалась непосредственно на песчано-гравийной подушке), то задача упрощается. В нашем примере показан, наверное, наиболее сложный вариант, с двумя переломами гидроизолируемой поверхности на разных уровнях.
	При создании усиления на любой из галтелей вырезают полотно такой ширины, чтобы и сверху, на вертикальной плоскости, и снизу, на горизонтальной приходилась полоса шириной не менее 100 мм.
	Как правило, все элементы вырезаются и примеряются вручную, непосредственно по месту будущей установки. После подгонки фрагмент сразу наклеивается на заданный участок.
	Схема действий – несложна: с вырезанного фрагмента последовательно, по мере наклеивания, снимается защитная подложка. Любой наклеенный элемент пояса усиления сразу же прокатывается резиновым или силиконовым валиком.
	Далее, на иллюстрациях показаны некоторые приёмы наклеивания гидроизоляции на различных участках пояса усиления. Наклеивается полоса на внешний вертикальный угол. Правило соблюдается все то же – при переходе на разные плоскости минимальная ширина полосы на каждой из них должна составить 100 мм.
	«Подошва» внешнего угла.
	Оклеивается внутренний вертикальный угол. Естественно, работы по созданию усиления снизу должны при этом уже быть закончены.
	Верхняя выступающая часть полосы, закрывающая внутренний угол, разрезана надвое, и «лепестки» разведены в стороны.
	Оставшийся между ними промежуток сверху заклеивается небольшим квадратным фрагментом гидроизоляции.
	Соблюдая основные правила, производят оклейку гидроизоляцией всех «проблемных» участков. Безусловно, потребуется определённая сообразительность, принятие решений, применимых к конкретным условиям проведения работ. В рассматриваемом примере готовый пояс усиления выглядит вот таким образом.
	После этого переходят к наклейке основного слоя гидроизоляции. Рекомендуется придерживаться правила – ни одно наклеиваемое полотно не должно иметь более одного изменения направления, иначе могут образоваться его деформации с появлением пустот. Работы ведут по тому же принципу – с нижних участков к верхним: производят примерку, прирезку, а затем – и окончательное наклеивание фрагмента. Нахлест по торцевой части любых фрагментов должен составлять, как и при горизонтальной гидроизоляции, не менее 150 мм, по боковой – 100 мм.
	При всем этом линии вертикальных стыков на соседних уровнях должны быть разнесены на дистанцию не менее 300 мм.
	Ниже на иллюстрациях будут показаны примеры наклеивания основной гидроизоляции. Производится примерка и прирезка листа для закрытия горизонтальной «ступени» и расположенной ниже вертикальной стенки фундаментной плиты.
	В отличие от технологии наклеивания гидроизоляции методом наплавления, в данном случае каждое из полотен будет крепиться после примерки сверху вниз. В верхней части снимается защитная подложка, и полотно фиксируется на поверхности.
	Для надежности фиксации верхнюю часть можно сразу же прокатать валиком.
	Затем, аккуратно последовательно снимая защитную пленку, проводят наклеивание остальной части вырезанного фрагмента.
	Переходят на соседний участок того же уровня – и продолжают в той же последовательности.
	В областях большого перехлеста листов внизу на внутренних углах производят подрезку верхнего полотна по диагонали, как показано на иллюстрации.
	Затем осуществляют проклейку этого узла с последующей прокаткой валиком.
	После полного завершения работ на этом уровне, переходят выше – на вертикальный прямой участок фундаментной ленты. Гидроизоляция проводится с соблюдением все тех же правил и технологических приемов.
	Наклееные листы гидроизоляции необходимо зафиксировать по верхнему краю. Для этого используется алюминиевый фиксирующий профиль, который крепится к ленте фундамента дюбелями через имеющиеся на нем отверстия. На профиле имеется загиб – он должен расположиться сверху по направлению от стены.
	Профиль примеряется, отрезается в нужный размер, затем в стене сверлятся отверстия, забиваются и вкручиваются дюбели. По краям профиля располагают по два дюбеля, то есть в первые двух отверстиях подряд. Дальнейшая установка идёт с шагом через одно отверстие.
	Если необходима стыковка двух профилей, то между ними обязательно оставляется компенсационный зазор порядка 8 ÷ 10 мм.
	После того, как все планки по периметру фундамента закреплены, просвет между отогнутым краем и стеной профиля плотно заполняется с помощью строительного шприца полиуретановым герметиком.
	В итоге полностью гидроизолированная поверхность ленточного фундамента выглядит вот таким образом. Однако, ее необходимо защитить от механического повреждения при обратной засыпке грунта.
	Для этого могут применяться плиты экструдированного пенополистирола. Он – достаточно жесткий и прочный, чтобы выдержать механическую нагрузку, а лента фундамента, помимо прочего, получает еще и хорошее утепление.
	Другой вариант, когда утепление не требуется – это использование специальной профилированной мембраны «PLANTER – standard». Она отличается высокой прочностью, эластичностью, а рельефные «бобышки» обеспечивают необходимое демпферное действие при засыпке грунта.
	Эту мембрану крепят на вертикальной поверхности фундаментной ленты непосредственно перед обратной засыпкой котлована. При этом ее рельефные выступы должны быть обращены в сторону гидроизолированной поверхности. На этом работу по гидроизоляции ленточного фундамента можно считать законченной.

