Підігрів підлоги водяною своїми руками: як зробити підлогу з підігрівом водяною, розрахунок та схема укладання. Тепла водяна підлога своїми руками: все від А до Я Водна тепла підлога

Стандартні схеми опалення з використанням традиційних радіаторів багато років вважалися єдиним можливим і найзручнішим джерелом тепла. Поява на ринку термостійких та довговічних пластикових труб дозволило створювати в контурах опалення житла теплі водяні підлоги, які спочатку відігравали роль додаткового джерела тепла. Невідомо хто перший вирішив радикально модернізувати систему опалення та створену теплу підлогу водяною своїми руками зробити основним опаленням житла. Але в наш час такий спосіб опалення має велику популярність.

На питання — з чого почати, як зробити водяну теплу підлогу своїми руками, відповідь однозначна. Починати потрібно з теплових розрахунків та створення докладної схеми прокладання трубопроводів для використання системи як основного опалення. Спочатку проводяться розрахунки теплових втрат приміщень та необхідна потужність водяного обігріву підлоги. За відсутності досвіду та знань настійно рекомендується довірити цю непросту роботу професіоналам, щоб уникнути розчарувань та суттєвих матеріальних втрат у майбутньому.

Для проведення теплових розрахунків можна застосувати спеціалізовані комп'ютерні програми або використовувати калькулятор для розрахунку теплої водяної підлоги.
Практика використання теплої підлоги, отримані статистичні дані та досвід дозволили систематизувати рекомендації – як зробити теплу підлогу від водяного опалення в будинку.

Роблячи теплові розрахунки, необхідно враховувати насамперед:

Маючи вихідні дані, можна легко намалювати загальну схему, на якій відзначити основні магістралі та місце розташування колекторного вузла. У колектор для теплої водяної підлоги зазвичай встановлюється спеціальний (триходовий або двоходовий) клапан регулювання температури теплоносія методом змішування. Контури мають значну довжину (до 80 метрів), тому система постачається . Для великих площ приміщень не слід спрощувати систему, краще зробити кілька контурів обігріву з довжиною трубопроводів не більше 100 метрів.

Проектувальники та фахівці з опалювальних систем дають ряд рекомендацій, зокрема, перед тим, як самому зробити водяну теплу підлогу потрібно дотриматись певних правил по монтажу контуру в якості основного методу опалення житла.

Суть цих правил полягає в наступному:

Ці рекомендації потрібно точно виконувати та враховувати при створенні ескізного проекту, який на аркуші паперу відобразить пристрій водяної теплої підлоги своїми руками та запобігатиме можливим помилкам при монтажі контуру.

Основні елементи системи опалення «тепла підлога»

Система опалення житла, в якій основою є водяна тепла підлога, працює по простому принципу. Під підлогою укладаються , за якими через циркуляційний насосвід розподільчого колектора рухається гарячий теплоносій. Він віддає своє тепло підлозі, яка рівномірно нагріває приміщення. Слід зазначити, що інтер'єр приміщення змінюється до невпізнання, адже відсутні батареї опалення, труби обратки та подачі, що дозволяє створювати незвичайні дизайнерські рішенняз облаштування житла.

Основні елементи системи та що потрібно для теплої водяної підлоги в будинку:

Вимоги до основних елементів опалювальної системи «тепла підлога»

Як для будь-якої схеми опалення основним елементом, від якого залежить ефективність, і надійність системи опалення є котел, що нагріває воду або інший теплоносій у системі. Іншим елементом, який необхідний для такої системи обігріву, є зібраний, встановлений і підключений. Третій елемент для створення теплої підлоги – труби для підключення та укладання контурів обігріву.

Властивості основних елементів такого методу опалення докладніше:

Укладання водяної підлоги в приміщеннях

У практиці монтажу систем теплої підлоги застосовуються два основних способи укладання контурів обігріву – бетонування та настильний метод укладання. Але перш, ніж починати укладання контуру потрібно зробити деякі підготовчі роботи. Від них правильного проведеннябагато в чому залежатиме ефективність опалення.

Роботи, що вимагають підвищеної уваги при підготовці до монтажу:

Створення теплої підлоги за допомогою бетонування

Перед тим як робити, тобто починати укладання труб і створювати контур обігріву, потрібно встановити колектор в місце, яке було визначено при створенні проекту. Потім провадиться установка демпферної стрічки для компенсації температурних коливань стяжки. Кріпляться труби або арматурної сітки або спеціальної теплоізоляції для теплої підлоги, в якій є пази і кріплення для труб контуру.

Укладання проводиться декількома способами: змійкою, петлями, спіраллю або укладанням типу «равлика». Це основні монтажні схеми теплої водяної підлоги в квартирі або в приватному будинку. Крок укладання для різних регіонів та зовнішніх умоврізний, від 10 до 40 см. Відстань від стіни приміщення до найближчої труби контуру щонайменше 8 сантиметрів.

Після ретельного та акуратного укладання необхідні випробування протягом доби змонтованого контуру.У контур подається вода під тиском 5 – 6 бар, і він залишається під тиском не менше 24 годин. Потім все ретельно та уважно перевіряється на наявність дефектів чи протікань. Тільки після вдалого випробування контуру починається заливання теплої водяної підлоги своїми руками, причому із заповненими водою трубами під робочим тиском. У жодному разі не можна сушити бетонну стяжку підігрівом від котла опалення через можливе розтріскування. Стяжка повинна затвердіти в природних умовза 28 днів.

Товщина бетонного шару над залитими трубами контуру залежить від типу застосованого. підлогового покриття.

Якщо планується тепла водяна підлога під плитку своїми руками, то в такому випадку товщина стяжки повинна бути від 3 до 5 сантиметрів, а відстані між трубами контуру від 10 до 40 сантиметрів. У тому ж випадку, якщо буде застосовано ламінат для теплої водяної підлоги, слід зменшити товщину стяжки до розумного мінімуму, а для міцності поверх труб контуру укласти армувальну сітку. Сітка додасть жорсткості, зміцнить конструкцію та зменшить тепловий опір стяжки.

Настильний спосіб укладання труб

Якщо в будинку дерев'яні підлоги, то влаштування теплої водяної підлоги проводиться так званим настильним способом. Цей метод передбачає укладання труб у спеціально підготовлений настил.

У продажу є безліч пластикових модулів з підготовленими в них посадковими місцями і кріпленнями під труби.

Випускаються і блоки з дерева з поздовжніми каналами та кріпленнями. При цьому методі укладання для зменшення теплових втрат на підготовлену основу встановлюється спеціальна підкладка під теплу водяну підлогу, яка має високі гідроізоляційні та теплоізоляційні властивості.

Порад та рекомендацій, навіть покрокових інструкційпо створенню теплої водяної підлоги своїми руками в Інтернеті багато. Ця тема популярна, незважаючи на наявність інших систем теплої підлоги, та стель – інфрачервоних та електричних (укладання спеціального кабелю в стяжку). Ціна за квадратний метртеплої водяної підлоги серед усіх існуючих найменша. Але слід враховувати, що це дуже непроста та відповідальна робота, яка потребує знань, навичок та умінь.

Одним з сучасних елементівсистеми опалення заміського будинкує водяна тепла підлога, монтаж якої з появою нових матеріалів не складає особливих труднощів. Хоча зібрати інформацію про даному питаннібуде зовсім не зайвим, щоб уникнути деяких помилок та непорозумінь під час виконання робіт. У багатоквартирних будинках водяну теплу підлогу встановлювати не рекомендується, оскільки їх підключення до централізованої тепломережі пов'язане з отриманням дозвільних документів. До того ж у період сезонного відключення, що триває чотири місяці на рік, покриття для підлоги залишатиметься холодним. Хоча встановлення електрокотла невеликої потужності може врятувати ситуацію. Однак варто прислухатися до думки фахівців, які рекомендують у квартирах багатоповерхових будинків застосовувати інші системи влаштування теплої підлоги. Слід зазначити, що у новобудовах системи теплої водяної підлоги можуть передбачатися проектом.

Переваги та недоліки даної системи обігріву

Будь-яка людина прагне зниження витрат на утримання свого житла. Влаштовуючи водяну теплу підлогу своїми руками, власнику будинку вдається заощадити не тільки на монтажі, а й на подальшій експлуатації даної системи. До переваг також можна віднести:

• рівномірне прогрівання підлоги по всій площі кімнати;
• відсутність видимих ​​опалювальних приладів та їх з'єднань, що покращує привабливість інтер'єру;
• обігрів великих площ будинку за малих витрат;
• разові фінансові вкладення, Витрачені при установці, забезпечать економію на оплаті електроенергії надалі.

До недоліків системи теплої водяної підлоги можна віднести:

• наявність конструктивних складнощів при монтажі;
• обов'язкове застосування водяного насосу;
• складність у керуванні температурою підлоги;
• зниження показника тиску у стояку;
• втрата температури у тепломережі наступних квартир;
• наявність, хоч і невеликий, ймовірності протікання, а також труднощі її пошуку.

Важливо зауважити, що ймовірність протікання висока, якщо використовувати металеві труби, які внаслідок корозії можуть дати текти. Труби, виготовлені з полібутилену, металопластику, зшитого поліетилену (PEX), не піддаються корозійним процесам. Термін їх експлуатації сягає п'ятдесяти років.

Дуже часто для монтажу даної системи використовують спеціальну ребристу підкладку, в якій вже є пази для укладання труб.

Види систем водяної теплої підлоги

Усього їх існує дві:

1. Бетонна технологіямає на увазі розташування елементів системи, що нагріваються, під монолітною стяжкою. Цей підхід пов'язані з великим обсягом «мокрих» робіт, потребують тимчасових і трудових витрат. Фінішне покриття для підлоги укладається тільки після повного висихання бетонної стяжки. Час залежить від її товщини, причому максимальна тривалість періоду висихання становить 28 днів. Саме стільки потрібно бетону для набирання марочної міцності. Незважаючи на труднощі, цей спосіб користується популярністю.
2. Настильна технологія, яка виконується з готових матеріалів, тому прискорюється процес монтажу через відсутність брудних робіт з бетонним розчином та втрату часу на очікування його повного висихання. Однак доводиться витратити більше коштів на придбання матеріалів, що настилаються в кілька шарів. Залежно від їх вибору дана технологія поділяється на три підвиди: полістирольна система; ; рейковий тип дерев'яної системи.

