Главная

Электроприборы

Как поменять стояк отопления своими руками. Стояк центрального отопления: характеристики, требования к установке, параметры выбора материала и порядок отключения Как сделать стояк отопления

Как поменять стояк отопления своими руками. Стояк центрального отопления: характеристики, требования к установке, параметры выбора материала и порядок отключения Как сделать стояк отопления

С необходимостью выполнения работ, упомянутых в заголовке настоящей статьи, рано или поздно сталкивается каждый владелец квартиры в многоэтажном доме.

Мероприятие это достаточно затратное. Поэтому вполне естественно желание сэкономить, возложив оплату выполнения работ на третье лицо, например, ТСЖ или ЖЭУ. Но всегда ли это возможно?

Потребность в замене стояков отопления возникает в трёх случаях: если выполняется капитальный ремонт, ведутся работы по замене интерьера, дальнейшая его эксплуатация невозможна по техническим причинам. Последняя из причин свойственна домам старой постройки, так как сроки эксплуатации стояков в них близки к критическим. Чаще всего в указанных ситуациях выполняется замена стояка отопления на полипропилен.

Действующее законодательство гласит, что замена стояка отопления в квартире обязанность ЖКХ, в том случае, если речь идёт об общедомовых коммуникациях, к которым подключаются отводы в квартиры (чердачное и подвальное помещение, подъезды). Оплачиваются указанные работы всеми собственниками. Причём срок замены стояков отопления в указанных случаях определён законодательно.

Если дом, в котором находится ваша квартира, относится к ЖЭУ, а менять стояки требуется срочно (возникло аварийное состояние), менять их будут работники ЖЭУ. При этом важно иметь в виду, все трубы до запорного вентиля, первого на входе в вашу квартиру, общее имущество, всё, что расположено за ним, подлежит ремонту за счёт нанимателя.

На УК и ТСЖ возложены обязанности по выполнению эксплуатационных и ремонтных работ на объектах (смотри правительственное постановление № 491, датированное 13.08.06, а также постановление № 170, принятое Госстроем России 27.09.03).

Если вы проживаете в квартире, которую снимаете по договору социального найма, то стояки в ней также обязаны менять сотрудники УК или ТСЖ, своими силами и за свой счёт. А вот если ваше жильё приватизировано, то эти работы вам в полном объёме придётся выполнять за счёт собственных средств.

Если планируется менять стояк от вентиля, то никаких разрешений вам не потребуется. В указанном случае допускается замена стояков отопления в квартире своими руками. Если менять придётся и сам вентиль, то на их проведение необходимо разрешение ЖЭКа, которое выдаётся на платной основе.

Самым оптимальным решением при выполнении указанных работ, является единовременная замена стояка отопления на полипропилен сразу на всех этажах (весь пролёт). Но, в большинстве случаев, это пожелание реализовать не удаётся. Для одних соседей работы являются излишне дорогими, другие уже всё поменяли в своей квартире, третьих вполне устраивает то состояние, которое есть на момент начала вами ремонтных работ.

Согласно существующим правилам выполнения работ, они должны проводиться в следующей последовательности:

Перекрывается система и из неё спускается вода. Указанная работа выполняется обязательно слесарем ЖЭУ. Если работы аварийные, то стояк перекроют бесплатно. Во всех остальных случаях придётся заплатить госпошлину.
Болгаркой вырезаются старые трубы стояка в квартире. При этом следует учитывать технологию последующих работ.
Если стояк меняется по всему пролёту, то трубы обрезаются с таким расчётом, чтобы их удобно было вынуть из перекрытия;
Намечаются места установки новых отопительных приборов.
Радиаторы устанавливаются на место и выставляются по уровню. В противном случае в них будет скапливаться воздух.
После установки к радиатору подключаются трубы, уходящие, соответственно, к верхнему и нижнему соседу.
Устанавливается перемычка для блокировки участка в случае возникновения протечки.
Запускается стояк.

Когда соседи запретили выполнять у них какие-либо стыковочные работы, то обрезать трубы следует с таким расчётом, чтобы на оставшейся части можно было нарезать резьбу (не менее 6 витков) и установить переходную муфту.

Если у соседей стоит металлический стояк, и они разрешили подключиться у них, то лучше врезаться именно здесь, так проще пройти перекрытие.

Если у соседа смонтирован стояк из пластиковых труб, в этом случае вам следует также выбрать пластиковые трубы того же диаметра и подключиться к соседу через специальную муфту. Если вы планируете металлический стояк, то сгон с резьбой придётся делать, фиксируя положение стояка в квартире соседа. В противном случае можно провернуть его стояк и придётся делать ремонт и у него.

Замена чугунного стояка на пластиковый в частном доме технически отличается от аналогичных работ в квартире только тем, что в первом случае отпадает возможность оформления кучи согласований и разрешений. Поэтому рассматриваем указанный вопрос на примере выполнения работ в квартире.

Выполнять работу следует по нижеописанной схеме:

Подать заявку на отключение в УК;
Получить ТУ с указанием технических параметров тех компонентов нового стояка, которые вы имеете право использовать, а также разрешённую схему разводки;
Закупить расходные материалы, с учётом вышеизложенных требований;
Согласовать время проведения работ (начало и окончание отключения).
Произвести отключение;
Выполнить работы (квартиросъёмщик может провести замену стояка отопления в квартире своими руками или привлечь третьих лиц);
Предоставить представителям УК возможность проверки качества выполненных работ;
Запустить систему отопления.

В зимнее время законно отключить стояк и провести такие работы, как замена стояка отопления на полипропилен, весьма сложно, т.к. на весь период выполнения работ отопление отключается во всех квартирах. Чтобы не попасть на крупный штраф.

Замена стояков водоснабжения в квартире: инструкция подробно

В домах старой постройки выход системы водоснабжения из строя – нередкое явление. И установка внутриквартирного трубопровода из современных материалов либо же приобретение новых сантехнических приборов проблемы не решает.

Помогает лишь полная замена стояков водоснабжения в квартире. Если вы уже столкнулись с подобной проблемой и не знаете с чего начать, мы поможем разобраться. В статье речь пойдет о том, какие требования следует соблюдать при выполнении замены стояков, какие этапы включает установка с подключением системы и какие материалы для этого понадобятся.

Замена стояка: правовой аспект

Водопроводный стояк представляет собой вертикальный участок трубопровода, оснащенный у основания запорным вентилем. Он является общедомовым имуществом.

А потому замена его должна выполняться управляющей организацией (ЖЭУ или ЖЭКом) без дополнительной оплаты со стороны нанимателя или собственника.

Владельцу квартиры необходимо лишь написать заявление на имя управляющего ТСЖ, указав в нем проблему, которую необходимо решить. Исключение составляет лишь тот случай, если дом не является собственностью ЖЭУ. В этой ситуации ремонт общего имущества осуществляется за счет жильцов.

Обратите внимание

К числу общего имущества относится и все то, что расположено на участке от стояка до первого запорного вентиля. В случае если запорное устройство не предусмотрено до самого смесителя, то и этот участок включительно принадлежит к числу общего имущества.

Стояки оборудуют кранами, с помощью которых увеличивают либо же полностью перекрывают подачу воды; их меняют вместе с заменой трубопровода

Если же владелец квартиры планирует провести капитальный ремонт и при этом сделать скрытую прокладку трубопровода, либо же он решил в связи с перепланировкой перенести стояк на новое место – все работы будут производиться за его счет.

Любую перепланировку, связанную с задействованием домового имущества, включая квартирные стояки, необходимо согласовывать с управляющими организациями. Лишь поручив на руки соответствующее разрешение в письменной форме, он может пригласить для проведения работ монтажников управляющей организации или частной фирмы.

За свои собственные деньги наниматель или собственник квартиры должен ремонтировать и заменять лишь то, что располагается после запорного вентиля

Причины для установки нового стояка

Необходимость замены вертикального трубопровода возникает в двух случаях: по истечению срока годности металлоконструкции и при выполнении полного ремонта санузла.

В зависимости от условий его замену выполняют в одном из двух режимов:

плановая – при изношенности водопроводных труб;
аварийная – при возникновении неисправности и появления течи.

В домах старой постройки «родные» квартирные стояки выполнены из оцинкованных или чугунных труб. Металлические конструкции подвержены коррозии, а потому требуют замены.

Коррозия – главный враг чугунных и стальных трубопроводов; она «разъедает» быстрее разъедает стояки с горячим водоснабжением, нежели с холодным

Замечено, что трубы больше всего изнашиваются в межэтажных перекрытиях. А потому стыковку новой трубы со старой следует производить за пределами перекрытия: в санузле соседей, живущих этажом ниже или выше.

Для металлических труб срок службы составляет порядка четверти века. В реальности они служат гораздо дольше. Но после сорока лет службы приходят в аварийное состояние.

Использование металлических труб после гарантийного срока не рекомендуется по той причине, что они могут прорвать в самый неожиданный момент

Даже если трубы после завершения эксплуатационного периода выглядят целыми, их рекомендуется все равно заменить. Это объясняется тем, что изношенная со временем труба может в любой момент лопнуть, что приведет к большому материальному ущербу как для хозяев квартиры, так и пострадавших от затопления соседей.

В плановом режиме замену труб рекомендуется проводить и на этапе проведения капитального ремонта. При обустройстве современных интерьеров трубопровод принято «прятать» в стену, а потому добраться до него при возникновении аварийной ситуации будет не просто.

