Садиба, не обладнана системою каналізації, не дуже зручна для проживання, особливо в холодну пору. Митися доводиться в тазику, а в туалет бігати по дощу та морозу. А що ж робити людині, яка купила садибу, не обладнану такими благами цивілізації? А йому доведеться вирішити лише пару питань:

• Провести каналізацію усередині будинку.
• Провести зовнішню стічні системи.

Докладніше розглянемо основні способи прокладання каналізації в приватному володінні. Будуть наведені та описані різновиди стічних системта деякі рекомендації щодо їх спорудження.

Загальна інформація

Якщо житло знаходиться в населеному пункті, який забезпечений центральною системою каналізації, достатньо буде оформити пакет дозвільних документів на підключення, створити план врізання, а також схему, за якою будуть розміщені труби і санітарно-технічні пристрої, і зробити весь обсяг необхідних робіт. А от якщо центральної лінії немає, тоді ситуація значно ускладнюється і перелік питань, які доведеться вирішити, подовжується набагато. По-перше, потрібно вирішити, якого виду буде автономна каналізація для приватного будинку:

• септик;
• накопичувальна яма;
• фільтраційний колодязь.

По-друге, яким буде обсяг ємності, в яку збираються стоки. Він залежатиме і від кількості людей, які користуються каналізацією, та від її виду. По-третє, визначити тип. Якою буде внутрішня чи безнапірна? По-четверте, де буде розміщено локальну споруду, що збирає або очищає стічні води. А тепер по порядку розглянемо вирішення цих питань.

Як проводять у приватних будинках каналізацію всередині будівель?

Це питання вирішується легше за інших. Нові технології дозволяють розміщувати незалежно від відстані до каналізаційних труб. А у разі неможливості зливу стоків самопливом можна застосувати пристрій, що забезпечує примусовий стік (спеціальну установку). Цей варіант має багато позитивних сторін:

Якого краще використати?

Щоб зробити каналізацію в приватному будинку, оптимальним варіантом можна назвати труби із пластику. сірого кольору. Якщо планується заховати їх у масив стіни, з'єднувати їх краще за допомогою зварювання або прес-фітингу. У таких труб кілька важливих позитивних якостей:

1. Вони не зазнають корозії.
2. На їхніх внутрішніх стінах не накопичується наліт.
3. Термін експлуатації таких виробів обчислюється десятками років.
4. Для них не потрібне додаткове обслуговування.

Правила укладання

Побудова зовнішньої системи зливу

Інформацію про те, як проводять у приватних будинках каналізацію, докладно викладають нормативні документиСанПін та БНіП. Слід врахувати обов'язково наступні моменты:

1. Очисні споруди розташовуються щонайменше за 10 метрів від фундаментів та за 8 метрів від сусідньої ділянки.
2. До питного водозабору відстань не менше 20 м-коду.
3. Система дренажу встановлюється нижче за водозабір.

Вигрібні ями

Якщо кількість мешканців не перевищує 1-2 осіб, то провести каналізацію в приватному будинку вигідніше з виходом в житлову кімнату. стічних вод. Це найпростіша конструкціядля таких потреб. Стіни викладаються з дерева, цегли або каменю. Вони промазуються жирною глиною, а підлога бетонується, верхнє перекриття найкраще робити бетонним з люком для очищення.

Септик

Це установка, яка призначена не тільки для збирання, а й для очищення стоків. Як правило, застосовується біологічна анаеробна система. Її можна зробити самому. Але можна придбати, наприклад, таку, як автономна каналізація приватного будинку "Топас". У випадку з готовими заводськими системами, якщо виникне необхідність збільшити пропускну здатність зливу, знадобиться лише встановити ще одну ємність. Саморобний септик є достатньо складну конструкціюяка очищає стічні води за допомогою спеціальної дренажної системи. По-перше, викопується колодязь об'ємом у три добові об'єми припливу. Схема каналізації у приватному будинку у такому разі має передбачати розташування цієї криниці на відстані від 5 до 20 метрів від будинку. Його стіни слід обкласти блоками, каменем чи цеглою та ізолювати, а підлогу залити бетоном.

Найчастіше септик має круглу формута стіни завтовшки від чверті метра. Дренажна мережа повинна бути розташована на відстані щонайменше 30 метрів від будинку і нижче за рівень забору води. Каналізаційна труба повинна входити в колодязь не менше ніж за 1,5 метра від поверхні ґрунту залежно від рівня, на який промерзає ґрунт. Але при цьому рівень входу труби в колодязь повинен бути на кілька сантиметрів вище за рівень виходу дренажу. Стічні води виводяться із септика через трійники. Верхні кінці залишають відкритими, над ними встановлюються труби-прочистки, що мають такий же переріз. До нижніх країв трійників приєднуються труби, що закінчуються на півметра нижче за рівень стічних вод у септиці.

Фільтраційні колодязі

Такі споруди передбачають проведення очищення стічних вод механічним способом. як правило, використовуються на піщаних ґрунтах. Навколо них засипається піско-гравій та глина. Схема каналізації в приватному будинку з використанням фільтраційних колодязів передбачає укладання глибоко в ґрунт, нижче за водоносні шари. дренажної труби. При цьому стічні води, проходячи крізь природний грунтовий фільтр - гравій, пісок і глину, очищаються і йдуть в землю. Природно, що перед тим, як проводять у приватних будинках каналізацію, засновану на роботі фільтраційного колодязя, слід вибрати потрібне місце для розміщення даної споруди. Насамперед риємо необхідного розмірукотлован. Наприклад, для сім'ї, що складається з 4 осіб, знадобиться обсяг 10 м 3 (розмір приблизно 3х1, 8х2 метра). Дно котловану засипається піском та гравієм, там і потрібно встановити чи збудувати споруду. Під час будівництва робимо отвори для входу каналізаційної труби, виведення вентиляції, переливу та відведення очищених стоків. Коли ця споруда буде готова, до неї слід почати тягнути трубопровід.

Укладання зовнішньої стічної магістралі

Проводимо каналізацію у приватному будинку до фільтраційного колодязя двома способами: або риємо траншею, або бестраншейним методом за допомогою пневмоустановки. Труби для зовнішньої мережі краще використовувати пластикові. Їх укладання в траншеї слід робити на подушку з піску та гравію, при бестраншейном методі цього, природно, робити не треба. Що стосується будівництва каналізаційних колодязів, то їх слід робити кожні 15 метрів, а перший від будинку – на відстані 12 метрів. На кожному повороті магістралі також слід будувати колодязь. Глибина, на якій потрібно укладати каналізаційний трубопровід, - не менше 80 см. Якщо вона менша, необхідно утеплити її, щоб не допустити замерзання в холодну пору року.

У цій статті ми докладно розглянули, як проводять у приватних будинках каналізацію, і можемо стверджувати, що ця справа не така вже й складна і цілком під силу відповідальній і працьовитій людині, яка готова все зробити самостійно, за наявності якісних матеріалівта необхідного інструментарію.

У приватних будинках мешканці часто встановлюють каналізацію своїми руками, щоби там можна було жити так само комфортно, як і в міській квартирі. Проте, городяни навіть не замислюються над тим, як вона розташована. А ось власникам заміських будинків, котеджів та дач доводиться вивчати всю інформацію щодо влаштування систем життєзабезпечення в будинку.

Щоб відповісти на запитання, як провести каналізацію в приватному будинку, домовласник звертається до інтернет-простору. У цій статті спробуємо відповісти йому це питання.

Інструменти та матеріали

Для влаштування внутрішньої системи знадобляться труби 60-70 мм в діаметрі, при яких всі точки аналізу будуть з'єднуватися зі стояком. Крім труб купуються: різні відводи, заглушки, трійники, ревізії, перехідники, коліна, герметики та кріплення.