Підготовчий етап робіт

При виборі будь-якої системи монтажу необхідно виконати якнайточніше розрахунок системи для конкретного приміщення. При цьому з'ясовується оптимальний показник потужності з урахуванням типу та площі приміщення, запланованої температури, можливих тепловтрат та виду фінішного покриття для підлоги.

Необхідно вибрати систему теплої водяної підлоги більшої потужності, якщо:

• приміщення розташоване першому чи останньому поверсі;
• великий обсяг скління ( зимовий сад, Еркер, балкон);
• огороджувальні конструкції недостатньо теплоізольовані (тонкі стіни, балкон та ін.);
• як підлогове покриття вибираються товсті мармурові або гранітні плити, а також матеріали, що мають високі параметри теплоємності.

На підготовчому етапі проводять підготовку основи, звільняючи її від старого покриття для підлоги. Поверхню необхідно вирівняти, допускається перевищення рівня поверхні базової основи по всій площі приміщення трохи більше 5 мм. У разі відхилення від цього показника проводять вирівнювання поверхні додатковою стяжкою. Ігнорування цієї вимоги може викликати надалі «заповітрювання» прокладених труб .

Спосіб #1 - бетонна система укладання

При виборі цієї технології пристрій теплої підлоги проводять у кілька етапів:

1. На очищену базову основу підлоги укладають шар теплоізоляції, який запобігає відходу тепла в протилежний бік від потрібного напрямку. При виборі теплоізоляційного покриття звертають увагу на товщину матеріалу, яка не повинна бути меншою за 30 міліметрів. Також важлива і щільність матеріалу, що застосовується для теплоізоляції, що становить не менше ніж 35 кг/м³. Найчастіше для цієї мети вибирають пінолекс або полістирол. Виробники пропонують використовувати готові мати, що мають спеціальні фіксатори. Вони полегшують монтаж, але й відбиваються на гаманці, оскільки їхня вартість висока. Товщину теплоізоляційного шару необхідно збільшувати разом із підвищенням теплового навантаження.

2. Далі по периметру приміщення до стіни прикріплюється демпферна стрічка, здатна компенсувати теплове розширення стяжки, виконаної з бетону. Поверх теплоізоляційного шару укладають товсту поліетиленову плівку.

3. Потім укладається арматурна сітка, до якої кріпиться труба пластиковими хомутиками. За допомогою гофрованої трубизахищають компенсаційні шви. Деякі майстри та поверх укладених труб кладуть арматурну сітку для надання більшої міцності конструкції.

Спосіб #2 - полістирольна система укладання

Однією з головних переваг даної технології є необхідність виконання бетонної стяжки. Це значно полегшує і саму конструкцію теплої підлоги, і роботи з її монтажу. Вдається максимально зберегти висоту приміщення за рахунок меншої товщини даної системи теплої підлоги, що складається з полістирольних плит, які в даній технології виступають у ролі теплоізоляційного матеріалу. Тому цю технологію застосовують у разі існування обмеження навантаження на перекриття, а також за низьких стель.

У полістирольні плити вбудовуються спеціальні алюмінієві пластини, якими рівномірно розподіляється тепло. В алюмінієвих пластинах, що мають спеціальні пази (поглиблення), надійно кріпиться труба

Поверх цієї конструкції поміщають в один шар гіпсо-волокнистий лист (ГВЛ), якщо укладатиметься паркет. У випадку з ламінатом та керамічною плиткою, а також з іншими видами покриття для підлоги, фахівці рекомендують укладати два шари ГВЛ.

Хід виконання робіт:

• Підготуйте основу базової підлоги, очищаючи її від будівельного сміття та бруду. За допомогою рівня перевірте рівність поверхні.
• Потім на вирівняну основу підлоги зробіть укладання полістирольних плит у точній відповідності до креслень.
• Далі проведіть установку алюмінієвих пластин та труб, орієнтуючись на проектні вимоги. Пластини з алюмінію мають покривати близько 80% площі підлоги приміщення. Виконання цієї вимоги дозволить забезпечити підігрів підлоги по всій поверхні.
• Далі настеліть гіпсоволокнисті листи.
• Проведіть монтаж фінішного покриття.

Полістирольну систему монтажу теплої водяної підлоги можна виконувати з будь-якої основи (бетонної або дерев'яної). Для дерев'яних будинків, які мають бетонних перекриттів, існують інші методи монтажу теплої підлоги. Власнику дерев'яного будинку можна скористатися системою рейкового типу або системою модульного типу.

Спосіб #3 – модульний тип дерев'яної системи

Здійснюючи , виконують такі операції:

1. Укладають теплоізоляцію.
2. Наступний шар виконують з готових модулів, що представляють деревностружкові плити (ДСП), в яких заздалегідь вирізані відповідно до креслень пази під алюмінієві пластини і канали для труб.
3. Далі проводять монтаж алюмінієвих пластин, а також петель труб шляхом їх защіпки в призначених для цього каналах.
4. Виконують настил гіпсоволокнистих листів та фінішного покриття.

Спосіб #4 - рейковий тип дерев'яної системи

Рейкова система найчастіше застосовується при влаштуванні теплої водяної підлоги на другому поверсі дерев'яної будови, тому що в даній технології використовується тонший шар теплоізоляції.

1. Між балками перекриття, званими лагами, укладають теплоізоляційний матеріал, використовуючи для цього мінеральну ватучи полістирол.
2. При укладанні дощок, товщина яких не повинна бути меншою за 28 мм, залишають пази шириною близько 20 мм.
3. Далі в залишені пази вставляють алюмінієві пластини, а вже в них труби.
4. Потім залишається провести монтаж чорнового покриття з ГВЛ та фінішної обробки підлоги.

Правила встановлення колекторної групи

У всіх вище перерахованих способах монтажу теплої водяної підлоги необхідно встановити, який купується в готовому вигляді на будівельному ринку. Після того як колекторна шафа успішно встановлена, в неї заводять трубу, що подає і зворотну. Перша йде від казана і, відповідно, наповнюється гарячою водою. Друга труба, покликана виконувати прямо протилежну функцію, відповідає за збір води, що пройшла нагрівальною системою і вже віддала покриттю частину теплової енергії. Охолоджена вода прямує знову в котел для подальшого нагрівання. Процес починається знову по колу. Циркуляцію води забезпечує вбудований у систему насос.

Для встановлення колекторної скриньки намагаються вибрати місце на стіні, розташоване якомога ближче до центру кімнати. Установку цієї шафи найчастіше проводять у безпосередній близькості до підлоги.

При цьому на кожну трубу (і подаючу, і зворотну) встановлюють запірні вентилі, які дозволяють відключити систему із загальної опалювальної мережі для проведення ремонту йди з метою економії коштів. Пластикову трубу і запірний металевий вентиль з'єднують за допомогою компресійного фітинга. Далі до вентиля підключають колектор, встановлюючи з одного боку відвідник повітря, а з іншого – зливний кран. Можна ставити просто заглушку, але це менш функціонально. Після збору колекторної шафи виконують решту всіх робіт, описаних вище в кожній системі.

Декілька слів в ув'язненні

Звісно, ​​в рамках однієї статті важко розкрити всі нюанси монтажу теплої водяної підлоги. Однак деяке уявлення про те, як зробити водяну теплу підлогу своїми руками Ви, напевно, отримали. При цьому хтось із читачів зрозумів усю складність процесу і вирішив не вдаватися до подробиць, а найняти професіоналів. Інша ж категорія майстровитих людей не побачила особливих проблем і вирішила обов'язково виконати самостійний монтажтеплої водяної підлоги у своєму будинку чи лазні.

У будь-якому разі комфорт, який дає ця технологія, важко описати словами. Це спосіб життя, в якому все продумано до дрібниць. На сьогоднішній день будь-який з Вас може почати користуватися нескінченними можливостями сучасних технологій, що перевернули уявлення про будівництво нових споруд та ремонт раніше зведених об'єктів, коли про такі можливості навіть не підозрювали.

Можливо, зробивши теплі водяні підлоги у себе в будинку, Ви захочете зайнятися цими послугами в рамках своєї справи. Це дуже прибутковий бізнес, оскільки даний ринок перебуває у постійному зростанні і пік споживчого попиту ще не настав. Однак усі Велика кількістьросіян бажає жити за новими стандартами комфорту, до яких входять системи теплої підлоги.

Водяна тепла підлога - це гідна заміна звичайному опалюванню радіатора. Витрати на його установку, в порівнянні з іншими видами теплої підлоги, наприклад, з електричним дещо більше, зате ці засоби виправдовують себе в процесі експлуатації. Про всі плюси та мінуси ви можете прочитати на сторінці «Вибір теплої підлоги», на цій же сторінці ми перейдемо безпосередньо до її монтажу, що складається з кількох етапів:

Установка колекторної шафи

Визначаємо місце розташування колектора та встановлюємо для нього спеціальну колекторну шафу, приблизні розміри якої 60х40х12. Усередині колекторної шафи відбуватиметься стикування нагрівальних труб з рештою теплопостачання будинку. Також усередині нього будуть встановлені елементи, що регулюють подачу води тощо.
Для встановлення колекторної шафи необхідно намітити її розміри на стіні і додати 1-1,5 см зазору з усіх боків, після чого прорізати

болгаркою з колом для бетону за наміченими лініями прорізу. Це трохи запорошена процедура, але зате краї ніші під коробку для колектора будуть акуратнішими; потім береться перфоратор, бажано по потужніше, і видовбає сама ніша, в яку встановлюється шафа. Якщо у вас немає болгарки і перфоратора, тоді беруться захисні рукавички, окуляри, зубило, молоток і ніша видовується за допомогою цих інструментів і «такої матері»!!!

Складання колекторної шафи

Отже, колекторна шафа встановлена, заводимо в неї трубу, що забезпечує подачу гарячої водиз котла і обратку - це труба, в яку повертається наша вода, подана першою трубою, що віддала тепло стяжці і остигла. Далі вона знову надходить у котел, нагрівається і переходить знову в першу трубу, що подає гарячу воду (подачу) за допомогою циркуляційного насоса, який забезпечує безперебійну подачу води. На подачу та обратку потрібно встановити запірні вентилі.

