Проживаючи у приватному будинку, кожен господар мріє створити у ньому максимальні зручності, забезпечивши комфортний рівень життя. Тому важливо заздалегідь подбати про таке важливе питання, як монтаж каналізації у приватному будинку своїми руками. І нижче Ви дізнаєтесь, як виконати всі роботи грамотно, правильно та не нашкодити екології.

При самостійному будівництві каналізаційної системи Ви зможете пристойно заощадити. Але важливо зробити всі роботи правильно, з урахуванням усіх вимог до будівельно-монтажних робіт.

Увага! Для вашої ділянки може знадобитися дренаж, а все необхідне для нього можете купити зі знижкою в інтернет-магазині https://www.drenaj-shop.ru/. Але обов'язково вкажіть, що зайшли з нашого сайту Ремонтік.

Вибір схеми каналізаційної системи завжди повинен проводитися у суворій відповідності до планування Вашого будинку.

При плануванні ми рекомендуємо передбачити максимально компактне розміщення кімнат, для яких здійснюватиметься відведення та підведення вод (ванні, душові кімнати, санвузли, пральні та кухні). Але найкращий варіант полягає в такому розміщенні, при якому все сантехнічне обладнання матиме прив'язку до одного колектора, через яку буде відтік стічних вод в септик або вигрібну яму.

За наявності великого заміського будинку, в якому передбачено декілька різних приміщеньз відведенням/підведенням вод, що знаходяться в різних частинах будівлі, фахівці радять віддавати перевагу такій схемі каналізації, в якій буде не менше двох септиків або вигрібних ям. Крім того, якщо у Вашого будинку два і більше поверхи, а санвузли ванни та кухні знаходяться на різних поверхах, то Вам доведеться виконати встановлення стояків.

Монтаж каналізації у приватному будинку. Види каналізації

Всі роботи з будівництва каналізації в заміському будинку або на дачі зводяться до зовнішнього пристрою і внутрішньої каналізації.

До робіт з внутрішньої каналізації варто віднести встановлення фанової труби, стояка та розведення труб до таких приміщень, як кухня, душова, туалет і т.д. До зовнішньої або зовнішньої каналізаціївідноситься все, що знаходиться за межами будинку, тобто система труб, які йдуть від будинку до станції глибокої очистки (досить дороге рішення) або до самого септика (з накопичувачем або полем фільтрації).

Безумовно, якщо Ви зможете підключитися до централізованої системи скидання стоків, то завдання суттєво спроститься. Однак, нижче ми розглянемо автономну систему, яка включає ефективне очищеннястоку в септиці, а не така примітивна споруда, як вигрібна яма.

Монтаж внутрішньої каналізації у приватному будинку

Насамперед, потрібно зайнятися внутрішньою схемою. Ще під час проектування будинку потрібно подбати про те, щоб усі приміщення, де проводитиметься каналізація, знаходилися якомога ближче одне до одного, оскільки такий підхід дозволяє спростити схему влаштування внутрішньої каналізації. Кожен приватний будинокпередбачає монтаж індивідуальної схеми каналізації, яка може дуже відрізнятися.

Тому Ви повинні враховувати те, що в туалеті для відведення стоків необхідно використовувати труби діаметром 100-110 мм. Для сірих стоків, що надходять у каналізацію з ванної або кухні, варто використовувати ПВХ або ПП труби діаметром 50 мм. Всі повороти потрібно робити за допомогою двох пластикових колін, які вигнуті під кутом в 45 градусів, оскільки в майбутньому це дозволить мінімізувати можливість утворення засмічення (інакше усунути його буде досить складно).

Дешевше та надійніше застосовувати у схемі каналізації поліпропіленові (ПП) або полівінілхлоридні (ПВХ) труби. До того ж, влаштовувати внутрішню систему каналізації, використовуючи такі труби набагато простіше.

Перш за все, Ви повинні визначитися, де буде стояк або колекторна труба, а потім від неї виконувати подальшу розведення.

Але перш за все, варто максимально точно розібратися в тому, як самостійно розробити схему каналізації для свого будинку, тому що в майбутньому можна виконати повний розрахунок матеріалів і сантехнічного обладнання, яке знадобиться для монтажу каналізаційної системи в приватному будинку.

Можна зробити схему каналізації на листочку в клітинку, але краще купити для такого завдання кілька аркушів міліметрівки. До того ж, Вам знадобиться лінійка, рулетка та гострий олівець.

Схема каналізації для приватного будинку складається в такій послідовності:

• Насамперед потрібно скласти детальний план будинку в масштабі. Якщо Вам невідомі розміри, доведеться скористатися рулеткою і все ретельно заміряти.

• Далі потрібно визначитися із місцем розташування стояків.

• Потім на плані потрібно відзначити місця розміщення сантехніки та визначитися з тим, яким чином вони підключатимуться.

• Далі позначте труби, які йдуть від стояка та фасонних частин до сантехнічних приладів, та всі сполучні елементи (відводи, трійники тощо).

• Все вищеперелічене варто зробити для всіх поверхів заміського будинку.

• Тепер визначтеся з розмірами стояка та фанової труби.

• Плюсуйте всю довжину труб, які відносяться до внутрішньої каналізації.

• Ще один етап - зовнішня каналізація. Потрібно скласти її схему: розташування труб, що йдуть від септика або станції глибокої очистки до випуску. При цьому не варто забувати всі наявні БНіП.

Монтаж каналізації у приватному будинку: вибір труб

Оскільки умови всередині будинку, а також за його межами істотно відрізняються, то і труби для таких систем каналізації повинні застосовуватися різні. На сьогоднішній день для прокладання внутрішньої каналізації зазвичай застосовуються ПВХ- або ПП-труби, що відрізняються характерним сірим кольором. Для стояків та лежаків діаметр їх повинен становити 110 мм, а для відведення – 40 та 50 мм. Однак не забувайте, що такі труби використовуються виключно для внутрішньої каналізації, а для зовнішньої варто використовувати інші рішення.

Зазвичай труби, які монтують під землею від септика або станції глибокої очистки до випуску, мають помаранчеве забарвлення, що пояснюється гранично просто - помітнішим у землі є яскравий помаранчевий колір. Але труби, що використовуються для зовнішньої каналізації, відрізняються від інших не лише самим кольором, а й вимогами, які до них висуваються. Вони мають високу жорсткість, оскільки на них припадає суттєве навантаження.

Пропонуються і більш надійні конструкції, яскравим прикладом яких є двошарові. гофровані труби. Але їх глибина закладки, при утриманні системи каналізації, зазвичай невелика (зазвичай до двох метрів), тому немає потреби в їх використанні. Найчастіше руді труби мають діаметр 110 мм, якого цілком достатньо для відведення стічних вод.

Нижче ми розглянемо всі недоліки та переваги труб, зроблених з різних матеріалів, серед яких найбільш використовувані:

• Чавун.

Переваги: ​​довговічні та міцні труби, здатні витримувати високі навантаження.

Недоліки: важкі і тендітні, дорогі, на внутрішній частині, внаслідок корозії, можуть утворитися шорсткості, що може бути причиною засмічення.

• Поліпропілен.

Переваги: ​​гнучкі та легкі, завдяки чому вони мають високий попит для внутрішньої каналізації. Спокійно справляються із високою температурою стоку.

Недоліки: якщо Ви використовуватимете їх за прямим призначенням, то у них відсутні недоліки.

• Полівінілхлорид.

Переваги: ​​нагадують чавунні, легкі та недорогі. Найчастіше використовуються для зовнішньої каналізації.

Недоліки: погано переносять високу температурустічних вод, тендітні (тріскаються, не гнуться).

Монтаж каналізації у приватному будинку: прокладання труб

Мабуть, найскладнішим процесом при будівництві автономної каналізації заміському будинкує розведення та прокладання труб. Якщо Ви збираєтеся виконати ці роботи самотужки, то покличте когось на допомогу, оскільки це позначиться не просто на якості роботи, а й на її швидкості. Крім цього, рекомендуємо перевірити герметичність системи, проливши її водою, і тільки потім, коли Ви будете впевнені в надійності всіх швів, приступайте до повноцінної експлуатації.

З'єднання труб

Як вже було сказано раніше, найпростіший варіант – використовувати для каналізації ПВХ-або ПП-труби. На сьогоднішній день на будівельному ринку пропонується величезна кількість товарів, тому Ви легко знайдете ревізії, коліна, трійники та пластикові труби, які легко та надійно з'єднуються у місцях стикування, що забезпечується наявністю гумових манжет. За потреби всі місця з'єднання додатково обробляються сантехнічним герметиком. Ну а там, де труба проходить через перекриття та стіну, радимо встановити гільзу.

Також не забувайте про нахилі труб. З урахуванням СНиП, кут нахилу труби в безнапірній системі залежить від її діаметра. Наприклад, для труби діаметром 50 мм потрібно створювати ухил менше 3 см на 1 метр, а для труби діаметром 110 мм – не менше 2 см на 1 метр. Не забувайте про це, оскільки різні точки трубопроводу доведеться прокладати на різній висоті, щоб забезпечити необхідний ухил.

Випуск каналізації

Щоб не зіткнутися з невідповідністю із зовнішньої та внутрішньої систем каналізації, потрібно почати монтаж каналізації в приватному будинку з випуску (прикордонна частина каналізації, що з'єднує трубу, яка веде до септика, з трубою, що виходить із дому).

Випуск необхідно монтувати через фундамент, який перевищує глибину промерзання ґрунту, що відповідає Вашому регіону. Звичайно, можна зробити випуск і вище, але Вам знадобиться здійснити теплоізоляцію труби, щоб взимку вона не промерзала. Якщо Ви не зробите цього, існує велика ймовірність, що Ви зможете скористатися туалетом тільки навесні, після потепління.

Якщо Ви не подбали про це при будівництві фундаменту, то Вам доведеться пробити в його конструкції такий отвір, в який легко поміститься відвідна труба з гільзою. Причому гільза є невеликим обрізком труби з більшим діаметром, ніж у каналізаційної (130-160 мм). Вона повинна виступати з обох боків фундаменту не менше ніж на 15 см.