Принцип роботи септика типу Біотанк

Стояк для каналізації зазвичай має більший діаметр, ніж інші труби, 100-150 міліметрів.

Крім того, знадобляться: набір гайкових ключів, ножівка, вимірювальні прилади та рівень.

Стояк приймає на себе всі відходи з кухні, унітазу та ванни, відводячи їх у септик або інший відстійник.

Трійники служать відгалуження від основний труби, а перехідники - для з'єднання труб різного діаметра. За допомогою заглушок отвору в трубах, що не використовуються, можна закрити.

Види каналізації

Проведення каналізації у приватному будинку ділиться на внутрішні та зовнішні роботи.

До перших відносять установку фанової труби та стояка, розведення у ванній, на кухні та інших подібних приміщеннях.

Насамперед у цьому питанні складають внутрішню схему. Про це замислюються на етапі планування будівництва будинку. Якщо було прийнято рішення створити її самостійно, то знадобиться кілька аркушів міліметрового паперу, лінійка та гострий олівець. При цьому:

• складають план будинку;
• вирішують питання, де буде стояк та сантехнічні прилади;
• відображають труби до стояка та фасонних частин на всіх поверхах;
• визначають розміри стояка та фанової труби;
• розраховують зовнішню частину;
• складають її схему згідно з вимогами СанПіН та СНіП.

Краще, якщо приміщення з каналізацією розташовуватимуться одне до одного якомога ближче. Так її буде легше облаштовувати. Система може бути найрізноманітнішою і у всіх будинках вона своя.

При цьому необхідно враховувати, що труби повинні застосовуватися діаметром від ста до ста десяти міліметрів. Для стоків із кухні та ванної використовують труби ПП та ПВХ діаметром п'ятдесят міліметрів. Усі повороти роблять пластиковими колінами під кутом 45 градусів, завдяки чому засмічення в трубах зведеться до мінімуму. Труби з вищевказаних матеріалів є довговічнішими, дешевими і надійними в порівнянні з чавунними. Крім цього, встановлення таких труб набагато простіше.

Спочатку визначають місце розташування стояка, потім обмірковують подальше розведення.

До зовнішньої каналізаціївідноситься вся частина, яка знаходиться за межами будинку. Її також роблять по-різному залежно від того, чи будуть там жити люди постійно, скільки, кількість сантехприладів, що застосовуються, глибини залягання підземних вод, загальної площі, типу грунту і клімату.

Каналізаційну систему встановлюють більш ніж за п'ять метрів від будинку у разі вибору зливного варіанту або більше двадцяти метрів при дренажній системі. До водозабору витримується відстань від 20 до 50 метрів.

Труби у септика утеплюють, щоб вони не промерзали взимку. Їхній діаметр повинен бути від десяти до одинадцяти сантиметрів і мати ухил до п'яти міліметрів. Зливна криниця розташовують нижче рівня будинку. Каналізації бувають:

• накопичувальними – герметичними ємностями для стоків;
• очисними – із септиків глибокого очищення.

Розглянемо спочатку докладніше пристрій каналізаційної системи всередині та її монтаж, а потім зовнішню: вигрібну ямута ємність, а також різні типисептиків.

Влаштування каналізації всередині будинку

При монтажі необхідно пам'ятати, що стоки в каналізації є рідкою масою, що складаються з відходів і води, а тече по нахилу вниз. На горизонтальній поверхні стоки не рухатимуться. Тому всі пристрої повинні бути вищими від головного вихідного отвору і стоку.

прокладання каналізації на етапі будівництва

Труби у своїй використовуються пластикові. При плануванні забрати їх у стіну, можна встановлювати нероз'ємні. Пластик не заростатиме всередині, на ньому не з'явиться корозія і служитиме він довго.

Монтаж каналізації

Установку починають із далекої точки головного виходу. При цьому слід стежити за нахилом головної труби. Вона має монтуватися так, щоб точно потрапила з центральним виходома труба зберегла свій кут стоку. Не можна допускати в ній перепадів висоти, оскільки це призведе до засмічення. Також слід передбачити монтаж спеціальних заглушок, щоб під час їх відкриття можна було прочистити трубопровід від засмічення.

Часто центральну трубу бетонують. Таке рішення залежить від господаря, проте перед цим потрібно перевіряти ще раз установку кілька разів. Для перестрахування можна додатково загерметизувати стики труб склотканиною або елоксидним клеєм.

Наступними правилами потрібно керуватися перед тим, як провести труби каналізації у приватному будинку:

• на головні стояки використовуються пластикові труби ста десяти міліметрів діаметром;
• усі вони встановлюються з невеликим ухилом до септика або виходу з дому;
  вертикальні труби встановлюють під кутом дев'яносто градусів, горизонтальні відводи та трійники - на сорок п'ять градусів, а розтруби мають бути спрямовані проти течії;
• при монтажі головного стояка обов'язково слід провести вентиляцію, щоб не турбував неприємний запах;
• спершу роблять сам стояк, а потім розведення, все строго за заздалегідь підготовленою схемою;
• вихід труби з дому повинен знаходитися на глибині від півметра, інакше труба повинна бути утеплена;
• обміркувати варіант у разі необхідності ревізії, наприклад, при засмічення.

Вигрібна яма або герметична ємність

При неможливості підключення до центральної водовідвідної системи доводиться споруджувати зливну ямуабо, ще краще, септик. Йому риють за п'ять метрів від будинку і за два метри від паркану. Відстань до криниці має бути від тридцяти метрів.

пластиковий септик на етапі облаштування та підключення

Крім цього, каналізація не повинна проводитись поряд із водопостачанням. Необхідна відстань між ними – три метри.

Такий варіант є бюджетним, але неприємним моментом є вихідний звідти запах. Очищення споруди також не принесе задоволення.

Матеріалом може стати залізобетон, бетон або цегла. Важливо також провести якісну герметизацію, щоб фекалії не змогли потрапити до ґрунту.

Дно заливають бетоном чи бітумом. Перекриття може бути з дерева, але кришка також повинна бути додатково загерметизована бітумом.

Стічна труба має бути наближена до ями на глибину до метра. У міру заповнення її очищають асенізаційною машиною.

Замість вигрібної ями можна використовувати герметичну ємність. Її купують чи виготовляють самостійно. Але в цьому випадку потрібно часто викликати машину для очищення.

Однокамерний та двокамерний септик

Однокамерний септик чимось нагадує вигрібну яму. Це колодязь, на дні якого щебінь, не менше тридцяти сантиметрів завтовшки, а зверху знаходиться шар крупнозернистого піску. Стічні води потрапляють у колодязь, та був, очищаючись на 50%, у грунт. Але кардинально проблема не вирішується.

Тому при постійному проживанні в будинку людей однокамерним септиком обійтися не вдасться. Цей варіант підійде у разі низького рівня підземних вод. Щебінь та пісок змінюють один раз на чотири - шість місяців.

Двокамерний септик є поєднанням переливних колодязів-відстійників та колодязів-фільтрів.

Така система дуже поширена і складається з одного колодязя з дном, а іншим - без дна, але з присипками. Стоки потрапляють спочатку в одну криницю, де на дно опускаються фекалії та важкі відходи, а жири навпаки спливають. На середньому рівні, де утворюється освітлена вода, проводиться переливна труба в другу криницю, яка знаходиться під невеликим нахилом, щоб вода туди потрапляла легко. Потім вона очищається ще краще, просочуючись крізь щебінь і йде.

У міру накопичення забруднень у першому колодязі викликається асенізаційна машина для очищення.

Встановлення цього варіанта також можливе у випадку, коли підземні води постійно знаходяться на метр нижче дна розташування другої криниці. Присипку при цьому можна міняти один раз на п'ять років.