Существуют и другие способы гидроизоляции стен фундамента – цементно-полимерные штукатурки или обмазочные составы, сплошные полимерные мембраны, бентонитовые маты, схожие по принципу действия с «глиняным замком», наплавление . Однако, в условиях индивидуального строительства чаще находят применения те, о которых говорилось в публикации.

Видео: гидроизоляция фундамента наплавлением рулонных материалов

И последнее – гидроизоляция фундамента будет эффективной лишь в тех условиях , когда предусмотрена продуманная ливневых и талых вод – водостоки с крыши, отливы на цоколе, наземные или подземные дождеприемники и отводные каналы и т.п . Если вода будет иметь прямой доступ под стены здания, то рано или поздно она «сделает свое дело» и надежность гидроизоляции фундамента будет нарушена.

Гидроизоляция ленточного фундамента своими руками должна проводиться только специалистами и только с соблюдением всех правил и норм строительства. Бытует мнение, что основа капитального строения не подвержена негативному воздействию. Это не так. Основа систематически поддаётся процессам коррозии и разложения, после того как полностью вылита и введена в эксплуатацию. Гидроизоляция фундамента крайне важна, так как без него строение сократит срок эксплуатации в несколько раз. Первыми, кто окажет негативное воздействие, будут грунтовые воды, которые проникают в стены и подвалы сооружений. Систематическое промерзание конструкций ленты приводит к деструктивному характеру.

Сделать гидроизоляцию можно самостоятельно, без обращения к специальным профильным компаниям. Для начала нужно рассчитать количество материала, изучить технологию прокладки, выбрать соответствующий материал. Качественно уложенная изоляция должна быть цельной, без прерываний, независимо от того, какого она типа: горизонтальная гидроизоляция или вертикальная гидроизоляция. Итак, как сделать гидроизоляцию.

Классификация материалов по технологии прокладки.

Обмазочный материал

Основа – битум, мастика. Вид имеет ряд плюсов:

Бюджетная доступность;
высокий показатель внутренней пластичности;
водонепроницаемость поверхности;
простота в работе, нет надобности иметь специальное оборудование;
неплохая адгезия.

Недостаток: маленький срок эксплуатации. Как показывает практика, средний ресурс составляет не более пяти лет, после чего теряется хрупкость и эластичность. На поверхности появляются трещины, показатель защиты существенно снижается.

Последнее время широкой популярности набирает такой вид продукции, как гидроизоляционные материалы с различными добавками на полимерной основе. Благодаря внедрению полимера, повышается уровень эластичности, адгезии, температура распространяется равномерно по всей поверхности материала в земле.

Процедура и технология

Особо сложного ничего нет, изначально нужно качественно провести подготовительный этап. Делается это так: очищаем поверхность от всевозможного мусора, влаги. Вода на стенках крайне нежелательна при прокладке. Далее обрабатываем поверхность специальной грунтовкой глубокого проникновения. Ждём некоторое время для сушки, после чего наносим саму гидроизоляцию. Гидроизоляционные смеси рекомендуют наносить макловицей – малярной кистью.

Рулонный материал

Основу определяет рубероид, который используют для фундамента. В качестве альтернативы можно применить хеластоплей, акваизол, которые имеют смежные характеристики. Для обработки фундамента без подвала, подвальных этажей, верхних перекрытий, крыш применяют вертикальную, горизонтальную гидроизоляцию рулонного типа.

Виды материала:

Клеевой: приклеивается на рабочую поверхность с помощью специальных мастик или клея;
поверхностный: приклеивается самостоятельно при разогреве до нужной температуры. Нужен специальный инструмент – газовая горелка.

Преимущества:

Простота в использовании;
длительность срока эксплуатации;
коэффициент прочности выше среднего при показателе непроницаемости практически в 90%;
надёжность.

При выборе подвида материала следует особое внимание уделить такому показателю, как степень деформации. Посчитать его можно в специальной таблице. Рулонный тип материала может вполне идеально сочетаться с обмазочным типом.

Технологический процесс. Изначально подготавливаем поверхность, очищаем от сторонних предметов. Наносим небольшой слой битумной мастики. Ждём десять минут и приклеиваем рубероид, подогревая сзади его газовой горелкой. Перехлёст на стыках должен быть не менее пятнадцати сантиметров. Его также обрабатываем горелкой, для того, чтобы материал схватился, и вода не смогла проникнуть внутрь. Рулонный тип подойдёт как для ленточного, так и для монолитного типа.