Узагальнюючи сказане вище, можна сказати, що на поточному етапі Вам необхідно зробити отвір у фундаменті і вставити в нього гільзу з трубою. Пам'ятайте, що діаметр випускної труби обов'язково має бути не меншим, ніж діаметр стояка. Сама гільза необхідна, щоб Ви змогли задати необхідний ухил труби по відношенню до септика (2 см на 1 м).

Розведення та встановлення стояка

Добре, якщо стояк буде в туалеті, оскільки рекомендований розмір труби, що йде від унітазу до стояка – 100 мм. Її можна монтувати як відкрито, так і приховано, залежно від того, як саме будуть знаходитися труби – у спеціальних коробках, каналах, стінах та нішах або поруч зі стіною (кріплення хомутами, підвісками тощо).

Щоб з'єднати каналізаційні труби зі стояками, варто застосовувати косі трійники, а на місцях стиків труб різних по діаметру необхідно використовувати перехідники. У місцях перетину труб з раковин, душу та ванної, потрібно встановити колекторну трубу, діаметром 100-110 мм. Водночас подбайте про гідрозатвори, які захистять нюх від неприємних запахів.

На кожному стояку обов'язково потрібно монтувати спеціальний трійник, за допомогою якого Ви зможете виконати чищення засмічення. Щоб не здійснювати роботи з очищення каналізації у майбутньому, змонтуйте очищення після кожного повороту труби.

Виведення фанової труби

Відразу варто сказати, що виводу та монтажу фанової труби відводиться важлива роль, оскільки вона потрібна для:

• підтримання нормального атмосферного тиску всередині системи, щоб не виникали розрядження повітря та гідравлічні удари;
• підвищення довговічності каналізації;
• вентиляція всієї системи, що потрібна для ефективної роботисептика.

Фанова труба – продовження стояка, тобто труба, яка виводиться на дах. Перш ніж з'єднувати стояк і фанову трубупотрібно виконати ревізію. Потім Ви зможете вивести трубу на горище під будь-яким зручним кутом.

Не радимо спрощувати роботу, поєднуючи трубу з вентиляцією або димоходом. До того ж, потрібно розташовувати її вихід якнайдалі від балконів і вікон (на відстані не менше 4 м). Причому висота відступу від покрівлі в жодному разі не повинна бути менше 70 см. Крім того, потрібно мати вентиляцію каналізації, вентиляцію будинку і димар на різних рівнях.

Підбиваючи підсумки всього сказаного вище, можна відзначити таке:

• на першому етапі рекомендуємо зайнятися розробкою детальної схеми розведення, мінімізуючи відстань від сантехніки до стояка;

• потрібно збільшити діаметр труб, що йдуть до стояка, під час підключення інших додаткових приладів (виключіть зменшення діаметра);

• дотримуйтесь одного простого правила: чим більшим буде випуск у приладу, тим відповідно він повинен розташовуватися до стояка (ближче всіх до стояка повинен знаходитися унітаз);

• там, де в майбутньому можуть сформуватися засмічення, необхідно передбачити прочищення та ревізії;

• у системі розведення для вентиляції обов'язково має бути фанова труба.

Монтаж зовнішньої каналізації у приватному будинку

Облаштувати зовнішньою каналізації в заміському будинку своїми руками можна у різний спосіб, Про які ми поговоримо нижче. Важливо грамотно вибрати систему, яка повністю задовольняла б потреби.

Визначитись зі схемою облаштування каналізації потрібно з урахуванням наступних факторів:

• постійне чи тимчасове проживання у приватному будинку;
• кількість осіб, які мешкають у будинку подобово;
• щоденне витрачання води однією людиною (залежить від наявності умивальника, пральної машини, унітазу, раковини, ванни, душу тощо);
• рівень залягання ґрунтових вод;
• структура та тип ґрунту;
• розміри Вашої ділянки навколо будинку та скільки місця можна виділити на очисні споруди;
• кліматичні умови.

Всі системи каналізації для приватного будинку можна поділити на 2 види:

• накопичувальні системи (вигрібна яма без дна, герметична ємність);

• споруди, що використовуються для очищення стоків (аеротенк - септик з постійною подачею повітря, септик з полем фільтрації і трьома або двома камерами, септик з біофільтром, септик з природним очищенням і двома колодязями, що переливаються, простий однокамерний септик з ґрунтової очистки.

Вигрібна яма без дна

Вигрібна яма - найдавніший і перевірений спосіб влаштування каналізації в приватному будинку. Ще років 50 тому такий спосіб просто не мав альтернатив. Щоправда, тоді люди не використовували так багато води, як сьогодні.

Вигрібна яма – це та сама криниця, яка не має дна. У ній можна зробити стіни з бетонних кілець, бетону, цегли та іншого матеріалу, залишивши грунт як дно. Після попадання стічних вод в яму з будинку відносно чиста вода, очищаючись, просочуватиметься в ґрунт, а фекальні маси та органічні відходибудуть накопичуватися, поступово осідаючи на дно. Коли криниця до кінця заповниться твердими відходами, її необхідно очистити.

Раніше у вигрібній ямі не робилися водонепроникні стіни, а отже, коли вона заповнювалася, її просто закопували та виривали нову яму в іншому місці.

Варто враховувати той факт, що встановлювати каналізацію в приватному будинку за допомогою вигрібної ями можна лише тоді, коли обсяг стоків на добу не перевищує 1 м3. Тільки так ґрунтові мікроорганізми, що харчуються органікою, можуть встигнути обробляти воду, яка проникне у ґрунт через дно ями. У разі, якщо цю норму перевищить обсяг стоків, вода не отримає необхідної очищення, що спровокує забруднення грунтових вод. Якщо це станеться, всі джерела води в радіусі 50 метрів виявляться зараженими.

Якщо додати мікроорганізмів у вигрібну яму, це знизить неприємний запах, що виходить із нього, і процес очищення суттєво прискориться. Але як би там не було, Ви не повинні ризикувати.

Тому будувати вигрібну яму без дна треба тільки тоді, коли сім'я проживає у приватному будинку не завжди, а буває лише кілька разів на тиждень, не витрачаючи дуже багато води. Разом з тим, варто враховувати те, що ґрунтові води повинні залягати на 1 м нижче дна ями, інакше Ви не зможете виключити забруднення ґрунту та джерел води. Вигрібна ями має невисоку ціну, але як би там не було, сьогодні вона не користується високою популярністю у сучасних котеджах та заміських будинках.

Герметична ємність, представлена ​​у вигляді накопичувального бака

У такому випадку поряд з будинком потрібно встановити спеціальну герметичну ємність, куди з будинку трубами стікатимуть стічні води. Ви можете купити вже готову ємність, яка буде створена із пластику, металу або якогось іншого матеріалу. Однак за необхідності Ви зможете зробити її з бетонних кілець своїми руками. Кришку найчастіше роблять із металу, а дно – з бетону. Основна умова при будівництві такої каналізації – повна герметичність. Для такого виду каналізації Ви зможете використовувати гофровані труби прагма.

Цю ємність обов'язково потрібно чистити. Як тільки вона повністю заповниться, доведеться викликати асенізаторську машину, що коштуватиме не дуже дорого. Частота спорожнення ємності залежить від обсягу стічних вод і розміру ємності. Наприклад, якщо в будинку проживає 4 особи, які користуються туалетом, пральною машиною, ванною та душем, то об'єм накопичувального бака повинен бути не менше 8 м 3 , а чистити його потрібно кожні 10-14 днів.

Тому, якщо на Вашій ділянці відзначається високе залягання ґрунтових вод, то для облаштування каналізації будинку є сенс використовувати герметичну вигрібну яму. Таким чином, Ви зможете убезпечити ґрунт та джерела води від можливого забруднення.

Але основний недолік цієї системи полягає в тому, що Вам знадобиться часто викликати асенізаторську машину. Так що заздалегідь подумайте над тим місцем, де буде яма, щоб забезпечити до неї зручний під'їзд. Дно ями чи ємності не знаходиться від поверхні ґрунту глибше 3 метрів, інакше шланг не зможе дістати до дна.

Також важливо, щоб кришка накопичувальної ємності була якісно утеплена, і трубопровід мав гарний захист від замерзання. Вартість цієї ємності безпосередньо залежить від обсягу та матеріалу, з якого вона буде виготовлена. Найдешевший варіант - використання б/в єврокубів, а найдорожчий - бетонна заливка або цегла. Не забувайте і про щомісячні витрати на очищення ємності.

Однокамерний септик – найпростіший варіант очищення ґрунту

Варто зазначити, що однокамерний септик мало чим відрізняється від простої вигрібної ями. Така споруда представляє колодязь, де дно засипане незначним шаром щебеню (не менше 30 см), а поверх його таким же шаром засипається крупнозернистий пісок. В іншому випадку стічні води з будинку проникають трубами в колодязь, де вода просочується через щебінь, пісок і грунт, очищаючись на 50%. Звичайно, пісок і щебінь сильно підвищує якість очищення води, але не вирішує цю проблему кардинально.

У приватному будинку не рекомендується будувати каналізації із застосуванням однокамерного септика, якщо люди проживають у будинку постійно або у разі великого обсягу стічних вод. Такий варіант Ви зможете використовувати при тимчасовому проживанні та низькому рівні ґрунтових вод. До того ж, періодично потрібно міняти пісок і щебінь, оскільки вони замуляються.

Двокамерний септик – переливні колодязі-відстійники

Споруда переливних колодязів-відстійників та фільтруючих колодязів – досить популярний спосіб влаштування каналізації в приватному будинку. Більше того, такий варіант є досить економічним і може бути встановлений самостійно.

Така каналізаційна системавключає два колодязі: перший має герметичне дно, а другий його не має, але присипаний піском та щебенем.