При необхідності, закривши обидва вентилі, ми від'єднаємо нашу кімнату від загальної опалювальної системибудинку або квартири у разі непередбаченого пошкодження водяної теплої підлоги, її ремонту або просто з метою економії. Компресійним фітингом проводиться з'єднання металевого вентиля з пластиковою трубою. Далі встановлюємо колектор-це блискуча трубка, схожа на незрозумілий духовий інструмент, що має кілька бічних виходів. Також колектор має головний вхід та вихід. Головний вхід підключається до вентиля, а на вихід ставиться трійник, до якого з одного боку приєднується зливальний кран, а з іншого автоматичний відвідник повітря, через який видаляються бульбашки повітря, що потрапили в систему опалення. У разі непередбаченого ремонту
можна буде злити воду через зливний кран. До бокових виходів колектора будуть підключені труби (контури) нашої теплої підлоги, що з'єднуються компресійними фітингами.
Також до колектора можна приєднати водяну систему ТЕПЛОГО ПЛІНТУСУ

Підготовка приміщення

У приміщенні, в якому планується укладання водяної теплої підлоги своїми руками, Виробляються розмітки площі з урахуванням температурних розширень стяжки при нагріванні. Якщо чорнова підлога не рівна, слід вирівняти цементним розчиномзаглиблення, попередньо прогрунтувавши його ґрунтовкою для мінеральних поверхонь, або зробити попередню стяжку основи, так як висотні перепади площі на один змійовик не повинні перевищувати 0,5-0,7 см. На підлозі, що має ґрунтову основу, виробляють гідроізоляцію.

Теплоізоляція

Для того, щоб тепловтрати звести до нуля необхідно використовувати як підкладку під труби пінопласт, пінополістирол фольгований або пінопласт. За допомогою цих матеріалів труби водяної теплої підлоги не прогріватимуть чорнову підлогу і тепло стрімко йтиме вгору, прогріваючи нашу кімнату. Перед теплоізоляцією попередньо прокладаємо пароізоляцію, тобто поліетиленову плівку, яка захистить утеплювач від вологи. Плівку розкладають внахлест на 10-15см і приклеюють стики скотчем. Укладаємо вздовж стін демпферну стрічку, яка повинна виступати над висотою підлоги, що проектується, на 2-3 см. Демпферна стрічка-це смуга зі спіненого полімеру, товщина якого 0,5см і ширина 12-18 см, яка компенсує термічні розширення стяжки. Тепер прокладаємо теплоізоляцію. При холодному перекритті або коли нижнє приміщення не опалюється, (наприклад підвал), шар теплоізоляції, що рекомендується, не менше 5 см. На між поверхове перекриття досить 2см. p align="justify"> Рекомендована щільність матеріалу - перевищує 25 кг на 1м3. Дуже зручно для цих цілей використовувати фольгінований (покритий алюмінієвою фольгою) плитний полістирол з товщиною 3 см, так як його поверхня має спеціальні пази для кріплення труб діаметром 16, 17, 18 см. Його нижня поверхня має рельєф, який сприяє згладжуванню нерівностей та збільшує звукоізоляцію .

Укладання труб

Краще використовувати труби, зроблені з поперечно зшитого поліетилену, з високою густиною (PE-Х) або металопласту.

Якщо ви використовуєте профільні теплоізоляційні плити, то вам достатньо зафіксувати труби в спеціальних пазах одним натисканням на них. Але якщо ви використовуєте інший тип теплоізоляції, тоді чудовий варіант - це укласти армовану сітку з перетином дроту 3 мм і розмірами осередків 10×10 см, яка, крім посилення стяжки, зробить ще одну корисну справу - до неї можна прив'язати труби нашої теплої підлоги дротом або кріпильними хомутами, але не сильно щільно, так як при нагріванні труби можуть деформуватися через різне теплове розширення матеріалів (самої труби і дроту). Також можна купити спеціальні кліпси чи кріпильні стрічки, якими кріпляться труби безпосередньо на шарі теплоізоляції. Кріплення труб здійснюється з кроком 1 метр. Схеми, по яких укладаються різноманітні труби і в народі мають різні назви: змійки, подвійні змійки, равлики, зигзаги, спіраль зі зміщеним центром і т.д., ви можете вибрати будь-який, який вам зручніше, я ж зупинюся на двох найпоширеніших способах укладання труб для водяної теплої підлоги своїми руками.
1 укладання труб теплої водяної підлоги у вигляді змійки.
Цей спосіб демонструє укладання труб один біля одного у вигляді змійки, його ще називають паралельним. Він добре підходить для приміщень невеликої та середньої площі та укладати його краще з боку вікон або стін, що виходять назовні будинку, оскільки на вході труби буде найбільша температура.
2 Спіральне укладання труб водяної теплої підлоги своїми руками(у вигляді равлика)
Цей спосіб краще застосовувати в місцях з підвищеним теплоспоживанням або приміщеннях з великою площею м2. Велика перевага цього способу полягає в тому, що коли одна труба охолоджується - інша компенсує її нагрівання, завдяки тому, що труба, що подає і зворотна (подача і обратка) йдуть паралельно один одному. Крок укладання труб спіральним способом від 10 до 30 см. Тобто, основною площею кімнати встановлюється відстань 30 см, а в місцях великих тепловтрат ( вхідні двері, вікна) скорочується крок укладання до 15 см. Коли труби проходять біля стін, то мінімальна відстаньміж ними має перевищувати 8 див.

Підключення

Після того, як ви проклали труби тим способом, який вам краще, і зафіксували їх будь-яким з вищеперерахованих способів - один кінець труби приєднують до колектора, що подає, а інший - до зворотного. Якщо кімната велика, робиться кілька контурів (таких петель) і колектори відповідно підбираються з необхідною кількістю входів (виходів). Бажано, щоб кожна петля складалася з цілісного шматка труби, тому що додаткові з'єднання збільшують ризик протікання. Також необхідно зробити деформаційний шов у тому випадку, якщо довжина вашої кімнати більше 7-8 метрів. Цей шов необхідний для компенсації теплових розширень і виготовити його можна з такої ж демпферної стрічки, яка раніше вже використовувалася. Температурні шви повинні розділяти кожен контур, якщо він не один. У тому випадку, коли температурні компенсаційні шви проходять через труби теплої підлоги (подачу або обратку), на ті труби необхідно попередньо одягнути захисну гофру завдовжки 40-50 см. Якщо ви забули зробити це при укладанні труб - це можна зробити і перед прокладанням температурного шва , Розрізавши гофру поперек з одного боку і надіти розрізом вниз на трубу в тому місці, де проходитиме температурний шов.

Перевірка системи водяної теплої підлоги своїми руками

Кожен контур потрібно по черзі наповнити водою через колектор, щоб з нього повністю вийшло повітря. З цією метою на кожному контурі відкривають расходометри та регулюючі крани.

Під час перевірки системи автоматичні відвідники повітря повинні бути повністю закриті. Повітря потрібно спускати через зливні вентилі.

Якщо ви монтуєте водяна тепла підлога своїми руками, використовуючи труби з металопластику, систему потрібно перевірити холодною водою, з тиском в 6 бар за 1 добу. Якщо тиск, що подається, на вході дорівнює тиску на виході, значить все добре і ви все зробили правильно.

PE-X труби (поліетиленові) проходять перевірку дещо іншим способом. Систему навантажують тиском, в 2 рази більшим за його робочий показник. Тиск у трубах при цьому починає знижуватися. Через 30 хвилин відновлюють, а потім повторюють процедуру ще 2 рази.

Через 90 хвилин після останньої процедури систему залишають у спокої на добу. Якщо за цей період тиск у системі не знизиться більше, ніж на 1.5 бар, і труби не дадуть протікання, то перевірка пройшла успішно.

Потім систему перевіряють на термостійкість. Тепла підлога протягом 30 хвилин прогрівають до +85°, при цьому перевіряють герметичність трубок і з'єднання, особливо це стосується цангового.

При необхідності їх слід підтягнути. Щоб зняти напругу, необхідно прогріти систему. Після остигання труб, заливається бетонна стяжка, але про це трохи пізніше, давайте поки уявімо, що наш водяна тепла підлога своїми рукамиготовий, і нам потрібно регулювати кімнатну температуру.

Регулювання температури водяної теплої підлоги

Для цього використовуються два поширені варіанти:
1) найпростіший і найпоширеніший варіант - це регулювання подачі гарячої води за допомогою вентилів на виходах колектора, чим менше подача, тим менше температура в кімнаті і навпаки. Спочатку кімната прогрівається, а потім подача гарячої води зменшується і тримається певна температура.
2) за допомогою автоматики, спеціально розробленої для водяної теплої підлоги.
Автоматика вміщує два блоки, перший - це електричний вентиль, встановлений перед колектором і його суть полягає у відкритті і закритті подачі гарячої води.
Він керує сервомотором вентиля, а також терморегулятор може мати додатковий датчик. Другий блок містить електронний терморегулятор, що кріпиться на внутрішній частині стіни,
вбудований у стяжку. Ви даєте терморегулятору встановлення температури і він дотримується її, впливаючи на електричний вентиль на основі показань своїх датчиків. Все просто! Дуже зручна штука!

Стяжка для водяної теплої підлоги своїми руками

Після того, як система водяної теплої підлоги, встановлена ​​своїми руками, пройшла всі випробування переходимо до заливки стяжки. Її мінімальна висота повинна бути не менше 3 см, а максимальна — не більше 7 см. При використанні теплоізоляційного шару шар стяжки повинен бути не менше 5 см. Рекомендована товщина шару стяжки над рівнем труб — не більше 3 см. це дуже відповідальний етап, не менш відповідальний, ніж збирання самого водяної теплої підлоги своїми руками. Багато людей не надають цьому значення, а дарма, тому що від якості стяжки безпосередньо залежатиме зовнішній вигляді довговічність покриття теплої підлоги, у тому числі й фінішної. Наприклад, якщо купити готову цементну сумішнеякісного виробника або зробити її неправильно своїми руками, то протягом невеликого часу після заливання стяжки вона у вас почне деформуватися, тріскатися і просідати через температурну дію, завдяки чому і верхній декоративний шар, наприклад плитка, теж виходитиме з ладу раніше часу.
Для таких речей як водяна тепла підлога стяжка повинна бути стійкою до деформації при температурному впливі і не давати тріщин, а також володіти високою теплопровідністю, щоб максимально передавати нам тепло, що виробляється трубами водяної теплої підлоги. Для того, щоб ви могли зробити собі саме таку стяжку, вам підготовлена ​​стаття, в якій описані всілякі смачні рецептицементно-піщаних розчинів безпосередньо для стяжки теплої підлоги.