Септик із полем фільтрації

Якщо власник заміського будинкузбереться придбати більш серйозну очистку, вона починається з септика з полем фільтрації. Його ємність розбита на дві, три або більше відділів, які з'єднані один з одним переливними трубами.

організація септика з виведенням очищеної води в прилеглу водойму

У першій з них стоки відстоюються, у другій – знаходяться анаеробні бактерії, що розкладають органіку. Далі через фільтри вода потрапляє на земельну площу, де відбувається очищення ґрунту. Таким чином вода очищається на вісімдесят відсотків. Устаткування найкраще встановлювати на піщаному чи суперпіщаному ґрунті. В інших випадках доведеться спеціально створювати штучне поле із щебеню та піску. Наприкінці вода збирається в труби та відводиться у канави. На землю тут можна садити тільки клумбу, але не город або сад.

Систему слід встановлювати лише у разі знаходження підземних вод нижче двох з половиною метрів.

Септик із біофільтром

Встановлення даної системи можливе, навіть якщо підземні води розташовані високо. Септик складається з ємності, розділеної на три – чотири відділи. У першій камері вода відстоюється, потім розкладається за допомогою анаеробних бактерій. У третій – сепарується, і далі – у камері з постійним припливом повітря ще раз розкладається бактеріями. Для цього в ній встановлюється труба, яка височить над ґрунтом на п'ятдесят сантиметрів. Мікроорганізми підселяють на фільтр, труба якої з'єднує третій та четвертий відділи. У цьому полягає поле фільтрації. Тільки на відміну від попереднього варіанта, воно концентровано та розташоване на маленькій площі всередині септика. Очищення у разі досягає дев'яносто п'яти відсотків.

Таку воду спокійно можна використовувати для технужд.

Септик дуже вдалий для будинку, де люди проживають постійно. Необхідні мікроорганізми додають просто злив їх в унітаз. Однак якщо на якийсь час залишити житло, то бактерії загинуть. А знову вони здатні активно функціонувати лише через півмісяця безперервного перебування.

Септик із примусовою подачею повітря

Така система є прискореною і природною очисткою, проведеною штучним способом. Для цього септика знадобиться електрика, щоб працював насос підкачування повітря.

Він складається із трьох об'єднаних між собою відділів. Вода з каналізації потрапляє до першого відділу та відстоюється. У другій - в освітленому варіанті вона поєднується за допомогою аеротенка, що складається з рослин і мікроорганізмів. Далі, у третьому відстійнику відбувається найглибша очищення, а мул перекачується назад у другу камеру.

Система є дорогою, і для неї потрібна електрика та постійне проживання.

Загальні правила

Септик повинен знаходитися на відстані щонайменше п'яти метрів від будинку, від двадцяти до п'ятдесяти метрів до джерела води та від десяти метрів до городу.

пристрій септика та дренажної системи

Будинок розташовують на восьми метрах від колодязів, що фільтрують, двадцяти п'яти - від фільтруючих полів, п'ятдесяти - від аераційних установок і трьохсот - від зливальних станцій.

Труби, які йдуть до септика, утеплюють, щоб вони взимку не змерзли. З цією метою їх замотують матеріалом теплоізоляції та вставляють у азбесцементні труби. Зовнішнє розведення виконують трубами, з діаметром до ста десяти міліметрів, з ухилом у два градуси. Часто його роблять на п'ять – сім градусів для запасу. Але бути з цим потрібно особливо обережно, тому що надто великий ухил може призвести до засмічення, а менший – до застою стоків.

Найкраще труби укладати без поворотів та кутів. На внутрішній розводці достатньо п'ятдесяти міліметрів діаметра. За наявності більше одного поверху і якщо нагорі розташовані ванни, стояк повинен мати двісті міліметрів у діаметрі.

При прийнятті рішення монтажу каналізації самостійно, обов'язково потрібно вивчити СанПін та БНіП. Щоб не псувати стосунків із сусідами, спочатку потрібно орієнтуватися і на знаходження їх джерел води та конструкцій.

У жодному разі не можна приступати до встановлення, якщо не складено і не розраховано проект каналізації. Тут все робиться достеменно. Найкраще довірити цю роботу фахівцям, які створять робочий проект, враховуючи кожну деталь споруди, її розташування, експлуатацію та кліматичні умови.

При високому рівні підземних вод каналізацію можна встановити як герметичної ємності для скупчення відходів, аераційної станції чи септика з биофильтром.

Провести каналізацію у приватному будинку самому не складно. Потрібно розвести труби для складання стоків різних джерел, з'єднати їх у колекторі та провести через основу або під ним до септика. Зовнішні роботи також можна зробити своїми руками. Але іноді краще вдатися до допомоги ескалатора.

Незалежно від того, підключається приватний будинокДо центральної або автономної каналізації, систему видалення стічних вод на вулиці необхідно облаштувати самостійно. Перш ніж розпочати виконання цієї роботи, потрібно розробити схему монтажу, що дозволяє обійтися мінімальним розміром трубопроводу та розведення каналізаційної мережі.

Це дозволить зменшити витрати на закупівлю матеріалу та підвищить ефективність функціонування системи видалення стічних вод. Особливу увагупотрібно приділити глибині прокладки труб, куту їх нахилу та надійності фланцевих з'єднань, оскільки від цих параметрів залежить працездатність каналізації.

Підключення приватного будинку до каналізації

Обставини та схема укладання зовнішньої каналізації

Зовнішня частина каналізаційної системи в приватному будинку з'єднує трубопровідною мережею вихідний отвір внутрішнього стоку з ємністю для накопичення відходів, розташованої на ділянці або з центральною каналізацією. Про внутрішнє розведення в будинку читайте у статті. Укладання зовнішніх каналізаційних труб здійснюється за заздалегідь розробленою схемою, що враховує наступні обставини:

• особливості рельєфу місцевості;
• погодні умови;
• віддаленість колодязів та водойм;
• загальний обсяг стоків, що залежить від кількості людей, що постійно проживають у будинку;
• глибину промерзання ґрунту та його склад;
• шляхи під'їзду машини асенізатора за потреби.

У схемі укладання зовнішньої каналізації обов'язково потрібно передбачити її вентиляцію, тому що в іншому випадку з часом неприємні запахипроникатимуть у житлові приміщення. Про правила пристрою вентиляції каналізації читайте у статті. Вентиляція облаштовується за допомогою фанової труби, яку можна розташувати на кришці септика або на ділянці трубопроводу, що проходить від будинку до ємності стоків.

Схема облаштування автономної зовнішньої каналізації

Септик обладнується нижній точці геологічного рельєфу території ділянки. Таке розташування дозволяє оптимально виконати монтаж зовнішньої каналізації. Її слід прокладати по прямій лінії розташування вихідної труби внутрішньої системи видалення стічних вод.

Вибір місця розміщення зливу

При виборі місця розміщення зливу варто передусім подбати про те, щоб неприємний запах не проникав у житлові приміщення. Внаслідок цього розташовувати його слід не ближче п'яти метрів від будинку. Оптимальною відстанню буде десять метрів, занадто далеко розміщувати септик теж не варто, тому що при цьому значно зростає вартість виконання робіт з прокладання трубопровідної мережі. Підведення зовнішньої каналізації до будинку не повинно виконуватись під прямим кутом. Крім того, треба враховувати таке:

• джерела води повинні розташовуватись не ближче тридцяти метрів;
• на межі сусідньої ділянки септик встановлювати не можна;
• для зручності відкачування нечистот слив краще розташовувати неподалік дороги;
• особливо ретельна герметизація накопичувальної ємності потрібна при близькому розташуванні грунтових вод;
• прокладання трубопровідної мережі полегшує природний ухил місцевості.