Стічні води з будинку подаються в першу криницю, в якій тверді відходи та фекалії опускаються на дно, а жирні спливають на поверхню. Між такими двома способами формується відносно освітлена вода. Причому перша криниця з'єднується з другою за допомогою переливної труби приблизно на 2/3 своєї висоти, яка знаходиться під незначним ухилом, дозволяючи воді спокійно туди стікати.

У другий колодязь потрапляє освітлена вода, яка згодом просочується через ґрунт, щебінь та пісок, очищаючись ще краще.

Як відстійник використовується перший колодязь, а другий використовується як фільтруючий. Перша криниця час від часу заповнюється фекаліями і для його очищення знадобиться виклик спеціальної асенізаторської машини. Це потрібно робити приблизно раз на 6 місяців. Щоб знизити неприємні запахи, додайте в першу криницю мікроорганізми, які розкладають фекалії.

Двокамерний септик, описаний вище, можна зробити самотужки з бетону, цегли або бетонних кілець, а можна купити вже готовий пластиковий септик у виробника, де проводитиметься додаткове очищення за допомогою спеціальних мікроорганізмів.

Встановлювати систему каналізації у приватному будинку на основі двох переливних колодязів рекомендують лише тоді, коли навіть у період паводків рівень ґрунтових вод буде нижчим за 1 метр від дна другого колодязя. Якщо на території Вашої ділянки буде піщаний або супіщаний ґрунт, це буде чудовим варіантом. Однак не забувайте, що десь через 5 років щебінь та пісок у другому кільці доведеться замінити.

Біологічне або ґрунтове очищення – септик з полем фільтрації

Цей тип септика зроблений у вигляді однієї ємності, що включає декілька окремих ємностей, які з'єднуються трубами або на дві-три секції. Як правило, за потреби встановлення в приватному будинку такого виду каналізаційної системи Ви можете купити готовий варіант.

Перша ємність септика використовується для відстоювання стоків, як це відбувається у звичайному колодязі-відстійнику. Потім частково освітлена вода слідує у другу ємність або секцію, де всі органічні залишки розкладаються анаеробними бактеріями. Потім освітленіша вода йде до полів фільтрації.

Як поле фільтрації виступає досить великий майданчик під землею (приблизно 30 м 2 ). Там здійснюється первинне очищення стічних вод. У такому разі вода очищається приблизно на 80%.

Якщо на Вашій земельній ділянці буде супіщаний або піщаний ґрунт, то це буде чудовим варіантом, а інакше Вам доведеться спорудити із щебеню та піску штучне поле фільтрації. Як тільки вода пройде поле фільтрації, вона зможе зібратися в трубопроводи і прямує в дренажні канави або колодязі. Над полем фільтрації заборонено садити їстівні дерева та овочі, адже в такому разі Ви розіб'єте клумбу.

Увага! Ви можете купити дренажні колодязі зі знижкою у цьому розділі інтернет-магазину https://www.drenaj-shop.ru/catalogue/drenazhnye-kolodtsy/, якщо вкажіть, що прийшли за нашою рекомендацією – сайт «Ремонтик».

З часом фільтрація може замулюватися і його доведеться очищати, вірніше замінювати щебінь та пісок. Це величезний обсяг робіт, за яких може постраждати Ваша ділянка.

Монтаж каналізації з полем фільтрації підходить лише тоді, коли ґрунтові води розташовуються на глибині не менше 2,5-3 м. Разом з тим Ви повинні розуміти, що від поля фільтрації до джерел води та житлових будівель має бути відстань не менше 30 м.

Септик з біофільтром – станція природного очищення

Завдяки станції глибокого очищення реально виконати повноцінний монтаж каналізації у приватному будинку. І це незважаючи на високий рівень ґрунтових вод.

Ця станція є ємністю, яка ділитися на 3-4 секції. Найкраще купити її у перевіреного виробника, уточнивши у професіоналів про необхідний обсяг та оснащення. Вартість цього септика зазвичай починається від 1200 доларів, що не дешево.

Перша камера цього септика використовується для відстоювання води, а другий здійснюється розкладання органічних залишків за допомогою анаеробних мікроорганізмів. У третій відбувається сепарація води, а в четвертій органіка розкладається за допомогою аеробних бактерій, які потребують постійного припливу повітря. Для забезпечення таких умов над камерою встановлюється труба. Вона повинна височіти над землею на 50 см. У тій трубі, що веде з третин у четверту камеру, встановлюється спеціальний фільтр, який власне і підселяють аеробні бактерії. Виходить своєрідне поле фільтрації, але воно більш мініатюрне та концентроване.

Завдяки незначній площі просування води та високій концентрації мікроорганізмів очищення води здійснюється ще якісніше (до 90-95%). Таке очищення дозволяє використовувати воду для поливу городу, миття автомобіля та багатьох інших цілей.

З четвертої камери йде труба, що прямує або в ємність для накопичувача, або дренажну канаву.

Для приватного будинку, де люди проживають постійно, септик із біофільтром виступає чудовим рішенням. Додавати мікроорганізми в септик легко їх необхідно просто висипати в унітаз. Ця станція очищення не має жодних обмежень. До її переваг варто віднести те, що вона не потребує електрики. Недолік полягає в тому, що вона потребує регулярного обслуговування, оскільки бактерії, позбавлені стічних вод просто загинуть. Якщо Ви додасте нові бактерії, то вони працюватимуть лише через 2 тижні.

Станції штучного очищення – септик із примусовою подачею повітря

Це станція прискореного очищення, де природні процеси відбуваються штучним шляхом. Пристрій каналізаційної системи в заміському будинку при аеротенку є неможливим без підведення електрики до септика, яке потрібно для насоса підкачування повітря та підключення розподільника повітря.

Такий септик має 3 окремі камери або ємності, що з'єднуються між собою. По каналізаційній трубі вода надходить у першу камеру, де відбувається її відстоювання та випадання твердих відходів в осад. Потім частково очищена вода переходить у другу камеру, яка і виступає аеротенком, де з водою змішується активний мул, що складається з мікроорганізмів та рослин. Усі мікроорганізми та бактерії активного мулу є аеробними, тому для їхньої життєдіяльності вкрай важлива примусова аерація.

Потім вода змішується з мулом, йде в третю камеру, що представляє відстійник глибокого очищення. Далі за допомогою спеціального насоса мул перекачується назад в аеротенк.

Примусова подача повітря забезпечує швидке очищення стічних вод, а вода після очищення може використовуватись для різних технічних потреб (миття машини, полив городу тощо).

Безумовно, аеротенк обійдеться Вам досить дорого (від 3700 доларів), але водночас дуже корисний. У разі встановлення каналізацій такого типу немає жодних обмежень. Серед числа недоліків варто відзначити лише потребу в електриці, постійну підтримку, щоб бактерії не гинули.

Якщо на Вашій ділянці відзначається високий рівень ґрунтових вод, то зробивши висновок із усього написаного вище, Ви можете зупинити свій вибір на кількох варіантах:

• септик із біофільтром;

Декілька загальних правил для каналізації в приватному будинку

Існують певні обмеження щодо розміщення системи каналізації.

Розташування житлового будинку:

• за 50 м від очисних аераційних установок;
• в 300 м від зливних колодязів та станції;
• за 25 м від фільтруючого поля;
• в 8 м від фільтруючого колодязя.

Розташування септика:

• не менше 20-50 м від будь-яких джерел води (колодязь, свердловина, водоймище);
• не менше ніж 10 м від городу.

Перед тим як розпочати монтаж каналізації в приватному будинку, Ви повинні зробити її проект. Не варто працювати без нього, оскільки каналізація виступає такою системою, де неприпустима приблизність. Краще звернутися до проектного бюро або до архітекторів, які допоможуть створити якісний проект з урахуванням клімату, умов експлуатації, ґрунту та ділянки. Добре, якщо Ви робитимете проект каналізації разом із проектом будинку ще до будівництва.

Усі роботи зі встановлення каналізаційної системи не становлять жодної складності. Вам потрібно правильно розвести труби по будинку, підключити їх до колектора і довести до септика. Для земельних робіт необхідно найняти екскаватор, хоч можна зробити їх і самому. Основним є розробка проекту та правильний вибірсистеми каналізації.

Окремий розділ проектування інженерних комунікацій – планування каналізаційної системи. Власникам котеджів та дачних будиночківнайчастіше доводиться самостійно займатися складанням схеми та монтажем обладнання, тому знати нюанси організації робіт просто необхідно.

Ефективність роботи системи багато в чому залежить від того, чи правильно виконано розведення каналізації у приватному будинку – внутрішня система труб та обладнання, підключене до них. Для грамотного проектування важливо зважити на все: від вибору комплектуючих до матеріалу виготовлення окремих елементів. А ми розповімо, як це правильно зробити.

На відміну від систем електро-, газо-, водопостачання, які встановлюються відповідно до засвідченої у певних інстанціях документації, каналізацію на власній земельній ділянці та в будинку дозволено облаштовувати без дозвільних паперів.

Проте без проекту не обійтися, оскільки він підстрахує від помилок, пов'язаних із порушенням загальноприйнятих вимог.

Наприклад, одним із частих порушень є недотримання меж санітарної зони під час встановлення зливної ями. Системи подачі та зливу не повинні контактувати одна з одною.

Варіант облаштування комунікацій у приватному одноповерховому будинку– зовнішні водопровід та каналізаційна система розташовані по різні сторонивід будівлі

Пристрій внутрішньої розведення часто пов'язаний з помилками в організації вентиляції, неправильному виборі діаметра труб або кута нахилу.

Побудовою аксонометріческой схеми зазвичай займаються фахівці. Вони ж виробляють гідравлічні розрахунки внутрішньої мережі та магістралі, що знаходиться із зовнішнього боку будівлі. Зараз є і більше цікавий варіант- Створення моделі каналізації в 3D форматі.

Програми 3D моделювання дозволяють скласти точний та повноцінний проект, що максимально спрощує вибір труб, фасонних елементів, кріплень, а також способів монтажу.