Купити штамп для бетону
На завершальній стадії фінішного декоративного покриття стяжки можна скористатися більш економним та менш банальним варіантом, ніж керамічна плитка, а саме - на підготовлену поверхню стяжки нанести тонкий шар цементної суміші (0,6 - 10мм) і за допомогою штампів для бетону зробити тиснення або друк певної вибраної текстури. Ви суттєво заощадите на кахлі та отримаєте довговічне, надійне покриття з гарною теплопровідністю та тепловіддачею.Детальніше про це читайте на сторінці Тонкошаровий декоративний бетон.

Усі сторінки цього розділу:

Статті

Тепла підлога, опалювана водою – досить привабливе рішення. Але якщо ви хочете встановити їх самостійно, не вдаючись до допомоги професіоналів і не витрачаючи на їхні послуги грошей, доведеться вивчити тему і дізнатися всі тонкощі. Слід знати як принципи підключення, і методику пристрою підстави. Укладання так само виконувати доведеться за спеціальною технологією.

Конструкція

На ринку представлено безліч різновидів теплої водяної підлоги. Його випускають десятки провідних виробників. Але незалежно від конкретної марки та моделі обов'язковими складовими частинамивиявляються:

• котел, що нагріває воду;
• насос, що нагнітає воду;
• клапани кульові (їх ставлять на введенні в казан);
• труби;
• колекторний пристрій, що дозволяє налаштовувати та регулювати розігрів підлог на вашу думку;
• фітинги, за допомогою яких монтується основна траса, починаючи від нагрівача, а також труби приєднуються до колекторів.

Кожен із цих складових елементів має свої характерні особливості. Так, труби повинні бути виконані з поліпропілену з укріплюючим скловолоконним шаром, інакше великий ризик їх надмірного розширення в гарячому стані. Поліетилен має менший рівень теплового розширення. При цьому оптимальний діаметр труб становить від 1,6 до 2 см. З'ясуйте при покупці, чи витримають вони тиск 10 бар при прокачуванні води, розігрітій до 95 градусів.

Колектор, за допомогою якого вода надходить у трубопровід, іноді називається розгалужувачем. Один із таких апаратів сортує гарячу воду за опалювальними контурами, а інший - збирає її після проходу по всій системі. Обидва пристрої ставлять усередині колекторної шафи. Якісне виконання колекторного угруповання включає також:

• клапани;
• повітровідведення;
• пристрої, що регулюють витрати води;
• агрегати для прискореного відливу рідини у критичній ситуації.

Колектор з краном, що відсікає, непрактичний, тому краще вибирати варіанти, оснащені регулювальними системами, які забезпечують плавну зміну припливу теплоносія в той чи інший контур.

Точна довжина та монтажний крок під час встановлення труб підраховується індивідуально для всіх приміщень (кімнат). Жодних єдиних стандартів тут немає. Якщо ви не відчуваєте себе достатньо підготовленими для самостійного розрахунку за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення, скористайтесь послугами проектних організацій. Проектувальникам знадобиться, яка величина приміщення, наскільки потужний котел буде встановлений, з чого зроблені стіни в будинку (квартирі), які властивості перекриттів, перегородок. Обов'язково враховується вид покриття для підлоги, пристрій утеплювального шару і діаметр труб.

У проекті має бути зазначено не тільки те, якою є довжина труби, а й настановний крок, і раціональний шлях укладання. Додатково прораховують теплові втрати, гідравлічний опір (воно має бути однаково в кожному контурі). Небажано використовувати великі контури (100 м та довше).

Краще кожен такий ділити на кілька дрібніших.Всі контури є строго однією трубою, тому стики і муфти при укладанні в стяжку виконувати забороняється. Веранди, мансарди та лоджії обігріваються відокремленим від примикаючих до них кімнат варіантом.

Пам'ятайте, що класти труби необхідно, починаючи від зовнішніх стінок, а рівномірність зменшення розігріву досягається за рахунок схеми «змійка».

У приміщеннях, де є лише внутрішні стіни, конструкція теплої підлоги має бути спіральною, спрямованою від кордонів кімнати до її середини. При цьому витримується подвійний крок між будь-якою парою витків.

До уваги: ​​відбирати і купувати колектор слід лише після того, як буде прораховано кількість контурів та його характерні особливості.Найпростіше рішення, оснащене лише одними запірними клапанами, порівняно дешево, але відсутність можливостей гнучкого регулювання викликає багато незручностей. Інша крайність, яку слід уникати – це дорогий колектор, обладнаний сервоприводами та попередніми змішувачами.

Подібна апаратура в приватному будинку чи квартирі зовсім зайва, крім гігантських котеджів. Вирішуючи, який котел поставити, орієнтуйтеся насамперед на його потужність, яка навіть при роботі в піковому розрахунковому режимі повинна мати резерв мінімум 15%.

Щоб забезпечити змішання гарячого та холодного теплоносія, використовують термостатичні змішувачі. Вони бувають двоходовими (парні конструкції ставлять на трубах, що подають і оборотних) і триходовими (з додаванням електричного приводу, монтуються на виведенні котла). Подбайте про наявність сервоприводу, термостата: вкладення в ці пристрої виправдані тим, що користуватися системою буде зручніше. Сервоприводи ставляться на гребінці подачі води.

Механічні термостати влаштовані порівняно просто і надійні у використанні, тому застосовувати їх легко навіть людям, які слабо знаються на техніці. Електронні регулятори трохи складніші, а при необхідності гнучко налаштовувати параметри роботи теплої підлоги доведеться закуповувати програмований апарат.

Розібравшись у загальних рисахз пристроєм і конфігурацією нагрівального підлогу обладнання, подивимося тепер, як воно працює. З котла (у поодиноких випадках з рушникосушарки) вода надходить у трубопровід. Проходячи через термостатичний клапан вона передає йому відому порцію тепла. При досягненні певної температури клапан запускає процес підмішування води, що береться із зворотного трубопроводу. Для цього відкривається двоходовий або триходовий клапан, встановлений до циркуляційного насоса (всередині особливої ​​перемички).

Змішана рідина, пройшовши через циркуляційний насос, стосується термостата, який і подає, зрештою, команди про відкриття та закриття подачі теплоносія зі зворотного контуру в основний. Завдяки такій схемі температура води витримується в заданому діапазоні значень і моментально коригується при відхиленні від нього. Потім вода переходить у розподільний гребінець (але тільки у великому приміщенні, де є необхідність розподіляти теплоносій по кількох контурах і потім перекачувати його у зворотному напрямку).

Монтуючи теплу підлогу в кількох приміщеннях відразу, ставте колектор, що регулює температуру.Це потрібно не тільки тому, що кожному потрібен свій ступінь нагріву, але й тому, що повністю однакова довжина контуру не може бути витримана. Особливо корисне регулювання, якщо одна з кімнат внутрішня, а інша має зовнішні стіни.

Терморегулятори можуть вимірювати нагрівання повітря в кімнаті або температуру покриття для підлоги. Орієнтуйтеся на те, що вам важливо і не плутайте ці два види.

Подбайте про наявність у системі опалення байпасу. Він дозволить зберегти обладнання у повному порядку, якщо раптом подача води на всі контури одночасно буде зупинена.

Плюси і мінуси

Водяна тепла підлога економічний.Мала температура теплоносія (що не перевищує 50 градусів) дозволить зменшити споживання струму електричним котлом на 20% (порівняно з опаленням за допомогою радіаторів). Однорідне розігрівання всієї площі житла з фізіологічно комфортним розподілом температур (22 градуси на підлозі, 18 градусів на рівні особи) теж можна вважати позитивною стороною. Приховане розташування нагрівальної системи виключає опіки і механічні травми при прямому контакті з нею і теплоносієм, що особливо важливо, якщо в будинку є діти.

Безпечна водяна підлога ще й довго слугує.Грамотно виконаний монтаж та правильний відбір компонентів дозволяє використовувати систему 30-40 років. На жаль, є недоліки. Наприклад, підвищена складність монтажу (якщо ви недостатньо знаєте проблему або не маєте необхідного досвіду, зверніться до професіоналів, або виберіть електричний варіант). Якщо установка проведена з помилками, це знижує ефективність розігріву, а й підвищує ризик протечки.

Якщо через монтажні промахи, природний зношування або через будь-яку іншу проблему вода почне протікати, доведеться розбирати підлогу, демонтувати нагрівальну конструкцію, змінювати її повністю або частково і тільки потім підключати заново. Зрештою, у приватних житлових будинках не вдасться використовувати водяну підлогу як єдині джерела тепла.

Тривалий (десятки годин) прогрівання недоліком не може вважатися: тим більше, що значна теплова інерція дозволить підлозі стабільно нагрівати повітря навіть при короткочасних перебоях. Будьте готові, що укладання водяної підлоги (навіть своїми руками) виявиться суттєво дорожчим, ніж монтаж його електричного варіанту. Одні матеріали у перерахунку на 1 кв м можуть коштувати щонайменше 1500 крб. Коли залучається бригада, їй доведеться заплатити не менше.

Хороший результат досягається за умови, що підлога буде піднята не менше ніж на 10 см. Витрати пов'язані і з установкою регулювальних систем, колекторних шаф та випускних повітряних клапанів.

Де використовується?

Така система обігріву в кімнаті квартири може використовуватися тільки теоретично. Технічні перешкоди дуже серйозні. Справа в тому, що запитати трубопровід готовою гарячою водою вкрай небезпечно і просто заборонено, а спеціальний підігрів холодної водидоріг та складний. Крім того, скільки-небудь ефективні системи об'ємні та важкі, тобто забирають чималу частину висоти приміщення, надаючи значне навантаження на поверхню підлоги та перекриттів.