Напыляемый материал

Напыляемый тип является новинкой на рынке строительства. Материал используется для ленточного мелкозаглубленного фундамента, при перекрытии кровли, профилактике старого слоя гидроизоляции. Среди плюсов, имеется один недостаток – высокая стоимость.

Преимущества:

Длительность срока эксплуатации;
высокий коэффициент адгезии;
простота использования;
отсутствие шва;
быстрота отвердевания;
безвредность для окружающей среды, земель;
минимальный уровень токсичности;
стойкость к негативному влиянию лучей ультрафиолета;
максимальная эластичность.

Технологический процесс:

Очистка поверхности с антисептической жидкостью;
распыляем жидкость на покрытие;
при необходимости армируем геотекстилем.

Проникающий материал

Самое последнее слово на рынке инженерии, но и самое дорогое. Основой материала служит цемент и кварцевый песок. Метод нанесения очень схож со штукатуркой. В продаже имеется две разновидности материала: для напыления и для обмазочного типа. Благодаря такой молекулярной конструкции, любой внешний реагент, как вода, будет отталкиваться и не сможет выполнить разрушающий эффект.

Сфера применения достаточно широка, ленточный фундамент или мелкозаглублённый, для защиты пищевых резервуаров, водных конструкций, подземных коммуникаций, прочее. Если используется горизонтальный тип гидроизоляции, то фундамент при высоком уровне грунтовых вод (УГВ)должен перекрывать выступающую поверхность не менее чем на 30 – 35 см. от грунта.

Некоторые особенности при гидроизоляции

Любой вид гидроизоляции должен наноситься ещё передзаливкой фундамента, не позже. Если вы по каким-либо причинам упустили возможность нанесения, то обработка поверхности после возведения сооружения, снизит эффективность на 40 – 50%. Единственное, что вы можете хорошо обработать – цоколь.

Относительно использования метода, то наиболее эффективным будет сочетания горизонтального и вертикального воедино. Как показывает практика, первым наносят сначала один, а после другой.

Изначально изолируют фундамент, очищают его до подошвы, при необходимости просушиваем. Категорически запрещено применять воду для очистки. Из всех швов очищаем остатки грунта, после чего наносим в них клей или специальный раствор из цемента. Окончательная фаза – проклейка битумом;
с помощью горелки и наплавного способа клеим рубероид. Плотно прижимаем его к рабочей поверхности, тщательно обрабатываем стыки;
слои наплавляются поэтапно, один на другой с обязательной накладкой.

Как видим, при проведении гидроизоляции ленточного фундамента ничего сложного нет. Специальных навыков и умений не нужно, главное соблюдать правила и рекомендации, описанные выше. Важный момент: все углы должны заворачиваться рулонным способом обязательно, и не каким иначе. Категорически запрещено их срезать во избежание повреждения. Окончательная точка в работе – дренажная система. Нужно ли делать гидроизоляцию, утвердительный ответ – да, нужно. Если фундамент недостаточно просох или имеет остатки влаги, то никогда не спешите начинать оклейку, так как эффективность такой работы будет сведена к нулю.

Ленточный фундамент часто используется для обеспечения устойчивости зданий на сухих и пучинистых грунтах. Он представляет собой полосу бетона, залитую по периметру будущего строения. Так как материал, из которого изготавливается такое основание, может быстро разрушиться под действием воды, гидроизоляция ленточного фундамента является первоочередной задачей для строителя. Существует несколько типов и способов выполнения этой работы, которые стоит рассмотреть.

Что нужно учесть перед выбором типа гидроизоляции фундамента

Если в процессе проектирования дома выбор пал на заливку ленточного фундамента, мастерам стоит провести ряд исследований, чтобы выполнить свою работу правильно:

сам фундамент должен оказаться ниже уровня промерзания земли;
важно учесть уровень подземных вод;
требования к гидроизоляции могут меняться в зависимости от назначения будущего строения;
стоит исследовать местность на предмет резкого подъёма воды после паводков и сильных осадков;
немаловажным фактором будет сила вздутия почвы, влияющая на изменения уровня грунта.

Все эти факторы могут повлиять на глубину траншеи, которую придётся выкопать под фундамент, и используемые средства защиты от воды. По типу расположения гидроизоляции фундамента из блоков ФБС она делится на горизонтальную и вертикальную, которые имеют несколько вариантов выполнения.

Горизонтальная гидроизоляция

Этот тип гидрозащиты выполняется перед началом изготовления фундамента с целью предотвратить попадание капиллярных вод снизу. Для полного выполнения поставленных задач он должен быть представлять собой специальное основание, возможно большее, чем периметр будущего дома. Для небольшого строения будет достаточно стяжки из цемента и песка в пропорции 1:2.

