Як встановити сливи на дах своїми руками? Як зробити вилив без каналізації.

Глибина самої ями складає два метри. Ґрунтова вода дуже швидко ушкоджує або вимиває конструкцію ями, приводячи злив у непридатність.

З чого можна будувати

Для герметичних ям використовують:

• Старі пластикові чи металеві ємності. Це один із бюджетних варіантів будівництва.
• Бетонні кільця великого діаметру (криниця герметизується!) або бетонний розчин. Попередньо будується опалубка із деревини, в яку заливають розчин. Такий вид споруди повністю герметичний. Додатково стіни та дно можна обробити розчином герметика.
• Промислові колодязі з полімерів досить дороге вирішення проблеми з каналізаційним зливом. Але його встановлення не потребує додаткових трудових витрат.

Для фільтруючих ям підходить:

• Цегла. За допомогою такого будівельного матеріалулегко досягти хорошої проникності стін для води. Дренажні отвори зазвичай виконують у нижній частині ями, як доповнення до засипного фільтра.
• Спеціальні бетонні кільця, які мають дренажні отвори.
• Автомобільні покришки – мабуть, найбюджетніший будівельний матеріал, здатний забезпечити якісне вбирання рідини у ґрунт.
• Старі металеві або пластикові ємності - універсальний спосіб будівництва як герметичного, так і колодязів, що фільтрують. В останньому випадку в дні прорізаються отвори або висвердлюються дірки.

Порядок робіт

Будівництво зливу включає наступні роботи:

• Готуються траншеї та котлован. Розмір котловану повинен бути трохи більшим за основну конструкцію ями.
• На дно викладається пісок та щебінь, подушка утрамбовується.
• Поверх подушки укладають бетонну плиту або виконують стяжку. Для ям, що фільтрують, цього робити не потрібно.
• Залежно від будівельного матеріалу виконується цегляна кладка, установка кілець або готових ємностей.
• За допомогою гумових муфт підключається каналізаційний стік.
• Зверху встановлюється перекриття (бетонна плита з отвором під люк або щит із дощок).
• Встановлюється люк із кришкою та облаштовується вентиляційна труба.
• Зверху конструкція засипається ґрунтом, а для бічного засипання можна використовувати глину, пісок або дрібний щебінь.

Інструментарій та будматеріали

Для проведення робіт знадобиться:

• штикова та совкова лопата;
• ручний каток для утрамбування подушки:
• ножівка для різання труб;
• перфоратор для пробивання технічних отворів у бетоні (якщо будується залізобетонна конструкція);
• герметик;
• цемент (використовується при укладанні бетонних кілець);
• пісок та щебінь для донної подушки;
• пластикова чи металева ємність (якщо планується використовувати цей варіант);
• цегла для зведення цегляного колодязя.

Будівельні роботи має передувати складання плану та розрахунок кількості будівельних матеріалів. За точними даними проводиться корекція списку будівельних матеріалів та інструментів. дивіться у нашому матеріалі.

Дуже дороге, але швидко окупається!

Якщо у вас є пошкоджені дорогоцінні метали, то ви, в будь-якому випадку, зацікавлені отримати з них прибуток. Як це зробити ви дізнаєтесь у нашій

Одне з головних завдань, що виникають перед початком дачного будівництва, – прокладання інженерних комунікацій. Без них не досягти мінімального рівня комфорту. Як зробити зливну яму (септик) своїми руками? Цим питанням задаються багато домовласників. При відсутності центральної каналізаціїнеобхідно, щоб злив працював цілодобово та безперебійно.

Вибір матеріалу для будівництва септика

Від будматеріалу, що використовується для септика, залежить вартість самої зливної ями, а також ваші трудовитрати. Традиційні та цілком виправдані варіанти такі:

Септик із пластикового баката пластикових комплектуючих.

Збірний септик із залізобетоннихконструкцій.

Зливна яма з монолітного бетонуз використанням металевих підводів та відводів.

Зливна спорудаз цегли.

Вибираючи обсягмайбутньої зливної ями, орієнтуйтеся на місткість цистерни асенізаторської машини. Вам доведеться періодично викликати її для відкачування стічних вод. Об'єм септика повинен дорівнювати або кратний об'єму «бочки». Тоді не доведеться замовляти очищення кілька разів на рік.

Якщо у будинку ви плануєте проживати сезонно, то утилізація стічних вод - проблема розв'язувана. Потрібно зробити найпримітивнішу вигрібну яму з будь-якої герметичної ємності. Для сім'ї з 3-4 людина її обсяг має бути не меншим 1,5-2 м³. Якщо такої ємності немає, можна викласти отвір у землі червоним вогнетривкою цеглою. Схеми простих зливних споруд показані на зображенні вище.

Але при постійному проживаннятаке облаштування каналізації не підходить. Чому зараз зрозумієте. Життєдіяльність сім'ї передбачає щоденне використання води у великих обсягах. Це ванни, душові, миття посуду, вологе прибирання, прання, природні потреби.

Розрахунок витрати води завжди спирається на максимальне споживання, а це 180-280 літрів за добу для одного домочадця. Тобто, група з 4 -х людина витрачає за день 0,5-1 м³ води або до 30 м³ на місяць. Виходячи з цього, навіть велика зливна яма в 15-20 м³ має очищатися 1-2 рази на місяць.

Така каналізація виснажить ваш сімейний бюджет . Крім того, сама процедура очищення специфічна і рідкісний господар має бажання виконувати її надто часто. Йдеться про неприємні запахи, здатні розноситися по всій окрузі.

Іноді удосконаленнязливної ями проводиться за рахунок створення отворів у ґрунті для того, щоб через них йшла брудна вода, фільтруючись природним шляхом. Але цей спосіб утилізації має багато недоліків, у тому числі він заборонено санітарними нормами . Тому доводиться облаштовувати септик з природним очищенням рідини.

Важливе відмінністьсептика від вигрібної ями у тому, що у першому протікають анаеробні процеси розкладання органіки.