У приватному дерев'яний будиноктеплові навантаження на окремі контури якщо і розрізняються, то неістотно. Тому ретельно подумайте, чи варто монтувати дорогі, складні системи автоматичного керування в невеликій оселі. Великий котедж або будинок, де є кімнати, що не опалюються - інша справа.

Покласти водяну підлогу в каркасному будинкуцілком можливо, однак його монтаж має важливу відмінність - через полегшений до межі фундаменту доведеться відмовитися від використання важких стяжок з бетону або цементно-піщаних сумішей. Правильніше застосовувати сухе полістирольне укладання.Вона була спеціально вигадана для каркасних жител. Врахуйте, щоб тепловий ефект був максимальним, доведеться подумати і про хороше утеплення зовнішніх стін, які зазвичай робляться тонкими.

Свою специфіку водяна системарозігріву підлог має і у ванній. Якщо вона встановлюється у квартирі, рекомендуємо отримати консультацію у проектної організації, а також сформувати та зареєструвати офіційний проект та отримати згоду від сусідів. Бажано запитувати контур теплоносієм від сушки для рушників, а двоходові клапани на вході дозволять не зменшити температуру води нижче і вище по стояку. Незалежно від того, чи потрібно обігрівати ванну в квартирі або в приватному будинку, приділіть максимум уваги гідроізоляції.Варто витратитися на особливу плівку або євроруберойд.

Заливку основи роблять із застосуванням керамзиту або дрібного щебеню. Щоб унеможливити появу нерівностей, обов'язково виставляють маяки. Врахуйте, що за залитим стяжкою покриттям ванної кімнати не можна ходити 5-6 діб. При цьому регулярно доведеться змочувати поверхню, інакше вона може потріскатися. Оскільки самостійно виготовити цементну суміш (яка не покриється хитромудрим візерунком тріщин у найближчі кілька років) зможе рідкісний будівельник, краще придбати повністю готовий склад у магазині.А експериментами зайнятися іншим разом, при продумуванні дизайну опалювальної ванни, наприклад.

Інструменти для робіт

У процесі встановлення водяної теплої підлоги потрібно використовувати 18 різних інструментів. Обов'язково знадобляться:

• електричний дриль;
• шуруповерт;
• будівельний фен.

З ручних пристроїв знадобляться:

• ножиці;
• звичайна пила;
• пила по металу;
• робочий ніж;
• молоток;
• долото;
• лещата;
• плоскогубці;
• напилок.

Робота з покриттями проводиться за допомогою шпателя та малярського пензля. Відміряти необхідні розмірипотрібно рулеткою і метровою лінійкою, але крім них знадобиться ще й сіф, що шліфує, або наждачний папір.

Крім інструментарію, знадобляться і матеріали:

• для теплоізоляції найчастіше використовують фольговані мати з пінополістиролу, або плити з того ж матеріалу, обробленого за допомогою екструдування;
• демпферна стрічка, що самоклеїться, повинна мати товщину від 0,5 до 1 см. Труби кріпляться за допомогою скоб, монтажних планок, поворотні дуги та деякі інші деталі.

Підготовка основи

Колишню стяжку за технологією необхідно повністю усунути, щоб оголилося базове перекриття. Відразу вирівняйте поверхню перекриття, якщо відхилення від горизонталі перевищує 1 см. Якщо після видалення старого покриття підлоги залишилися тріщини, відколи і щілини, використовують цементну або гіпсову суміш, що вирівнює. Далі, переконавшись, що на поверхні не залишилося пилу, бруду та будівельного сміття, поверх нього кладуть шар гідроізоляції.

Периметр основи займає демпферна стрічка, яка допоможе компенсувати теплове розширення основного покриття підлоги під час обігріву. Важливо враховувати, коли є відразу кілька контурів, стрічку слід класти і в проміжках близьких один до одного контурів.

Щоб зменшити непродуктивну втрату тепла, доведеться додатково утеплювати перекриття. Лише в окремих випадках воно спочатку готовий у цьому сенсі. Вибір теплоізоляційного матеріалу визначається такими міркуваннями:

• якщо тепла підлога служить тільки помічником основної опалювальної системи, можна обмежитися спіненим поліетиленом з шаром, що відбиває фольги;
• коли квартира розташована над опалювальними частинами будівлі, потрібно застосовувати екструдований пінополістирол завтовшки 2-5 см або не менш міцні замінники;
• в квартирах, що розмістилися над холодним підвалом, потрібен серйозніший захист - насипають керамзит і кладуть пінополістирол загальним шаром 5 см і більше.

Сучасні виробники пропонують спеціальні утеплювальні матеріали для теплої підлоги. Один бік таких утеплювачів має канали для монтажу трубопроводів. Рекомендується використовувати мінеральну вату, пінополістирол та спеціальні мати. Щоб зміцнити шар стяжки, використовують сітчасту армуючу конструкцію, до якої можна прикріплювати труби. Приєднання їх забезпечується пластиковими стяжками, тому немає потреби у кріпильних смугах та спеціальних кліпсах. Коли підстава готова, немає сенсу чекати чогось ще - настав час приступати до встановлення самого обладнання підігріву підлоги.

Монтаж

Схема підключення

Установка водяної теплої підлоги завжди починається з монтажу колекторної шафи. Ставлять його з таким розрахунком, щоб відстань до трубопроводів, що йдуть у всі кімнати та з них, була приблизно рівною. Приховати шафу, що непривабливо виглядає, можна, вбудувавши її в стіну ( несучі стінидля цього не годяться). Врахуйте, що ящик мають вище теплої підлоги, в іншому випадку відведення повітря виявиться заблокований.

У системі сучасного зразка (за рідкісним винятком) циркуляція забезпечується насосним обладнанням. Того насоса, який встановлений усередині котла, вистачає на прокачування води площею 150 кв м, навіть якщо будинок двоповерховий. Якщо загальна площа будівлі більша, обов'язково потрібно ставити додаткові насоси з розширеними функціями.

Щоб можна було обслуговувати систему опалення, не зливаючи воду, вхід та вихід котла обладнають запірними клапанами. Використовуючи їх, ви зможете від'єднати обігрівач для ремонту та профілактики у будь-який зручний момент. За наявності двох і більше колекторних шаф головну трасу, що підводить, оснащують розгалужувачем, відразу за яким встають звужуючі перехідники.

Приєднання труб до колектора передбачає використання стискаючих фітингів або євроконусних пристроїв. Якщо є необхідність, можна проводити такі труби через стіни, закривати їх з усіх боків шаром, що утеплює спіненого поліетилену. Коли всі частини укладені, і кожен блок приєднаний на належне йому місце, систему обов'язково тестують.Подавши в труби воду, протягом 24 годин тримають під тиском 5 або 6 бар (залежно від проектного робочого значення). Якщо така перевірка не призвела до появи візуально помітних розширень, можна сміливо братися до заливки бетонного шару.

Заливати стяжку допускається тільки під час подачі рідини під запланованим тиском.Термін висихання до готовності становить щонайменше 4 тижні (в ідеальних умовах). Якщо згори буде укладена плитка, стяжка повинна мати товщину 30-50 мм, а труби розподіляються на відстані 100-150 мм одна від одної. Недотримання цих правил, навіть якщо приєднання всіх елементів відповідає нормі, призведе до нерівномірного напруження різних частин поверхні.

Під ламінатом або лінолеумом стяжка може бути тоншою. Тоді компенсувати зменшення фортеці допомагає армуюча сітка. Якщо тепла підлога кладеться під ламінат, не треба обладнати теплоізоляцію, інакше енергоефективність опалення скоротиться.

Усадочні шви обладнуються в стяжці обов'язково, якщо:

• площа кімнати перевищує 30 кв. м;
• є хоча б одна стіна довша за 8 м;
• довжина становить менше 50 чи більше 200% від ширини приміщення;
• конфігурація складна та химерна.

Для оформлення стяжок допускається використовувати цементно-піщаної суміші на базі портландцементу (мінімум М-400, а також краще використовувати М-500). Коли йде готовий бетон, його марка повинна бути М-350 і вище. Крім укладання демпферної стрічки, арматурну сітку там, де проходить шов, поділяють. Товщина кожного шва становить 1 см, а верхню частку обробляють герметиком. При проходженні у цих місцях труб їх слід класти лише у зовнішній гофрованій трубі.

Запуск водяної підлоги в роботу повинен відбуватися при настанні перших холодів. Врахуйте, що теплова інерція покриття для підлоги велика, і лише через кілька днів, коли вона буде подолана, створяться оптимальні умови.

До батареї (а також і до наявної системи центрального опаленнята гарячого водопостачання) теплу підлогу підключати не можна! Це не тільки викличе санкції контролюючих державних органів, а й призведе до порушення нормальної роботи комунальних систем. Обов'язково ставте автономний котел опаленнящо стане джерелом гарячої води в системі. Крім ручного регулювання, керувати теплою підлогою можна за допомогою сервоприводу та датчика, або погодної автоматики.

Оскільки в системі мають бути керуючі та регулюючі компоненти, вона обов'язково підключається до електрики. Теплі підлоги в різних приміщенняхможуть керуватися одним терморегулятором тільки за умови, що теплопровідність біля покриття підлоги збігається повністю. Така схема вимагає однакової або незначною довжини контурів. Терморегулятори можна приєднувати до електромереж безпосередньо або за допомогою ПЗВ, що набагато безпечніше.

Для прокладки силових кабелів використовується або штроба в стіні, або додатково захищає гофра.

Необхідно враховувати, що в момент первинної сполуки автомати повинні бути поставлені в положення "вимкнено".Уважно дивіться, який провід, до якої фази має підключатися. Альтернативну схему монтажу (без бетонної стяжки) буде розібрано трохи далі. Поки що скажемо, що основними її варіантами є поміщення труб у пінополістирольні пази, або пази з дерева. Настав час подивитися, як укладатимуться труби водяної теплої підлоги.

Технологія укладання

Сучасна технологіяустановки теплої підлоги передбачає укладання труб з утриманням їх спеціальними кріпильними профілями. Самі профілі кріпляться до основи дюбелями або саморізами. Перевагою такого рішення є те, що профіль на виробництві постачають фіксаторами. Вам не потрібно ретельно заміряти крок від одного витка до іншого та проводити його ретельний розрахунок. Простіший варіант - кріплення на пластикові стяжки, що притискаються до армуючої конструкції.