Правила розміщення септика на ділянці

Вигрібна яма для каналізації використовувалася з давніх-давен. Раніше не витрачали сили на герметизацію її стінок і, коли яма заповнювалася, її закидали землею і викопували нову. Зараз стіни викладають із цегли бетонних кілецьта інших будівельних матеріалів.

Рідкі фракції відходів просочуються крізь ґрунт на дні, фільтруючись, тверді компоненти поступово наповнюють шахту, і через деякий час їх потрібно відкачувати.

Облаштування вигрібної ями доцільно, якщо обсяг стічних вод у приватному будинку не перевищує величини одного кубічного метрана добу. При перевищенні цієї норми відбуватиметься забруднення довкілля.

Замість вигрібної ями можна обладнати герметичну ємність для накопичення стоків. В цьому випадку виконується ретельна гідроізоляція дна та стінок шахти. Таким чином, запобігається можливість забруднення ґрунту та питних джерел. Недоліком цієї системи є необхідність її частого очищення, оскільки герметична ємність заповнюється досить швидко.

Визначаємося з типом очисної споруди

Очисні споруди для приватного будинку облаштовують у вигляді найпростішої ями вигрібної без дна або герметичної ємності для стічних вод. Поліпшити фільтрацію стічних вод дозволяє однокамерний септик із ґрунтовим очищенням або двокамерний септикз фільтруючим колодязем. Можливий варіант спорудження з трьох камер з полем фільтрації, а також із застосуванням біофільтра та системою подачі повітря.

Септик із фільтрацією з автошин

Однокамерний септик, по суті, є вигрібною яму з дренажним шаром. На дно колодязя насипається щебінь чи гравій, змішані із піском. Проходячи через шар, що фільтрує, рідкі фракції відходів перед попаданням в грунт очищаються. Через деякий час дренажний шар потрібно замінювати, тому що на ньому відсідають мулисті відкладення. Однокамерний септик підходить для приватного будинку з невеликим об'ємом стічних вод.

Двокамерний септик складається з накопичувальної ємності та фільтруючого колодязя, які з'єднуються переливною трубою. У відстійнику фекалії частково освітлюються, потім потрапляють у шахту із дренажним шаром на дні. У ґрунт вони просочуються вже досить очищеними.

Двокамерний септик є популярним варіантом каналізації для приватного будинку, тому що не потребує великих фінансових витрат для його обладнання та працює ефективно.

Установка септика з двох і більше камер, а також поля фільтрації практично унеможливлює забруднення навколишнього середовища. Відстоюючи у першій ємності, частково освітлені стоки по переливній трубі потрапляють у наступну камеру з анаеробними бактеріями, що розкладають органічні залишки. Читайте про те, як зробити септик своїми руками із підручних матеріалів у статті

Послідовно пройшовши всі секції, стоки потрапляють на поле фільтрації, що є площею під землею близько тридцяти квадратних метрів, де відбувається остаточне ґрунтове очищення. За наявності на ділянці вільного місця такий спосіб облаштування каналізації є оптимальним.

Схема пристрою септика з біофільтром

Септик з біофільтром є станцією глибокого очищення каналізації. За принципом дії він схожий з очисною системою з полем фільтрації, тільки в цьому випадку його замінює сепаратор води та підселені на виході переливної труби в четверту секцію анаеробні бактерії, що очищають стоки приблизно на 95%. Таку воду можна використовуватиме технічних потреб.

Станції глибокої очистки нераціонально встановлювати в приватних будинках з періодичним проживанням, оскільки, якщо каналізацією подібної конструкції не користуватися постійно, відбувається загибель бактерій, що розкладають органічні залишки. До того ж вони коштують досить дорого.

Глибина укладання каналізаційних труб

Глибина промерзання ґрунту є основним фактором при заглибленні в землю каналізаційних труб. Їх потрібно укладати нижче точки промерзання, інакше взимку вони промерзнуть, і користуватися каналізацією буде неможливо до весняної відлиги. Поява навіть невеликих наростів льоду на внутрішніх поверхнях трубопроводів призводить до зменшення їхньої прохідності та утворення засорів.

Карта нормативних глибин промерзання

У південних регіонах глибина укладання каналізаційних труб становить п'ятдесят і більше сантиметрів, у центральних районах – сімдесят і більше сантиметрів. Потрібно точно знати глибину промерзання ґрунту саме у вашому регіоні, щоб не заглиблюватися в землю більше, ніж це необхідно, тому що в такому разі зростуть витрати на виконання роботи.

Організація виведення каналізаційної труби з дому

Організація виведення каналізаційної труби з дому залежить від того, на якій стадії готовності до експлуатації знаходиться будівля. Якщо будинок побудований щойно, можливе усадження фундаменту, тому свердлити в ньому отвір для виведення каналізаційної труби треба помітно більшого діаметру, ніж переріз самої труби.

Варіанти схем виведення каналізації з дому

Якщо будинок тільки будується, вивідну трубу можна замурувати в процесі закладки фундаменту. Фундамент будинку, збудованого кілька років тому, вже не осяде, тому діаметр отвору, що просвердлюється для вивідної труби, можна не збільшувати. Сантехнічні прилади потрібно розташовувати на невеликій відстані від загального зливу, тому що в цьому випадку простіше проводити їх підключення до загального висновку. Якщо в будинку є два або більше поверхи, санвузли слід розміщувати один над одним і в цьому випадку можна обійтися одним стояком.

Монтаж зовнішньої каналізації своїми руками у приватному будинку

Зовнішня каналізація складається з очисного резервуару та трубопровідної системи, що з'єднує септик із будинком. Перед виконанням монтажних робіт на плані ділянки наноситься схема зовнішньої каналізації.

Практичні варіанти виведення каналізації з дому

Потім підбираються спеціальні труби діаметром не менше ніж 100 мм, призначені для експлуатації на вулиці. Зазвичай вони мають оранжевий колір. Для укладання трубопроводу викопується траншея. Її глибина вибирається залежно від кліматичних особливостей місцевості, складу та характеристик ґрунту, а також інших факторів. За потреби трубопровідна мережа утеплюється.

Найважча частина роботи при монтажі каналізації своїми руками в приватному будинку - це викопування котловану під вигрібну яму або септик. Оптимальна відстань, на яку септик віддаляється від будинку, становить близько десяти метрів.

Об'єм накопичувальної ємності безпосередньо залежить від кількості людей, що постійно проживають в будинку, і частотою користування ними сантехнічними приладами.

З'єднувати накопичувальну ємність з вихідним отвором внутрішнього каналізаційного стокунайкраще по прямій лінії, загини та повороти трубопровідної системи збільшують ймовірність її засмічення. Для зручності прочищення довгу лінію у місцях зміни напряму потрібно обладнати оглядовими люками.
Так виглядає правильно облаштована зовнішня каналізація

Стічні води пересуваються трубопровідною системою самопливом, під впливом гравітаційних сил, тому потрібно витримувати правильний кутнахилу. Якщо він буде занадто маленький, великі фрагменти відходів затримуватимуться, і станеться засмічення каналізації.

Якщо ухил буде занадто великий, тверді фракції будуть відкидатися до стін труби, і знову-таки станеться її засмічення. Інформацію про правильний ухил каналізації Ви знайдете у статті

Потрібний кут витримується і контролюється будівельним рівнем при викопуванні траншеї, її глибина збільшується при наближенні до накопичувальної ємності або центральної каналізації. На дно рову укладається амортизаційна подушка, що є насипкою з піску, безпосередньо на неї укладаються труби. При необхідності зміни кута нахилу труб пісок у потрібному місці підсипається.

Важливим експлуатаційним параметром каналізаційної системи є глибина прокладання трубопровідної мережі. Вона повинна бути обов'язково нижчою від точки промерзання ґрунту в даному регіоні. В іншому випадку взимку замерзлі стічні води можуть розірвати трубопровідну мережу та вивести каналізацію з ладу. Для проведення ремонтних робітдоведеться чекати весняної відлиги.