Тверді частки затримуватимуться на дніпершої камери, а друга служить для біологічної переробкибрудної води гнильними бактеріями. Кількість камер може бути і великою, але сам принцип дії залишиться аналогічним тому, що показано на малюнку вище.

Спочатку визначимося з витратою водиу будинку, спираючись на дані таблиці:

Мінімальна висотасептика має бути не менше 1,2 метра, в іншому випадку тверді суспензії не будуть щільно осаджуватися на дні зливної ями.

На малюнку ви бачите схему однокамерногосептика із залізобетонних кілець об'ємом 2 м³. Таку вигрібну яму можна зробити своїми руками.

Вхідний патрубокповинен бути вище за рівень води на 5-7 сантиметрів. Це не допустить гідравлічного замикання між вхідним та відвідним патрубками. Обидва патрубки необхідно занурити в рідину на 30-35 сантиметрів.

Нижня частина трубслід робити відкритою, і ці кінці виводити вище за рівень стічних вод на 20 сантиметрів, щоб до труб не потрапляв газ, який виділятиметься при бродінні гнильних бактерій.

Канали між обома бетонними кільцямисептика повинні розташовуватися в межах 30-60 сантиметрів щодо рівня води. Якщо канал, який знаходиться між камерами, буде нижчим, то великі суспензії почнуть потрапляти в маленьку камеру. Якщо канал буде вищим, то в цю камеру можуть потрапити фракції, які плавають на поверхні.

Для септика, навіть найпростішогопотрібно передбачити відведення газів назовні(Вентиляційна труба на схемі вище), а також люк для відкачування рідини(можна дерев'яний).

Конфігурувати камеризливної ями можна по-різному, тому що їх форма та розташування не впливаютьна якість очищення стічних вод. Необхідно тільки дотримуватися наступні пропорції: велика камера повинна займати 2/3 від усього обсягу ями.

Ідеальна формадля септика – кругла. Таке рішення вимагає 10-15 % менше будматеріалів. Крім того, «циліндрична» яма міцніша, оскільки краще справляється із силою тиску ґрунту. Для облицювання та зміцнення стінок краще використовувати цеглу.

Вода у ямі не замерзаєоскільки температуру піднімають процеси бродіння. Але охолодження рідини на поверхні загальмовує активність бактерій, які очищають каналізаційні стоки. Тому верхню частинумалозаглибленого септика все ж рекомендується утеплити. Хоча б на половину глибини промерзання ґрунту в регіоні.

Утеплювачможе виступати керамзит, який засипається шаром товщиною в 25-40 сантиметрів, або пінопластові плити ПСБ-25товщиною від 5 до 10 сантиметрів.

Напевно, переважна більшість власників дачних ділянок та заміських приватних будинків не уявляють своє життя без власного, оскільки подібна споруда є невід'ємною частиною давніх російських традицій. Баня – це не тільки місце для миття, а й своєрідний домашній «профілакторій», який працює на відновлення сил та здоров'я господарів, на необхідну періодичну релаксацію. Але для того, щоб вона приносила лише приємні відчуття, її облаштування, і зокрема всіх необхідних комунікацій, має бути здійснено за всіма правилами.

Однією із традиційно проблемних складових банної системи є утилізація використаної води, тому дуже важливо правильно організувати її відведення та місце збору. Скидати забруднені стоки, що не пройшли, на грунт або в природні водойми – категорично заборонено, і такий підхід неминуче призведе до штрафних санкцій з боку наглядових природоохоронних органів. Тому за відсутності централізованої каналізації (як і найчастіше буває) зазвичай цих цілей створюється спеціальна яма накопичувального чи дренажного дії. І щоб зливна яма для лазні функціонувала ефективно, необхідно перед початком будівництва вивчити її конструкцію, а в період робіт із облаштування – дотримуватись рекомендацій досвідчених майстрів.

Основні типи зливних ям

Облаштування будь-якої зливної ями – це досить трудомісткий процес, оскільки котлован доведеться, швидше за все, викопувати вручну. Разом з тим, така гідротехнічна споруда не відрізняється великою складністю конструкції, тому її зможе спорудити та обладнати будь-який власник ділянки самостійно, навіть не залучаючи помічників, звичайно ж, якщо буде достатньо сил для землерийних робіт.

Зливні ями можна розділити на три основні типи – це герметична ємність, яма, що володіє дренажною здатністю, і складається з декількох камер.

Для початку розберемося, що собою в принципі представляє кожен з різновидів.

• Герметична зливна яма найчастіше облаштовується на ділянках будівництва з грунтовими водоносними шарами, що неглибоко залягають. Її частіше називають вигрібною, тобто потребує періодичного спорожнення від об'ємів брудної води, що зібралися.

Для її будівництва викопується котлован, в який встановлюється ємність, що має досить великий об'єм. У ній і збиратимуться стічні води. У міру заповнення ємності до певної критичної позначки відходи відкачуються асенізаційною машиною.

Цей варіант – екологічно чистий, тому що в ґрунт і ґрунтові води не потрапляє взагалі ніяких забруднень та хімічних миючих розчинів, які здатні негативно позначатися на стані родючого ґрунту на ділянці, а також негативно впливати на високо розташовані ґрунтові водоносні шари. Однак, подібний варіант не відрізняється зручністю та економічністю, тому що доведеться постійно відстежувати рівень заповнення ємності та досить часто викликати спеціалізований автотранспорт, а такі послуги коштують недешево.

Ціни на септики

• У дренажній зливній ямі не створюється герметично закритого дна. Як нього використовується насипний шар із фільтруючого будівельного матеріалу - найчастіше для цієї мети вибирається щебінь або гравій.

Крім того, нерідко і в стінках дренажної ями на певній висоті також проробляють отвори, через які вода вбиратиметься в грунт. Подібний варіант відмінно підходить для лазні і є, мабуть, найпростішим у будівництві, щоправда, якщо це дозволяють особливості ґрунту на ділянці.

• Септик це ціла система, що складається з двох або більше камер, що мають різне призначення.