Однак простота такої схеми вимагає виключити надмірне зусилля при стягуванні. Слідкуйте, щоб петля виявлялася вільною. Бухту труби акуратно розмотують, причому не відразу, а безпосередньо у процесі роботи. Інструкція виробника завжди наказує, щоб вигин йшов акуратно b за найменшим можливим радіусом. При використанні конструкцій із поліетилену він становить найчастіше 5 діаметрів труби. Не перетискайте виріб, якщо на ньому виникла біла смугаоскільки це означає появу залому, який згодом легко прорветься і призведе до затоплення.

Установка за схемою «равлика», або «спіраль» рекомендована для великих приміщень і робить прогрів рівномірнішим. Класична «змійка» найкраще проявляє себе в маленьких кімнатах, а якщо потрібно подати тепло на покриття для підлоги в приміщенні середньої площі, доцільно віддати перевагу «подвійній змійці», в якій гаряча і зворотна труби спрямовані паралельно.

Які б способи не були обрані, намагайтеся скоротити кількість стиків між трубами, а також кількість їх поворотів. Подібні ділянки, незважаючи на всю досконалість сучасної технікиі ретельне виконання професіоналами, що різко збільшують загрозу протікання. В ідеалі з'єднання повинні робитися лише на вході в котел та на виведенні з нього.

Для приєднання труб, крім перерахованих вище варіантів, є такі пристосування:

• хомут, що притягує, з поліаміду (2 шт на метр);
• дріт сталевий (аналогічна витрата);
• степлер та 2 фіксатори на метр;
• траки, що фіксують, або планки на основі ПВХ;
• полістирольні мати;
• алюмінієві розподільні пластини.

Правила роботи вказують, що незалежно від способу утримання труб їх фіксація забезпечується сітками з квадратним осередком 15х15 мм, діаметр дроту максимум 0,5 см. Ввівши в систему сучасні автоматичні пристрої, можна зробити керування потоком води, що йде трубами, не тільки незалежним від людського фактора, але і дистанційним.

Остаточний вибір варіанта укладання має відбуватися з урахуванням приватних властивостей приміщень та функціональності їх окремих частин.Система «змійка» покликана подавати воду спочатку в холодну область, а потім на всьому іншому протягом підлоги, наприклад.

Коли стяжка під ламінатом або лінолеумом робиться тонше за звичайні показники, безпосередньо під нею над контуром опалювальних труб кладеться додаткова підсилююча сітка.

Як правильно зробити без бетонної стяжки?

Довге очікування (приблизно місяць чи навіть більше, якщо погодні умови несприятливі) влаштовує далеко не всіх. Замість бетонної стяжки можна використовувати настильне покриття. Коли ви покладете труби, потрібно буде сформувати підкладку для фінальної підлоги. Якщо нагорі буде ламінат, використовують картон та спінений поліетилен. Заливання під плитку теж не обов'язкове. Під неї, як і під лінолеум, готують спеціальну конструкцію на основі цементно-стружкових плит.

Тепла водяна підлога на дерев'яне покриття монтується з використанням розподільних пластин з алюмінію. Попередньо готують дошки, де формуються необхідні пази. Зробити своїми руками максимально рівну поверхню у ванній кімнаті можна, якщо над трубами настелити стружкові деревини плити, фанеру або гіпсоволоконні листи. Завжди ретельно перевіряйте, чи ці матеріали відповідають санітарним нормативам.

Підключити теплу водяну підлогу без стяжки можна, поклавши труби як між лагами, так і на поверхні чорнової підлоги. Модульна варіація ( дерев'яні блокиз фрезерованими пазами) може бути замінена рейковою, при якій фанерний лист покривають рейками. Інтервали між ними служать для монтажу труб. Укладання між лагами обов'язково вимагає використовувати гідроізоляцію, утеплювач, відбивні пластини з отворами для проходу труб, самі труби, лист фанери та завершальне покриття.

Накладення на підлогу так само передбачає розміщення утеплювача в розриви лагів поверх гідроізоляції, а вище кладеться фанера або чернові дошки. Нюанс: обточіть дошки, щоб з'явилися канали для прокладання труб. Відбивний шар виготовляється з фольги, що приєднується до дошок з використанням скоб. Труби у каналах утримуються поставленими зверху вузькими пластинами з металу, самі пластини також прикріплюються до дошок.

Замість дощок можна застосувати мати з полістиролу стандартних габаритів 1х0,5 м, що приєднуються один до одного кріпленням формату «замок».

Завжди (незалежно від способу укладання підлоги з підігрівом) зберігайте інтервал до стіни 0,1 м, оскільки він дозволить значною мірою погасити ефект теплового розширення матеріалів підлоги. Над настилом чи лагами поміщають гідрофобне покриття. Тільки після цього настає черга формування чистої статі.

Крім двох описаних варіантів формування підлоги, що обігрівається без стяжки, допускається використовувати підкладку з пінопласту або дерева, ДСП. Легкі, відносно тонкі підлоги коштують дорожче і не дуже міцні, але саме їх рекомендують застосовувати:

• у разі потреби настилати нове покриття над старим без демонтажу;
• якщо висота житла обмежена;
• якщо швидкість установки вам критично важлива;
• при неможливості налагодити доставку бетону належним чином;
• якщо перекриття підлоги дерев'яне;

Крім полегшення конструкції, система теплої підлоги без стяжки має ще одну незаперечну перевагу - її легше ремонтувати. Навіть найкращі труби, укладені правильно та експлуатовані обережно, можуть раптово луснути. Якщо ви хочете таки використати повноцінну стяжку, але не чекати 28 днів повного висихання, варто застосувати напівсухі суміші.Спеціальні добавки в них дозволяють скоротити необхідну кількість води, проте вартість подібних будматеріалів вища, ніж у простішому варіанті.

Враховуйте, що монтаж теплої підлоги без стяжки припустимий лише за умови, що перепади рівня підлоги становлять 0,2 см на кожні 2 кв м поверхні. Якщо вона менш рівна, стягуючий шар, нехай і найтонший, створювати все одно необхідно.

Можливі помилки

Навіть досвідчені домашні майстри, які вперше беруться за встановлення теплої підлоги, можуть припуститися серйозних помилок. Найчастіше висохла бетонна стяжка покривається сіткою тріщин. Причини такого дефекту різноманітні. Уникнути його появи можна, якщо:

• подбати про оптимальну щільність утеплювача;
• зробити якісно усадочні шви;
• не завищувати рекомендовану товщину стяжки;
• не намагатися висушити її надмірно швидко; прискорити нормальний процес затвердіння;
• ґрунтовно ущільнити розчин і суворо дотриматися пропорції при його формуванні;
• додати пластифікатори згідно з рецептурою.

Мінімальна щільність утеплювача становить 35 кг на куб м. Запобігти надміру швидкого висихання бетону допоможе накриття його плівкою з поліетилену.

Виключити монтажні помилкина 95% (крім викликаних неуважністю, поспіхом та виробничим шлюбом) допоможе складання ескізних проектівПродумавши виконання системи, "побачивши" її на аркуші паперу, можна виявити недоліки заздалегідь і уникнути їх прояву. Краще позначте на ескізі ділянки розміщення меблів та інші місця, де контур із теплоносієм не повинен пройти.

Вся площа, яка має бути зігріта, ділиться на ділянки по 15 кв. м кожний. На будь-якій ділянці крок установки трубопроводу становить 10 см. Поширена помилка полягає в тому, що не люди думають вчасно, біля якої стіни краще встановити колектор або надмірно наближають його до одних контурів опалення, віддаляючи від інших. Правильно вибирайте джерело тепла, яке підключається до теплої підлоги.

Комфортне життя забезпечується при температурі теплоносія від 40 до 45 градусів, Що дозволяє прогріти підлогу до 26-30 градусів. Таке нагрівання забезпечують конденсаційні котли, тоді як інші нагрівальні прилади не здатні підігріти воду менше, ніж до 60 градусів.

Не кладіть теплоізоляційний шар поверх теплої підлоги і не використовуйте в приміщенні килими., тому що ці рішення лише погіршать якість обігріву. Пам'ятайте, що полістирольна теплоізоляція – щільна, і вона не здатна скоригувати нерівності чорнової стяжки, тому з перших кроків потрібно зробити все якнайточніше. Що стосується товщини полістиролу, попри рекомендації більшості виробників, не потрібно витримувати 10 см (як правило, навіть на перших поверхах вистачає 8 см).

Поверх шару теплоізоляції слід не просто укладати плівку, що відбиває (це помилка), а вона має бути розкладена рівно і заведена за полістирол по краях. Сам же нижній матеріал слід щільніше притискати до стін через демпферну стрічку. Не сполучайте деталі скотчем, тому що вони призначені для зовсім інших цілей. Це може завдати шкоди здоров'ю.

Правильніше змастити краї блоків клеєм. Ще один промах, який часто зустрічається в роботі непрофесіоналів і «шабашників» – різний відступ труб від стін. Справжні майстри роблять його не менше 100 мм та одноманітним у всіх приміщеннях.

Якщо необхідно не просто покласти труби, але й організувати поворот трубопроводу, потрібно обов'язково згинати вручну металопластикову конструкцію (а не за допомогою пружин та інших підсобних інструментів). Врахуйте, що армуюча сітка не повинна торкатися поверхні труб, оскільки це вважається грубою помилкою. Ті, що піддаються тепловому стиску і розширенню контури, будуть постійно штовхати мережу, і вона скоро виявиться деформована і вийде з ладу.

На думку фахівців, у найхолодніших частинах приміщення потрібно ущільнювати крок укладання «змійки» до 0,1 м. Насамперед так роблять, укладаючи теплу підлогу поблизу зовнішніх стін. Не намагайтеся обігріти одним контуром понад 40 кв. м підлоги. Також варто організовувати відокремлені контури для сусідніх кімнат з різним температурним режимом. Монтаж металопластикових трубпід стяжку краще, ніж установка трубопроводу з інших матеріалів. Температура теплоносія повинна підвищуватись планомірно з виходом на потрібний вам рівень через 70-72 години після підключення.