Если вы мечтаете об установке нового джакузи или приобретении вспомогательной техники для санузла, то переноса вертикального трубопровода не избежать

Чугунные трубы, как правило, меняют на полипропиленовые аналоги. И такой выбор полностью оправдывается рядом неоспоримых преимуществ, которыми обладает полимер.

К числу таковых стоит отнести:

устойчивость к коррозии и агрессивным воздействиям;
гладкость внутренних стенок, препятствующая скоплению известкового налета на внутренней поверхности трубопровода;
высокая прочность;
экологическая безопасность.

Для обустройства трубопровода с холодной водой подходят обычные металлопластиковые и полипропиленовые трубы соответствующего диаметра, а для подачи горячей – трубы, предназначенные для систем отопления. Они отличаются более высокой прочностью и повышенной устойчивостью к деформации.

Производители полипропиленовых труб утверждают, что срок службы изделий составляет порядка 50-ти лет, а используемых для снабжения холодной водой – в районе 100 лет.

Внутренняя поверхность полипропиленовых труб, находящаяся в контакте с питьевой водой, отвечает всем санитарным стандартам, а внутренний диаметр изделий не изменяется при эксплуатации

В сравнении с металлическими конструкциями, установка полипропиленовых труб занимает гораздо меньше времени. Задействование сварочной технологии позволяет при минимальных усилиях получать прочное и надежное соединение.

Технология замены стояка водоснабжения

Стояки водоснабжения располагают в ванных комнатах, размещая их на незначительном удалении от стены. Стояк в обязательном порядке оснащают запорным вентилем, с помощью которого перекрывают подачу воды в квартиру.

В идеале нужно менять весь пролет. Но на практике это не всегда получается. В крайнем случае, следует заменять участок от пола и до потолка. При этом недопустимо обновлять только подвергшийся ржавчине короткий отрезок трубы.

На один стояк приходится целая группа водозаборных приборов, включая умывальник с ванной или душевой кабинкой, унитаз и биде

Если замена стояка происходит в многоквартирном доме, заранее следует предупредить соседей о времени проведения ремонтных работ. С соседями, проживающими в квартирах, расположенных непосредственно над вашей сверху и снизу, следует договориться о возможности выполнения работ на их территории. Ведь новые трубы будут проходить сквозь перекрытия.

Если же согласия получить не удастся, соединения труб придется выполнять в пределах вашего санузла: над полом и под потолком. При этом в обязательном порядке следует обеспечить доступ к тем местам, где будет осуществляться стыковка труб, чтобы при возникновении протечки оперативно ее устранить.

Этап #1 - выбор материалов

Урегулировав все вопросы с соседями и управляющей организацией, можно приступать к составлению схемы. Ее составление позволит определить разводку трубопровода санузла и рассчитать количество расходного материала.

Для проведения работ необходимо подготовить:

полипропиленовые трубы D110мм;
фитинги соответствующего диаметра;
металлические хомуты;
силиконовый герметик.

Трубы для монтажа вертикального трубопровода стоит выбирать диаметром, который равен размеру сечения демонтированных элементов.

Для соединения подлежащих замене участков стояка с соседними используют муфты и компенсаторы D110мм. Чтобы соединить пластиковую трубу со стальной используют переходные манжеты.

Одновременно продумывается финишная отделка стояка: необходимость шумо- и теплоизоляции, конструкция и дизайн короба.

Из инструментов потребуются:

болгарка;
3-4 отрезных диска D125мм;
резьбонарезной инструмент;
разводной и газовый ключ;
строительный уровень;
простой карандаш;
набор отверток;
зубило;
молоток;
рулетка;
лом (для использования в качестве рычага).

Заранее необходимо подготовить средства защиты: головной убор, респиратор, очки и термозащитные перчатки.

На случай смещения или выравнивания вертикального трубопровода дополнительно приобретают пару штук пластиковых отводов с углом в 45°С, имеющих диаметр 100мм

Для сварки полипропиленовых труб необходимо приобрести или взять напрокат паяльник, оснащенный тефлоновыми насадками разных размеров.

Проведение работ по замене стояка коммунальные службы назначают в будние дни во временном интервале с 10 до 15 часов, когда многие жильцы на работе. Это позволяет свести к минимуму временные неудобства относительно ограничения эксплуатации системы.

Отключение действующего трубопровода осуществляется с привлечением специалистов, но никак не самостоятельно. На проведение ремонтных работ в среднем затрачивается от 30 до 60 минут. Но, чтобы не упустить важные детали, слишком торопиться не стоит.

Упростить процесс демонтажа чугунных труб поможет применение трубореза – инструмента, оснащенного режущими валиками или роликами, помогающих получать ровный разрез с гладкими краями в местах рассечения

Этап #2 - демонтаж старых труб

Демонтаж вертикального трубопровода, выполненного из водогазопроводной стальной трубы, относится к числу сантехнических работ повышенной сложности. Для их выполнения необходимо иметь достаточный опыт работы с электрическим инструментом и строгое соблюдение техники безопасности.

Важно понимать, что качество монтажа нового трубопровода во многом зависит от того, насколько правильно был демонтирован старый

Первым делом перекрывают систему и выпускают из нее воду. Эту работу должен выполнить представительно коммунальной службы. Нарушать правило не стоит – иначе получите административное взыскание.

С помощью болгарки или вооружившись труборезом вырезают старые трубы. Для этого на расстоянии в 10-15 см делают два горизонтальных надреза, сходящихся к краю трубы, расположенного у стены. Чтобы верхняя часть трубы не просела, нарезы сначала лучше делать не до конца.

Чтобы отделить и извлечь вырезанное кольцо, по бокам горизонтальных надрезов можно вбить клинья, либо же выполнить вертикальные надрезы

Верхний кусок трубы отрезают на расчетную высоту, равную длине фасонной детали, которая будет напрессовываться в процессе монтажа. Задача мастера – сделать плоскость надреза перпендикулярной относительно оси самой трубы.

Для упрощения этой задачи в качестве ориентира используют полосу малярного скотча. Его приклеивают по окружности так, чтобы конец точно накладывался на начало.

Для удаления нижнего участка стояка трубу аккуратно расшатывают, стараясь не повредить при этом раструб. Раствор на стыке выдалбливают по периметру. Обрезанные куски трубы извлекают с помощью клина или лома.

В прежние времена соединения чугунных труб выполнялись одним их двух способов:

путем чеканки швов цементно-песчаным раствором;
посредством заливки стыка серой.

Для удаления застывшего цементного раствора верхний слой шва расковыривают отверткой. Самый простой способ выжечь серу – разогреть элементы трубопровода с помощью паяльной лампы. Чтобы регулировать тягу в стояке, поверх трубы укладывают металлический или асбестоцементный щит. После разогрева конструкции разобрать соединения не составит труда.

Разрезанные элементы с помощью отвертки аккуратно вытягивают из плит перекрытия, застрявшие куски выбивают молотком. На очищенном участке размечают места под размещение клипс, необходимых для крепления труб в стене в точках разводок.

Этап #3 - установка нового трубопровода

С помощью ножовки по металлу или ножниц для полипропилена нарезают новые трубы на элементы необходимой длины. На соединяемых участках элементов делают пометки, указывающие, до какой точки будет производиться соединение.

Если у соседей еще стоят металлические стояки, необходимо оценить состояние металлоконструкции, определив, можно ли выполнить на ее торце нарезку резьбы. Для упрощения процедуры нарезки конец трубы смазывают машинным маслом.

Срез трубы по всему периметру подравнивают и снимают конусную фаску с помощью болгарки, оснащенной шлифовальным диском

Если металлическая труба не внушает доверия и есть подозрения, что в момент создания нагрузки при нарезании резьбы она может лопнуть, стоит поступить проще, приварив готовую резьбу из 5-7 витков, либо же выполнив соединение с помощью цанговой муфты.

К ней уже можно будет подсоединить переходную муфту с резьбой для монтажа пластикового трубопровода.

Состыковывают металл с пластиком посредством резьбового соединения с использованием муфты. Закручивание при монтаже должно проходить с небольшим усилением. Для достижения этого эффекта места соединения уплотняют льняной подмоткой и промазывают паковочной пастой. Перед одеванием переходника на чугунную трубу места соединения стоит обработать герметиком.

Соединение пластиковых элементов выполняется намного проще. Места спайки зачищают и обрабатывают спиртовым составом.

Сварку полипропиленовых элементов осуществляют с помощью сварочного утюга, оснащенного тефлоновой насадки; температура разогрева должна оставлять порядка 250°С

Одновременно на разогретый аппарат надевают и фитинг и конец трубы. Оба элемента прикручивают на всю глубину насадок. Выждав, когда элементы прогреются, обе заготовки аккуратно снимают с насадки и соединяют между собой.

Особенности подключения к разводке

В месте, где вертикальный трубопровод будет соединяться с разводкой в квартире, устанавливают тройник размером 32/20/32. Для облегчения монтажа тройника его конец смазывают жидким мылом. Элементы фиксируют посредством пайки.

Планируя установить в санузле полотенцесушитель, на трубопроводе монтируют еще два дополнительных тройника

Важный момент: при установке тройников предпочтительнее не муфтовое, а паяное соединение.

Установив запорный кран, проверяют наличие течи. Если таковая отсутствует – фиксируют собранную конструкцию к стене.