Як правильно облаштувати теплоізоляцію труби

Для запобігання виникненню аварійних ситуацій у холодну пору року краще виконати теплоізоляцію каналізації. Хороші теплоізолюючі якості мають багато сучасні матеріали, наприклад, пінополіуретан, скловолокно або мінеральна вата. Правильно облаштувати теплоізоляцію труби можна, просто обмотавши її утеплювачем і помістивши в оболонку із суміші азбесту та цементу.

Варіанти утеплення зовнішньої каналізації

Можна також поверх теплоізоляції закріпити поліетиленову плівку. У холодних північних регіонах захисту каналізаційних труб від промерзання утеплювальний шар додатково обладнується електричної підігрівальної системою. У будь-якому випадку трубопровідну мережу необхідно прокладати нижче рівня глибини промерзання грунту, особливо, якщо на поверхні утворюються сніги, що тануть по весні. Цікавий досвід з укладання труб зовнішньої каналізації можна почерпнути з нижченаведеного відеоролика.

Каналізаційні стоки в будинку необхідно зібрати і направити в центральну каналізацію або в .

Це завдання виконує система трубопроводів усередині та зовні будинку — внутрішня та зовнішня каналізація.

Як правильно прокласти труби каналізації у приватному будинку

На схемі каналізації показано дві вертикальні труби, що перетинають будинок від цоколя до даху. це стояки каналізації, в які збираються стоки від довколишніх санітарних приладів.

Стоки від санітарних приладів переміщаються самопливом до каналізаційних стояків, а звідти до горизонтальних стічних труб і далі випуску зовнішньої каналізації.

Особливості руху стоків по трубах каналізації

Під час розробки схеми каналізації орієнтуйтеся на таке.

При залповому скиданні води через унітаз, порція води заповнюючи все, або майже все, переріз каналізаційної труби, рухаючись трубою діє як поршень. Позаду потоку води в трубі створюється розрядження,яке, якщо не буде вентиляції, висмоктує воду з сифонів санітарних приладів, підключених до труби за ходом потоку.

А попереду потоку води створюється тиск,яке виштовхує воду із сифонів санітарних приладів, підключених попереду по ходу потоку.

Ефект підвищення тиску в трубі зазвичай проявляється слабше, оскільки каналізаційна труба попереду на кінці зазвичай має. відкритий вихід. Розрядження ж у трубах при неправильному пристрої каналізації в будинку часто призводить до відсмоктування води із сифонів санітарних приладів та появі запаху в будинку.

Аналогічні процеси у каналізаційних трубах можуть відбуватися:

• При випорожненні ванни або при зливі води з пральної машинипід тиском, що створюється насосом.
• У дуже довгих трубах підведення від санітарних приладів до стояка.
• При великому перепаді висот між початком та кінцем труби підводки.

Правила прокладання каналізації у будинку

При розробці схеми каналізації приватного будинку дотримуються таких правил:

1. Унітаз повинен мати окреме приєднання до стояка. У трубу між унітазом та стояком не можна приєднувати інші санітарні прилади. Недотримання цього правила може призводити до того, що при змиванні унітазу по повному перерізу труби відсмоктуватиметься вода з сифонів інших санітарних приладів.

2. Приєднання до стояка на поверсі інших санітарних приладів не повинно бути нижчим за місце приєднання унітазу. В іншому випадку при змиві унітазу можлива поява стічних вод у зливному отворі сусідніх приладів.

Інші санітарні прилади, крім унітазу, можуть мати одну загальну трубупідведення до стояка.

3. При виборі діаметра труб керуються правилом — діаметр труби підводки до стояка не повинен бути меншим за діаметр зливального патрубка санітарного приладу. Якщо до однієї труби підводки приєднують кілька приладів, то діаметр труби приймають за найбільшим перерізом патрубка приладів, що приєднуються.

Діаметр труби стояка не повинен бути меншим за діаметр зливного патрубка унітазу — 100 мм.; або 50 мм.- для стояка без унітазу.

4. Довжина труби підводки до стояка від унітазу має бути не більше 1 м.Довжина труб підводок від інших санітарних приладів не більше 3 м.Для підведення більшої довжини (до 5 метрів) необхідно збільшити діаметр труби до 70-75 мм.Підведення довжиною понад 5 мвиконують із труб діаметром 100-110 мм.Збільшувати діаметр труб підведення не потрібно, якщо верхні кінці підведення вентилювати за допомогою аераційного вакуумного клапана або з'єднавши підведення з вентиляційною трубою стояка. Довжину підведення до унітазу можна збільшити за умови вентиляції кінця, приєднаного до унітазу.

5. Ухил труб для ефективного самоочищення повинен бути в межах 2-15% (2-15%). див.на метр довжини. Перепад висот між початком та кінцем підведення до унітазу не повинен перевищувати 1 м.Для інших підводок – не більше 3 м.Якщо перепад висот більше, необхідна вентиляція верхнього кінця підводки.

6. Слід уникати на поворотах труб установки кутових фасонних частин із кутом 90 град. Кути повороту та приєднання труб необхідно формувати плавними, із стандартних частин з кутом 135 градусів по ходу течії рідини.

7. Каналізаційні труби укладають розтрубом у напрямку - назустріч потоку.

8. Обов'язково виконують вентиляцію стояків. Для цього труби стояків виводять нагору, мінімум на 0,5 м.вище поверхні покрівлі. Відсутність вентиляції призводить до появи розрядження в трубах при зливі води, випорожнення сифонів санітарних приладів і появи запаху каналізації в будинку і на ділянці. Вентиляцію каналізаційного стояка не слід пов'язувати із каналами природної вентиляції приміщень.

9. Для вентиляції стояків та підводок у випадках, зазначених вище, на верхньому кінці в приміщенні встановлюють аераційний вакуумний клапан. Аераційний клапан пропускає повітря лише всередину труби, але не випускає гази назовні. Робота клапана запобігає появі розряджання в трубі, що призводить до спорожнення сифонів санітарних приладів. У разі встановлення аераційного клапана вентилювати такий стояк не потрібно. Але вентиляцію хоча б одного стояка в будинку потрібно зробити обов'язково.

10. Необхідно передбачити шумоізоляцію каналізаційних стояків. Для цього стояки краще розташовувати в нішах стін, закривати шаром мінвати, а обшивати ніші гіпсокартоном.

11. Трубу стояка лише на рівні перекриття закріплюють жорстко. На поверсі між перекриттями труби з'єднують і закріплюють так, щоб забезпечити переміщення при температурних деформаціях. На нижньому поверсі будинку у доступному місці встановлюють у стояку люк – ревізію.

12. Горизонтальні труби, що з'єднують стояки та випуск зовнішньої каналізації прокладають у цокольній частині будинку по стінах, у ґрунті під підлогою. Через кожні 15 м.і кожному повороті в трубах встановлюють люк-ревізію.

13. Діаметр горизонтальних труб повинен бути не меншим, ніж діаметр труб стояка. Кути повороту та приєднання труб робляться під кутом не більше 60 градусів. Труби, прокладені в частині будинку, що не опалюється, утеплюють.

Так робити небезпечно!Горизонтальна штроба у стіні для труб каналізації знижує міцність стін. Можливість влаштування горизонтальної штроби у стіні має бути підтверджена розрахунком конструктора.

Пристрій для прокладання труб каналізації вертикальної ніші в стіні на всю висоту поверху або горизонтальної штроби призводить до послаблення міцності стіни. Не слід робити ніші та штроби будь-де, на свій страх і ризик. Ніші та штроби глибиною більше 3 див.для прокладання комунікацій у стінах мають бути передбачені у проекті будинку.