Найкраща точка встановлення насоса - зворотна труба, що знаходиться одразу перед котлом. Найчастіше розширюючі баки монтують у найвищому відрізку схеми, проте закриті мембранні системи можуть виконуватися і будь-яким іншим способом. Якщо ви запитуєте газовий котел від магістрального трубопроводу, а не від балонів, слід отримати санкцію місцевої влади. До роботи повинен залучатись лише спеціально навчений персонал, який працює в ліцензованих організаціях.

Петлі з єдиної труби перерізом 1,6, 1,7 або 2 см відрізняються мінімальним ризиком виникнення протікання на стиках.

Середня температура підлоги житлових приміщень становить за чинними нормативами 26 градусів, а в тих місцях, де люди бувають періодично, і потрібний особливий тепловий режим, вона становить 31 градус. Найвища допустима різниця нагріву окремих частин підлоги та покриттів у різних кімнатахскладає 10 градусів.

Щоб теплова віддача була оптимальною і не змушувала посилювати роботу системи надмірно, необхідно ретельно дорівнювати підлогу.

Неприпустимі відхилення від площини більш ніж на 5 мм.. Їх наявність призводить до переповнення контурів повітрям та нестабільної, неефективної роботи опалення. Функції паро- та гідроізоляції часто виконує поліетиленова плівка, і її мінімальна товщина становить 0,02 см, інакше не вдасться гарантувати повноцінний захист утеплювача від вогкості.

Укладання плівки має вестися внахлест до 100 мм, а її межі утримує липка стрічка, якою прикривають місця перетину підлоги та стін. Коли укладені всі нижні шари і навіть самі труби, потрібно проводити їх опресовування по-різному залежно від матеріалу. Так, металопластикові конструкції повинні піддаватися внутрішньому тиску 6 бар протягом 24 годин. Перед цим контури заповнюють на 100% водою, остаточно випускають повітря через крани для зливу.

Є інший варіант: заливши теплоносій, доводять його температуру до 80 градусів, витримують так протягом 30 хвилин, після чого, зберігаючи опресувальний тиск, кладуть бетонну стяжку.

Якщо трубопровід зроблений із зшитого поліетилену, зменшивши тиск, потрібно буде додати води, а потім через 30 хвилин повторити перевірку. Потім чекають 90 хвилин, відновлюють колишній тиск та залишають опалювальні контури у спокої на 24 години. До кінця цієї паузи падіння тиску має становити максимум 1,5 бар.

Після монтажу та перевірки всіх деталей трубопроводу та додаткових компонентів сфотографуйте їх розташування та складіть опис із прив'язкою до орієнтирів. Згодом, якщо знадобиться ремонт теплої підлоги, подібна інформація значно спростить і прискорить роботу.

Коли необхідно обігріти дуже маленьку площу (зону навколо дивана, крісла, столу та інших меблів, наприклад), кращі гнучкі рулони з вбудованими трубками з пластику. Технологія допускає відріз потрібної частини рулону, його згинання під будь-яким кутом – головне, щоб канали для проходу рідини залишилися цілими.

Дотримання цих моментів дозволить досягти повного успіху в монтажі теплої підлоги та насолоджуватися її стабільною роботою протягом кількох десятиліть.

Про те, як зробити водяну теплу підлогу своїми руками, дивіться у наступному відео.

Для багатьох із нас питання ефективного обігріву свого житла завжди є актуальним. Багато в чому наші побоювання пов'язані зі слабкою ефективністю централізованого опалення, включення якого ми з нетерпінням чекаємо щоосені. Свій власний будинок ми можемо обігріти якісніше, обладнавши власну автономну систему опалення. Мешканцям міських квартир з вибором альтернативних способів опалення, завдання набагато складніше.

Однак є варіанти, які можна з успіхом застосувати у власних домоволодіннях. Водяна тепла підлога – це система опалення, яка може задовольнити у повному обсязі мешканців приватних будинків. Для квартири такий варіант малопридатний через існуючу офіційну заборону. Як допоміжний засіб обігріву здійснюють укладання водяної підлоги у ванній кімнаті.

Тепла підлога, зроблена своїми руками, водяна, контур якої можна підключити до централізованого гарячого водопостачання або автономного опалювального приладу, реальне інженерно-технічне рішення. Питання в тому, наскільки правильно буде зроблено розрахунки, грамотно виконано монтаж трубопроводу та встановлення елементів конструкції. Розберемося з питаннями щодо цього детальніше.

Мотиви, що передують монтажу водяної підлоги

Якщо ви вирішили переобладнати систему опалення власного будинку, віддавши перевагу підігрітій підлозі, рішення цілком виправдане. Тут можна сміливо говорити про ефективність обраного варіанта. Подібна система обігріву житлових приміщень відрізняється економічністю, має високі експлуатаційні характеристики та технологічні параметри.

Найцікавіше у тому, що на відміну з інших опалювальних систем, цю схему обігріву, тобто. Водяна тепла підлога своїми руками зробити цілком під силу звичайній людині. Такі схеми опалення називаються серед професіоналів гідравлічними. Основний принцип дії полягає в підігріві покриття підлоги зсередини, в результаті циркуляції по трубі гарячого теплоносія. Водний контур підключається до автономного казана, до централізованої системи ГВП. За рахунок того, що в результаті нагрівання підлогу, в опалювальному приміщенні створюється тепла широка поверхня, що віддає тепло внутрішньому об'єму повітря.

Розігріта стяжка виступає у ролі гігантського радіатора, віддаючи теплову енергіюповітряним масам. Рівномірний підігрів усієї площі підлоги забезпечує природну циркуляціюповітряних мас усередині приміщення. Тепле повітря піднімається вгору, поступаючись місцем порції остиглого повітря. У кімнатах з теплими підлогамипрактично відсутні холодні кути, повітряна маса прогрівається рівномірно, знизу нагору.

Незважаючи на те, що така система опалення пов'язана з тривалими та трудомісткими робочими процесами, ефективність її на порядок вища, ніж традиційне обігрів за допомогою радіаторів. Грамотно прорахувавши всі кроки та послідовність робіт, можна суттєво знизити власні витрати. При виборі витратних матеріалів, обладнання та оснащення можна скористатися порадами професіоналів. Монтаж вимагає чіткої послідовності та дотримання технології. В результаті ви отримаєте довговічну систему опалення, необхідний рівень комфорту в своєму будинку. За своєю ефективністю обігрів підлоги в рази перевершує радіаторну систему опалення.

Важливо!Обладнуючи у своїй оселі теплу підлогу, слід пам'ятати про те, що ви робите опалювальну систему назавжди. Укладання водяної труби великої довжини, наступний монтаж стяжки, робочі процеси, які робляться серйозно та надовго.

Підготовчі роботи

Основна проблема, з якою вам доведеться в даному випадку зіткнутися, є стара стяжка. Її доведеться демонтувати. Процес цей не легкий, проте без цього не обійтися.

Для довідки:власникам нового житла в цьому плані значно легше. Ви маєте панельні перекриття, на які можна вільно укладати водяні труби та нову стяжку. Слід пам'ятати, що вага стяжки завтовшки 10-15 см становить 200-300 кг/м 2 . Тому треба враховувати міцність та надійність усієї споруди.

Підготовчі роботи, які ви починаєте, полягають не тільки в демонтажі старого бетонного покриття, але й у підготовці поверхні. Для нормальної роботи вашої теплої підлоги потрібна горизонтальна поверхня. Максимально допустимі перепади висоти на поверхні не повинні перевищувати 10 мм. На фото, яке пропонується до вашої уваги, зображено процес підготовки поверхні для укладання труби, що гріє.

Після того, як ви усунули на поверхні всі вади, приступайте до укладання гідроізоляційного шару. Уздовж стін житлового приміщення, по всьому периметру покладіть демпферну стрічку, яка відіграватиме роль теплового компенсатора для бетонної стяжки, що розширює від нагріву.

На замітку:при монтажі кількох водяних контурів демпферна стрічка кріпиться не тільки на вертикальні стіни приміщення, а й між кожним водяним контуром, вздовж лінії укладання.

Щоб тепло від гріючої труби не йшло вниз, основа підлоги піддається утепленню. Для цього можна вибрати найрізноманітніші матеріали, які сьогодні в асортименті представлені у продажу. Вид та спосіб утеплення залежить від наступних факторів:

• теплу підлогу, яка є допоміжною системою обігріву, можна утеплити пінополістиролом, покритим з одного боку фольгою. Такий матеріал називається пенофол;
• якщо ваша квартира або житлові приміщення, розташовані над опалювальними приміщеннями, можна обмежитися звичайними листами екструдованого пінополістиролу товщиною 20-50 мм або мінеральною ватою;
• житлові приміщення першого поверху потребують ретельного утеплення. Тут можна використовувати насипний керамзит та листи пінополістиролу завтовшки 50-100 мм.

Для довідки:сьогодні у продажу є спеціальні утеплювальні плити, обладнані з одного боку пазами та каналами, розраховані для укладання труб водяного контуру опалення.

Зверху утеплювача укладається армована сітка, на основі якої триматиметься бетонна стяжка. Зазвичай саме на сітку здійснюється монтаж труб водяної підлоги за допомогою спеціальних скоб, затискачів і кліпс. На малюнку показаний типовий листковий пиріг – шарувата структура, що лежить в основі капітальної системи опалення підлоги.

Витратні матеріали та обладнання

Перед тим як починати укладати теплу підлогу водяною своїми руками, займіться ретельним підбором необхідних матеріалів, оснащення та обладнання. Зазвичай схема підлогового обігріву включає наступні елементи і матеріали:

• джерело підігріву теплоносія (автономний газовий котел, система ГВП та ЦО);
• циркулюючий насос (деякі моделі газових котлів мають у своїй конструкції насоси);
• труби розведення;
• перекриваючі вентилі;
• триходовий клапан;
• колектор;
• основна труба для водяного контуру;
• комплект фітингів для підключення труб та обладнання.

З усього перерахованого обладнання та матеріалів, особливу увагунеобхідно приділити вибору труб, які становитимуть єдиний опалювальний контур. Як правило, сьогодні на практиці використовуються поліпропіленові трубита труби із зшитого поліетилену. У першому випадку краще зупинити свій вибір на трубах, покритих армуючим скловолокном. Поліпропілен має значне теплове розширення, тому завдяки скловолокну, можна знизити ефект деформації труби при нагріванні.