Для этого с помощью строительного уровня в стене предварительно намечают точки под проделывание отверстий для установки клипс. Крепежные элементы размещают через каждый 100-150 см.

С момента выполнения последнего соединения заполнять водой смонтированный участок сети можно не ранее, чем через час. Для обеспечения достаточного уровня влагонепроницаемости и звукопоглощения места прохождения труб через перекрытия бетонируют по всей толщине. Эти и другие отделочные мероприятия проводят только после испытаний конструкции.

Выводы и полезное видео по теме

Последовательность действий при замене стального трубопровода на полипропилен:

Как выполнить переварку стояков водоснабжения:

В том, чтобы заменить квартирный стояк водоснабжения, нет ничего сложного. Главное – получить разрешение в ЖЭКе и заручиться согласием соседей о выполнении врезки. Соблюдая технологию монтажа и используя в работе качественный материал, вы сможете собственными силами соорудить систему, которая будет исправно служить не один десяток лет.

Замена, перенос стояков отопления и водоснабжения. Стоимость

Замена стояков отопления, часто сопровождающаяся их переносом, представляет собой сложный процесс, являющийся частью технического обслуживания коммунальных инженерных коммуникаций.

Необходимость переноса данного оборудования может возникнуть, например, в случае перепланировки помещений, а обычная замена зачастую бывает вызвана выходом из строя уже имеющихся стояков и невозможностью их дальнейшей эксплуатации.

Специалисты газо-электросварщики, работники нашей компании, помогут быстро и грамотно решить данную проблему. Мы не первый год предоставляем услугу замены и переноса стояков, имеем массу положительных отзывов, благодаря профессиональному подходу к любому вопросу.

Стоимость замены стояков отопления

Наименование работЕд.Расценка

Замена стояка отопления прямого
шт.
3100

Замена радиатора на сварке
шт.
3000

Замена стояка отопления с заменой радиатора
шт.
4800

Замена стояков ХВС с выводом кранов
шт.
5000

Замена стояка ГВС без вывода на полотенцесушитель
шт.
5000

Замена стояков ГВС с выводом под полотенцесушитель
шт.
8000

Причины для замены стояков отопления и воды

Поломка может быть вызвана целым рядом причин. Поскольку горячая вода, которая течёт в отопительных трубах, обладает достаточно высокой химической активностью, она может постепенно разъедать материал, из которого эти трубы изготовлены.

Кроме того, поскольку вода, поступающая в отопительные системы, не всегда бывает достаточно чистой, в трубах могут постепенно накапливаться отложения.

Если своевременно не проводить гидроимпульсивную и химическую промывки, эти отложения рано или поздно приводят к полной потере эксплуатационных свойств стояков отопления.

Обратите внимание

Также к поломке может привести гидроудар, возникший под воздействием блуждающих токов. В любом случае, не зависимо от причины, выход стояков отопления из строя, особенно в зимнее время года, является очень неприятным событием, вызывающим острую необходимость в их замене.

Произвести такую замену, а тем более перенос стояков отопления на другое место, самостоятельно, без знаний об устройстве системы инженерных коммуникаций и наличия, необходимых для осуществления такого рода работ, умений и специальных инструментов, практически нереально.

Так, например, при переноске стояков используются сразу два вида сварки – газовая и электрическая, грамотно осуществить которые может только сварщик-специалист. Кроме того, даже при наличии существенного опыта и в этой сфере и необходимого оборудования, самостоятельное выполнение таких масштабных работ займёт много времени и заставит потратить уйму сил.

В этой связи, хорошим решением возникших проблем является обращение к компаниям, специализирующимся в данной области, которые не только качественно выполнят демонтаж старых стоек, перенос всех инженерных коммуникаций и установку новых стояков на другое место, но и выполнят весь этот комплекс работ в быстрые сроки, не отнимая времени и сил заказчиков.

Фирмы, специализирующиеся на замене и переносе стояков отопления выполняют достаточно широкий спектр работ. В зависимости от предпочтений заказчика замена осуществляется в пределах одного помещения (квартиры) или в рамках текущих ремонтных работ коммунальных систем всего здания.

Во втором случае, замена стояков, в свою очередь, подразделяется на монтаж их с проходом через перекрытия или без этого прохода.

Кроме того, профессионалы, работающие в компаниях данной специализации, обладая большим опытом, устанавливают как обычные металлические стояки, так и их более современные пластиковые и полипропиленовые эквиваленты.

Такая вариативность позволяет заказчику подобрать наиболее подходящий, удобный и выгодный для него способ установки стояков отопления и сам тип этого оборудования

Стояки отопления: отключение, замена, теплоизоляция

Распределение теплоносителя в многоэтажных зданиях происходит с помощью вертикальных труб. Они проходят по всем этажам дома, и к ним происходит подключение радиаторов и батарей. Поэтому нужно рассмотреть характерные особенности, которым обладают стояки отопления: отключение, замена, теплоизоляция.

Назначение стояков отопления

Схема отопления со стояком

Разводка трубопроводов с помощью стояков является устаревшей схемой.

Однако учитывая большое количество зданий старого образца сделать модернизацию отопления для них достаточно трудоемко и дорого.

Чаще всего приходится заменять стояки отопления в многоквартирном доме на более современные из полимерных материалов или устанавливать дополнительную теплоизоляцию и делать ремонт.

Эксплуатационные качества этого элемента отопления зависят от геометрических размеров и материала изготовления. Основной диаметр стояка отопления должен быть равен аналогичному размеру подключаемых патрубков. В противном случае будет возникать перепад давления, из-за которого изменится тепловой баланс по всему дому, повысится уровень шума.

Для того чтобы замена стояка отопления в квартире прошла как можно профессиональнее – необходимо знать его основные функциональные назначения:

Распределение теплоносителя по потребителям . В подъезде каждого многоквартирного дома может быть от 4 до 8 стояков. В некоторых случаях в одной квартире их число доходит до 4-х;
В зависимости от схемы теплоснабжения стояк может выполнять функции доставки горячего теплоносителя и одновременно с этим транспортировку остывшего . Это свойственно для однотрубной системы. В двухтрубной необходимо минимум 2 подобных элемента;
Уравновешивание гидравлической нагрузки . Невзирая на неизбежный изгиб стояка отопления, он все равно должен равномерно распределить давление по всей своей высоте.

Но потребителя больше волнуют вопросы бытового плана, нежели эксплуатационного. Как отключить стояк отопления и что необходимо для этого выполнить? Такой вопрос встает при возможной замене или ремонте батарей, радиаторов и труб теплоснабжения в квартире. Для решения этой проблемы сначала необходимо определиться с адаптацией новых компонентов под уже установленный отопительный стояк.

Монтаж отопительного стояка

Установка стояков отопления

Перенос стояка отопления или его замена представляет собой сложную по трудоемкости и оформлению процедуру. Лучше всего эти мероприятия осуществлять не в отопительный сезон, когда система не функционирует. Но такое не всегда возможно.

Для замены стояка отопления в квартире потребуется решить два вопроса:

Оформить разрешение.

Правильно подобрать комплектующие и схему установки нового вертикального трубопровода.

Только после этого можно поменять стояк отопления. В зимний период этот вопрос необходимо согласовать не только с управляющей компанией, но и жильцами дома, через квартиры которых проходит стояк теплоснабжения.

Как отключить стояк от отопления

Отключение отопительного стояка

Законное отключение стояка отопления в отопительный сезон – это большая проблема при осуществлении ремонта или установке новых труб радиаторов. Сложность заключается в том, что в этом контуре полностью останавливается поток теплоносителя.

Выполнить подобную процедуру необходимо при проведении ремонта и установке новых компонентов системы теплоснабжения. Отключение стояков отопления зимой делается не сразу. Для этого необходимо написать заявление в управляющую компанию, согласовать дату и время. В противном случае возможны следующие проблемы, если перекрыть стояк отопления без этих действий:

Отсутствие теплоснабжения по всему контуру отопления приведет к снижению температуры в квартирах других жильцов.
Несоблюдение нормированной степени нагрева воздуха в жилых помещениях полностью ляжет на человека, самовольно отключившего стояк. При подаче исковых заявлений ему придется выплачивать моральную и материальную компенсацию;
При отключении стояка отопления в отопительный сезон для установки новых компонентов без разрешительной документации возможно временное перекрытие теплоснабжения в квартире представителями управляющей компании.

Как корректно выполняют отключение стояков отопления зимой? Во-первых, необходимо вместе с заявлением указать причину для инициации этого действия. Она может заключаться в замене уже установленных компонентов отопления на новые, но с такими же параметрами. Для перекрытия стояка отопления в связи с модернизацией системы нужно выполнить такие действия:

Получить от управляющей компании Технические Условия (ТУ). В этом документе указывают технические параметры новых компонентов, а также разводку трубопроводов.

После выполнения ТУ закупаются все необходимые компоненты, в том числе для замены стояка отопления.

Согласовывается время отключения теплоснабжения. Установку могут осуществлять как сами жильцы квартиры, так наемные работники. После проверки представителями управляющей компании снова запускается система отопления.

Нередко для новой схемы необходимо перенести стояк отопления. На практике выполнить эту процедуру будет крайне проблематично.

В отличие от отключения отопительного стояка в отопительный сезон, помимо разрешения от жильцов и УК потребуется перепланировка теплоснабжения во всех квартирах по этому контуру.

Сделать это будет невозможно, так как для этого нужно, чтобы в каждой квартире не только был отключен стояк отопления зимой, но и изменена конфигурация и расположение нагревательных приборов.