При строительстве жилого дома потребуется более серьёзная подготовка:

на дно котлована укладывается и утрамбовывается слой песка толщиной 20-30 см;
для начала работы вместо песка можно использовать глину;
поверх первого слоя наносится цементная стяжка толщиной 6-8 см;
затем нужно дождаться, пока цемент высохнет, что занимает до 14 дней;
затем первая стяжка покрывается битумной мастикой и кладется рубероид;
сверху слой рубероида закрывается ещё одним слоем мастики;
делается вторая стяжка.

После полного высыхания материала начинается изготовление фундамента.

Если предполагаемое строение будет из древесины, стоит выполнить и верхнюю горизонтальную гидроизоляцию ленточного фундамента. Иначе вода будет поступать к древесине, вызывая её гниение.

Как можно выполнить верхний слой горизонтальной гидрозащиты и при этом легче разрезать рулон рубероида, можно увидеть в следующем видеоролике:

Вертикальная гидрозащита

В отличие от горизонтальной гидроизоляции этот тип работы можно выполнить не только в процессе строительства, но и при защите уже готового строения от воздействия влаги. В распоряжении мастеров существует несколько вариантов материалов, используемых для гидроизоляции блоков ФБС:

мастика из полиуретана;
битум в рулонах;
полимерные мембраны.

Все эти средства отличаются по прочности, долговечности, эластичности, способам монтажа и стоимости, поэтому прежде чем выбрать один из предложенных способов, мастеру стоит определить разницу между гидроизоляционными материалами, их сильные и слабые стороны.

Изоляция битумом

Такой способ считается наиболее распространенным благодаря низкой стоимости материала, его эластичности и простоте в нанесении. Жидкая мастика заполняет все образовавшиеся щели и пустоты в фундаменте, препятствуя проникновению влаги внутрь. Такая гидроизоляция ленточного фундамента своими руками может быть выполнена усилиями одного человека.

Составы битумной мастики отличаются по теплостойкости, поэтому при выборе стоит обращать внимание на маркировку. Её последние две цифры указывают на максимально допустимую температуру, при которой состав сохраняет свои свойства.

Однако у метода есть и свои недостатки. Состав наносится в несколько слоев, что увеличивает продолжительность работ. Он не гарантирует защиты на все 100% и требует повторной обработки фундамента уже спустя 10 лет.

Перед нанесением слоя мастики требуется подготовка поверхности. Она должна быть сплошной, с округлыми углами, без острых выступов, с максимально плавными переходами из горизонтали в вертикаль. Если в фундаменте есть следы от воздушных пузырьков, их следует затереть мелкофракционным цементным раствором. Также поверхность необходимо очистить от пыли и грязи. Все это отразится на ровности и цельности нанесенного состава.

Обязательно нужно проверить поверхность на влажность. Если показатель составит больше 4%, битум не ляжет прочным слоем, а начнет расслаиваться спустя короткое время после нанесения.

Следующим этапом работы является грунтовка. Она выполняется или битумным праймером, или смесью битума БН70/30 с бензином в соотношении 1:3.

Для нанесения смеси потребуется валик или кисть. В местах, где основание имеет стыки или неровности, необходимо нанесение 2 слоев грунтовки. После чего можно приступать к покрытию фундамента мастикой.

Для её приготовления крупные куски битума измельчаются и растапливаются в ведре. Так как состав уже при первом нагревании частично теряет свои свойства, стоит использоваться смесь до того, как она остынет.

Для обеспечения более надежной изоляции стоит нанести 3-4 слоя. Для защиты мастику сверху укрывают геотекстилем или теплоизоляционным слоем. На проблемных участках мастику требуется армировать стеклохолстом или стеклотканью.

Рулонная гидроизоляция

Этот тип гидроизоляции ФБС можно использовать как дополнение к мастике, а как самостоятельный способ защиты фундамента от влаги. В качестве материала чаще всего используется рубероид, который отличается низкой стоимостью и доступностью. По сравнению с мастикой, он защищает основание от влаги гораздо дольше (до 50 лет). При этом выполнить эту работу одному уже будет невозможно.

Чтобы покрыть фундамент или цоколь рубероидом, сначала нужно подготовить поверхность и покрыть её битумной мастикой. В этом случае не стоит заботиться о тщательности нанесения слоя, поскольку он будет выполнять функцию крепления рубероида к поверхности.

Листы основного покрытия нужно сначала снизу немного подогреть при помощи горелки, а затем положить их на слой битума. Рубероид кладется внахлест с припуском в 10-15 см. Для дополнительной фиксации все стыки также нагреваются. После крепления фундамент просто засыпается грунтом без дополнительной защиты.