У будь-якому з варіантів перша камера найчастіше має герметичне виконання і служить для збору, первинної фільтрації та очищення відходів – тверді складові осідають на дно, а рідкі освітлюються, проходять цикл біологічного очищення за рахунок дії аеробних мікроорганізмів. Ця ємність пов'язана з другою камерою спеціальною переливною трубою – освітлені рідкі відходи перетікають у наступний відсік, який вже організований за принципом дренажного колодязя. Вода проходить через дренаж, доочищується та вбирається у ґрунт.

Якщо планується септик із трьох ємностей, то дренажною роблять третю камеру. Друга ж служить для остаточного осідання суспензій, глибшого очищення води за сет дії анаеробних мікроорганізмів. І вже звідси йде перелив очищеної рідини в дренажний колодязь.

Септик найчастіше облаштовується в тому випадку, коли в нього передбачається збирання всього чималого обсягу рідких відходів як з житлового будинку, так і з лазні.

Що важливо знати про конструкцію та правила обладнання септика?

Септик є вже досить складною інженерною спорудою, створення якої має підкорятися певним правилам. Нерідко господарі будинків віддають перевагу установці готової системи заводського виробництва. Які правила облаштування такої очисної споруди і на що звертати особливу увагупри – читайте у спеціальній публікації нашого порталу.

Матеріали для облаштування зливної ями для лазні

Для будівництва банних зливних ям дренажного типу можна використовувати різні матеріали. Їх вибір безпосередньо залежить від передбачуваного обсягу стоків, фінансових можливостей господарів ділянки та зручності будівництва.

Зливна яма з бочок

Для створення системи відведення води використовуються металеві або пластикові бочки різного об'єму. Проте, облаштована така зливна може бути по-різному:

• Перший варіант. На дно викопаного котловану, засипане дренажним матеріалом на 300÷400 мм завтовшки – щебенем або великим гравієм, після утрамбування встановлюється бочка з перфорованими стінками та зрізаним дном. При цьому враховується те, що між стінками бочки та котловану повинен залишатися простір не менше ніж у 100 мм, який також заповнюється дренажним засипанням.

У діжку під необхідним кутом ската підводиться труба, через яку в ємність надходитиме з лазні використана вода. Ці стоки поступово через отвори в стінках і через донну частину будуть просочуватися в дренажний шар, очищатися, а потім вбиратися в навколишній грунт. У деяких випадках дренажним матеріалом заповнюється не тільки вільний простір котловану, але навіть і сама бочка, тобто вода надходитиме відразу в дренажні шари, а потім в грунт. Таким чином, бочка ніколи не заповнюватиметься.

Потрібно правильно розуміти, що подібна схема не підійде для збору інших типів стоків із житлового будинку. Для лазні, яка використовується за призначенням один-два рази на тиждень, така яма стає одним з найоптимальніших варіантів.

• Другий варіант. У цьому способі облаштування ями використовуються дві бочки, що встановлюються на різному рівні– одна вище за іншу приблизно на 200 мм. Вони з'єднані між собою у верхній частині трубою для переливу. Вода з лазні надходить у першу верхню ємність, в ній осідає мильний осад і тверді суспензії, а при її заповненні вода переливається в другу бочку, до якої приєднані одна або дві довгі дренажні труби з перфорованими стінками.

Відвідні труби з другої ємності укладаються в дренажні траншеї з гравійним або щебеневим заповненням, по яких і розподілятиметься очищена від хімічних опадів вода, зволожуючи грунт. Траншеї зверху засипаються шаром родючого ґрунту приблизно на 500 мм і можуть бути засаджені. декоративними чагарниками, які постійно отримуватимуть полив. Таким чином, вирішуються відразу дві проблеми - відведення води з лазні та зрошення рослин на ділянці.

Цей варіант облаштування зливної ями буде детально розглянуто нижче.

Цегельна зливна яма

Облаштування стінок зливної ями може бути зроблено за допомогою цегли, яка викладається з просвітами - через них і здійснюється відведення води в дренажну засипку і далі в ґрунт. Відмінність цієї ями від першого варіанта, виконаного з бочки, відрізняється лише матеріалом, а принцип роботи зберігається той самий. У зазор між ґрунтовими та цегляними стінамизасипається дренажний прошарок, який очищатиме воду і розподілятиме її по всьому котловану, відводячи в грунт.

Яма, виготовлена ​​з цегли, більш довговічна і розрахована на більший об'єм води. Причому якщо викопати котлован досить глибоким, а дно і нижню частину стін виконати герметичними, то ця конструкція цілком може бути використана і для зливу інших відходів, але в цьому випадку яму доведеться періодично очищати.

Для облаштування подібного варіанту зливної ями зовсім не обов'язково використовувати нову цеглу - цілком підійде і матеріал, що був у вжитку.

Ціни на металеві бочки

металеві бочки

Зливна дренажна яма з бетонних кілець

Якщо є фінансові та технічні можливості, то дренажну яму можна побудувати з перфорованих бетонних кілець, які встановлюються в підготовлений котлован. Після встановлення кілець на дні такого колодязя влаштовується дренажне засипання.

У цьому варіанті весь простір між стінками, як і в попередніх випадках, також засипається дренажним матеріалом, тому яма, за умови використання її тільки для банних потреб, ніколи не буде заповнена водою. У тому ж випадку, коли котлован буде досить поглиблений, а дно колодязя цементоване, то така яма підійде не тільки для лазні, але і для загальної. Щоправда, це вимагатиме додаткових розрахунків, оцінки властивостей прилеглих ґрунтів і розташування водоносних горизонтів.

Яма зі старих автомобільних покришок

Зливна дренажна яма, виконана з непотрібних автомобільних покришок, може бути використана тільки для рідких відходів, тому якнайкраще підійде для збору води, що періодично надходить з лазні.

Покришки встановлюються по-різному: в одних випадках в їх бокових стінках вирізаються отвори, в інших - забезпечується невеликий зазор між схилами, в третіх - зовнішні стінки майже повністю зрізуються, але принцип роботи дренажної ями залишається тим самим.