По проект звертаються до фахівців, коли хочуть скоротити ризики. Але є й інший варіант – вивчити санітарні та технічні нормативи, ознайомитися зі схемами внутрішнього розведення, навчитися розбиратися як сантехнічне обладнання та скласти проект самостійно.

Розміщення важливих вузлів системи

Особливість автономної каналізації у цьому, що принципи її облаштування залежить від кожної складової у системі.

Наприклад, критерієм вибору накопичувача для стічних вод є не тільки кількість технічних і господарських вод, що проживають у котеджі, а й кількість підключених джерел – з будинку, гаража, лазні, літньої кухні.

Планування робіт та вибір схеми

Монтаж каналізаційних трубзазвичай виконується разом із установкою водопроводу, відповідно і проектувати ці дві системи краще спільно.

Якщо узагальнити всі документи, що становлять проект, і намагатися діяти за правилами, то вийде наступний список:

1. Загальні дані – опис та умови монтажу систем водопостачання та водовідведення з опорою на нормативні документи.
2. Експлікація приміщень (пояснення до схеми) із зазначенням мокрих зон та способу їхньої гідроізоляції.
3. Розрахунок обсягів споживання води та водовідведення з урахуванням норм.
4. Поверховий план розташування водопроводу та аксонометрична схема.
5. Поверховий план розташування каналізації.
6. Специфікація – перерахування всіх складових елементів із зазначенням кількості чи метражу.

Можна відмовитися від додаткового монтажу вентиляційного обладнання, але за умови, що приватний будинок не вищий за 2 поверхи, а навантаження на каналізаційну мережу мінімальна.

Якщо ж у будівлі проживає багато людей, кількість санвузлів більше двох, стоки виводяться в очисну споруду, то монтаж фанової труби є обов'язковим. Завдяки їй атмосфера в будинку буде здоровою, а вода із гідрозатворів нікуди не зникне через різницю тисків у мережі.

Особливості розведення у багатоповерховому будинку

Кількість стояків через наявність 2-го чи 3-го поверхів не збільшується, але ускладнюється схема підключення, оскільки відводи присутні на всіх поверхах. Для багатоповерхових додому існує свій «кодекс», викладений у документах БНіП.

Утилізація товарів життєдіяльності людини є неодмінною умовою організації комфортного проживання у приватному володінні. Тому особливо важливим етапом улаштування зливної системи є розробка схеми каналізації в приватному будинку.

Залишилися в минулому ті часи, коли типовим пристроєм для приватного заміського домоволодіння був звичайний туалет, що представляє собою дощату будку і вигрібну яму. Пропонуємо ознайомитися із статтею.

На сьогодні система каналізації в будинку є його неодмінним атрибутом.

Типи систем каналізації для приватного будинку

Вода у своєму будинку чи на дачі необхідна, із цим твердженням сенсу сперечатися немає. Але її надлишок ще шкідливіший, ніж недолік. Надмірно обводнена ділянка в господарському значенні ще більш марна, ніж зневоднена. Тому для видалення зайвої вологи створюються спеціальні системи:

1. Дренажна каналізаційна система, призначена для збирання та видалення рідини з вологонасичених пластів ґрунту.

1. Зливова каналізаційна система, що виконує функцію збору дощової та талої води, її каналізацію у спеціальні накопичувальні ємності та подальше скидання у зливову каналізацію або пристрої для використання на господарські потреби в посушливий період.

1. Фекальна каналізація, що відповідає за збирання, очищення та утилізацію господарсько-фекальних стоків та продуктів життєдіяльності людини. Пропонуємо ознайомитися із статтею про те.

Будь-який з цих пристроїв виконує специфічну функцію та має власні конструктивні відмінності відповідно до призначення.

Характер стоків у кожній системі передбачає роздільний збір та каналізацію рідини з кожного виду зазначених пристроїв.

Як зробити схему каналізації в будинку своїми руками

Такий документ є планом дії у графічному виконанні. Проект каналізації дає змогу правильно порахувати потребу у матеріалах для монтажу каналізаційної системи для свого будинку.

Дивитися відео

Підставою для складання схем водостоків є проект будівлі, На якому чітко позначаються місця встановлення сантехнічних приладів та їх найменування, що дозволяє правильно підбирати матеріали.

Фактори, що впливають на склад та пристрій каналізації у будинку

Щоб визначити розміри та розміщення основних елементів при влаштуванні каналізації у приватному будинку, потрібно обов'язково визначити рівень споживання води. При розрахунку використовуються усереднені дані споживання.

У першому наближенні можна використовувати норматив у кількості 100 літрів на особу. При проектуванні слід дотримуватись основного правила розміщення основного зовнішнього обладнання каналізації на відстані не ближче 4-х метрів від межі ділянки та не ближче 10 метрів від житлової будівлі.

При цьому відстань до найближчого водозабору (криниця або свердловина) має становити не менше 35 метрів.

Якщо вас поскаржаться сусіди, то перевіряючі органи (санітарно-епідеміологічна служба) вимагати буде, щоб відстань було щонайменше зазначеної вище цифри!

Нижче наведено приклад проекту.

Метою складання плану є розташування основного обладнання системи водовідведення, визначення перерізу каналізаційних відводів та підбір відповідних фітингів для влаштування самопливної водозливної мережі.

Елементи внутрішньої каналізаційної системи

До таких можна віднести такі деталі;

1. Сифон та зливний патрубок кухонного миття.
2. Такий самий пристрій для умивальника у ванній кімнаті.
3. Там же – сифон та зливний патрубок від ванни, і трап із сифоном від душової кабінки.
4. Зливний патрубок та сифон від біде – в туалеті. Там же – сифон та коліно підключення унітазу до стояка фекальної каналізації.

У двоповерховому будинку ці елементи можуть повторюватися на кожному поверсі, але можуть бути відсутніми, тоді до наведеного списку потрібно внести відповідні корективи.

Усі перелічені деталі підключаються до горизонтально розташованої відвідної труби. Оскільки йдеться про самопливну систему стоків, відвідний канал при прокладці встановлюється з ухилом 2-5 міліметрів у напрямку зливу та підключається до стояка зливальної системи.

Розмір відвідної труби може коливатися в межах умовного проходу 32-50 міліметра. Насправді зазвичай воліють обходитися одним, максимальним діаметром, що полегшує підбір фітингів. Дивіться наведену нижче схему.

Всі дані щодо використання елементів сантехніки зводяться в аксонометричному кресленні, відповідно до якого потрібно зробити розрахунок потреби в матеріалах.

При прокладанні труб каналізації у заміському будинку всі підключення потрібно виконувати під кутом 135 градусів, для чого випускаються фітинги.

Як зробити схему внутрішньої каналізації вдома самостійно

Такий графічний документ передбачає відображення всіх комунікацій у будинку, включаючи схему водозливу. При цьому враховуються такі обставини:

1. Усі сантехнічні прилади встановлюються на підлозі вздовж однієї стіни, спільної для таких приміщень, як кухня, ванна кімната та санвузол.

1. У кухні передбачається встановлення мийки, посудомийної та пральної машин.
2. Зазначені агрегати підключаються до загальної відвідної труби через сифони, що запобігають проникненню в приміщення з каналізації з характерними запахами.
3. Відвідна труба через отвір у стіні проходить у ванну кімнату, де можуть підключатися такі сантехнічні прилади: умивальник, ванна, пральна машина- Кожен пристрій зі своїм сифоном.

1. Наступний отвір у стіні виходить у туалет, де можуть бути розміщені біде та унітаз.
2. Усі підключення здійснюється до відвідної труби діаметром 40-50 мм з використанням трійників під кутом 135 градусів. З'єднання необхідно зробити «в розтруб», оснащеним манжетою для герметичності.

Система збирання та видалення стоків є безнапірною, тому відвідна каналізаційна магістраль. Дотримуватися цього правила потрібно дуже скрупульозно.

При недостатньому ухилі стік води буде утруднений або неможливий, а перевищення параметра призведе до прискореного зливу. В результаті вода стіче, а частина забруднень залишиться у трубі, створюючи передумови для майбутнього засмічення.

Другим значним вузлом внутрішньої каналізації в приватному будинку є стояк, що приймає зливні води з відвідної труби. Таких відводів може бути кілька.

Діаметр труби стояка з цієї причини вибирається в межах 100-150 мм. Стояк обов'язково оснащується ревізією контролю її стану та забезпечення можливості прочистки.

Але функціонально цей елемент системи виконує ще одне найважливіше завдання – його продовження забезпечує вентиляцію у системі каналізації.

На верхній кінець стояка в будинку встановлюється ще одна ревізія, до якої кріпиться основа труби. Вона виводиться через стельові та покрівельні перекриття. Верхній кінець повинен бути вищим за коник покрівлі мінімум на півметра для надійного видалення неприємних запахів каналізації.

Крім того, при повному наповненні труби стояка зливними водами можливий зрив сифона.

У заповненій трубі стояка створюється розрідження, у результаті якого водяні затвори в сифонах засмоктуються стояком. Повітря, аж ніяк не ароматизоване, через порожні гідрозатвори проникає в житловий простір будинку. Результат очевидний.

Така неприваблива ситуація повністю дозволяється установкою фанової труби, якою надходить повітря в систему, зрівнюючи тиск.

Фанова труба повинна бути захищена оголовком від засмічення сміттям та листям. Вони найчастіше виготовляються у вигляді дефлектора, що створює висхідний потік повітря для вентиляції.

Таким чином, стояк відіграє найважливішу роль у загальній водозливній системі і всі особливості його влаштування потрібно враховувати при проектуванні каналізації.

Особливості влаштування каналізації у двоповерховому приватному будинку

Влаштування верхнього поверху в заміському будинку також передбачає використання зливної системи. Крапок зливу на ньому менше, зазвичай це душ і туалет.

Для економії коштів розведення каналізації другого поверху виконується паралельно аналогічній мережі на першому поверсі. Це спрощує проектування та монтаж системи, оскільки відпадає необхідність встановлення другого стояка – злив підключаться до діючого.