Правила установки нового отопительного стояка

Гильзы для установки труб

До того как отключить отопительный стояк для установки новой конструкции или замены батарей – следует узнать правила и рекомендации по его монтажу. Они подробно описаны в СНиП 3.05.01-85.

Каждый стояк отопления в многоквартирном доме был установлен согласно этим нормам. Поэтому его нужно заменить на аналогичную конструкцию с такими же техническими и эксплуатационными параметрами:

Внутренний диаметр трубы не должен отличаться от установленной ранее;
Величина максимально возможного изгиба стояка отопления не может превышать 2 мм на 1 м.п. его длины;
Для прохождения труб через межэтажные перекрытия необходимо устанавливать специальные гильзы. Они должны находиться на одном уровне с потолком, и быть выше чистового пола на 30 мм.

Так при замене отопительного стояка в квартире нужно соблюдать минимальное расстояние от его наружной поверхности до стены. При невыполнении этого условия возможны дополнительные тепловые потери, так как конструкция чаще всего располагается у наружной стены здания. Это расстояние напрямую зависит от диаметра стояка отопления.

Диаметр стояка, мм
Минимальное расстояние до стены, мм

Более 50
По рабочей документации

Если происходит частичная замена стояка отопления в одной квартире – окончания трубопровода должны выходить к соседним помещениям, расположенным выше и ниже. В противном случае не будут выполнены условия СНиП 3.05.01-84, что станет причиной непринятия проекта представителями управляющей компании.

Выбор материала изготовления отопительного стояка

Отопление из полипропилена

В подавляющем большинстве случаев стояки отопления в многоквартирном здании делаются из стальных труб. После нескольких десятилетий эксплуатации их состояние будет неудовлетворительным. Если в квартире выполняется замена труб на новые – нужно также установить стояк из качественных материалов.

Однако при этом могут возникнуть трудности. Технические характеристики нового материала изготовления трубы должны соответствовать требованиям. О них можно узнать из технических условий от управляющей компании, либо проконсультировавшись с их представителями по телефону. Чаще всего они заключаются в следующем:

Соответствие труб температурному режиму работы отопления . Т.е. новая конструкция должна выдержать максимально возможное тепловое воздействие без возникновения аварийных ситуаций;
Давление в системе . Для централизованного отопления оно может составлять от 3 до 6 атм. Но нужно помнить, что периодически могут возникать гидравлические удары (при заполнении системы). Поэтому к нормированной величине давления нужно прибавить запас 25-30%. Именно поэтому нельзя устанавливать циркуляционный насос на отопительный стояк;
Обеспечение должной теплоизоляции трубы . Это нужно делать только в том случае, если она проходит через нежилое помещение, где возможно воздействие отрицательных температур. Для этого делается теплоизоляция стояков отопления.

Пайка полипропиленовых труб

Этим требованиям соответствует несколько классов материалов изготовления труб. Проще всего установить такую же стальную. Но чаще всего выбор останавливают на полипропиленовых моделях.

Для обустройства отопительного стояка лучше всего выбрать полипропиленовую трубу высокого класса прочности – PN25. Она рассчитана на высокие показатели максимального давления. Проблема может заключаться в температурном режиме работы отопления. Если верхняя граница превышает значение +90°С – установка полипропилена невозможна. Тогда единственным вариантом остаются стальные трубы.

Ни в коем случае нельзя монтировать металлопластиковые магистрали. Несмотря на хорошие показатели теплоизоляции, стояки отопления из них будут крайне ненадежны. Это связано с периодическими перепадами давления в системе. Пробелы чаще всего возникают в соединительных узлах, которые делают из зажимных фитингов.

Правила подключения радиаторов к стояку

Способы подключения радиатора к стояку

Замена стояка чаще всего связана с общей модернизацией отопительной системы. При этом устанавливают не только новые трубы, но и радиаторы и батареи. Важно правильно выбрать схему их подключения с системой теплоснабжения.

Сначала необходимо укомплектовать радиатор, чтобы он смог эффективно выполнять свои функции. В его обвязку должны входить такие компоненты:

Запорная арматура . С ее помощью можно полностью ограничить приток теплоносителя в батарею для ее ремонта или замены;
Терморегулятор . Необходим для уменьшения теплового потока с целью снижения температуры поверхности;
Кран Маевского . Устройство для удаления воздушных пробок.

Помимо возможной теплоизоляции отопительных стояков учитывается схема разводки подающих магистралей. Для однотрубной системы в обязательном порядке монтируется байпас. Это отрезок трубы, соединяющий входной и выходной патрубки радиатора. Диаметр байпаса должен быть на один размер меньше, чем у стояка отопления. В этом случае можно избежать возникновения зоны пониженного давления в системе.

Специалисты рекомендуют для подключения стока к батарее использовать одинаковые трубы. Это необходимо для нормализации параметров работы всей системы, к тому же значительно облегчит трудоемкость монтажа. В качестве дополнительной меры можно установить датчики давления и температуры. Таким образом можно контролировать качество услуги теплоснабжения.

Соседи перекрыли отопительный стояк – что делать?

Перекрыт отопительный стояк

Несмотря на то, что ремонт отопления лучше всего делать не в отопительный сезон – некоторые не придерживаются этого правила. Что делать, если соседи перекрыли стояк отопления и один из контуров теплоснабжения не функционирует?

Есть множество рекомендаций по решению этого вопроса – от общего порицания до вызова полиции. В итоге это приведет к желаемому результату – температура воздуха в комнатах будет нормальной. Однако такие методы не являются правильными. Если есть подозрения, что соседи перекрыли отопительный стояк – нужно выполнить такие действия:

Позвонить в Управляющую Компанию и удостовериться, что в настоящее время в доме не проводятся ремонтные или профилактические работы.

Не нужно бегать по квартирам и искать причину отключения. Следует вызвать представителей управляющей компании для решения этого вопроса. Именно с ней был заключен договор на поставку тепла в квартиру.

После того, как был найден виновник – ему можно пригрозить штрафом за разбалансировку отопительной системы. Этот пункт в обязательном порядке есть в договоре теплоснабжения.

В видеоматериале можно ознакомиться с особенностями замены отопительного стояка:

Замена стояков отопления: рекомендации по выбору и работе. Подробная инструкция с фото

Ржавые и ветхие трубы, не выполняющие свою функцию в полном объеме - это то, с чем рано или поздно сталкивается каждый хозяин квартиры, особенно в домах старой постройки. Замена стояков отопления позволит избежать многих неприятностей, таких как засорение или протечка труб, и как следствие - выход из строя системы отопления.

Замена стояков отопления - Фото 01

Замена стояков своими руками будет оптимальным вариантом для тех, кто желает сэкономить. Кроме того, выполняемые работы не требуют наличия дорогостоящего инструмента и специальных знаний. Все необходимые материалы находятся в широком доступе на строительном рынке.

Выбор материала труб отопления

Перед тем как поменять стояк, нужно определиться с материалом, из которого будут выполнены трубы.

В старых многоквартирных домах чаще всего использовались чугунные трубы, подверженные коррозии и разрушению. При замене старого стояка отопления на новый рекомендуется использовать армированные полипропиленовые трубы, срок службы которых составляет до 50 лет.

Армированные пластиковые изделия содержат слой алюминиевой фольги, что значительно повышает прочность и не позволяет трубе деформироваться под воздействием высокой температуры. Такие трубы не подвержены коррозии, не разрушаются под воздействием агрессивной жидкости, они экологически безопасны и значительно дешевле чугунных аналогов.

Подробнее читайте про Лучшие трубы для отопления

Полимерные армированные трубы - Фото 02

Строение армированной трубы - Фото 03

Кроме того, пластиковые трубы легко монтируются и соединяются между собой, что является немаловажным, так как замена стояков своими руками значительно облегчается. Полипропилен легок и гибок, но при этом обладает высокой механической прочностью и с легкостью выдерживает высокие температуры и перепады давления.

Оцинкованная труба является более предпочтительным материалом, но в этом случае стоимость работы значительно возрастет. Однако в ряде регионов России с сильными и затяжными морозами использование оцинкованных труб является обязательным условием, так как температура воды может превышать допустимые нормы для пластика.

Труба оцинкованная - Фото 04

Важно! Комбинирование материалов в пределах одной трубы не допускается!

Замена стояков отопления своими руками требует тщательной подготовки к работе, только при таком условии не будут затрачены лишние средства и силы, а сама работа будет качественной.

Важно! Трубы стояков рекомендуется менять полностью, а не частично - только в этом случае работа системы отопления будет эффективной. Поэтому перед тем, как поменять стояк, необходимо просчитать и закупить достаточное количество материала.

Прежде всего, требуется договориться с соседями, живущими сверху и снизу.

Замена стояков отопления должна производиться от выхода из верхнего радиатора до входа в радиатор соседа живущего снизу - это будет идеальный вариант.

Если договориться с соседями не удастся, то старый стояк отопления отрезается под потолком и около пола, а сама замена труб в стояке будет происходить в пределах одной квартиры.

Пространство, где будет происходить замена стояков, следует расчистить, убрать все горючие и бьющиеся предметы. Подача воды должна быть отключена по всему стояку, о чем так же заранее следует предупредить соседей.