Цей варіант відведення води з лазні можна назвати найпопулярнішим, тому що він простий в облаштуванні, доступний за ціною (покришки неважко знайти взагалі задарма) і практичний в експлуатації.

На схемі цифрами позначені:

1 – Щебінь або гравій великої фракції – дренажне засипання, шаром товщиною 250÷300 мм.

2 – Старі автомобільні покришки.

3 – Зливна труба з лазні (їх може бути дві)

4 – Покладини для укладання кришки.

5 – Кришка чи люк.

Навколо викладеної стоси коліс, а іноді і всередину колодязя виробляється засипка дренажної подушки, що дозволяє затримувати і очищати воду, що надходить з лазні. При хорошій дренажній здатності ґрунту та періодичному використанні лазні яма ніколи не переповнюється.

Слід зазначити, що для побудови зливної банної ями підійдуть і інші матеріали, які здатні стійко переносити вплив підвищеної вологості.

Як самостійно обладнати зливну яму для лазні

Обстеження ґрунту на місці запланованої зливної ями

Щоб система зливу з лазні була ефективна, необхідно визначити тип ґрунту на ділянці на глибині залягання планованої ями. Для цього викопується траншея чи пробна яма. Щоб лазнею можна було користуватися і в зимовий час, глибина повинна бути нижче рівня промерзання ґрунту. Інформацію про промерзання ґрунту в конкретній місцевості нескладно знайти в інтернеті, або можна проконсультуватися з власниками сусідніх ділянок, які давно користуються системами подібної зливної каналізації.

Ціни на бетонні кільця

бетонні кільця

Хорошими дренажними здібностями володіють піщані ґрунти, супіски, у тому числі і з кам'янистими включеннями.

А ось щільні глинисті шари можуть завдати проблем. При високій вологості вони добре насичуються водою, набухають і стають практично водонепроникними, при висиханні – стискаються. Крім того, вони сильно схильні до морозного спукування. Ці якості подібних ґрунтів – несприятливі і для закладки, і при прокладанні труб траншеями, оскільки можуть призвести до деформацій і пошкодження самих та інших елементів системи.

Споруджувати дренажну яму в такому грунті, якщо він поширюється на велику глибину - практично безглузде заняття. Ну а якщо доводиться через такі шари прокладати трубу до дренажної ями, що досягає глибини залягання грунту з високою здатністю, що вбирає, то дно траншеї необхідно вистелити піщаною подушкою товщиною в 100÷120 мм, яка запобігає жорсткому впливу коливань грунту на елементи системи зливу.

Важливий і рівень залягання ґрунтових вод (УГВ), тому що від цього теж безпосередньо залежатиме ступінь вбирання води, що надходить у зливну яму. Так, між дном ями та розташуванням стійкого водоносного горизонту має бути відстань близько 1000 мм. Якщо ж ґрунтові води розташовані близько до поверхні, то забруднена вода погано йтиме в дренаж, і така криниця незабаром перетвориться на смердючу яму, тому що буде постійно заповнена. В цьому випадку, як і при глинистих ґрунтах, варіант дренажної ями не підійде. Прийде або встановлювати герметичну ємність, що потребує періодичного спорожнення, або організовувати відведення води на спеціальні поверхневі поля фільтрації.

Вибравши матеріал для спорудження ями, необхідно визначитися ще з кількома важливими моментамиїї облаштування, від яких залежить ефективність роботи системи, екологічна безпека як самої ділянки, так і її мешканців.

Насамперед потрібно буде визначитися з місцем, де буде розташована яма.

• Досить часто власники мають дренажну яму безпосередньо під будовою, але це стає можливим тільки в тому випадку, якщо:

- Яма облаштовується перед зведенням самої;

- будова піднімається над поверхнею землі на стовпчастому або пальовому фундаменті, який потрібно буде добре гідроізолювати;

- під лазневою спорудою має бути передбачена хороша вентиляція;

- каналізаційна труба, що з'єднує злив лазні та яму, потребує ефективної термоізоляції.

• Якщо яма розташовується окремо, осторонь лазні, то необхідно передбачити, щоб вона знаходилася на необхідному віддаленні від джерел питної води, природних водойм, житлових і господарських будівель, дерев, межі ділянки і дороги, що проходить біля нього. Необхідні нормативи показані на схемі нижче:

• Яма повинна розташовуватися нижче рівня зливного отвору в підлозі лазні, щонайменше на 150÷200 мм, а рекомендоване віддалення від лазневої будівлі – 3÷5 метрів.

• Якщо зливну яму доводиться розташовувати досить близько до будівлі лазні, то:

- дно ями повинно мати ухил 20÷25 градусів, що відводить воду від стін будівлі;

- перфорацію в стінках бочки, бетонних кільцях або покришках, необхідно робити з того боку, що буде далі від стін лазні;

• Дуже важливо дотриматися правильного ухилу каналізаційної труби, щоб брудна вода не застоювалася всередині каналу, а відразу йшла в дренажну яму, не було ризику замерзання при користуванні лазнею в зимовий час. Особливо необхідно це пам'ятати у випадках, коли яму вирішено розташувати досить далеко від лазні. Величина необхідного ухилу залежить від обраного діаметра труби – про це цілком зрозуміло говорить схема, що знаходиться нижче:

Слід зазначити, що з організації відведення води з невеликий лазнібез туалету, зазвичай достатньо труби діаметром 50 мм. Щоб дотримати потрібний ухил, слід при викопуванні траншеї, що з'єднує, а також при підсипанні в неї піщаної «подушки» контролювати перепад її глибини за допомогою будівельного рівня.

Облаштування зливної дренажної ями – покроково

У цьому розділі публікації будуть розглянуті два варіанти зливних ям, які можна облаштувати самостійно.

Звичайна дренажна яма

Цей варіант дренажної ями має конструкцію, яка може бути виготовлена ​​з різних матеріалів, Про які йшлося вище.