Елементи зовнішньої каналізаційної системи

Зовнішня система очищення та утилізації стоків складається з низки вузлів, дія яких спрямована на знезараження стічної води.

Основними з них є:

1. Фільтруючі колодязі чи септики. Перші найпростіші у виготовленні та експлуатації. Вони є котлованом у землі глибиною до трьох метрів. Поперечний розмір може досягати двох метрів незалежно від форми. Стінки котловану зміцнюються бетоном або цегляною кладкою. Вони можуть бути суцільними або перфорованими з отворами 40-60 мм. На дні криниці влаштовується фільтр завтовшки до 80 сантиметрів.

Для нього можна використовувати шлак, гравій, биту цеглу. Останній укладається у верхньому шарі з битої цегли, величина фракції близько 50 міліметрів. Для гравійного фільтра використовується матеріал від 15 мм.

1. Септики. Місткість розділяється однією або декількома перегородками.

Рідина, що зливається, наповнює першу камеру. На місці падіння струменя рідини потрібно встановити захисну плиту, яка не дозволить їй розмивати муловий шар. У камеру потрібно помістити картридж із бактеріальною культурою, які стануть основою аеробного фільтра.

У ньому біологічна маса розкладає забруднення. Вода переливається через верхній край перегородки і потрапляє до другої камери, де встановлений аератор і вода продувається розпорошеним повітрям. При цьому відбувається окислення забруднень та їх додаткова переробка, цього разу анаеробними бактеріями у присутності кисню.

При застосуванні септика ступінь очищення стоків досягає 75 – 90%, що говорить про необхідність їх додаткової доочищення для повного знезараження.

1. Ґрунтова польова фільтрація
2. Проекти прокладання каналізації виконуються індивідуально, залежно від реальних умов.

Такий спосіб застосовується для доочищення стоків при їх проходженні через ґрунти. З септика рідина потрапляє до системи дренажних труб, проходячи при цьому через гравійний фільтр та подвійний шар геотканини.

При цьому всі дрібнодисперсні частинки затримуються в них і ступінь очищення досягає 98%.

Обмеженням для використання такої методики додаткового очищення стоків є характеристика ґрунтів. Поля неефективні на ґрунтах з малою проникністю – щільними суглинками та глинами. Найбільш сприятливі піщано гравійні та піщані ґрунти, що дозволяють зробити якісну фільтрацію стоків.

1. Інфільтратори. На малопроникних ґрунтах встановлюються інфільтрати. Це коробчасті вироби із пластику з бічними гратами, закриті зверху та відкриті знизу. Залежно від обсягу переробки можуть послідовно встановлюватись до 3-4 пристроїв.

Будь-які з описаних об'єктів можуть застосовуватися як спільно, так і в комплектації, обраній покупцем. З'єднання об'єктів проводиться прокладкою пластикових трубдіаметром 100-150 мм, рідше – для великих об'єктів – використовуються труби 200 мм.

Крім того, кожен об'єкт зовнішньої каналізації оснащується вентиляційною системою, всередині будівлі для цієї мети використовуються фанові труби.

Застосування септиків найбільше популярне в місцевостях з недостатньою кількістю опадів, при цьому очищена рідина активно використовується для повторного застосування на господарські потреби.

Проектування зовнішньої каналізації

Ці дві складові єдиного завдання абсолютно протилежні. Якщо внутрішня схемаканалізації призначена для збору стоків, то зовнішня – для їхнього знезараження та утилізації.

Тому правила її влаштування мають з внутрішніми вимогами лише одну подібність – ухил від фундаменту будинку у бік накопичувача повинен становити величину 1-2 міліметри на метр з тих самих причин (дивіться вище).

Завдання, що вирішуються зовнішньою каналізацією, полягають у переробці стічних вод з метою їхнього знезараження. Вода, що скидається в ґрунт після очищення, повинна бути абсолютно безпечною, оскільки, після остаточного очищення ґрунтовою фільтрацією, вона повертається до споживача.

Оскільки об'єкт переходить у зовнішнє середовище, потрібно враховувати глибину промерзання ґрунту. Труба повинна розташовуватися нижче за цей рівень.

Але, навіть при виконанні цієї умови, каналізаційну трубу бажано утеплити на випадок виникнення надзвичайних кліматичних обставин. Останнім часомтрапляються із завидною регулярністю.

А для гарантії цілісності трубопроводу при критичному зниженні температури.

Чинники, що впливають на проектування схеми

Вони може бути як об'єктивними, викликаними конкретними умовами, і суб'єктивними, що виникають відповідним ставленням проектувальника.

До перших можна віднести вже згадану глибину промерзання ґрунту, що впливає на глибину закладання труби зовнішньої частини каналізації.

Також об'єктивними причинами пояснюється вибір способу фільтрації очищеної рідини септиками. При влаштуванні каналізації на глинистих ґрунтах з низькою водопроникністю вимушено вибирається спосіб з використанням інфільтратів.

До факторів першої групи можна зарахувати відсутність спеціальної закритої шахти для розміщення фанової труби. Ми вже переконалися у її необхідності. У такій ситуації її встановлюють з виведенням через стіну у пристінному варіанті, кріплення проводиться до стіни з використанням кронштейнів.

Якщо установка фанової труби в такому варіанті також небажана, можна скористатися повітряним клапаном для скидання тиску стоку каналізації.

Різновиди об'єктів каналізації та їх функціонування

Для знезараження та очищення стічних вод, що каналізуються у приватному будинку, використовуються кілька прийомів:

1. Накопичення рідини у спеціальній ємності. Тут відбувається первинний розподіл зливу на тверді рідкі фракції. У ній використовуються хімічні та біологічні препарати, що сприяють розрідженню маси та її часткову переробку активними бактеріями. Культуру можна придбати у спеціалізованих магазинах чи на будівельному ринку.

Наведена схема очищення застосовується у промислових умовах, але більшість операцій у тому чи іншому вигляді провадиться і на домашніх очисних пристроях.

ІНФОРМАЦІЯ НА ДОПОМОГУ! Так, у ємності-накопичувачі здійснюється хімічна та бактеріологічна обробка стоків. Подальше доочищення відбувається у фільтруючому колодязі. Фільтр у цьому випадку складається з гравію та піску. Хороші результати дає використання гранульованого шлаку та битої цегли, які є хорошими адсорбентами.

Корпус колодязя виготовлявся з бетонного кільця діаметром до 2,5 метра та висотою до 2-х. У верхній частині встановлювалася горловина таким чином, щоб на рівні ґрунту залишалася лише металева кришка.

Навколо кільця насипається маса, що фільтрує. Практикується виготовлення корпусу цегляною кладкою.

Подальшим розвитком фільтрувальних пристроїв є виготовлення септиків із кількома камерами, призначеними для різних цілей.

Перша ємність служить для накопичення стоків, первинного поділу на фракції, хімічної та біологічної обробки, аерації. Обробка розпорошеним повітрям проводиться для доокислення продуктів розпаду, що містяться у стоках.

Для цього в систему очищення вбудовується компресор, що працює у безперервному режимі.

В останній секції очисної споруди встановлюється фільтруючий колодязь, в якому проводиться доочищення стічних вод.

Конструкція автономної системиочищення може в різних варіантахвідрізнятиметься, але принцип роботи залишається незмінним. Ступінь очищення стічних вод у сучасних септиках досягає 98%, що є дуже високим показником.

Тим не менш, найсучасніший пристрій потребує періодичного відкачування та очищення від мулу.

Глибина укладання та кут нахилу труб до резервуару

Наскільки глибоко потрібно розміщувати елементи зовнішньої частини каналізації залежить від кліматичних особливостей регіону будівництва. Очевидно одне – найнебезпечнішим для трубопроводу є його перемерзання, особливо якщо він виготовляється з металевих матеріалів.

За цим явищем найчастіше його руйнація. Але найнеприємніше полягає в тому, що до теплоти про експлуатацію каналізації можна забути. Тільки після того, як з'явиться можливість розкопати систему, настане час витратити гроші на ремонт та відновлення системи.

Розведення та прокладання труб

В результаті накопиченого досвіду сформувалися певні правила монтажу внутрішніх та зовнішніх трубопроводів під час прокладання каналізації. Виглядають вони так:

1. Незалежно від місця та способу його розміщення, виду труб та інших умов обов'язковим є дотримання під час прокладання ухилу у бік стоку. У цьому слід керуватися вимогами СНиПов, оскільки кожного розміру труби потрібен певний ухил. Порушення правил за величиною веде, зазвичай, до утворення засмічення.
2. Відстані між об'єктами каналізації повинні бути оптимальними по довжині, якщо вони перевищують 4-5 метрів, необхідне врізання ревізії. На 10-ти метрових ділянках потрібно встановлювати ревізійний колодязь.
3. При прокладанні каналізації в заміському будинку (підземний монтаж) потрібно керуватися вимогами СНиП 2,04.03-85 та 2.04,01-85 щодо дотримання відстаней між окремими об'єктами каналізаційної мережі.
4. В умовах Росії важливим факторомє розміщення трубопроводу нижче нульової точки промерзання ґрунту. Для забезпечення цього фактора траншея повинна бути досить глибокою, але можна піти шляхом утеплення каналізації, аж до використання кабелів, що гріють, при прокладці.
5. Укладання труб каналізації виробляється тільки на подушку з піску і їм робиться укриття зверху. Цей етап дуже важливий для їхньої цілісності.

При використанні пластикових труб необхідно обережно виконувати трамбування піщаного шару. Найкращі результати дає рясна протока укриття водою. При цьому відбувається найбільш якісне ущільнення, після чого можна засипати грунтом.
Дивитися відео

Правильна автономна каналізаціязаміського будинку може працювати тривалий час за умови якісної прокладки та правильного обслуговування.

Утеплення труби каналізації

Цей захід дозволяє уникнути виконання об'ємних земляних робітпри прокладанні комунікацій у регіонах із суворим кліматом та захистити малозаглиблені труби від перемерзання. Для цього застосовуються різні матеріали, що утеплюють:

• скловата;
• мінеральна вата;
• спінений полістирол, та багато інших.