Вместо рубероида можно применить более современные материалы, такие как полимерные пленки с битумно-полимерным напылением. Принцип работы при этом останется тот же. Разница будет в сроке службы покрытия и в цене.

Другие способы гидрозащиты

В современной строительной практике наряду с вышеописанными способами существует ряд альтернативных методов:

В качестве гидроизоляции можно использовать обыкновенный слой штукатурки. Срок службы такого покрытия не будет долгим вследствие низкой гидроустойчивости материала (не больше 15 лет), но его нетрудно нанести снова.
Для защиты от жидкости ленточный фундамент можно покрыть составом на основе жидкой резины. Качество гидроизоляции в этом случае будет высоким. Минусами подобного решения станут высокая стоимость материалов, включая специальный грунтовочный состав, наличие распылителя или низкая скорость работы по причине его отсутствия.
Проникающая гидрозащита на основе специальных составов может быть использована как для внешней, так и для внутренней обработки зданий. Трудностью для мастера в этом случае будет малая распространенность и высокая стоимость такого метода.
Мастерами может быть предложено создание глиняного замка. Для этого по периметру вокруг фундамента выкапывается траншея, дно которой покрывают смесью песка и щебня, а сверху оставшееся пространство закрывают слоем глины, которая становится надежным барьером для подземных вод или обильных осадков.

Гидроизоляция фундамента – важная часть проектирования и строительства любого здания. Это основная защита любой стеновой конструкции. В зависимости от типа гидрозащиты её можно проводить или перед изготовлением фундамента, или уже после завершения строительства. Сложность изготовления, стоимость и срок службы зависят от выбранного материала и правильности его нанесения.

Такой тип фундаментного основания часто применяют для придания объекту устойчивости на сухом и пучинистом грунте. Представлен он бетонной полосой, залитой по всему периметру планируемого к строительству объекта. В связи с тем, что материал, используемый при строительстве основания, способен разрушаться от воздействия влажной среды, основной задачей для специалиста является гидроизоляция ленточного фундамента. Для выполнения этого вида работ есть несколько типов и вариантов мероприятий.

Необходимость гидроизоляции фундамента

Бытует мнение о том, что фундаментная основа не претерпевает никаких изменений во время эксплуатационного периода. Якобы, он не поддается гниению, разложению и образованию коррозии. На самом же деле фундамент, устроенный под домом, требует дополнительной защиты в обязательном порядке. Многие интересуются, а нужно ли делать гидроизоляцию ленточного фундамента?

Воды, находящиеся в толще грунта, способны проникать в подвальные помещения и даже в стены, находящиеся выше уровня почвы.

Не секрет, что сезонные замерзания воды в стенах способствуют их разрушению. Похожий процесс происходит и с верхними участками основы объекта. Сооружение, фундаментная основа которого не имеет гидроизоляционного слоя, прослужит вам не долго.

Типы гидроизоляций

Когда в момент проведения проектных работ выбирается вариант устройства ленточной фундаментной основы, требуется проведение определенных исследований, которые помогут в правильном выполнении работ:

основание должно оказаться ниже точки промерзания грунта;

учитывается уровень грунтовых вод;
требования, предъявляемые к гидроизоляционному покрытию, могут измениться с учетом предназначения строящегося объекта;
необходимо выполнить исследование местности по вопросу резкого роста уровня вод в паводковый период или при сильных осадках;
важный фактор – сила пучения грунта, меняющая его уровень.

Любое из этих условий может оказать влияние на глубину фундаментной траншеи, которую приходится копать, и применение защитных материалов от воздействия влаги.

По принципу расположения, гидроизоляционное покрытие, наносимое на фундаментную основу, может делиться на горизонтальное и вертикальное. Каждый тип отличается вариантами выполнения.

Горизонтальная

Данный вариант защиты выполняют до начала возведения фундамента, чтобы предотвратить проникновение капель влаги из толщи земли. Он представляет собой специальную основу, порой даже несколько большую, чем периметр будущего сооружения.

Под малогабаритное строение хватает заливки песко-цементной стяжки в соотношении 1 к 2. В процессе возведения объекта жилого предназначения необходимо провести усиленную подготовку:

по дну траншеи насыпается и трамбуется песок, высота слоя которого должна составить от 20 до 30 см;
первый слой этой подушки можно выполнить из глины;
по песчаному слою устраивается стяжка, толщина которой варьируется от шести до восьми сантиметров;
необходимо выждать две недели, чтобы раствор полностью высох;
стяжку покрывают битумом, укладывают рубероид, снова применяют мастику;
заключительный этап – заливка еще одной стяжки.

Как только раствор высохнет, можно начинать возводить фундаментное основание. Если планируемый объект строим из древесного материала, рекомендуется провести верхнее горизонтальное изолирование основания от воды. В противном случае, влага проникнет в древесину и станет причиной гниения.