Ілюстрація
	Після визначення місця розташування зливної ями, можна переходити до викопування котловану. Для банного дренажного колодязя буде достатньо глибини котловану 2500÷3000 мм. Він може мати круглу або квадратну форму в перерізі – вона залежатиме від обраного матеріалу облаштування стін. Наприклад, якщо яма оформлятиметься цеглою, то з неї зручніше укладати квадратну або прямокутну форму, але в деяких випадках з неї цілком вистоюється і кругла криниця. Діаметр котловану повинен бути більшим за підготовлену ємність на 150÷200 мм.
	Коли котлован буде підготовлено, від нього до будови лазні під потрібним кутом викопується траншея для укладання водовідвідної труби. Ширина траншеї може становити 300÷500 мм, а глибина залежатиме від рівня промерзання ґрунту в тій місцевості, де побудована лазня, але не менше 500 мм у місці входу в колодязь.
	Дно готового котловану засипається каменем середньої фракції - це гравій, щебінь, колота цегла або навіть битий шифер. Дренажний шар повинен становити не менше 300 мм, тому що він призначений для затримки брудної води та її очищення, тобто до ґрунту волога повинна надходити капілярно, що дозволить їй швидко вбиратися.
	Далі, чинять по-різному. Можна прокласти відразу каналізаційну трубу, а потім працювати над цегляними стінами водоприймального колодязя, або спочатку встановлюється або будується ємність, а по ходу її зведення в один із спеціально виконаних отворів вставляється водовідвідна труба. Найчастіше трубу прокладають у той час, коли стінки виведені до рівня глибини траншеї, інакше вона просто заважатиме роботі.
	Отже, стінки зливної криниці можуть бути збудовані з цегли. Кладка проводиться з дотриманням просвіту між сусідньою цеглою в ряді 40÷50 мм. Стіна може мати товщину в півцегли або в одну цеглу - цей параметр вибирається будівельником, і більшою мірою залежить від кількості підготовленого матеріалу. Піднявши стіни колодязя на чергові 200÷300 мм, простір між ґрунтовими стінами та цегляними заповнюють дренажним засипанням.
	Якщо для формування стін використовуються бетонні перфоровані кільця, то для їх встановлення доведеться залучити спеціалізовану техніку, так як кожне з них має значну масу, а при монтажі не можна допускати перекосів. Після їх встановлення, відстань між ґрунтом та бетоном також потрібно заповнити дренажним засипанням. Тут же треба зазначити, що якщо для ями використовуються бетонні кільця, то не слід поспішати з установкою в отвір стінки каналізаційної труби, так як під своїм вагою вони можуть трохи просісти в грунт - буває, що на 100÷150 мм. Тому готовий бетонний колодязь рекомендується дати спокій на деякий час для усадки, інакше, пластикова труба може тріснути або зламатися від тиску і напруги, що виник.
	При використанні для ями металевих бочок з них зрізається дно і кришка, а бічні стінки можна просто надрізати за допомогою «болгарки». Надрізи виконуються на відстані один від одного в 200-250 мм по горизонталі і з кроком в 100-120 мм по висоті. Якщо використовують дві бочки, їх встановлюють одну на іншу. Після встановлення нижньої з них вільний простір навколо її стінок засипається дренажем. Після цього у другій з них, у верхній, розмічається і вирізається отвір, через яке в бочку буде встановлена ​​водовідвідна труба. Отвір по розмітці може бути вирізаний болгаркою, але акуратніше буде все ж таки проріз, виконаний електричним лобзиком. Для цього в одній з точок розміченого кола висвердлюється отвір, в який повинна вільно входити пилка інструменту.
	Якщо для зливної ями підготовлені пластикові бочки, їх монтують приблизно так само, як і металеві, але досить часто зливну трубу приєднують через верхню кришку ємності. У пластиковій бочці може бути зрізане дно або в ньому прорізається кілька круглих отворів діаметром в 100÷120 мм.
	У бічних стінках по всьому периметру полімерної ємності просвердлюються отвори діаметром 10 мм з частотою 100÷150 мм по горизонталі та вертикалі. Навколо бочки і під неї проводиться засипка щебеню або гравію, в який так само, як і в попередніх випадках надходитиме з отворів бочки вода, очищатиметься і йде в грунт.
	Найчастіше застосовуваним і матеріалом для облаштування дренажного колодязя лазні є автомобільні покришки, які встановлюють стопкою одну на іншу. З внутрішньої сторониу краях шин, у трьох-чотирьох місцях, просвердлюються отвори діаметром 10 мм, через які вони скріплюються між собою за допомогою, наприклад, пластикових хомутів-затяжок. Каналізаційна труба може бути підведена між двома покришками. В цьому випадку для упору, по краях пластикової трубиі ще в трьох-чотирьох місцях між покришками в місці її проходу встановлюються цеглини, які знімуть навантаження із пластику від верхніх скатів.
	Іншим варіантом проходки труби є встановлення її в отвір, прорізане в бічній стінці покришки. Вибираючи цей спосіб, необхідно передбачити можливе усадку конструкції, вирізавши отвір більше діаметра труби на 70÷80 мм.
	Досить часто зливна банна яма не засипається дренажним матеріалом навколо бочок або покришок, а заповнюється ним на дві третини – це дозволяє воді повільно надходити до ґрунтових стін та повільно вбиратися в них.
	Верх ями зі стінками з цегли рекомендовано зміцнити, облаштувавши бетонний майданчик з отвором для люка. Для цього навколо колодязя вибудовується опалубка, в яку укладається армуюча решітка, а потім вона заливається бетонним розчином, шаром завтовшки 70÷80 мм.
	Після застигання бетону на отвір встановлюється саморобна кришка, виготовлена ​​зі сталевого листа і куточка. Цілком застосовні і люки заводського виконання, металеві або пластикові.
	Спеціальні пластикові каналізаційні люкиможуть мати різні формита лінійні параметри. Так що, плануючи встановити саме цей варіант, люк набувають заздалегідь, і вже за його розмірами облаштують верхню кришку зливної ями.
	Криниця з бетонних кілець зазвичай накривається спеціальною кришкою з того ж матеріалу з уже готовим отвором для пластикового або чавунного люка.
	Стінки колодязя, збудовані з покришок або бочок, мають меншу жорсткість, ніж цегляні або бетонні, тому найкраще зміцнити їх цементним розчином, змішаним із щебенем. Якщо дренаж був засипаний між стінками колодязя і ґрунтом, то його верхній шар, вистій в 120÷150 мм, рекомендується зробити саме зі згаданого вище розчину. Далі, верх ями можна залишити в такому стані, просто встановивши на отвір люк, або облаштувати над спорудою бетонний майданчик з подальшим її ґрунтовим засипанням.