Для повної гарантії можна встановити також і кабель, що гріє, з датчиком включення при критичному зниженні температури. Понесені витрати позбавлять необхідності ремонтних робітта пов'язаних з ними витрат. Влаштована таким чином каналізаційна магістраль не потребує глибокого закладання.

Вище ми вже розглянули вимоги щодо нахилу труб самопливної каналізації для внутрішньої системи. Вони справедливі і для її зовнішньої частини: 1-2 мм на метр протяжності розведення.

Калькулятор розрахунку обсягу накопичувальної ємності

Септик – це очисний пристрій, який має вміщувати у собі та переробляти необхідні обсяги побутових стоків. Насамперед, потрібно врахувати, що септика відповідно до санітарними вимогамимає вистачати мінімум на триденний цикл освітлення/очищення стічних вод.

Простіше кажучи, мінімальний обсяг камер очисної споруди відповідає сумарному триденному споживанню води всіма мешканцями приватного будинку. Має бути також і певний експлуатаційний запас у разі поповнення у ній, т. е. збільшення кількості споживачів.

Визначення фактичного добового споживання води однією людиною не є простим питанням; так, згідно з СНіП це 200 літрів; даний показник на сьогоднішній день вважається застарілим через повсюдне використання різних видів побутової техніки, що використовує воду.

Наприклад, вважається, що:

• прийняття душу протягом 7 хвилин вимагатиме 70 літрів;
• використання біде протягом 5 хвилин – 40 літрів;
• одноразове прийняття ванни або джакузі – близько 110 літрів;
• за один цикл роботи посудомийної машини споживається 15 літрів;
• на 1 змив унітазу споживається до 9 літрів води.

З урахуванням вищевикладеного, в даному калькуляторі Вам пропонується самим вибрати та занести до параметрів для розрахунку добове споживання води однією людиною з діапазону 260-370 літрів; таким є середній розкид рекомендацій.

СНиП 2.04.03-85 в залежності від витрати стічних вод виділяє:

• однокамерні типи – при витраті стічних вод до 1 м3/добу;
• двокамерні – до 10 м3/добу;
• трикамерні – понад 10 м3/добу; тому вище прикладена схема перестав бути обов'язкової, а служить лише демонстрації однієї з можливих варіантівустрою септика.

Для малих господарств як анаеробні ємності з бетону найчастіше використовуються залізобетонні кільця. Залізобетонні каналізаційні споруди відрізняються своєю надійністю, практично необмеженим терміном експлуатації. Проблема, що їх супроводжувала раніше, - недостатня герметичність, тепер вирішується сучасними засобами гідроізоляції. МДС 40-2.200 рекомендує розташовувати днища резервуарів не нижче 3 метрів від поверхні, що обмежує кількість кілець в одній секції (камері) септика.

Активний обсяг септика (Vak) визначається як добуток добової витрати води одним споживачем (Q літрів), кількості споживачів (K) та кількості днів (D) освітлення (відстою) стоків: Vak = Q * K * D. За рекомендацією СНиП 2.04.03 -85, при щорічному вивантаженні відкладень, мінімальне D приймають: 3, якщо надходження стоків до 5 м3/добу або 5, якщо надходження більше 5 м3/сут. Крім того, якщо планується очищати ємність рідше, ніж 2 рази на рік, то слід збільшити Vak на 20 відсотків на осадові відкладення.

При визначенні висоти камер (наприклад, з бетонних кілець) слід також враховувати, що згідно з п.3.35 МДС 40-2.200 висота повітряного об'єму над рівнем рідини не може бути менше 500 мм.

Місткість септика має забезпечувати вміст добового обсягу стоків. Кількість каналізованої рідини безпосередньо залежить від кількості людей, що проживають у приватному будинку. У першому наближенні вважається, що одна людина споживає за добу до 200 літрів.

Напрями цих витрат цілком традиційні та пов'язані з господарським та санітарно-гігієнічним споживанням. Таким чином, сім'я з 4-х осіб споживає за добу порядку кубометра рідини.

Більш точно можна визначити цей показник, використовуючи вбудований онлайн калькулятор.

Септик та вигрібна яма

Найважливішим пристроєм зовнішньої частини каналізації є септик або інший пристрій для фільтрування стоків. Установка бетонної або цегляної конструкції не пов'язана з якими особливостями.

Дивитися відео

А ось популярні нині пристрої високого ступеня готовності із пластику потребують додаткової уваги. У місцевостях, де виявляються високі рівні ґрунтових вод сезонного характеру, можливе випливання ємності.

У герметичних вигрібних ямах вміст зберігається протягом усього часу між відкачуванням. При великій сім'ї такі операції проводяться досить часто, адже кожна людина проводить за добу близько 100 літрів стічних вод.

Вигрібна яма розміщується у місці, зручному для під'їзду асенізаторської машини, не більше 6 метрів від межі ділянки.

Небезпека вигрібних ям полягає в недостатньому очищенні стоків. Якщо в герметичних пристроях це питання взагалі не розглядається, то в фільтраційних ступінь очищення становить близько 75%, чого явно недостатньо і в ґрунтах поступово накопичуються забруднення.

Фільтруючі колодязі

Монтаж каналізації приватного будинку своїми руками можливий і іншими способами. Так, зовнішня частина виконується у вигляді колодязів, що фільтрують. Це стає можливим на мергелевих або піщаних ґрунтах із високою проникністю.

Склад фільтра у разі неоднорідний:

• у нижній частині насипається шар доменного шлаку завтовшки до півметра;
• потім йде шар із гравію фракцією від 15 міліметрів;
• верхній шар правильно насипати з битої цегли, що виявляє сильні адсорбуючі характеристики.

На верхніх шарах такого фільтра осідають великі компоненти фільтрату, далі - дрібніші. Фільтруючі колодязі ефективні, якщо використовується біологічне очищення стоків. У фільтрі поступово розвиваються аеробні бактерії, здатні переробляти органіку, що міститься у стічних водах.

Можливий і часто застосовується спосіб утилізації відфільтрованої рідини дренажним канаваму найближче водоймище. Стічна водау дренажній канві проходить додаткове очищення, проходячи через гравійно-піщаний фільтр.

Ступінь очищення у колодці, що фільтрує, в залежності від пропускних характеристик ґрунту може досягати 90-95%.

Дивитися відео

Загалом, фільтруючий колодязь є перехідним щаблем від вигрібної ями до септика. Якщо додати до ємності ще один відсік з аераційною установкою, можна отримати повноцінний септик. Розпорошене повітря активно окислює біомасу стоків, утворюючи ще один муловий бактерицидний шар, в даному випадку воно представлене анаеробними бактеріями.

Розрахунок обсягу фільтруючих споруд для каналізації будинку

Слід розуміти відповідальність мешканців будинку за екологічний стан місця проживання. І багато в чому воно залежить від чистоти ґрунтових вод. Тому було розроблено низку документів, що регламентують водоспоживання та водоочищення:

• Будівельні нормита правила 2.04.03.85, що регламентують пристрої зовнішньої каналізації приватних будинків, а також облаштування санітарно-захисних зон при малих захисних спорудах;
• СНиП 2.04.01.85 для внутрішніх мереж та водопроводу щодо визначення обсягу стоків;
• посібник про порядок проектування систем інженерного забезпечення МДС 40.2.200, де наводяться викладки щодо розрахунку обсягу стоків у приватному домобудуванні.

Дивитися відео

Розрахунок обсягу септика може виконуватися як однокамерної схеми, так багатокамерної. При обсязі споживання за добу близько одного кубометра для повного біоценозу вмісту септика достатньо однієї камери.

При більшій кількостістоків потрібно використовувати дві або більше ємності, які встановлюються послідовно. Септики з двох або більше камер розділяються порівну, але можливе використання пристроїв, в яких перша камера займає до 75% об'єму. Важливо - вигрібні ями по санітарним нормамробити забороняється!

Головне значення при розробці проекту септика для заміського будинку є його робочий об'єм, який може бути розрахований за таким алгоритмом:

• як літраж добових обсягів стоків, що надходять, помножений на час анаеробної їх переробки в добах;
• як сумарна кількість рідини у всіх відсіках септика;
• враховується відстань від днища ємності до нижнього зрізу труби виливу;
• з обсягу потрібно відняти висоту шару осаду, яка може становити до 20% глибини ємності, якщо очищення проводиться відповідно до правил - 2 рази на рік, цей показник можна не враховувати.

Розраховуючи своїми руками, власного очисного пристрою з остаточним очищенням фільтрацією через грунт, слід врахувати, що це реально при витраті рідини в кількості 3-5 кубометрів на добу.

Якщо він вищий, потрібно використовувати реактори SBR або застосувати комбіновану конструкцію з обробкою як анаеробними, так і аеробними бактеріями, не виключаючи застосування аерації.

Використання біохімічних матеріалів для обробки стоків підвищує ступінь очищення стоків та прискорення їхньої переробки в десятки разів.

Застосування біохімічної обробки стоків дозволяє очищати їх до 98%, тому таку воду цілком можна використовувати для поливу городу і отримувати при цьому приріст до врожаю. Для удобрення ґрунту можна

використовувати мулові відкладення.

Принципи влаштування трубопроводу каналізації

Основною відмінністю зливних систем від інших трубопроводів є такі особливості:

1. Самопливність під час роботи в умовах атмосферного тиску. Рідина тече трубопрокатними виробами під дією гравітації по заздалегідь заданому ухилу.
2. Швидкість протікання встановлюється кутом нахилу трубопроводу у бік закінчення. При цьому його величина має бути строго в межах 1-2 міліметри на метр. Про причини вже було сказано вище.
3. Герметичність. Для самопливного трубопроводу вона забезпечується розтрубним з'єднанням елементів із використанням гумової манжетидля ущільнення.

При монтажі каналізаційної системи не допускається з'єднання труб з перекосом від загальної осі. В іншому випадку між стінкою деталі і манжетою утворюється зазор з протіканням рідини, що транспортується.