Допускається без погодження з конструктором влаштовувати вертикальні штроби у нижній частині стіни на висоту не більше ніж 1/3 висоти поверху.

Зовнішній випуск каналізації

Випуск каналізації - зовнішня ділянка труби від будинку, що приєднується до колодязя центральної каналізації селища (якщо є), або до безстічного накопичувального септика для вивезення стоків асенізаційною машиною, або до септика локальних очисних споруд на ділянці.

Зовні безпосередньо біля будинку на трубу випуску рекомендується встановлювати ревізійний колодязь. У колодязі у трубу рекомендується встановити зворотний клапан. Клапан запобігатиме затопленню підземної частини будівлі (наприклад, при переповненні септика) і перешкоджатиме проникненню гризунів у будинок трубами каналізації.

Зовнішня труба на виході з ревізійного колодязя приєднується до системи центральної каналізації або септику автономної системиканалізації приватного будинку.

Зовнішню трубу до септика, укладають із ухилом 2,5 - 3%, на глибині близько 0,4 м.Якщо довжина випуску більше 5 м., то трубу по всій довжині утеплюють шкаралупою з пінопласту або екструдованого пінополістиролу.

Трубу випуску не слід заглиблювати- інакше, це призведе до необхідності встановлювати септик на великій глибині, що обійдеться дорожче та ускладнить експлуатацію септика.

Сифон у каналізації

Зливний патрубок кожного санітарного пристрою приєднується до труби підводки через сифон. Сифон являє собою U - образне коліно, в нижній частині якого завжди залишається шар рідини, що зливається.

Деякі санітарні прилади, наприклад, унітаз, мають вбудований сифон. Шар води у сифоні служить бар'єром для газів, перешкоджаючи виходу їх із каналізаційної труби до приміщення.

Сифон санітарного приладу може виявитися не заповненим водою та пропускати гази до приміщення у таких випадках:

1. При тривалому бездіяльності санітарного приладу вода у сифоні висихає. На час бездіяльності (понад два тижні) зливні отвори санітарних приладів рекомендується закривати.
2. При відсмоктуванні води з сифона внаслідок розрядження, що створюється у трубах. Ризик відсмоктування води із сифонів зростає при збільшенні довжини та зменшенні діаметра труби підводки, а також у разі відсутності вентиляції стояків та довгих труб підводки.

Фекальні насоси з подрібнювачем для дому

Стоки рухаються в трубах каналізації самопливом, за рахунок прокладання труб із ухилом.

Однак у будинку іноді виникають ситуації, коли створити необхідний ухил труб від санітарних приладів важко. Наприклад, якщо санітарне приміщення обладнають у підвалі будинку. Або необхідно перемістити стоки на значну відстань (з лазні), а необхідний ухил труб створити не виходить.

Фекальний насос із подрібнювачем приєднують до унітазу. Насос приймає стоки і з умивальника.

Для прийому та примусового переміщення стоків встановлюють спеціальні електричні фекальні насоси. Фекальний насос має пристрій для подрібнення вмісту стоків та перекачування їх у вище розташовані труби каналізаційної системи.

Насос для примусового переміщення стоків встановлюють після кожного санітарного приладу або перекачування стоків з групи близько розташованих санітарних пристроїв.

Фекальний насос може підняти стоки на висоту до 10 метрів та перемістити на кілька десятків метрів.

Приплив у каналізаційні трубиповітря для вентиляціївідбувається через відкритий кінець труби в септику або приймальному колодязі центральної каналізації. Вихідний отвір труби каналізації, якою з дому надходять стоки в септик, повинно бути завжди вище рівня стоків у ньому.

Про процеси, що відбуваються при русі стоків по трубах каналізації, про влаштування та правильне застосування аераційного клапана перегляньте це відео:

Варіанти каналізації - відведення стічних вод із приватного будинку

Що робити зі стоками у приватному будинку, якщо поряд немає системи центральної каналізації?!

Є два варіанти каналізації- відведення стічних вод із приватного будинку:

1. Відводити воду в безстічний накопичувальний септик (резервуар, вигрібну яму) з періодичною, у міру заповнення, відкачуванням та вивезенням стоків асенізаційною машиною в очисні споруди найближчого населеного пункту.
2. Влаштування локальних очисних споруд на ділянці та скидання очищеної води в природне середовище - в ґрунт або на рельєф.

Перший спосіб забезпечує мінімальну вартість будівництваканалізації, але щорічні витрати на експлуатацію (вивіз стоків) можуть виявитися значними.

Варіант каналізації з локальними очисними спорудами є більш витратним при спорудженніале може забезпечити менші поточні витрати на утримання системи.

Способи очищення каналізаційних стоків приватного будинку

У локальних очисних спорудах використовують біологічний спосіб очищення стоків від забруднень. Очищення стоків проводиться мікроорганізмами, здатними розкладати. органічні забруднення. Головне завдання біологічної очистки - видалення зі стоків органічних речовин.Біохімічні реакції, що протікають у процесі біологічного очищення, частково видаляють зі стоків та багато хімічних елементів, знижуючи їх концентрацію у стічній воді.

Розрізняють анаеробний(бактеріями без доступу кисню) та аеробний(бактеріями у присутності кисню) процеси біологічної очистки.

Два види локальних очисних споруд каналізації для приватного будинку

Для очищення стічних вод приватного будинку використовують:

1. Анаеробні септики, доповнені ґрунтовими очисними спорудами з фільтруючим дренажем через шар ґрунту У ґрунтових фільтрах відбувається процес доочищення стоків за допомогою аеробних бактерій.
2. Активні септики- очисні пристрої, в яких налагоджено процес інтенсивного біологічного очищення стоків за допомогою аеробних бактерій. Очищені стоки після активного септика, як правило, скидаються в ґрунт або на рельєф.

Перший варіант, анаеробний септик з дренажем стоків у ґрунт, як правило, більш дешевий у пристрої та експлуатації. Тут, в очисних спорудах створюють для життєдіяльності мікроорганізмів умови, близькі до природних. Простий пристрій забезпечує тривалу та надійну роботу каналізації.

Другий варіант із активним септиком- більш дорогий та складний в експлуатації. Активний септик – це високотехнологічний апарат заводського виготовлення, в якому створені штучні умови для життєдіяльності аеробних мікроорганізмів, що дозволяє значно прискорити процес очищення.

Каналізація приватного будинку з активним септиком забезпечує найвищий ступінь очищення стічних вод. Очищені стоки з активного септика направляють у ґрунт через дренажну систему. При водонепроникних ґрунтах на ділянці стоки скидають на рельєф, у канаву.

Активний септик вимагає підключення до електромережі, не виносить тривалих перерв у подачі стоків, чутливий до відключень електроенергії, потребує постійного контролю роботи, а також своєчасного ремонту та обслуговування.

Переваги – малі габарити, швидкий монтаж, незалежність від ґрунтових умов на ділянці. Для будинку економ-класу активний септик має сенс використовувати при нестачі місця на ділянці для розміщення ґрунтового фільтруючого дренажу або при високому рівні ґрунтових вод.

Очищення стоків каналізації приватного будинку в активному септику Топас

Автономна система каналізації Топас – ефективне та раціональне рішення для приватного сектору, заміських та дачних маєтків, там, де підключення до центральної системи каналізаційних стоків неможливе. Багато споживачів вже встигли оцінити представлену систему і характеризують її з кращого боку, але що вона є?

Септик Топас є системою акумуляції та очищення стічних вод, в результаті чого на поверхню виводиться найчистіша технічна вода. Асортимент подібних пристроїв дуже широкий – кожен покупець може підібрати оптимальний виріб, здатний обслужити як окремий приватний будинок, так і невелике котеджне селище.