Яма за принципом двокамерного септика із виведенням на фільтраційне поле

Другий варіант - більш складний за конструкцією, зате і функціональність його - істотно вище. Ця система добре підійде для облаштування в місцевості з близьким до поверхні розташуванням ґрунтових вод, тому що для неї не потрібен глибокий котлован. Крім того, подібна конструкція може стати рішенням для організації дренажного відведенняводи від фундаменту, із зливової криниці, що наповнюється з лінійних дощеприймачів на ділянці або їх ринв на карнизах даху будинку.

Щоб розібратися, як упоратися з облаштуванням такої гідротехнічної споруди, слід розглянути цей процес докладно.

Ілюстрація	Короткий опис виконуваних операцій
	Для цієї системи використовується дві пластикові бочки, які легко підготувати монтажних робітта з'єднати з патрубками каналізаційних трубіз того ж матеріалу. Зазвичай для зливної ями невеликої лазні достатньо двох-трьох ємностей об'ємом 200÷250 літрів.
	Котлован під установку бочок риється також більше їх діаметра на 100÷150 мм, а у зв'язку з тим, що рівні за розмірами ємності встановлюватимуться на різному рівні, яма для них повинна мати ступінчасту конфігурацію. Глибина котловану в цій системі має становити більше висоти бочки на 450÷500 мм. Ця відстань знадобиться для облаштування дренажної подушки під бочкою і заглиблення для труби, що входить до неї. Різниця в рівні установки ємностей повинна становити 150-200 мм, а відстань між ними варіюється між 200 і 300 мм. Встановлюються бочки в одну лінію. Дно котловану утрамбовується і засипається щебенем середньої фракції, шаром завтовшки 80÷100 мм, який теж потрібно ущільнити.
	Далі можна переходити до роботи над підготовкою ємностей. Бочка, що встановлюється вище, буде первинною камерою, тобто відстійником для брудної води. У її верхній кришці вирізається обережний отвір, в який буде встановлена ​​зливна труба. У бічній стінці, на протилежному боці від отвору в кришці, вирізається отвори для патрубка, який з'єднає першу бочку з другою, встановлену трохи нижче. Для врізання пластикових патрубків у кришку або стінки бочки, можна підшукати в магазині сантехніки спеціальні фланці, типу такого, який показаний на ілюстрації.
	Якщо ні – доведеться вирізати отвір з максимальною точністю, а потім для герметизації – не шкодувати якісного силіконового герметика.
	Додатково рекомендовано вирізати отвір для установки вентиляційної труби діаметром 40÷50 мм, або встановити трійник, як показано на ілюстрації, де один відвід буде призначений для підключення каналізаційної зливної труби з лазні, а інший, вертикальний – для вентиляційного патрубка.
	Друга бочка оснащується трьома отворами, одне з яких просвердлюється у верхній кришці, а два - у бічній стінці, нижче за верхній край на 100÷120 мм. Осі цих бічних вікон повинні бути радіально розгорнуті від осі центрального отвору на 45 градусів.
	У бічні отвори врізаються і герметизуються патрубки із встановленими на них відводами 45 градусів. У результаті патрубки для підключення дренажних трубстануть паралельні один одному - як показано на ілюстрації.
	Додатково в нижній частині стінок другої бочки, з протилежного боку від входу, висвердлюються дрібні, діаметром в 5 мм отвори, на відстані один від одного в 150÷170 мм. Це додатковий вихід води у дренажну засипку навколо бочки. Втім, якщо потужні фільтрувальні поля напевно справлятимуться зі своїм завданням, і тим більше якщо такий септик доводиться встановлювати в безпосередній близькості від лазні, то ця операція не є обов'язковою.
	У результаті має бути така конструкція, як представлено на ілюстрації. Змонтувавши систему з бочок та патрубків, можна переходити до створення фільтраційного дренажного поля.
	Для дренажного майданчика, який розташовують під ухилом від встановлених бочок, риється траншея, що має ширину 1200÷1500 мм і такої ж глибини, на яку заглиблена перша бочка, що стоїть вище. При бажанні дренажне фільтруюче поле можна розтягнути на всю ділянку, так як воно не стане на заваді облаштуванню над нею грядок для однорічних культур або для посадки чагарників. На дно каналу, що вийшов, настилається геотекстильне полотно, зверху якого буде укладатися дренаж. Засипка траншеї щебенем робиться шарами, кожен з яких слід акуратно утрамбувати і розподілити під ухилом по заздалегідь виставленим кілочкам. Ухил траншеї повинен становити приблизно 25 мм на один погонний метр. Заздалегідь встановлені з необхідним перепадом по висоті кілочки стануть своєрідними маячками для правильного засипання дренажного шару.
	У міру засипання дренажного матеріалу навколо нижньої бочки, у неї заливається вода, інакше зовнішній тиск ґрунту може її деформувати. Простір між стінками бочок рекомендовано заповнити гравієм або крупнозернистим піском, який слід ущільнити, проливаючи водою. Далі, до патрубків приєднуються труби з перфорованими стінками, якими вода буде розподілятися по дренажному майданчику. Отвори насвердлюються з кроком в 150÷180 мм по нижній та боковій стороні труб. Труби після свердління одягаються в фільтруючий «кожух» з геотекстилю – щоб начинка труб не піддавалася замулюванню.
	Наступним кроком труби і весь простір траншеї засипається щебенем середньої фракції, змішаним із піском. Такий шар повинен доходити до кришки встановленої нижче бочки, тобто повністю закривати труби зверху шаром щонайменше 100÷120 мм. Зверху щебеню найкраще зробити засипку декількох різних шарів ґрунту. Так, щебінь спочатку закривається геотекстилем, на який укладається шар зволоженого піску завтовшки 70÷80 мм, а решта простору може бути заповнена родючим грунтом. На цьому майданчику можна облаштувати клумбу, висадити однорічні. овочеві культуриабо навіть невеликі чагарники з неглибоко залягає мочкуватою кореневою системою.