Труби з поліетилену менше схильні до теплової деформації, тому саме їх найчастіше вибирають для обладнання зовнішніх комунікацій. Найбільш зручний діаметр труби для водяної підлоги 16-20 мм.

На замітку:при покупці труби дивіться на маркування. Труби повинні витримувати тиск 10 атм. і температуру нагрівання до 95 0 С. В іншому випадку ви ризикуєте створити у себе вдома бомбу уповільненої дії.

Починаючи робити водяну теплу підлогу своїми руками, думайте не тільки про економію коштів, а й про власну безпеку та практичність системи в процесі експлуатації. Не слід гнатися за дешевими матеріалами. Просто намагайтеся купувати труби перевірених та надійних фірм – виробників.

Далі займіться колектором. Це досить складний конструктивний елемент, який має масу патрубків та відводів. Від кількості водяних контурів, які ви хочете укласти у приміщеннях, залежить і вибір моделі колектора. Основне завдання колектора – регулювання подачі гарячої води та відведення остиглого теплоносія назад до джерела підігріву. До колектора здійснюється підключення всіх труб, укладених у підлогу. У колектор входить вся регулююча група, завдяки якій водяна підлога функціонує і у вас є можливість здійснювати регулювання подачі/нагріву водяного контуру. Це клапани, що регулюють інтенсивність подачі води в трубу, відвідники повітря, клапани аварійного зливу і термостати.

Розрахунки та схема укладання водяного контуру

Укладання водяної теплої підлоги своїми руками вимагатиме від вас проведення певних розрахунків, які допоможуть отримати точні дані про довжину водяних контурів, їх кількість та яку вибрати схему укладання.

Для кожної кімнати розрахунки робляться індивідуально. Для спрощення справи можна скористатися спеціальними програмами, які сьогодні є у спеціалізованих компаніях. Краще буде, коли ці розрахунки для вас зроблять фахівці, наочно, на папері, з усіма необхідними рекомендаціями. Займатися самостійно розрахунками, отже заздалегідь наразитися на ризик отримати надалі технологічну помилку. Базовими величинами для розрахунків є:

• розміри (площа) опалювального приміщення;
• матеріали, з яких зроблено стіни, перекриття;
• рівень теплоізоляції будинку;
• якого виду теплоізоляція укладена у підкладку;
• передбачуваний тип покриття для підлоги;
• матеріал труб водяного контуру та діаметр труби;
• потужність опалювального приладу, робочий тиску системі централізованих систем ГВП чи ЦО.

Спираючись на ці параметри можна отримати чітке уявлення про довжину трубопроводу та розмір кроку при укладанні труби. Після отриманих розрахунків визначтеся зі схемою укладання труби, що гріє.

Важливо!При виборі схеми укладання водяного контуру необхідно враховувати той факт, що вода, циркулюючи трубою, остигає. Тому монтаж труби слід розпочинати від зовнішньої стіни. Таким чином, ви огородите опалювальне приміщення від зони холодного повітря.

Для того, щоб отримати поступове зменшення ступеня нагрівання підлоги від зовнішньої стіни до центру приміщення, краще вибрати схему укладання «змійка». Щоб отримати рівномірний нагрівання підлоги в приміщеннях з внутрішніми стінами, Використовується схема укладання «равлика», тобто. по спіралі, від краю приміщення до центру. Тут труба підводиться до центру спіраллю з подвійним кроком між кожним витком. Досягши центру, труба розгортається і укладається в тому ж вигляді, тільки вже у зворотному напрямку. Обидва кінці труби, що гріє, необхідно під'єднати до відповідних патрубків колектора.

При монтажі теплої підлоги слід пам'ятати про крок, що дотримується. Зазвичай укладаються з кроком 10-30 см. При великих теплових втратах будинку, оптимальний крок укладання труби - 15 см.

Якщо кроком труби дедалі більше, менш зрозуміло, з гідравлічним опором ситуація неоднозначна. Чим більше поворотів і вигинів у трубі, тим вищий опір. Для кожного водяного контуру, підключеного до колектора даний параметрнеобхідно зробити однакове значення. Контури з довжиною понад 100 метрів ділять більш короткі, рівні за довжиною відрізки. При укладанні труби, що гріє, категорично не допускається використовувати стики і встановлювати муфти.

На замітку:установка муфти або фітингів, що стягують, допускається тільки в тому випадку, якщо ви усуваєте обрив, виконуючи ремонт водяної теплої підлоги.

Для кожного приміщення використовується окремий контур. Бажаєте опалювати таким способом балкон або лоджію, постарайтеся укласти для цього окремий контур.

Вибір та встановлення колектора

Вище вже було сказано, що від кількості водяних труб, що укладаються в підлогу, залежить модель колектора. Пристрій повинен мати кількість висновків, які відповідають кількості опалювальних контурів. Завдання цього приладу – відповідати за регулювання подачі гарячої води в опалювальну систему та відведення відпрацьованого теплоносія назад до нагрівального приладу.

Найпростіший варіант - це колектор, обладнаний тільки запірними вентилями, проте такий пристрій практично позбавляє вас можливості регулювати роботу опалювальної системи. У більш дорогих моделях передбачені регулюючі клапани, завдяки яким можна самостійно виставити оптимальну інтенсивність водяного потоку для кожної труби, що гріє окремо. Обов'язковий атрибут будь-якого колектора, повітровідвідний клапан та кран, аварійного зливу. Найчастіше ставляться прості, дешеві моделі колекторів. Для нормальної роботи обладнання достатньо один раз налаштувати всі клапани відповідно до заданих параметрів.

Якщо ви не женетеся за економією, краще придбати пристрій, оснащений сервоприводами та змішувальними вузлами. Таке обладнання дозволяє в автоматичному режимі регулювати температуру води, що подається в труби теплої підлоги.

На замітку:не забудьте! Ваш колектор повинен бути встановлений безпосередньо в приміщенні, що опалюється, або поруч з ним, по сусідству. Для цього робиться спеціальна колекторна шафа (розміри 50х50 см або 60х40 см). Глибина конструкції складає 12-15 см. За бажанням колекторну шафу роблять утопленою в стіні, щоб вся конструкція змогла вписатися в інтер'єр житлового приміщення.

Колекторну шафу ставлять вище за рівень водяної підлоги. Зазвичай усі водяні контури, що виходять із стяжки назовні, ховають у спеціальний декоративний короб.

Монтаж труб та заливка стяжки

Відразу варто помітити! Укладання труб не означає, що можна відразу приступати до заливання нової стяжки. Стяжка монтується лише після запуску системи опалення. Коли трубопровід наповнений гарячою водою, водяні спокійні контури витримують робочий тиск, не деформуються, в місцях підключення немає течі, можна починати роботи з пристрою стяжки.

Перевірка готовності теплої підлоги проводиться у разі підвищеного тиску. У водяний контур подається вода під тиск 5-6 бар, що втричі більше звичайних робочих параметрів. Під таким тиском ваша система повинна простояти не менше доби. Далі тиск знижують, доводячи його до нормальних параметрів, виставляють за допомогою колектора оптимальну температурунагріву житлового приміщення. Після пуску ваша система має простояти в робочому режимі 2-3 дні, протягом яких ви повинні уважно стежити за працездатністю всіх елементів та обладнання.

Монтаж стяжки проводиться при включеній системі відповідно до певної технології. В основі бетонної конструкціїлежить піщано-цементна сумішз додаванням пластифікаторів. На відео демонструється, як можна зробити стяжку своїми руками.

Вибір джерела тепла для системи тепла водяна підлога

Тут одразу слід все розставити на свої місця. Існує три варіанти підключення водяної підлоги:

• тепла водяна підлога від автономного газового котла;
• тепла підлога від домашнього електронагрівального приладу (бойлера);
• водяну підлогу, до централізованої системи опалення або до системи ГВП.

Перший, найпоширеніший варіант, який здебільшого ставиться у нових приватних домоволодіннях. Газовий котел є найбільш відповідним нагрівальним приладом, за допомогою якого можна забезпечити повноцінну працездатність домашньої системи опалення. Тепла водяна підлога в цьому плані працюватиме стабільно та ефективно.

У випадку, якщо ви виявили бажання підключити водяний контур для обігріву ванни та санвузла через бойлер, ситуація виглядає дещо інакше. Вам буде потрібний проточний бойлер, здатний здійснювати регулярно підігрів води до необхідної температури. Такий варіант, слід сказати, дуже витратний і малоефективний.

І наостанок! Дуже популярним серед мешканців міських квартир є схема підключення підлоги для ванної кімнати до централізованих комунікацій. Варіант із під'єднанням водяної труби до системи централізованого опалення не відрізняється практичністю і використовується тільки у разі крайньої необхідності. Набагато ефективніше буде підключення водяного контуру до змійовика (сушарку для рушників). Зазвичай у багатоквартирних будинках ставляться сушарки для рушників, що грають роль додаткової петлі в системі гарячого водопостачання.

Важливо!Доречно нагадати, що такий вид підключення є не законним. Тут відіграють роль ряд технологічних факторів, на які не можна не зважати.

Повертаючись до автономної системи нагріву, до газовому казану, потрібно не забувати про те, що ваш агрегат повинен мати відповідний запас потужності. Наприклад, звичайний газовий котел для автономного опаленняповинен мати потужність з розрахунку 1 до 10 від загальної опалювальної площі. Ці значення беруться для приміщень зі стелями не вище 3 м та при помірному споживанні гарячої води для побутових потреб. Значить до потужності, необхідної для підігріву теплоносія в системі та забезпечення мешканців будинку гарячою водою, вам знадобиться котел потужністю 30-40 кВт, з урахуванням запасу потужності.

Висновок

Влаштування водяної підлоги, на відміну від радіаторної системи опалення на перший погляд виглядає громіздким, витратним і клопітким. Не варто говорити не правду, якщо стверджувати, що при бажанні ви обмежитеся мінімальним дискомфортом і малими фізичними зусиллями. Монтаж теплої підлоги для будь-якого приміщення - завдання клопітка і важка. Однак ці турботи та труднощі варті того і окупляться надалі. Якщо ви зуміли зробити все правильно, не відступаючи від технології, ваша стать буде служити вам вірою і правдою не один десяток років.