Сутність автономної каналізації Топас

При виробництві септиків Топас використовується спінений поліпропілен, додатково накопичувальні камери оснащені ребрами жорсткості. Подібна технологія виробництва дозволяє досягти наступних параметрів пристрою:

• Високі характеристики міцності.
• Монтаж системи за будь-яких погодних умов.
• Робота системи навіть у зимовий періодчасу.
• Незалежність від типу ґрунту та рівня пролягання ґрунтових вод.

Зазначимо деякі переваги автономної каналізації:

• високий рівень очищення води;
• немає необхідності облаштування додаткових аераційних майданчиків;
• тривалий термін експлуатації;
• компактність розмірів, що дає змогу встановити септик на мінімальному просторі;
• екологічність;
• простота обслуговування з мінімумом трудовитрат, фінансових витрат та не потрібний виклик спецтехніки;
• вторинні продукти переробки можна використовувати як добрива, а очищену воду для поливу посадок;
• немає сторонніх запахів, шуму;
• абсолютна герметичність конструкції.

Варто відзначити і мінуси системи, хоч і мінусами це назвати складно:

• залежність від електроенергії;
• висока вартість виробу, але з часом витрати окупляться;
• Для встановлення потрібно викликати бригаду фахівців, хоча можливий самостійний монтаж.

Принцип роботи активного септика

Принцип роботи автономної каналізації можна поділити на кілька етапів:

1. Стічні води потрапляють у приймальну камеру, де відбувається їх очищення від домішок та важких забруднень. Рівень заповнення камери регулюється, після заповнення стоки потрапляють в аеротенк.
2. Відбувається процес аерації, внаслідок якого нечистоти обробляються киснем та спеціальними бактеріями.
3. Очищені стоки накопичуються у відстійнику, звідки згодом відкачується мул, що осідає на дні.
4. Технічна вода переходить у стабілізатор, звідки її можна утилізувати у ґрунт або використовувати, наприклад, для поливу.

Правила експлуатації активного септика Топас

Будь-яка модель септика Топас має докладною інструкцієюз експлуатації, але виділимо кілька правил, дотримуватися яких слід обов'язково:

1. При відключенні електрики постарайтеся обмежити надходження стічних вод у накопичувальну камеру, щоб уникнути переливу.
2. Не допускайте попадання в систему агресивних хімічних речовин, лугів, кислот і т.д. - Вони знищать корисні мікроорганізми пристрою.
3. Не викидайте в каналізацію сміття, не призначене для неї – залишки продуктів харчування, пакети, пластик та ін. тверді побутові відходи.
4. Очищення мулу відбувається двічі на рік.
5. Деякі деталі пристрою підлягають обов'язковій заміні, наприклад, компресорні мембрани Air Mac - раз на 2 роки, аераційні елементи - раз на 12 років.

Монтаж активного септика Топас

Особливих складнощів встановлення автономної каналізації не доставить, весь процес ділиться на кілька етапів:

1. Пошук місця, де буде встановлений септик – від фундаменту будівель має бути витримана відстань не менше 5 метрів, при цьому варто пам'ятати про траншеї, котлован, місце зливу, які необхідно викопати.
2. Риття котловану, розміри якого змінюються в залежності від габаритів станції. При нестійкому типі ґрунту доведеться встановити опалубку.
3. Укладання піщаної або бетонної подушки, що запобігає спливанню станції. Для невеликих моделей влаштовується подушка з піску, а станцій, розрахованих обслуговування великої кількості користувачів – з бетону.
4. Встановлення станції у котлован – ручний або автоматичний метод.
5. Укладання труб каналізації.
6. Герметизація каналізаційних труб у місцях їхнього з'єднання з пристроєм. Використовується спеціальний шнур із поліпропілену, що входить до комплекту станції.
7. Підключення шнура електроживлення, що проходить під землею у гофротрубі.
8. Засипання ґрунтом – останній етап, у якому одночасно відбувається заливання води в котлован на глибину 35 см та засипання її піском. Станція має бути повністю занурена в ґрунт, інакше нормалізації зовнішнього тиску не буде.

Вибір моделі автономної станції

При виборі септика Топас варто враховувати такі фактори:

• кількість майбутніх користувачів;
• глибина розташування стічної труби;
• Метод метод викиду очищених стоків - примусовий або вільний.

Будь-яка модель септика Топас прослужить довгий часза дотримання правил експлуатації та монтажу. Варто звернутися до професіоналів, які не тільки швидко та грамотно нададуть усі послуги з вибору, монтажу автономної станції, але й нададуть гарантійні зобов'язання на всі монтажні роботи.

Як зробити анаеробний септик та ґрунтові очисні споруди для автономної каналізації в приватному будинку своїми руками

Ще статті на цю тему:

Куди направляти стоки каналізації у приватному будинку

Сучасна людина розпещена цивілізацією. Каналізація, що ще недавно здавалася складовою елітного житла, сьогодні стала невід'ємною частиною практично будь-якої квартири. Тим, хто проживає в багатоповерхових упорядкованих будинках, не доводиться замислюватися про проектування та монтаж цієї системи, а ось власникам індивідуальних будівель доводиться складніше. Внутрішня каналізація – досить складна система. Ефективність та надійність її функціонування безпосередньо залежить від проектування та монтажу конструкції. Як уникнути помилок у процесі облаштування системи? Давайте розумітися.

З чого розпочинати будівельні роботи?

Облаштування внутрішньої каналізаціїпередбачає встановлення стояків фанових труб та монтаж розведення трубопроводів у приміщення. Найкраще подбати про систему, що відводить, ще на етапі проектування будівлі і розмістити всі «мокрі» приміщення на мінімальному видаленні один від одного. В ідеалі зробити їх суміжними, таким чином можна суттєво спростити облаштування внутрішньої каналізації. Важливо також грамотно визначити місце розташування колекторної труби, до якої сходитимуться всі трубопроводи.

Тепер можна розпочати розробку схеми майбутньої каналізації:

• Дотримуючись масштабу, викреслюємо план будівлі.
• Зазначаємо на ньому місця розташування стояків.
• Наносимо на схему всі сантехнічні пристрої, які планується встановити. Наголошуємо на собі особливості їх підключення.
• Рисуємо трубопроводи, які з'єднуватимуть стояки та сантехнічне обладнання. Зазначаємо всі необхідні повороти, стики тощо. Обов'язково вказуємо з'єднувальні елементи, які потрібні для монтажу трійників, відводів тощо.
• Визначаємо параметри стояка та фанової труби.

Відповідно до схеми згодом проводитиметься монтаж системи, крім того вона допоможе визначити кількість необхідних матеріалів.

Внутрішня каналізація включає стояки фанових труб і розведення трубопроводів у всіх внутрішніх приміщеннях приватного будинку.

Тепер необхідно вибрати спосіб укладання труби. Їх може бути два: прихований та відкритий. У другому випадку магістраль монтується на стіні чи підлозі. Перший трудомісткий і передбачає виконання штроб в конструкціях, в які згодом укладаються труби. При виборі цього варіанта фахівці радять внутрішні водопровідні та каналізаційні труби прокладати в одній штробі. Зверху водогін, а каналізацію – знизу. Це дуже зручно, оскільки скорочується час, необхідний для проведення монтажних робіт та їх обсяг. Крім того, знадобиться набагато менше матеріалудля закладення штроб.