Замена стояков отопления в многоквартирном доме - Фото 05

Но просто перекрыть стояк будет недостаточно, потребуется еще сбросить с них лишнюю воду. Все эти работы должны выполняться работниками ЖЕКа, обычно за дополнительную плату.

Необходимые материалы и инструмент

Замена стояков своими руками требует наличия следующих инструментов:

Болгарка с диском по металлу;
Разводной и газовый ключ;
Дрель со сверлами по бетону - для закрепления стояка к стене;
Паяльник для пайки труб (можно взять в аренду в магазине) или термический сварочный аппарат;
Рулетка, карандаш для разметки, рулетка; строительный уровень;
Герметик или фум-лента, либо пакля.

Перед тем как поменять стояк понадобится приобрести следующие материалы:

Оцинкованные либо полипропиленовые армированные трубы, которые должны совпадать с диаметром труб, установленных ранее;
Два шаровых вентеля;
Полипропиленовый кран для установки на перемычку;
Резиновая манжета для перехода от чугуна к пластику - если замена стояка проводится в одной квартире;
Комбинированные муфты с наружной резьбой;
2 уголка 90°;
Два тройника;
Хомуты для трубы к стене;
Саморезы и дюбеля;
Лерка для нарезания резьбы на трубах;
Концевик (переходник) с внутренней резьбой - для подключения нового стояка к соседям. Если замена происходит в пределах одной квартиры, концевик не понадобится.
Новый радиатор - при необходимости, 4 кронштейна для крепления, кран Маевского и заглушка.

Замена стояка отопления - Фото 06

Важно! Установка труб меньшего диаметра, чем было первоначально категорически запрещается!

Замена стояков отопления начинается с демонтажа старого стояка. Порядок работы будет следующим:

Старая труба режется болгаркой (при отсутствии болгарки можно воспользоваться обычной ножовкой по металлу) и демонтируется. Если замена стояков в доме происходит с участием соседей, то у них стояк режется строго после поворота, затем вытягивается из перекрытия. Если соседи не участвуют, то старый стояк режется болгаркой возле пола и потолка, но не вплотную, так как на обрезке еще потребуется нанести резьбу для соединения старого и нового стояка.

Размечается место монтажа нового радиатора отопления. Расстояние от пола до радиатора должно быть примерно 10-15 см, расстояние от подоконника до радиатора должно быть не менее 15 см. Оптимальное расстояние до стены - 3-4 см, если расположить батарею ближе, теплоотдача заметно ухудшится.

Далее делается предварительная сборка узлов. Размечаются и нарезаются трубы, свариваются уголки и тройники, вкручиваются краны. Все элементы соединяются путем спаивания или сваркой. Узел собирается до уголков 90 градусов, вверх и вниз. В стене устанавливаются хомуты для крепления нового стояка отопления. Рекомендуется использовать металлические крепления - для надежности фиксации и прочности всей конструкции.

С помощью строительного уровня и перфоратора новый радиатор крепится к стене. Батарея должна быть установлена идеально ровно, иначе в ней будет собираться воздух и эффективность работы будет нарушена. Отсекающие краны на радиаторе должны быть установлены в обязательном порядке.

На обрезке старой трубы сверху и снизу при помощи специальной лерки нарезается короткая резьба, не более 5 ниток, стояк при этом крепко фиксируется газовым ключом. Если стояк меняется от соседа до соседа, труба выкручивается полностью от соседских батарей. Более длинная резьба нарезается на подводе к радиатору на сгоне в перемычке.

Монтаж новых труб будет вестись от стояка к уже навешенному и готовому радиатору. На самом радиаторе в противоположной стороне от труб обязательно должен присутствовать кран Маевского - для спуска воздуха, внизу вход закрывается глухой заглушкой.

Трубы с короткой резьбой соединяются с обрезком чугунной трубы посредством муфт, для дополнительной герметизации используется подмотка или герметик. Если переход осуществляется от соседских батарей, то в них вкручиваются переходник, а на месте сгиба уголок на 90 градусов. То же самое делаем от соседа снизу.

После подключения верха и низа устанавливается перемычка - это делается для того, что бы при перекрытии радиатора не перекрывался весь стояк.

Тройники ввинчиваются на резьбы, в них вкручиваются вентили. К вентилям, отсекающим радиатор, привинчиваются длинные сгоны. Перемычка вкручивается в тройник с длинной резьбой, а короткой - в вентиль.

Последним подключается радиатор. Он должен быть навешен так, чтобы оси резьб под пробки совпадали с осями подводок.

Вся конструкция должна пройти испытания под давлением, превышающим норму. Для этого приглашаются работники ЖЕКа, которые сначала открывают обратную трубу - для наполнения стояка снизу вверх теплоносителем, и одновременно с этим стравливается воздух на верхнем этаже, затем открывается кран подачи.

После этого циркуляцию теплоносителя в системе можно возобновить. Если течи не наблюдается, значит, замена стояков своими руками проведена успешно.

Таким образом, самостоятельная замена стояков отопления является несложной операцией, но требует аккуратности и четкой последовательности действий. Новые стояки отопления помогут привести в порядок инженерные системы, а также придадут квартире современный эстетический вид.

Монтаж стояков отопления: что нужно знать, если делаешь это сам

Монтаж стояков отопления подразумевает соблюдения необходимых правил:

стояки прокладываются строго по отвесу;
в двухтрубной системе подающий стояк располагают с правой стороны (если смотреть на стену), а обратный с левой стороны;
необходимо выдерживать следующие расстояния между осями стояков и стеной: 35 мм при диаметре стояков до 1 1/4″ дюйма включительно и 50 мм при диаметре стояков 1 1/2 дюйма и 2 дюйма; допуск +5 мм;
расстояние между осями проходящих рядом подающих и обратных стояков должно быть 80 мм при диаметре труб стояков до 1 1/4″ дюйма; Монтаж стояков отопления при больших диаметрах указанное расстояние принимается из условий удобства ведения монтажа;
стояки прикрепляют к стенам хомутами на высоте 1,5-1,8 м от пола; на каждый этаж должна приходиться одна точка крепления.

Так как стояки при нагревании удлиняются и некоторое движение их, связанное с этим явлением, может повлечь за собой порчу штукатурки в местах прохода стояков через перекрытия, поэтому, осуществляя монтаж стояков отопления, необходимо в этих местах пропускать стояки через гильзы из кровельной жести, обрезков труб большего диаметра. Края гильз, закрепляемых в перекрытии, должны выступать над уровнем пола (потолка) на 20-30 мм. В местах прохода стояков через деревянные конструкции необходимо трубы изолировать листовым асбестом.

Открыто прокладываемые трубопроводы соединяют на муфтах, фланцах или посредством сварки. Монтаж стояков отопления скрытых трубопроводов производится только сваркой.

Муфтовое соединение труб требует нарезания на соединяемых деталях резьбы. Резьба может быть внутренней и наружной. На болтах, шпильках, трубах, стержнях и на разных других цилиндрических деталях нарезают наружную резьбу; в фасонных частях, во фланцах для ребристых труб, в радиаторных пробках, гайках, деталях машин и металлических конструкциях нарезают внутреннюю резьбу.

К основным элементам резьб относятся следующие: шаг резьбы - расстояние между вершинами или основаниями двух соседних витков; глубина резьбы - расстояние от вершины резьбы до ее основания; угол профиля резьбы - угол, заключенный между боковыми сторонами профиля в плоскости оси; наружный диаметр - наибольший диаметр резьбы винта (трубы), измеряемый по вершине резьбы перпендикулярно к оси резьбы; внутренний диаметр - расстояние, равное диаметру цилиндра, на которой навернута нитка резьбы.

Метрическая резьба имеет в профиле вид равностороннего треугольника с углом при вершине, равном 60°. Вершины выступов сопрягающихся винта и гайки срезаны. Характеризуется метрическая резьба диаметром винта в миллиметрах и шагом резьбы в миллиметрах.
Дюймовая резьба имеет в профиле такой же вид, как метрическая резьба, но у нее угол при вершине равен 55°. Характеризуется эта резьба числом ниток на один дюйм и наружным диаметром в дюймах или долях дюйма. Дюймовая резьба делится на трубную и крепежную, у трубной резьбы профиль закругленный, но применяется также резьба с плоскосрезанным профилем. Диаметром трубной резьбы условно считается внутренний номинальный диаметр трубы.

Трубная резьба диаметром 1/2 и 3/4 дюйма имеет 14 ниток на один дюйм, а начиная от 1I и выше 11 ниток на дюйм. У трубной резьбы две последние нитки имеют неполную нарезку - так называемый, сбег, используемый для заклинивания конца фасонной части, навинчиваемой на трубу. Такое соединение, собранное на льняной пряди со смесью сурика и натуральной олифы, обладает хорошей герметичностью.

Монтаж стояков отопления подразумевает использования как длинных, так и коротких трубных резьб. Длинная резьба позволяет получать разборный тип соединения - сгон.

Резьбы на трубах, используемых для монтажа стояков отопления, обычно нарезают клуппами с раздвижными плашками. На трубах диаметром 1/2 и 3/4 дюйма удобно нарезать резьбу клуппом Маевского.

Монтаж стояков отопления - крупп Маевского

Монтаж стояков отопления - Крупп Маевского схема

Клупп Маевского состоит из корпуса 1 с окном, в которое вставлены две раздвижные плашки 2, закрепляемые упорной крышкой 4. Положение плашек в гнездах фиксируется винтами 3.