Вертикальная

Основное отличие такого типа заключается в том, что его выполнение возможно не только во время строительных работ, но и по готовому объекту.

В этом случае специалисты могут пользоваться различными материалами – полиуретановой мастикой, рулонным битумом, мембранами на полимерной основе. Каждое средство отличается прочностью, продолжительностью эксплуатационного периода, показателем эластичности, способом нанесения и ценой.

Перед тем, как сделать окончательный выбор, рекомендуется определиться с различиями материалов для устройства гидроизоляции, уточнить их достоинства и недостатки.

Виды гидроизоляций

Устройство гидроизоляции по ленточному фундаменту возможно своими руками, без привлечения соответствующих специалистов. Но перед тем, как приступить к работе, необходимо определиться с подходящим вариантом устройства защитного слоя, уточнить технологические особенности работ.

Материалы, с помощью которых может выполняться гидроизоляция ленточного фундамента в земле, представляют собой четыре группы:

обмазочные;
напыляемые;
рулонные;
оклеечные.

От окончательного выбора будет зависеть вся технология выполнения гидроизоляционных работ.

Битумом

Мастика используется при обмазочном варианте. Основными достоинствами этого способа являются:

приемлемая цена;
высокий уровень эластичности;
отличный показатель гидрофобности покрытия;
простота выполнения работ;
хороший уровень адгезии.

Имеются и определенные недостатки:

относительно невысокие сроки службы. Примерно через шесть лет мастика теряет эластичность, становится хрупкой, на поверхности слоя появляются трещины, степень защиты снижается.

Но сегодня строительный рынок предлагает массу вариантов обмазочных составов на основе полимеров, резины, латекса. С их помощью создаются повышенные защитные характеристики:

улучшаются эластичность и адгезия;
увеличивается разброс температурного режима во время проведения работ.

Рабочий процесс не вызывает сложностей. Для начала очищается поверхность от строительного мусора и грязи. После этого основание обрабатывается грунтовочными составами, отличающимися глубоким уровнем проникновения. Как только грунт высохнет, разрешается наносить гидроизоляционный слой. Покрытие должно получиться цельным.

Рулонная

В таких случаях используют рубероид, изоэласт, акваизол и прочие рулонные материалы, которые делятся на два типа:

оклеечный – крепится на битумную мастику или иные составы с клеющими свойствами. Встречаются самоклеящиеся материалы;
наплавной – для его выполнения приходится пользоваться дополнительным оснащением – газовой горелкой, паяльной лампой.

Способ отличается простотой исполнения, длительным эксплуатационным периодом, отличной влагонепроницаемостью, надежностью и неплохими показателями прочности от воздействий механического характера.

Деформативные возможности и устойчивость к химическим соединениям материала определяются по его основе. Рулонный материал на стеклоткани либо стеклохолсте не отличается высокими деформативными способностями и сопротивляемостью к химии, а вот полиэстер такие качества имеет.

Рулонные материалы для гидроизоляции фундаментной основы могут использоваться в сочетании с обмазочными.

Последовательность работ следующая:

готовится поверхность, которая должна быть сухой и чистой;
наносится битум;
наплывным способом клеится рубероид;
полотна материала на стыках накладываются друг на друга сантиметров на пятнадцать, обрабатываются горелкой.

Напыляемая

Этот вариант гидроизоляции считается инновационным. Его разрешается использовать для устройства любого фундаментного основания, во время ремонтных работ старых покрытий. Есть только один недостаток – цена, которая оказывается приемлемой не для всех.

Достоинства следующие:

длительный срок службы;
высокая степень адгезии;
простота выполнения работ;
отсутствие швов;
быстрое отвердевание;
экологическая чистота и отсутствие токсинов;
устойчивость к ультрафиолету;
хорошая степень эластичности.

Работы выполняются в следующей последовательности:

поверхность очищается, покрывается антисептическим составом;
специальным распылительным устройством наносятся бесшовные гидроизолирующие покрытия;
в качестве дополнительной меры поверхность необходимо армировать геотекстильным материалом.

Проникающая

Эффективный и дорогостоящий способ нанесения гидроизоляционного покрытия. Материалы для этого, как правило, готовятся из цемента, песка кварцевого и определенных добавок. Метод нанесения похож на штукатурные работы. Но сегодня на строительном рынке можно приобрести составы, которые наносятся методом напыления или обмазочным способом.

При таком способе в бетонных пустотах создаются специальные элементы в виде кристаллов, которые отталкивают жидкость.

Глиной

Простой и результативный способ, отлично защищающий от воды. Вокруг фундаментной основы выкапывается траншея на глубину 50 – 60 см, на дне ее устраивается подушка из гравия или щебня высотой до пяти сантиметров. Затем слоями засыпается глина, тщательно утрамбовывается. Она будет исполнять роль буфера для влаги.