На завершення публікації необхідно помітити, що існують і інші матеріали, які іноді можна знайти у дворі серед старих запасів або навіть, здавалося б, непотрібного мотлоху, які насправді цілком можуть бути придатними для спорудження зливної ями для лазні. Наприклад, можна знайти застосування старим листам хвильового або гладкого шиферу, або навіть залишилися після проведення покрівельних робіт покриття обрізкам профнастилу.

Деякі винахідливі власники заміських будинківвикладають стінки дренажного колодязя скляними або пластиковими пляшками, які заповнюються піском, знаходять інші цікаві рішення. Тому, якщо є бажання заощадити, а заразом звільнити частину двору чи приміщення сараїв від старих матеріалів, то треба включати фантазію «на повну котушку» – і діяти! Будемо раді, якщо якийсь креативний майстер поділиться своїми інноваціями на сторінках нашого порталу.

Ще один приклад пристрою нескладного зливу для лазні показаний у розміщеному нижче відео сюжеті.

Відео: Як самому, з мінімальними витратами, зробити злив для лазні

Якщо поруч із будинком немає централізованої каналізації, то як вирішення проблеми можна розглянути облаштування вигрібної ями. У будь-якому будинку, де є підведення гарячого та холодного постачання води, постає проблема збору та виведення каналізації.

Вигрібна яма - це найпростіший варіант каналізації в приватному або заміському будинку, Який можна зробити своїми руками.

Де має бути вигрібна яма

Для початку, потрібно визначитися з ділянкою, на якому буде облаштовано вигрібну систему.

• безпосередньо на ділянці, що прилягає до приватного або заміського будинку;
• можливе облаштування на відстані не менше 10 метрів від фундаменту житлової будівлі та інших споруд на присадибної територіїі до споруд, що знаходяться по сусідству;

Важливо! Ця вимога заснована на тому, що при ближчій установці негерметичної ями без відкачування можливе руйнування фундаментів споруд, що знаходяться поблизу, а також їх затоплення.

• відстань від ями до огородження теж регламентується і має бути щонайменше одного метра;
• глибина має бути трохи більше 3 метрів. При виборі слід враховувати глибину проходження підземних вод;
• Яма повинна бути на певній дистанції (25 метрів) від питних колодязів.

Ця відстань залежить від виду ґрунтуна присадибній території:

• При глинистому ґрунті – не ближче 20 метрів;
• При суглинному ґрунті – не ближче 30 метрів;
• При супіщаному та піщаному ґрунті – вигрібну яму не можна встановлювати ближче 50 метрів від колодязя.

Влаштування вигрібної системи своїми руками

Існує два основні види облаштування ями:

• герметична;
• звичайна без дна.

Варіант облаштування каналізації у заміському чи приватному будинку визначається місцезнаходженням території, щоденною кількістю стічних вод та матеріальними можливостями власника ділянки:

• якщо щоденна кількість стічних вод не більше одного кубометра, можливе будівництво простої системи без дна та без відкачування. У ямі цього виду стоки частково йдуть у ґрунт, у якому очищаються анаеробними бактеріями. Наприклад цієї вигрібної ями можна навести класичний сільський туалет;
• при великій кількості стічних вод (більше кубометра) потрібно будівництво герметичної конструкції, яку необхідно іноді відкачувати.

Ця вимога пояснюється тим, що за відсутності днища в ямі стічна вода проходить у ґрунт та її очищення відбувається мікроорганізмами, що знаходяться в товщі землі. Але їхні можливості щодо очищення не безмежні.

При великих кількостяхСтічні води мікроорганізми не справляються з очищенням води. У цьому випадку стічні води почнуть забруднювати прилеглу ділянку і можливе їх проходження у водонесучі шари ґрунту з подальшим забрудненням питної криниці.

Якщо потрібна утилізація великої кількості стічних вод, можна розглянути облаштування септика з фільтраційними полями.

Звичайна стічна яма своїми руками

Найпростіша стічна системаробиться так:

• риється котлован глибиною до двох метрів, шириною два метри та довжиною до трьох метрів;
• укладаються чи фіксуються стінки землі;
• вниз насипається шар щебеню;
• зверху встановлюється захисне перекриття із кришкою.

Основні переваги ями без дна:

• легкість експлуатації;
• невелика вартість конструкції та експлуатації;
• просте та швидке будівництво своїми руками.

Недоліки ями без дна:

• рівень підземних вод може бути нижче рівня стічної системи;
• не підходить для каналізації великої кількості каналізаційних вод;
• екологічно небезпечна;
• можливе позапланове наповнення через дощові води;
• має неприємний запах.

Герметична стічна яма

Герметична стічна система – це герметична ємність, куди трубами відкачують каналізаційні води. У міру заповнення ємності каналізаційні води необхідно відкачувати спеціальною машиною.

Основні переваги герметичної системи:

• місце встановлення не залежить від виду ґрунту на ділянці;
• не залежить від проходження підземних вод;
• екологічно безпечна, каналізаційні води не надходять у довкілля.

Мінуси герметичної конструкції:

• з'являється запах, якщо накопичувач зроблений у формі колодязя;
• щомісячні витрати (потрібно періодично викликати асенізаторську машину для відкачування);
• відносно велика вартість конструкції.

З чого зробити зливну яму своїми руками

Розглянемо різні видита способи конструкції зливних систем, які можна зробити своїми руками. Вони умовно поділяються на постійні та тимчасові.

З автомобільних шин

Якщо вам необхідна зливна система для туалету в заміському будинку мінімальних витратах, можна зробити її за допомогою старих автомобільних покришок.