К корпусу клуппа прикреплен направляющий фланец 7, в нем устанавливаются сменные для каждого диаметра труб направляющие втулки 6. Комплекты плашек рассчитаны на каждый диаметр труб. При работе вращают клупп рукоятками 5.

Правильная установка плашек достигается при помощи рисок и номеров, выбитых на плашках и на корпусе клуппа.

Достоинством клуппа Маевского является его простая конструкция, способствующая быстрой смене плашек, а также небольшой вес. Особенно удобно работать клуппом Маевского при нарезании резьб на трубах малого диаметра.

Большое распространение получил так называемый трубный клупп, предназначенный для нарезания резьб диаметром от 1/2 до 2 дюймов.

Набор круппов для нарезания наружной резьбы

Конструкция трубного клуппа: в чугунном корпусе инструмента имеются с одной стороны три прямоугольные прорези для направляющих плашек, а с другой стороны - четыре для режущих плашек. В плашках закреплены штифты, которые входят в пазы двух разводных колец, а именно: кольца для направляющих плашек и кольца для режущих плашек.

Пазы имеют спиральную форму, благодаря этому плашки при повороте разводных колец перемещаются в радиальном направлении соответственно требуемому диаметру резьбы. Разводные кольца прикрепляются к корпусу клуппа зажимными кольцами. Для стопорения разводных колец служат винты. В корпус клуппа ввернуты две ручки, которыми инструмент вращают во время работы.

Как правило, клупп имеет два комплекта плашек: для нарезания резьбы диаметром 1/2 и 3/4 дюйма и резьбы диаметром 1 1/4, 1 1/2 и 2 дюйма.

Обратите внимание

Плашки первого комплекта нарезаны с одной стороны, а второго - с двух сторон. На плашках (а также на корпусе клуппа) нанесены цифры, по которым производится установка плашек.

На разводном кольце имеются риски, показывающие положение этого кольца при нарезании резьбы требуемого диаметра.

Резьба диаметром 1/2 и 3/4 дюйма нарезается трубным клуппом за один проход, а большего диаметра - за два прохода. Приступая к нарезанию резьбы на трубе, трубу зажимают в прижиме и смазывают ее в месте нарезки олифой или машинным маслом.

Клупп надевают на трубу (при этом стопорные винты должны быть вывернуты) и легкими ударами деревянной киянкой по рукоятке зажимного кольца сводят вплотную к трубе направляющие плашки. Сделав это, закрепляют направляющие плашки стопорным винтом.

Таким же образом устанавливают и закрепляют режущие плашки, ориентируясь при этом на риску, соответствующую диаметру нарезаемой резьбы.

Клуппом работают, вращая его по часовой стрелке и одновременно нажимая на него вперед. Чтобы снять клупп с трубы, плашки разводят. Трубный клупп требует тщательного ухода. Каждый день после работы его нужно разобрать, очистить и смазать.

Метчик для нарезания внутренней резьбы

Внутреннюю резьбу нарезают метчиками. Инструмент метчик представляет собой винт с несколькими продольными канавками, образующими режущие кромки.

У метчика различают рабочую часть и хвостовик, причем рабочая часть подразделяется на заборную и калибрующую. Заборная часть, имеющая коническую форму, производит основную работу резания.

Хвостовиком с головкой закрепляют метчик в воротке или в патроне станка.

Метчики подразделяются на ручные и машинные. У ручных метчиков хвостовик квадратной формы. Когда производят Монтаж стояков отопления, то нарезание основной метрической и дюймовой резьбы вручную производится комплектом из трех метчиков, а резьб мелких метрических и трубной - комплектом из двух метчиков.

Последовательность применения метчиков определяется числом рисок А, нанесенных на хвостовик. Метчик большого номера имеет более полную резьбу. Для работы метчик вставляют в вороток. Прежде чем ввести его в отверстие, последнее раззенковывают.

При нарезании резьбы каждый оборот метчика в рабочую сторону сопровождают частью оборота в обратную сторону, для того чтобы ломалась стружка и метчик не заклинивало в отверстии.

При нарезании резьбы клуппами и метчиками возможно наличие резьбы с сорванными нитками, а также неполной (тупой) резьбы.

Первый вид брака может быть следствием недостаточной смазки, применения тупых (плохо отточенных) плашек или метчиков, неправильной установки плашек в клуппе, а также результатом чрезмерно глубокого резания при первом проходе.
Тупая (неполная)резьба получается в тех случаях, когда наружный диаметр нарезаемой детали выходит за пределы минусового допуска или когда завышен диаметр отверстия под резьбу.

Трубопроводы диаметром до 2 дюймов, как правило, собираются при помощи соединительных фасонных частей, имеющих внутреннюю резьбу, с применением во многих случаях арматуры - кранов, вентилей и т. д.

Методы сборки, или иначе - свертки, зависят от вида резьбы у труб, фасонных частей и арматуры.

При цилиндрической резьбе свертка производится с применением уплотнительного материала, чтобы надежно предотвратить течь в резьбовом соединении.

В качестве уплотнительного материала употребляют льняную прядь, пропитанную суриком или белилами, замешанными на натуральной олифе.

Применяемая льняная прядь должна быть чистой - без примеси пеньки и пакли.

Перед тем как наложить ее на резьбу, прядь рассучивают так, чтобы ее можно было разместить ровным слоем между канавками резьбы и чтобы отдельные нити пряди более или менее отделялись друг от друга.

Смазав резьбу суриком или белилами, наматывают на нее рассученную прядь слева направо (т. е. по часовой стрелке), идя от начала резьбы и до ее конца - сбега. При этом необходимо следить за тем, чтобы нити пряди не попали на первую нитку резьбы, а концы пряди - внутрь трубы.

Монтаж стояков отопления - намотка льна

Намотанную прядь промазывают суриком или белилами, затем навертывают фасонную часть или арматуру: сперва от руки, а потом трубным ключом.

Соотношение таково:

Диаметр трубы в дюймах Длина короткой резьбы, в мм:
1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2

Для навертывания фасонных частей
14
16
18
20
22
24

Для навертывания арматуры муфтовой
12
13,5
15
17
19
21

Монтаж стояков отопления - использование сгонов. Однако сборка разветвленных трубопроводов и присоединение их к приборам при помощи одних только коротких резьб не осуществимы. Монтаж стояков отопления при монтаже таких трубопроводов устраивают посредством труб с длинной резьбой на одном конце - сгонов - разъемные соединения, используемые также при разборке трубопроводов для ремонта.

Монтаж стояков отопления - Сгон

Для этих соединений нарезают на конце трубы, соприкасающейся со сгоном, обычную короткую резьбу. Длина длинной резьбы (не считая сбега) на сгоне должна быть достаточной для того, чтобы можно было навернуть на нее контргайку и затем муфту.

Длины длинных резьб:

Диаметр трубы в дюймах
1/2
3/4
1
11/4
1 1/2
2

Длина резьбы, в мм
50
55
60
65
70
75

Монтаж стояков отопления при помощи сгона выполняется так.

Контргайку и муфту навертывают на длинную резьбу без уплотнения и без намазки суриком или белилами. Короткую резьбу у второй трубы подготавливают с уплотнением и намазкой суриком или белилами, после чего муфту свертывают (сгоняют) с длинной резьбы настолько, чтобы она до отказа навернулась на короткую резьбу.

Однако если оставить соединение в том виде, в каком оно получилось, то оно неизбежно будет давать течь, так как со стороны длинной резьбы муфта не имеет уплотнения и не заклинена на сбеге резьбы. Следовательно, в этом месте необходимо также создать уплотнение.

Его выполняют при помощи льняной пряди, но не рассученной, а приготовленной в виде жгутика, смазанного суриком или белилами. Жгутик кольцом навертывают на трубу у края муфты и контргайкой сильно прижимают к муфте: прядь попадает в фаску, специально выточенную в контргайке.

Если между муфтой и контргайкой нет перекоса и их торцы плотно прилегают друг к другу, соединение получается достаточно непроницаемым.

Выше подчеркивалось, что одно из основных условий получения плотного соединения - это надежное заклинивание фасонной части или арматуры на сбеге резьбы трубы. Следовательно, ни в коем случае нельзя подавать назад навернутую фасонную часть.

Если же при устройстве соединения случилось так, что навернутый тройник или крестовина, угольник или кран не заняли требуемого положения, то исправить это можно, только сделав дополнительно неполный оборот по ходу резьбы.

При отсутствии такой возможности следует расконтрить сгоны по обе стороны фасонной части или крана и попытаться дать последним правильное направление. Добившись этого, соединяют сгоны вновь.

По окончании свертки срезают лишнюю прядь, выступающую из под резьбы.

Свертывание труб и фасонных частей производится специальными трубными ключами.

Наиболее употребительны двухрычажные ключи, у которых рычаги заканчиваются губками с насечкой для захвата трубы или фасонной части. Один рычаг имеет нарезку и может перемещаться при помощи гайки.

Вращением гайки вправо губки рычагов сближают, вращением влево - разводят. Так ключ настраивают на данный диаметр трубы.

Особенности двухрычажного ключа в том, что когда перемещают рычаг, губки обоих рычагов остаются параллельными друг другу. Это позволяет использовать ключ также для навертывания гаек, контргаек и арматуры. Однако наличие двух рычагов - недостаток ключа. Он довольно тяжелый по весу, кроме того, чтобы прижать рычаги друг к другу одной рукой, требуется затратить значительное усилие.