Основное достоинство способа – простота исполнения. Но для жилого объекта его можно применять только в качестве дополнительной степени защиты.

Особенности выполнения работ

Гидроизоляционные работы по защите фундаментного основания необходимо выполнять во время его строительства, но, если это условие не соблюдено, провести их разрешается потом, хотя сделать это будет значительно сложнее. Придется выкопать весь фундамент, работая по участкам, чтобы не снизить уровень прочности здания. Начинают с углов, завершают гидроизолирование на участках стен.

Лучше комбинировать вертикальный и горизонтальный типы, чередуя последовательность при нанесении очередного слоя.

Раскопав фундамент, очищаем основание, воду при этом применять не рекомендуется. Остатки грунта вычищаются из шовных участков и трещин.

Углубления на фундаменте заполняются цементным раствором или клеевым составом для плитки, потом эти участки обрабатываются битумной мастикой. Наплавляется рубероидный материал, при этом потребуется горелка. Первый слой накладывают горизонтально, нахлестывая полосы. Второй слой рубероида наплавляется вертикально. Термически обработанные полосы отлично сцепляются, рубероид на углах дома не обрезается, а заворачивается.

Одновременно с нанесением гидроизоляции устраивается дренаж и заливается отмостка.

Заключение

Устройство гидроизоляционного слоя по фундаментному основанию представляет собой немаловажную часть проектных работ и непосредственно строительства сооружений. Учитывая типа гидроизоляционного покрытия, его устраивают до начала работ или после залития основы. Сложности рабочего процесса, финансовые расходы и период эксплуатации здания будут зависеть от выбранных материалов и их правильного применения.

Гидроизоляция ленточного фундамента своими руками включает в себя защиту вертикальных частей и горизонтальной поверхности на уровне цоколя. Боковые части промазываются битумом в случае если есть контакт с грунтом.

Данный тип фундамента является, пожалуй, самой распостраненной строительной несущей конструкцией для жилых домов, потому как строительные работы по его возведению достаточно просты. Гидроизоляция ленточного фундамента своими руками включает в себя защиту вертикальных частей и горизонтальной поверхности на уровне цоколя. Боковые части промазываются битумом в случае если есть контакт с грунтом.

Стоит отменить, что расход материалов на гидроизоляционные работы на ленточном фундаменте достаточно умеренный, что делает такую несущую строительную конструкцию оптимальной по соотношению цены, качества и сроков постройки.

Одним из главных критериев при расчетах ленточного фундамента является состав грунта основания и уровень залегания грунтовых вод. Помимо расчетов размеров, схемы армирования каркаса и марки бетона, эти параметры также важно учесть при устройстве гидроизоляции готовой конструкции, так как это во многом определит ее долговечность и несущую способность.

Особенности изоляционных работ на ленточном фундаменте

Схема устройства горизонтальной гидроизоляции ленты

Тем, кто впервые сталкивается со строительством своего дома и решил возводить его на ленточном мелкозаглубленном фундаменте, следует запомнить важный момент – гидроизоляция ленточного фундамента выполняеться обязательно! Этим правилом нельзя пренебрегать даже в тех случаях, когда строение будет располагаться на скальных грунтах при отсутствии в зоне промерзания земли уровня грунтовых вод. Помимо гидроизоляции и утепления самого фундамента, крайне желательно сделать отмостку.

Гидроизоляция ленточного фундамента состоит из следующих этапов:

Изоляционные работы, проводимые на стадии земляных работ. Эти работы включают в себя устройство горизонтального слоя рубероида под фундаментной подушкой. Данная защита укладывается непосредственно на землю, дренажный слой или крупнозернистую подсыпку, в зависимости от проектной конструкции. Основная задача этого слоя рубероида – защитить фундаментную подушку от возможного подтопления или морозного пучения грунта. Чтобы предотвратить преждевременное разрушение такой конструкции атмосферными осадками, ее следует защитить отмосткой. Подушка под фундаментом может не обязательно, необходимость ее наличия устанавливается расчетами или проектными работами.
Горизонтальная гидроизоляция. Такой тип защиты наносится на бетонную подушку, перед устройством ленточного монолита. Она необходима для защиты стыка между двумя элементами конструкции – фундаментной подушки и самого ленточного фундамента. Если не выполнить горизонтальную изоляцию, то вода, попавшая в такой стык, после замерзания может нарушить как целостность всей конструкции, так и повредить отдельные элементы фундамента. Помимо устройства защиты, между лентой и подушкой, к горизонтальной гидроизоляции также относится укладка рубероида между верхней поверхностью фундамента и материалом возводимых стен (например, кирпичной кладкой). Функциональное назначение такой защиты аналогично той, что устраивается между подушкой, подошвой и ленточной несущей конструкцией.
Вертикальная гидроизоляция. Такая защита конструкции от влаги должна выполняться как на внешней поверхности, так и на внутренней. Это самая важная часть изоляции, именно ее устройство нужно для обеспечения долговечности всей конструкции. Выполнить горизонтальную изоляцию можно как рулонным материалом, например, рубероидом, так и жидким вяжущим на битумной основе, таким как битумная мастика. Помимо такой изоляции, у фундамента должна обязательно быть отмостка, только сочетание этих двух элементов смогут эффективно противостоять воздействию влаги.