Ось приклад проведення таких робіт:

Важливі моменти під час проектування системи

При проектуванні внутрішньої каналізації обов'язково враховуються такі аспекти:

• Для самопливної системи, а внутрішня каналізація є такою, обов'язково має витримуватись. Для труб діаметром від 50 до 80 мм він становить 2 см на метр, для виробів діаметром 80-100 мм ухил збільшується до 3 см на метр.
• Зливні патрубки посудомийної машини та кухонного миття обов'язково обладнуються жировловлювачами.
• Унітаз повинен з'єднуватися зі стояком тільки трубою діаметром не менше 100 мм.
• Для будинку, що має кілька поверхів, діаметр стояка має становити 100-110 мм. На ньому обов'язково встановлюються лючки для очищення.
• Найкраще, якщо в будинку буде лише один каналізаційний стояк. До нього підходитимуть усі відгалуження внутрішньої каналізаційної системи.
• Розташування виведення трубопроводу визначається місцем облаштування збірного колодязя, який має бути встановлений у найнижчому місці ділянки. Висновок розташовують у стіні, розташованій найближче до колодязя.

Дотримуючись цих прості правилави уникнете багатьох проблем.

Внутрішня каналізація може бути прокладена прихованим або відкритим способом. Перший варіант передбачає виконання штроб, у яких укладаються труби, що робить його досить складним для облаштування. Другий - набагато простіший у виконанні, але менш естетичний

Вибираємо деталі для трубопроводу

Насамперед визначаємося з матеріалом, з якого виготовлені елементи.

Варіант #1 - чавунні труби

Якийсь час тому альтернативи таким деталям просто не було. До їх переваг можна віднести довговічність, такі труби служать понад півстоліття, високу міцність і вогнестійкість. При цьому чавун недостатньо стійкий до ударних точкових навантажень, від яких потрібно його по можливості берегти. До недоліків матеріалу можна віднести дуже велику вагу, високу вартість та складний монтаж. Крім того, внутрішня поверхня таких труб шорстка, що сприяє відкладенню нашарувань, які по закінченню часу можуть повністю перекрити шлях нечистотам.

Варіант #2 – вироби з поліпропілену

Достоїнствами таких елементів вважається стійкість до всіх типів корозії та розчинів солей, лугів та кислот, довговічність, висока термостійкість. Остання якість дозволяє деталям легко переносити як низькі, так і високі температурищо дає можливість прокладати їх практично в будь-яких умовах.

Ще одна перевага – підвищена вогнестійкість. Поліпропілен здатний досить тривалий час витримувати вплив вогню та не виділяти при цьому токсичних речовин. Приваблива та доступна вартість. Деяку складність становить монтаж деталей, для якого потрібне спеціальне обладнання.

Найбільшою популярністю користуються пластикові труби для каналізації. Вони відрізняються легкістю, простотою монтажу та гладкою внутрішньою поверхнеющо запобігає появі наростів на внутрішніх стінках деталей

Варіант #3 - деталі із ПВХ

Можуть виготовлятися з не пластифікованого або пластифікованого полівінілхлориду. Характеристики виробів із цих матеріалів подібні. До переваг труб з ПВХ відносяться низький коефіцієнт температурного розширення, що дозволяє виробам не збільшуватися і не провисати при нагріванні, а також стійкість до ультрафіолетового випромінювання. Крім того, випускається дуже великий асортимент фасонних елементів, що дає можливість зібрати трубопровід будь-якої конфігурації.

До недоліків виробів відносять крихкість при низьких температурах, низьку стійкість до займання та виділення токсичних речовин у процесі горіння, а також чутливість до деяких хімічних речовин.

Загальні монтажні правила

Внутрішня каналізація у приватному будинку облаштовується з виконанням ряду правил:

• Елементи стояків із поворотом на 90° збираються із двох колін із пластику, повернутих на 45°. Якщо ж монтується чавунний трубопровід, використовуються два відводи на 135 °.
• Щоб була можливість усувати можливі засмічення на ділянках трубопроводу, встановлюється косий пластиковий або чавунний трійник на 45° з заглушкою і одне коліно або чавунний відвід. Наприклад, коліно пластикове на 45 ° повністю відповідатиме відводу чавунному на 135 °.
• Відвідні трубопроводи, які розташовуються в підвалах, під стелею приміщень з'єднуються зі стояками за допомогою хрестовин або косих трійників.
• Висота від нижньої ділянки горизонтального розтруба трійника або прямої хрестовини до підлоги повинна бути не більше 20 мм.
• Довжина трубопроводу від унітазу та до стояка не повинна бути більше 1 м. Для решти сантехнічних приладів – не більше 3,5 м.
• Для виконання поворотів на стояках або місцях переходу на горизонтальні ділянки можна використовувати хрестовини на 90° або прямі трійники.
• Для запобігання появі запахів з каналізації в приміщенні обов'язково облаштовується витяжка. Так звану фанову трубувиводять через дах на висоту близько 0,7 м. Неприпустимо з'єднувати його з димарем або вентиляцією.
• Якщо неможливо, монтується спеціальний повітряний клапан для каналізації.
• Діаметр стояка повинен дорівнювати діаметру витяжної частини. Однією витяжкою можна поєднувати два і навіть більше стояків на верхньому поверсі або на горищі. Горизонтальні ділянки такого трубопроводу фіксуються підвісними кронштейнами або дротом до крокв.
• На стояках, які не мають відступів у верхньому і нижньому поверхах, встановлюються ревізії для каналізації. Стандартна висота облаштування ревізії – 1000 мм від рівня підлоги. Якщо деталь доводиться встановлювати у кут приміщення, її варто розгорнути під кутом 45° щодо стін.
• При монтажі системи внутрішньої каналізації всі труби із пластику, що проходять через перекриття, встановлюються у спеціальні металеві гільзи. Висота елемента залежить від ширини перекриття. Верх деталі повинен виступати на 20 мм від рівня підлоги, а низ – бути врівень зі стелею.
• Стояк встановлюється з одягненою гільзою. Для того щоб вона не падала з труби, її прив'язують тонким дротом за вищий розтруб хрестовини або трійника або розпирають шматочками пінопласту.
• Якщо передбачається, що на горизонтальній ділянці послідовно буде підключено унітаз та інші сантехнічні прилади, між ними обов'язково встановлюється перехідник для каналізації. Пластикові деталі не можна повертати високо. Це загрожує проблемами з подальшим підключенням обладнання, особливо з душовою кабіною чи ванною. У середньому розворот повинен проводитися на половину розтрубу трійника за висотою з напрямком у бік стіни.
• Для закріплення каналізації використовують хомути. Пластикові трубикріплять на горизонтальних ділянках при необхідності, так, щоб не виникло переломів. У середньому встановлюється один хомут на півметра – метр довжини магістралі.
• Чавунні труби кріплять на кронштейни зі сталі із загином на кінці, які запобігають зміщенню трубопроводу. Кріплення встановлюються під кожну трубу біля розтруба.
• Закріплення стояків до бокових стін проводиться 1-2 хомутами на поверсі. Кріплення встановлюються під розтрубами.

Важливо помітити, що після закінчення монтажних робіт обов'язково проводяться випробування щодо герметичності.

Фанова труба може бути виведена на дах різними способами. На схемі представлено три можливі варіантиконструкції

Для облаштування внутрішньої каналізації використовують різні з'єднувальні елементи. Потрібно враховувати, що однакові чавунні та пластикові елементи можуть відрізнятися назвами та маркуванням

Каналізація – необхідний елементбудь-якого впорядкованого будинку. Її облаштування не потребує особливих спеціальних знань, але водночас і простою справою її назвати не можна. Існує безліч нюансів та особливостей облаштування системи. Почати слід з розробки схеми прокладання трубопроводу, який стане основою для подальших робіт та допоможе правильно розрахувати кількість необхідних матеріалів. Вже на цьому етапі можна оцінити свої сили та зрозуміти, чи вдасться впоратися з роботою самостійно чи потрібно буде шукати помічників. Багато компаній спеціалізуються на наданні сантехнічних послуг. Професіонали швидко та грамотно проведуть монтаж каналізаційної системи будь-якої складності.