Які трубопрокатні вироби вибрати вдома

Для систем видалення стоків використовуються трубопроводи з різних матеріалів:

1. Керамічні. Такий матеріал дуже довговічний, він не схильний до жодних впливів агресивних середовищ. До недоліків можна віднести складний монтаж та важку логістику.

1. Протягом багатьох десятиліть лідерами ринку були каналізаційні трубопрокати із чавуну. Цей матеріал ідеально підходить для зазначеного застосування. Матеріал виготовлення стійкий до корозії в більшості середовищ і має досить високі характеристики міцності. Точність розтрубного з'єднання забезпечується способом виробництва – литтям. Крім того, застосування труб з чавуну дозволяє при їх монтажі використовувати зачеканку для покращення щільності з'єднання.

Для полегшення монтажу чавунних трубопроводів виготовляється великий асортимент фітингів.

1. Труби азбестові. Деякі позитивні характеристики азбестових труб не скасовують головного негативного моменту – такі матеріали заборонені до застосування у житловому будівництві.
2. Пластикові каналізаційні труби на сьогоднішній день практично витіснили всі інші види. Проста доставка та вивантаження, технологічність матеріалу при монтажі та довговічність призвели до того, що вони стали основними матеріалами для тих, хто вирішив зробити каналізацію своїми руками. Основний спосіб збирання трубопроводів - в розтруб. Для внутрішніх систем основними розмірами є:
   • Для відведення від сантехнічних приладів – діаметри 40 або 50 міліметрів;
   • Для стояка та фанової труби – розмір 100 або 110 мм;
   • Для відвідної труби від дому до септика 100, 110 чи 150.

Проведення трубопроводу від будинку до резервуару

Дивитися відео

Тому встановлено правило, що визначає встановлення накопичувальної ємності на відстані не менше ніж 10 метрів від житлового будинку. Однак є джерела, які регламентують цю величину 5 метрів.

Слід розуміти, що це випадкове різночитання, але краще дотримуватися першого варіанта встановлення. В цьому випадку неможливо буде пред'явити претензії. Але, строго кажучи, правильне встановленняємності залежить від пропускної та фільтруючої здатності ґрунтів на ділянці.

Обов'язковою є умова дотримання ухилу в тих параметрах, про які згадувалося вище.

Для прокладання каналізаційної вихідної труби потрібно відкрити траншею необхідної глибини, яка визначається рівнем промерзання грунту. Уявімо трудовитрати, пов'язані з виконанням цієї вимоги, адже потрібно ще передбачити товщину дренажного шару. Якщо Московської області грунт промерзає до 1,8 метра, то глибина траншеї становитиме понад 2,2. Тому багато хто воліє канави дрібного закладення, утеплюючи труби захисною сорочкою і кабелем, що гріє.

Порядок виконання робіт наступний:

1. Розмітка траси з відміткою кілочками або шнуром.
2. Вилучення грунту на глибину підключення близько 60 сантиметрів.
3. Засипка дренажу – на дно близько 20 сантиметрів гравію та 10 сантиметрів піску.
4. Пролив дренажу водою для ущільнення.
5. Розмітка ухилу проводиться з використанням шнура та будівельного рівня. Верхній кінець на виході з будівлі повинен бути вищим за протилежний на 20 сантиметрів при десятиметровій відстані.
6. Укладаються труби посекційно на глибину за схемою укладання, положення регулюється підкладеними під них цеглою та підсипкою піском.
7. Встановлюється кабель, що гріє, закріплюється скотчем.
8. У процесі прокладки на трубу надівається термоізолюючий кожух.
9. Труба з кабелем та утеплювачем засипається піском, потім вийнятим раніше ґрунтом.

Використання для зовнішньої зливальної системи пластикових труб забезпечить їх цілісність при сезонних рухах ґрунтів, оскільки вони досить еластичні, щоб витримати такі навантаження. Влаштування каналізації у своєму будинку з цього матеріалу забезпечує її працездатність на строк до 50 років.

Вартість встановлення своїми руками

Оплата послуг запрошених фахівців коштує чималих грошей. Але якщо проаналізувати технологію монтажу за схемою розведення каналізаційної системи, стає очевидним, що немає в ній нічого, що не можна було б зробити правильно.

Дивитися відео

Як підвищити ефективність

Безперебійна працездатність зливної системи насамперед забезпечується якісним монтажем.

Дивитися відео

Єдине що можна порадити користувачеві - встановити додатково до схеми каналізації подрібнювач відходів під мийкою, правильно зробити це не важко. Ця дія значною мірою захистить систему від утворення засмічення.

Записи

Філімонов Євген

Час на читання: 9 хвилин

А А

Як створити каналізацію у приватному будинку. Зовнішня та внутрішня каналізація. Вибір матеріалів та розташування каналізації. Монтаж труб та каналізаційних стоків.

При будівництві особняка схема каналізації в приватному будинку повинна відігравати важливу роль. Адже від облаштування системи стоків відходів життєдіяльності залежить комфортність проживання та наявність ремонтних робіт каналізації в майбутньому.

Етапи укладання каналізаційної системи. Матеріали до створення каналізації. Внутрішня та зовнішня каналізація, які у них відмінності. Вибір місця. Варіанти облаштування. Вибір необхідних труб. Поради та рекомендації до надійного монтажу.

Під час будівництва нової будівлі каналізація є невід'ємною частиною. З сучасними матеріаламита кількістю корисної інформаціїв інтернеті дізнатися, як грамотно проектується схема каналізації в приватному будинку своїми руками не складе проблем.

Дотримуючись прості вимоги, ви легко зможете змонтувати систему відходів самостійно, так як вам не доведеться використовувати застарілі громіздкі матеріали.

Так як старий дідівський туалет втратив свою актуальність, особливо в холодну пору року, в даний час експлуатуються три основні типи систем відходів:

• Система, підключена до колективного чи міського колектора;
• Стаціонарна точка збирання відходів;
• Герметичний резервуар;
• Стаціонарна каналізаційна криниця без дна;
• Схема монтажу біоканалізації.

Принципи монтажу трубної системи в будинку та до колектора у всіх видів практично однакові. Всю розведення по будинку зручно проводити з ПВХ, а з'єднання з точкою збору раціональніше робити ПНД трубою технічного призначення, так як її довжина дозволяє безстикувальний спосіб. Головна гілка, підключена до унітазу, прокладається трубою діаметром 110 мм, решта стандартних точок водорозбору (раковина, пральна машина, душова кабіна), приєднуються до загальної системи трубами 50-го діаметра.

Єдиною вимогою є кут 2-3о на горизонтальних ділянках, щоб забезпечити оптимальний стік води.

У каналізаційних ПВХ труб є свої переваги та недоліки при монтажі системи відходів:

• Простий спосіб з'єднання. Вся схема збирається як конструктор, труби та комплектуючі просто вставляються одна в одну;
• Матеріали мають легку вагу порівняно з ПНД матеріалами;
• Простий спосіб кріплення, у тому числі по вертикальній поверхні;
• Єдиний недолік – максимальна довжина вільного доступу 6 м.

Схема каналізації у приватному будинку своїми руками

Монтаж схеми каналізації в приватному будинку можливий для всіх типів каналізації, крім біоканалізації. Для цього варіанта рекомендується звертатися до фахівців. Всі інші можна змонтувати самостійно, але при підключенні до центральної системи потрібно пакет допускних документів.

З чого слід розпочати

Першим пунктом є вибір типу точки збирання. Найбільш вигідний – це приєднання до загальної міської гілки. Користувач один раз вкладає кошти в монтаж та необхідні матеріали та щомісячно виплачує символічну суму за послуги. Цей варіант не завжди можна здійснити для заміського будівництва, але існує альтернатива.

Стаціонарна схема каналізації приватного будинку: глибина укладання труби до резервуару

Резервуар може бути виготовлений із різних матеріалів.

Це може бути:

• Металева чи пластикова цистерна;
• Бетонна конструкція;
• Бетонні кільця, встановлені на бетонну основу.

Цей спосіб прийнятний навіть за наявності водяної свердловини на ділянці, тому що рідкі відходи при гарній гідроізоляції не проникають у ґрунт. Єдиний недолік - витрата грошових коштівна послуги асенізаторів. Септик, як правило, монтують на глибину 1,5-2 м. Трубопровід рекомендується прокладати нижче рівня промерзання ґрунту, визначити який можна за спеціальною картою.

Думка експерта

Філімонов Євген

Поставити запитання експерту

Залежно від кількості точок водорозбору підбирається робочий об'єм ємності, але слід враховувати, що стандартний об'єм асенізаторської машини 3 м3, тобто обсяг вашої ємності має бути кратним цьому показнику.

Наприклад, якщо об'єм цистерни 5 м3, ви або переплачуватимете за послуги другої машини, або 2 м3 робочого об'єму один раз заповняться і стануть марними.

У разі стандартної сім'ї у 4 особи, з періодичним пранням, душем, миттям посуду, ємність об'ємом 3 м3 у середньому наповнюється за два тижні.

Варіант із негерметичною точкою збору відходів

При реалізації цього типу каналізації дуже важливе розташування місця збору стоків. Мінімальна відстаньвід будинку та господарських будівель до вигрібної ями становить 6-10 м. В іншому випадку рідкі стоки вимивають ґрунт та піщану подушку фундаменту.

Варіанти виконання:

• Бетонні кільця, встановлені на дренажну подушку;
• Цегляний варіант вигрібної ями;
• З'єднані в одну систему металеві чи пластикові бочки з отворами.

Думка експерта

Філімонов Євген

Професійний будівельник. 20 років стажу

Поставити запитання експерту

Зверніть увагу! При використанні бочок основа викладається гравієм, оскільки вага обсипного ґрунту втисне ємність у нещільний ґрунт.

При прокладанні каналізації в приватному будинку, рів рекомендується виконувати з ухилом, що перевищує кут в 2-3о для більш ефективного процесу. Глибина рову для кожного випадку різна, залежно від розмірів ділянки та її розташування щодо під'їзних шляхів.