Монтаж стояков отопления - Ключ Валевича

Ключ состоит из следующих основных частей: рычага 7, верхней губки 1, нижней губки 2, гайки 6, вкладыша 5 и двух пружин 3 и 4. Рычаг 7 состоит из скобы и приваренной к ней рукоятки. В скобе закреплены нижняя неподвижная губка 2 и пружины 3 и 4.

Обратите внимание

Гайка 6, вкладыш 5 и хвостовик верхней губки 1 имеют трапецеидальную резьбу. Вращая гайку 6, можно поднимать или опускать верхнюю губку и тем самым менять развод ключа в зависимости от диаметра свертываемых труб и фасонных частей.

Пружины дают возможность отклонять верхнюю губку вперед или назад на угол 20° (благодаря этому можно поворачивать ключ, не снимая его с детали).

Сварные соединения имеют ряд преимуществ перед соединениями не сварными:

Монтаж стояков отопления, выполненные сваркой, значительно долговечнее соединений, полученных другими способами.
При соединении труб сваркой отпадает надобность во фланцах, болтах, муфтах и уплотнителях, что дает большую экономию в материалах и стоимости рабочей силы.
При устройстве сварных трубопроводов не нужны фасонные части: тройники и крестовины образуются сваркой одних труб в другие.
Эксплуатация сваренного трубопровода значительно облегчается, так как в сварных соединениях возможность появления течи почти исключается.

Как выполняется своими руками замена стояков отопления в многоквартирном доме? Мы рассмотрим основные моменты этой довольно сложной работы и проблемы, с которыми можно столкнуться на разных ее этапах: от сброса стояков до их запуска.

Есть ли смысл подключать новую батарею к ветхому и забитому отложениями стояку? Думается, его тоже лучше заменить.

Выбор материала

При строительстве и капитальных ремонтах многоквартирных домов стояки отопления часто монтируются из армированного полипропилена или металлопластиковых труб.

Насколько оправдан такой выбор материала?

Сам монтаж многократно упрощается. Он выполняется без применения сварки в кратчайшие сроки.
Трубы легко гнутся руками: изготовить обвод или изгиб можно на месте.
Трубы и фитинги легки: подъем необходимых материалов на пятый этаж не отнимет у вас много сил.

Казалось бы, все говорит в пользу современных материалов. Не тут-то было.

Внимание: если вы хотите создать себе минимум проблем в дальнейшем, для монтажа стояков и подводки до вентилей используйте только и исключительно оцинкованные водогазопроводные трубы.

Почему? Ведь штатный режим работы системы отопления с запасом укладывается в параметры, заявленные для того же полипропилена?

Видите ли, человеческий фактор никто не отменял. Стоит слесарю забыть закрыть входные задвижки во время испытаний теплотрассы на плотность - и давление в стояках окажется равным не 4-5 атмосферам, а 10-12.

Достаточно открыть домовые задвижки при запуске отопления быстро - и результатом станет гидроудар, при котором возможен кратковременный скачок давления и вовсе до 15-20 кгс/см2.

А ежегодные испытания на температуру? Помните те несколько дней весной, когда батареи раскалены? Работа в предельном режиме снижает ресурс пластиков, и очень сильно.

На фото - очень сомнительная реализация замены участка стояка. Ставить пластик в централизованной системе отопления до отсекающих вентилей - не лучшая идея.

Итак, выбор сделан. Для замены стояков отопления нам понадобится оцинкованная труба ДУ20; ей же мы выполним подводки к отопительным приборам. Что потребуется помимо нескольких метров трубы?

Ответ зависит от того, есть ли в вашем распоряжении сварка и соответствующие навыки. Учтите: нужно уметь варить герметичные швы, причем с зеркалом.

К слову, газовой сваркой в проблемных условиях работать несколько легче.

Если сварка есть, нужны приварыши - длинные и короткие резьбы, к которым будут присоединяться радиаторы и запорная арматура.
Кроме того, понадобится по три контргайки на каждый радиатор; три сгона - по одному на подводки и перемычку; три вентиля ДУ20.

Вентиля будут в разных положениях либо перекрывать ток воды через перемычку, направляя весь объем воды в отопительный прибор; либо, наоборот, ограничивать проходимость батареи при полностью открытой перемычке.

Полезно: вентиля - только и исключительно современные шаровые. Про существование винтовых вентилей лучше полностью забыть.
Как вариант - на одну из подводок может быть установлен дроссель или термоголовка.

Исключительно надежная, удобная и беспроблемная конструкция.

При сборке вручную вам придется вооружиться плашкой с держателем и турбинкой с режущим кругом по стали. Все прямые участки труб с резьбами будут изготовлены на месте.
Кроме того, понадобятся весь перечисленный выше набор деталей; два тройника (чугунных или латунных) и две муфты. Нарезать резьбу, разумеется, придется в тисках.

Приступаем к работе

Сброс стояка

Как отключить стояк отопления?

В домах с нижним розливом стояки соединяются попарно. Вам придется выяснить, с каким именно связан интересующий вас стояк. Простейший способ сделать это - подняться в квартиру на верхнем этаже и посмотреть на расположение перемычки .

Верхний розлив означает, что вам придется перекрыть по одному вентилю в подвале и на чердаке.

Как найти нужные вентиля? Ориентируйтесь по подъездам - в подвале лестничные марши всегда видны. После того, как нужный подъезд найден, вычислить положение нужного вам вентиля - дело несложное.

Оба вентиля перекрываются; затем выкручиваются заглушки или открываются сбросники. Подождите, пока сойдет вода, чтобы убедиться, что запорная арматура полностью исправна. Дело сделано.

Если вместо заглушек установлены сбросные вентиля - и сброс, и запуск будут проще.

Важно: отключение стояка в отопительный сезон допустимо лишь в том случае, когда у вас есть доступ в верхнюю квартиру. Если она нежилая - вы просто не сможете запустить отопление, стравив воздух.

Демонтаж старого стояка

Простейший способ отсоединить отопительные приборы - перерезать турбинкой подводку к ним. Затем отдаются контргайки, после чего обрезок подводки выкручивается из радиаторной пробки.

Где резать сам стояк?

На выбор места влияют два фактора:

Ваши отношения с соседями снизу и сверху. Отопительные стояки есть смысл менять через перекрытия: как показывает опыт, быстрее всего коррозия разрушает трубу именно внутри бетона.
Удобство дальнейших работ. Отрезать трубу нужно в том месте, в котором вы сможете нарезать на ней резьбу или приварить готовую. Желательно - не слишком близко к полу и стене.

Болгаркой удобно и отрезать стояк, и снять фаски перед нарезкой резьб.

Нарезка резьб

Опытному сварщику, думается, нет нужды подсказывать порядок действий; а вот нарезка резьбы вручную вполне может быть непривычной читателю.

На что обратить внимание?

У трубы с помощью напильника или турбинки снимается фаска - делается заход для плашки.
Держатель с плашкой надевается на трубу длинной стороной. Это нужно для того, чтобы плашка зашла на трубу строго перпендикулярно ее оси.
На стояке нарезаются короткие резьбы - не больше пяти ниток.
Когда плашка заходит на край трубы, прижимать держатель нужно с максимально доступным вам усилием.
Сам стояк после того, как первая нитка нарезана, обязательно придерживается газовым ключом. Усилие прикладывается в таком направлении, чтобы компенсировать вращающий момент от плашки. Иначе вполне реальна ситуация, когда вы оторвете резьбу от радиатора выше или ниже по стояку.

Резьбы нарезается по часовой стрелке. Усилие, прикладываемое к ключу, направлено в противоположном направлении.

Нюанс: исключение составляют установленные на сварку конвектора. Приваренную к конвектору трубу вы не оторвете; стояк при нарезке резьбы держать не нужно.

Длинные резьбы нарезаются на подводках к радиатору (по ним предстоит согнать радиаторные пробки и контргайки) и на сгоне в перемычке. При нарезке отрезок трубы фиксируется в тисках - так, чтобы не замять и не деформировать уже нарезанные резьбы.

Сборка

Отрезанные по месту трубы с нарезанными на обеих сторонах короткими резьбами пропускаются через перекрытия и муфтами соединяются с резьбами на стояке. Подмотка - сантехнический лен с краской или силиконовым герметиком; прекрасные результаты дает и полимерная нить (к примеру, Тангит Унилок).

Во втором случае цена подмотки намного выше; однако для разовой работы можно и разориться на упаковку.

Лен обеспечивает герметичность; силикон защищает его от гниения и выгорания.

Затем на резьбы наворачиваются тройники. Расстояние между внутренними резьбами, ориентированными в сторону отопительного прибора, должно составлять по их осям ровно 50 сантиметров: иначе придется монтировать подводку внатяжку.

Помимо того, что при перекосе контргайки будет трудно герметизировать, наклонная подводка выглядит просто-напросто неаккуратно.

Следующими вкручиваются в тройники вентиля - с резьбами папа-мама или мама-мама с короткими патрубками.

В отсекающие радиатор вентиля вкручиваются длинные сгоны - патрубки с короткой резьбой на одном конце и длинной на другой. На них сразу можно согнать до упора контргайку (плоской стороной к радиатору) и радиаторную пробку.

Перемычка монтируется так же, как и любой сгон: длинная резьба с навернутой до упора контргайкой вкручивается в тройник; затем короткая резьба, совмещенная с резьбой вентиля, подматывается и вкручивается в него, при этом длинная резьба выворачивается из тройника на длину короткой; потом подматывается и зажимается контргайка.