Це швидкий і бюджетний варіантбудівництво каналізаційної ями. Конструкція досить проста. Робиться котлован, куди одна на одну укладаються старі шини. На низ котловану насипається шар щебеню, за бажання шини герметизуються замком із глини.

Переваги:

• якщо потрібно, легко відновлюється;
• довговічність;
• швидкість, простота та дешевизна конструкції.

Недоліки:

• покришки з часом зазнають гниття;
• можливість негативного впливу на довкілля при високому навантаженніна спорудження;
• швидке замулювання при недостатньому чищенні та відкачуванні, в результаті втрачається корисна площа.

З бетонних кілець

Це ще один спосіб швидкого будівництва зливної системи. За своєю конструкцією вона схожа на колодязь. Кільця встановлюються один на одного. З'єднання між ними за бажанням герметизуються за допомогою цементної стяжки.

За своєю конструкцією каналізаційна ямаз бетонних кілець належить більше до герметичних споруд. Тому потрібно регулярно відкачувати її. Хоча є варіант установки септика з бетонних кілець.

Основні переваги:

• зручність улаштування захисної кришки з люком;
• довговічність;
• можливість спорудження своїми руками;
• відносно невелика вартість.

Недоліки:

• можливість прояву неприємного запахуіз труб вентиляції;
• необхідність періодичного відкачування;
• трудомісткість монтажу.

Зливна яма з цегли

Це найбільш вдалий та оптимальний варіант, якщо вам потрібна система зливу для туалету чи лазні у заміському будинку.

Переваги:

• легкість будівництва - з кладкою цеглини для зливної ями впорається майже будь-який дачник;
• екологічність – вміст зливної конструкції періодично відкачується асенізаторською машиною.

Недоліки:

• замулювання. Не допустити замулювання можна за допомогою постійного відкачування рідини, що знаходиться в накопичувачі;
• відносно короткий час служби (до 20 років), внаслідок руйнування цегли у несприятливих умовах зливної системи;
• періодично можливо утворення неприємного запаху. Впоратися з цим зможе допомогти використання різних препаратів, які прискорюють процеси розкладання відходів та своєчасне відкачування накопичувача.

Спорудження цегляної вигрібної ями

Для початку потрібно визначитися з місцем встановлення зливної ями, дотримуючись всіх правил і враховуючи зручність експлуатації.

Вибираємо конструкцію. З урахуванням призначення, зливна цегляна яма може бути прямокутної, квадратної або круглої.

Розраховуємо потрібний об'єм, розміри та готуємо котлован під яму.

При прямокутній конструкції робимо нахил дна у бік встановлення люка. На дно ями насипаємо піщану подушку, шаром 20 см і заливаємо цементним розчином. Можна взяти готову залізобетонну плиту необхідних розмірів. Зверху робиться цементна стяжка.

Робимо кладку стін. Оптимальна товщина стін – 30 см. Укладання стін бажано робити у шаховому порядку у півцегли. Можливе укладання в чверть цегли.

Потім, коли стіни готові, потрібно обробити їх бітумною мастикою або зробити глиняний замок із зовнішньої частини для кращої герметизації. Якщо потрібно, то штукатуримо внутрішню поверхню.

Установка люка та перекриття

Потім, коли основа зливної ями готова, встановлюємо перекриття з люком. Перекриття має не менше ніж на 50 смзакривати яму по периметру.

У ролі перекриття вибирають бетонні плити або ретельно настилають колоди. При облаштуванні вигрібного перекриття необхідно передбачити місцезнаходження для люка. Люк робиться розміром 70 див.

Поверх перекриття стелем гідроізоляцію із плівки або руберойду. Гідроізоляцію покриваємо шаром шлаку або ґрунту розміром 0,5 м.

Увага! Для захисту від появи запаху із зливної ями та її замерзання, люк у яму встановлюється подвійним. Верхня кришка розташовується на поверхні землі, інша на рівні перекриття. Простір, що з'явився в цибулю заповнюється теплоізоляційними матеріалами(Шлак, керамзит, пінопласт тощо).

Каналізаційна яма з бочки

Це відмінний варіант облаштування стоків вод своїми руками з природним чищенням вигрібної каналізації при невеликих кількостях стоків (до 1 куб. м).

Підготовка бочки:

• використовуємо 200 літрову бочку, найкраще з матеріалу, який не піддається корозії, робимо в стінці в шаховому порядку отвори для дренажу дрилем або болгаркою. Отвори бажано виготовляти з дистанцією 15-25 сантиметрів;
• герметично кріпимо на дно бочки патрубок для приєднання зливальної труби. Для забезпечення герметизації можна користуватися силіконовими герметиками. Обробляємо ділянку приєднання патрубка мастикою;
• обертаємо бочку геотекстилем і міцно кріпимо його мотузкою. Це необхідно для забезпечення захисту ємності від попадання в її конструкцію землі та інших сторонніх частинок при збереженні нормального дренажу.

Встановлення вигрібної каналізаційної системи:

• робимо траншею та прокладаємо труби каналізації, неодмінно з ухилом;
• готуємо котлован глибиною та розміром трохи вище глибини бочки;
• вниз котловану засипаємо гравій або щебеню шаром 20 см;
• на цю подушку ставимо бочку і приєднуємо трубу зливу;
• Простір, що утворився між стінами ями і ємністю заповнюємо гравієм або щебенем;
• приєднуємо трубу каналізації до встановленого патрубка.

Тепер каналізаційна яма готова для вашої лазні. Також можна своїми руками виготовити зливну яму для туалету.

Як варіант облаштування каналізаційної системи домашньої системи можна розглянути пристрій вигрібної бетонної зливної ями.

Етапи будівництва бетонної ями:

За цією технологією можна своїми руками зробити і зливну яму для туалету.

Підводячи підсумок

Варіантів спорудити зливну вигрібну яму самостійно досить багато. Підбираючи конкретне рішення, з урахуванням конкретних умов та матеріальних можливостей. Також можна розглянути можливість встановлення септика або придбання готового комплекту для облаштування зливної ями.