Необходимость защиты

Схематическое отображение проведения вертикальной и горизонтальной гидроизоляции с песчаной подушкой (подошвой) на земле

Для тех, кто хочет сэкономить на отдельных этапах или полностью отказаться от мер по защите фундамента от влаги следует помнить, что даже после утепления и декоративной отделки горизонтальной части ленточной конструкции, бетон все равно продолжит впитывать влагу, поступающую через воздух.

Эта влага постепенно будет разрушать бетон, так как вместе с ней будут проникать микроорганизмы и споры, да и сама влага может содержать в своем составе растворы агрессивных компонентов, которые также будут воздействовать на конструкцию, что сначала может привести к микротрещинам, а затем к сколам поверхности.

Для дополнительной защиты всей конструкции от осадков и паводковых вод также нужна отмостка – без нее может произойти размытие основания под подушкой (подошвой), что создаст дополнительную нагрузку на несущие элементы всей постройки. Также отмостка не даст проникнуть влаге в грунт при образовании участков стоячей воды возле дома, а после того, как эта вода будет убрана, отмостка защитит грунт от быстрого высыхания и образования трещин. Возводить отмостку следует под уклоном от здания, для обеспечения стока воды. Стык отмостки и фундамента также нужно изолировать.

Порядок работ при устройстве рулонной гидроизоляции

Применение рулонного материала для вертикальной защиты несущей конструкции

Перед началом работ следует очистить бетонную поверхность от грязи и пыли, а также устранить выступающие острые элементы, чтобы они не повредили материал. Затем следует разметить и раскроить рубероид.

Для приклеивания материала его следует нагреть газовой горелкой так, чтобы на приклеиваемой поверхности вяжущий материал стал жидким, после чего можно клеить.

Во время нанесения материала его следует сразу же разглаживать, чтобы он правильно принял форму конструкции и заполнил все пустоты, также эта процедура удалит пузырьки воздуха. Если на каком-либо участке не получается уложить цельный лист, то стыковку следует производить внахлест, разогрев края на обоих листах и плотно прижав их, только тогда они спаяются.

Изоляцию следует наносить на чистую бетонную поверхность, обрабатывать ее перед этим вяжущим на битумной основе не рекомендуется, если только это не материалы от одного производителя, которые предусматривают совместное применение. В противном случае рулонный материал может не прилипнуть, из-за разности химического состава органического вяжущего компонента.

Порядок работ при устройстве обмазочной гидроизоляции

Обработка ленты основания мастикой стоящей на свайном фундаменте (свайно-ленточный)

Для этих целей применяется органическое вяжущее средство на битумной основе, чаще всего битумная мастика. Перед нанесением на поверхность ее нужно сделать жидкой, для чего используется специальный растворитель или нагрев. Перед началом работ следует внимательно ознакомиться с инструкцией производителя, в которой также даются рекомендации по разжижению. Когда состав готов, его наносят кистью или валиком в несколько слоев, заполняя все поры и пустоты.

Следует отметить, что по сравнению с рулонной изоляцией обмазочная менее долговечна, и ее следует применять только при отсутствии угрозы подтопления и низком уровне грунтовых вод. Перед устройством отмостки следует нанести дополнительный слой обмазки, саму отмостку также можно покрыть мастикой, но только после полного высыхания бетонной смеси.

Пример строительства и гидроизоляции сборной ленточной несущей конструкции

Приведем конкретный пример гидроизоляции ленточной несущей конструкции без защиты подошвы битумом:

Дом спроектирован без подвала и цокольного этажа. До воды около 145 метров. Грунт глина-цельняк. Выкапывается траншея глубиной 100 см. Слой гранитного щебня без песка (150-200 мм). Прокладывается армированная лента из четырех прутьев диаметром 12 мм.

Далее кладется пара рядов блоков ФБС, получаем сборную несущую конструкцию

Производится армопояс 40 на 20

Прокатывается битумным праймером и прокладывается рубемаст

Далее прокладывается 3 ряда красного кирпича, после чего с верху наносится гидроизоляционный праймер

Укладываем первый ряд газосиликатного блока

Дополнительную информацию можно узнать из видео

Разделы