Последним подключается радиатор. Он вывешивается на кронштейнах так, чтобы оси резьб под пробки совпали с осями подводок. Затем в него сгоняются предварительно подмотанные пробки; после них операция повторяется с контргайками.

Если в вашем распоряжении есть сварка - можно обойтись минимальным количеством резьб.

Запуск стояка

Замена стояка отопления в квартире нами уже, в общем-то, выполнена. Остался сущий пустяк: испытать собранную конструкцию под давлением и запустить стояк, возобновив циркуляцию в нем.

Начнем с испытаний.

На этом этапе желательно наличие помощника, который при течи сможет проинформировать вас об этом по мобильному телефону или простейшим способом - постучав по стояку.

Открываем вентиль на перемычке и перекрываем оба вентиля, ведущих к радиатору. Так мы ограничим количество резьб, находящихся под давлением при пробном запуске.
Вкручиваем заглушки или закрываем сбросники в подвале.
Приоткрываем вентиль на замененном нами стояке.

Важно: если на стояках установлены винтовые вентиля, открывается тот вентиль, который установлен стрелкой по направлению от розлива к квартирам. Инструкция связана с устройством этого типа запорной арматуры: открыв стоящий наоборот вентиль, вы с большой вероятностью оторвете клапан от штока.

Как только в приоткрытом вентиле вода перестанет шуметь, давление в стояках и розливе можно считать уравнявшимся. Оба вентиля на парных стояках (в случае верхнего розлива - в подвале и на чердаке) открываются полностью.
Затем - визуальный осмотр: вернувшись в квартиру, мы открываем вентиля на подводке (тоже медленно, дав радиатору заполниться водой без гидроудара) и внимательно просматриваем все резьбы на предмет течей.

Теперь осталось только стравить воздух, возобновив циркуляцию.

Как это сделать?

В домах с нижним розливом в квартире на верхнем этаже открывается кран Маевского на перемычке между стояками. Когда из крана пойдет вода - не спешите уходить: пузыри воздуха могут задержаться в радиаторах и оказаться около воздушника с некоторым запозданием.
Однозначно о возобновившейся циркуляции говорит только нагрев стояка.

Воздушник может стоять в перемычке под потолком, и в радиаторе. Главное - чтобы выше него не было карманов для воздуха.

Верхний розлив не требует от вас каких-то активных действий: воздушная пробка будет вытеснена в расширительный бак на чердаке.
Впрочем, если его объем невелик - лучше не полениться и приоткрыть воздушник в верхней части бачка.

Особый случай

Что можно сделать, если по какой-то причине (отсутствие жильцов верхнего этажа и т.д.) воздух стравить не получилось?

Не всегда, но в большинстве случаев возобновить циркуляцию можно, перегнав стояк на сброс. Опытные слесари часто делают это с заглушками; куда проще, удобнее и безопаснее, однако, когда вместо них установлены сбросники - шаровые или винтовые вентиля.

Алгоритм действий прост: на одном стояке открывается вентиль, на втором - сбросник. На фронте воды выносится большая часть воздуха. Если циркуляция не возобновилась, можно повторить перегонку стояка в противоположном направлении.

Метод всегда оказывается эффективным в случае, если в качестве отопительных приборов в доме установлены конвектора. Алюминиевые и биметаллические радиаторы благодаря узким внутренним каналам тоже обычно перепускаются без проблем; а вот чугунные батареи отопления нередко задерживают воздушные пробки.

Из конвектора весь воздух вылетит на фронте водяного потока.

Заключение

Хотите знать о замене стояков больше? Вас ждет видео в конце статьи. Видеоуроки часто более информативны, чем самый подробный рассказ в письменном виде. Успехов в ремонте!

Назначение стояков отопления

Разводка трубопроводов с помощью стояков является устаревшей схемой. Однако учитывая большое количество зданий старого образца сделать модернизацию отопления для них достаточно трудоемко и дорого. Чаще всего приходится заменять стояки отопления в многоквартирном доме на более современные из полимерных материалов или устанавливать дополнительную теплоизоляцию и делать ремонт.

Распределение теплоносителя по потребителям . В подъезде каждого многоквартирного дома может быть от 4 до 8 стояков. В некоторых случаях в одной квартире их число доходит до 4-х;
В зависимости от схемы теплоснабжения стояк может выполнять функции доставки горячего теплоносителя и одновременно с этим транспортировку остывшего . Это свойственно для однотрубной системы. В двухтрубной необходимо минимум 2 подобных элемента;
Уравновешивание гидравлической нагрузки . Невзирая на неизбежный изгиб стояка отопления, он все равно должен равномерно распределить давление по всей своей высоте.

Нельзя выполнять подключение теплого водяного пола к центральному отоплению через стояк. Это приведет к разбалансировке всей системы.

Монтаж отопительного стояка

Для замены стояка отопления в квартире потребуется решить два вопроса:

Оформить разрешение.
Правильно подобрать комплектующие и схему установки нового вертикального трубопровода.

Нельзя монтировать циркуляционный насос на стояк отопления. Это приведет к изменению давления воды и как следствие – нарушению теплового режима работы теплоснабжения дома.

Как отключить стояк от отопления

Отсутствие теплоснабжения по всему контуру отопления приведет к снижению температуры в квартирах других жильцов.
Несоблюдение нормированной степени нагрева воздуха в жилых помещениях полностью ляжет на человека, самовольно отключившего стояк. При подаче исковых заявлений ему придется выплачивать моральную и материальную компенсацию;
При отключении стояка отопления в отопительный сезон для установки новых компонентов без разрешительной документации возможно временное перекрытие теплоснабжения в квартире представителями управляющей компании.

Получить от управляющей компании Технические Условия (ТУ). В этом документе указывают технические параметры новых компонентов, а также разводку трубопроводов.
После выполнения ТУ закупаются все необходимые компоненты, в том числе для замены стояка отопления.
Согласовывается время отключения теплоснабжения. Установку могут осуществлять как сами жильцы квартиры, так наемные работники. После проверки представителями управляющей компании снова запускается система отопления.

Нередко для новой схемы необходимо перенести стояк отопления. На практике выполнить эту процедуру будет крайне проблематично. В отличие от отключения отопительного стояка в отопительный сезон, помимо разрешения от жильцов и УК потребуется перепланировка теплоснабжения во всех квартирах по этому контуру. Сделать это будет невозможно, так как для этого нужно, чтобы в каждой квартире не только был отключен стояк отопления зимой, но и изменена конфигурация и расположение нагревательных приборов.

Если время перекрытия отопительного стояка невелико – можно договориться с местным сантехником. Он сделает это без лишней волокиты за умеренную плату.

Правила установки нового отопительного стояка

Внутренний диаметр трубы не должен отличаться от установленной ранее;
Величина максимально возможного изгиба стояка отопления не может превышать 2 мм на 1 м.п. его длины;
Для прохождения труб через межэтажные перекрытия необходимо устанавливать специальные гильзы. Они должны находиться на одном уровне с потолком, и быть выше чистового пола на 30 мм.

При установке изгиба стояка теплоснабжения запрещено делать соединения труб, которые после установки будут находиться в межэтажном перекрытии.

Выбор материала изготовления отопительного стояка

Соответствие труб температурному режиму работы отопления . Т.е. новая конструкция должна выдержать максимально возможное тепловое воздействие без возникновения аварийных ситуаций;
Давление в системе . Для централизованного отопления оно может составлять от 3 до 6 атм. Но нужно помнить, что периодически могут возникать гидравлические удары (при заполнении системы). Поэтому к нормированной величине давления нужно прибавить запас 25-30%. Именно поэтому нельзя устанавливать циркуляционный насос на отопительный стояк;
Обеспечение должной теплоизоляции трубы . Это нужно делать только в том случае, если она проходит через нежилое помещение, где возможно воздействие отрицательных температур. Для этого делается теплоизоляция стояков отопления.

После отключения отопительного стояка, перед его первым запуском необходимо сделать его опрессовку. Только после этого можно подавать теплоноситель в контур.

Правила подключения радиаторов к стояку

Запорная арматура . С ее помощью можно полностью ограничить приток теплоносителя в батарею для ее ремонта или замены;
Терморегулятор . Необходим для уменьшения теплового потока с целью снижения температуры поверхности;
Кран Маевского . Устройство для удаления воздушных пробок.

Для профилактики преждевременного засора батареи рекомендуется установка сетчатого фильтра. Он монтируется на подающий патрубок перед терморегулятором.

Соседи перекрыли отопительный стояк – что делать?

Позвонить в Управляющую Компанию и удостовериться, что в настоящее время в доме не проводятся ремонтные или профилактические работы.
Не нужно бегать по квартирам и искать причину отключения. Следует вызвать представителей управляющей компании для решения этого вопроса. Именно с ней был заключен договор на поставку тепла в квартиру.
После того, как был найден виновник – ему можно пригрозить штрафом за разбалансировку отопительной системы. Этот пункт в обязательном порядке есть в договоре теплоснабжения.

Только такими методами можно добиться возобновления работы отопления. Все остальные требуют слишком много ненужных усилий, а также приведут к потере времени и нервных клеток. Каждый должен выполнят свои договорные обязательства. Это в первую очередь касается управляющей компании.

В видеоматериале можно ознакомиться с особенностями замены отопительного стояка:

Разделы