Основні принципи влаштування каналізаційного трубопроводу

Залежно кількості точок зливу комунікацій, складається схема внутрішнього розташування труб. Для зручності схема креслиться на міліметровому папері. У разі будівництва двоповерхової будівлі, з метою економії матеріалів рекомендується розташовувати санвузли та другорядні зливні точки якомога ближче до колектора. Головний колектор монтується по одній вертикальній лінії на всіх запланованих поверхах, всі наступні частини системи послідовно приєднуються до основної магістралі.

Технологія складання ПВХ матеріалів дуже проста, тому що будь-яку трубу можна вкоротити до потрібного розміру. Також кожен вузол із закритою системою рекомендується укомплектовувати аварійним перехідником, на випадок виникнення засмічення, або перехідником більшого діаметру.

Вузли, розташовані в закритих простінках, рекомендується з'єднувати із застосуванням герметика. Рекомендується уникати кутів у 90°, це знижує ризик засмічення.

Принцип дії водяного затвору

Водяний клапан перешкоджає проникненню неприємних запахів із каналізації до приміщення. Його пристрій має однакову конструкцію, відмінності лише у розмірах. Вода служить своєрідною пробкою.

Думка експерта

Філімонов Євген

Професійний будівельник. 20 років стажу

Поставити запитання експерту

Зверніть увагу! У разі тривалого простоювання без експлуатації вода випаровується, і гідрозатвор втрачає свої функціональні якості.

Вакуумні клапани та фанова труба

Ці два поняття невідомі більшості людей, які не пов'язані з професією сантехніка. Ціль цих двох елементів - не допустити розрядження повітря в системі при зливі великої кількості води або при роботі асенізаторів, в момент відкачування відходів із накопичувальної ємності.

Безперечно, монтаж каналізаційної системи це найпростіший етап будівництва в порівнянні з електрикою або зведенням стін, але і в цьому етапі є багато підводних каменів.

Ось список деяких із них:

• Купуючи труби та комплектуючі, перевіряйте наявність гумової прокладки в розтрубі. Вона часто губиться;
• Настійно не рекомендується приєднувати фанову трубу до системи вентиляції;
• У разі стандартного набору точок водоспоживання (один унітаз, дві раковини, пральна машина, душова кабіна), монтувати трубу фана не обов'язково, можна обмежитися вакуумним клапаном;
• При укладанні ПВХ трубиу рів, уважно стежте за стиками, оскільки місця з'єднань нестабільні;
• Настійно рекомендується встановити аварійне відведення для прочищення каналізації. Він встановлюється якомога ближче до місця входу труби до будинку, у доступному місці.

У порівнянні з іншими етапами будівництва каналізація є найпростішою в монтажі, за винятком біоканалізації. Проконсультуйтеся зі спеціалістами або підберіть спеціалізовану літературу, тому що необдумані дії здатні знищити бактерії, які є в накопичувальній ємності. Наприклад, від очисника для унітазу на основі хлорки, бактерії відновлюватимуться тиждень.

Більшість із тих, хто живе у квартирі, не замислюються над тим, як працює та влаштована каналізаційна система. Однак якщо ви живете у приватному будинку, в якому відсутня централізована система каналізації, питання утилізації відходів для вас завжди актуальне. До проведення каналізації в приватному будинку власноруч необхідно підійти уважно. Як правило, насамперед виконується монтаж труб водопроводу, а вже після здійснюється розведення каналізації.

Проектування

Перед тим як розпочати роботу, необхідно все обміркувати та спланувати. Найкращим варіантомБуде виготовлення проекту: можна продумати, як компактно розташувати труби, а також врахувати особливості конструкції будинку. Більше того, у проекті можна передбачити місце розташування сантехнічного обладнання та позначити спосіб підведення до нього труб, вказавши кількість необхідних фітингів. На певних ділянках системи необхідно вказувати діаметр та метраж. Ця інформація стане вам у нагоді при закупівлі будівельного матеріалу. Отже, тепер подивимося, що потрібно виконання робіт.

Збираємо будівельний матеріал та інструмент

Головним елементом внутрішньої системи каналізації є загальний стояк. Він використовується для зливу всіх відходів. Після стоки потрапляють у зовнішню каналізацію, яка виводить їх у септик. Щоб ця система працювала справно та ефективно, вкрай важливо не економити на якості будівельних матеріалів. Це, мабуть, головна вимога, яка висувається до закупівлі матеріалів. Отже, вам знадобиться:

• Труби різних діаметрів. Як правило, у домашній каналізації можуть використовуватися труби Ø 100, 75, 50 та 30 мм.
• Відводи, які мають відповідати діаметру труб.
• Трійники відповідних діаметрів.
• Редуктори та перехідники.
• Заглушки для розтрубів.
• Кріплення труб.
• герметик.

При покупці труб важливо врахувати, що діаметр стояка повинен бути найбільшим. Як правило, для відведення стоків з унітазу використовується труба Ø 100 мм, така ж для стояка. Встановлюється стояк у кожному разі у різних місцях. На це впливатиме особливість вашого житла. Що стосується інструментів, то вам знадобиться:

• Ножівка.
• Чернівці.
• Рівень.
• Олівець.
• Перфоратори.
• Молоток.
• Набір викруток.
• Пістолет для герметики.

Особливості та види каналізації приватного будинку

Вся система каналізації приватного будинку поділяється на три складові:

1. Внутрішня.
2. Зовнішня.
3. Септик або вигрібна яма.

Щоб у процесі експлуатації каналізації у вас не виникало жодних труднощів, необхідно все ретельно продумати.

Внутрішня каналізація

Якщо порівнювати міську внутрішню систему каналізації з каналізацією приватного будинку, можна помітити великі відмінності, більше того, в приватному будинку вона набагато складніша. Це пояснюється тим, що автономна каналізаційна система найчастіше обслуговує не лише будинок, а й лазню, джакузі, душ, барбекю, літню кухню тощо – додаються споруди, які потребують благоустрою. Щоб вся система каналізації працювала добре, потрібно вникнути в особливість її пристрою, у разі несправностей їх можна буде легко усунути. Мета внутрішньої каналізації – збирання стоків з усіх сантехнічних приладів. Вона складається з:

1. Сантехнічні пристрої.
2. Трубопровід.

Врахуйте, що прокладати труби можна як поверх стін, так і всередині них. Якщо ви хочете сховати труби в стіну, це дуже трудомістка робота. Каналізацію можна прокладати й у підлозі. Хоча не завжди вдасться так провести труби. Деякі сантехнічні прилади влаштовані так, що їхнє підключення до каналізації вимагає саме наявності відкритої системи. В цьому випадку трубу під певним нахилом слід прикріпити до стіни за допомогою спеціальних кріплень.

Зверніть увагу! Найважливіший аспект прокладання каналізаційних труб – суворе дотримання ухилу. Тільки в цьому випадку можливість засмічення системи буде мінімальною.

Врахуйте, труби різного діаметравимагають різного ухилу. Наприклад, труба Ø 50 мм повинна мати мінімальний нахил 25 мм, а максимальний або стандартний – 35 мм на погонний метр. Якщо прокладається труба Ø 100 мм, її нахил повинен бути від 12 мм до 20 мм. Відповідно труба Ø 125 мм – від 10 мм до 15 мм. Ці показники є важливими, адже саме від них і слід відштовхуватися при виготовленні каналізації приватного будинку своїми руками. Якщо зробити навіть невелику помилку в ухилі, то постійні засмічення будуть гарантовані вам. Ось тому при укладанні труб будь-якого діаметру необхідно користуватися рівнем.

Зверніть увагу! Обслуговування відкритих труб каналізації простіше у рази. Якщо ж укласти каналізацію у стіну, то проблеми збільшаться.

Як тільки система буде зібрана, її необхідно перевірити, наливши води та помітивши швидкість стоку. Ось деякі поради про те, як правильно зробити внутрішню частину каналізації:

• Вхід труби з боку підключення сантехніки не повинен бути нижчим за рівень труби біля входу в каналізаційний стояк.
• Відвідна лінія, прокладена в перекритті, не повинна бути більш як десять метрів завдовжки.
• Усі труби повинні з'єднуватись спеціальними фітингами у вигляді трійників.
• Кожен стик повинен мати гумове ущільнення.

Що стосується стояка, то він є вертикально встановленою трубою, яка повинна бути в діаметрі не менше 100 мм. Використовуючи спеціальну муфту на висоті одного метра від підлоги слід вмонтувати ревізію. Труби виводяться на дах з метою вентиляції та запобігання появі вакууму в системі. У результаті каналізаційний стояк виходить на дах. Висота труби над дахом має становити близько 700 мм.

Зверніть увагу! Якщо на якійсь ділянці траси або стояка є опалювальне приміщення, трубу слід утеплити.

Стояк в результаті з'єднуватиметься із зовнішньою частиною каналізації. Про її влаштування йтиметься далі.

Зовнішня каналізація

Можна сказати, що монтаж зовнішньої каналізації справа складніша і відповідальніша. Це стосується й вибору труб. Не всі труби придатні для цієї мети. Рекомендується купувати гофровані або труби ПВХ з поліпропілену. Перш ніж розпочинати монтаж, слід продумати, як проходитимуть труби. Система має бути змонтована без різких поворотів. Якщо поворот потрібен, зробіть його менш різким. Більше того, прокладати трубу рекомендується на глибині до 800 мм. Як і внутрішню систему, зовнішню слід прокладати під достатнім ухилом. Коли траншеї готові, можна зробити невелику подушку з піску, бажано крупнозернистого. Головне, не шкодувати піску і гарненько утрамбувати подушку, тому що розпушений грунт має властивість осідати. Щодо кута нахилу, то тут розрахунки відрізнятимуться від розрахунків для внутрішньої каналізації. Наприклад, якщо в траншею укладається труба 100 мм, то на кожні десять метрів кут повинен становити до 20 мм. Це ідеальний показник.