Термін «м'яка покрівля» поєднує у собі цілу групу матеріалів. Це і руберойд, і рулонні покриття, що наплавляються, і м'яка черепиця. Незважаючи на зовнішні відмінності, всі ці матеріали виготовлені на базі модифікованого бітуму, який надає кінцевим покрівельним виробам м'якість та гнучкість. А також одну важливу особливість: вони не здатні самі собою зберігати жорстку форму і витримувати зовнішні навантаження.

Бітумні матеріали виконують свою функцію, тільки будучи покладеними на жорсткий та міцний каркас. Таким каркасом при створенні м'якої покрівлі служить решетування у вигляді суцільного рівного настилу.

При влаштуванні розрідженої конструкції її елементи (дошки) розташовуються на кроквах не суцільником, а з певним кроком. У середньому, цей крок становить 20-50 см. Така конструкція не підходить для м'яких бітумних матеріалів, оскільки вони провисатимуть між елементами.

М'яка покрівля вимагає пристрою суцільної решетування, яка є настилом з дощок, ОСП, фанери. Допускається невеликий проміжок між елементами, але він не повинен перевищувати 1 см.

Види суцільного решетування

Отже, під м'якою покрівлею обов'язково має бути суцільний настил. Із цим ми визначилися. Але обрешітки під м'яку покрівлю можуть складатися не тільки з цього шару. Існує 2 типи суцільних лат.

1. Одношаровий настил- Елементи обрешітки укладають паралельно коньку, безпосередньо на крокви. Як елементи використовують дошки (тес), фанеру або ОСП. Одинарна решетування застосовується рідко, в основному, для укладання руберойду.
2. Подвійний настил- Поєднання двох шарів, іноді складених з різних матеріалів. Перший шар - робочий, є, по суті, розрідженою решетуванням. Він складається з дощок (брусів), які монтують врозгін. Потім на нього викладають другий, вже суцільний шар – настил із дощок, ОСП або фанери. Подвійне обрешітування дає можливість сформувати вентиляційний зазор під настилом і вмістити між кроквами пиріг теплоізоляції. Тому така конструкція найкраща для всіх сучасних бітумних матеріалів (також і для гнучкої черепиці).

Розглянемо технології пристрою суцільних латів всіх наявних типів.

Монтаж одношарової суцільної решетування

Одношарова обрешітка укладається безпосередньо на крокви, без усіляких додаткових елементів. Підходить для бюджетного будівництва із застосуванням руберойду, без формування пирога утеплення під дахом.

Варіант #1 – решетування з дощок

Для суцільного одинарного настилу можна використовувати дошки, що шпунтують, або тес. Необрізні дошки не підходять, тому що всі їхні нерівності позначаться на м'якій поверхні покрівлі. І це негативно вплине на декоративні та вологоізоляційні властивості покрівлі.

Така обрешітка - найпростіша і складається з набитих поперек крокв дощок.

Вимоги до дошок для суцільної решетування:

• Дошки мають бути гладкі, без сучків.
• Їхня ширина – 100-140 мм, товщина – 20-37 мм (залежить від кроку крокв: до 900 мм – товщина 20 мм, 900 мм – 23 мм, 1200 мм – 30 мм, 1500 мм – 37 мм).
• Вологість – не більше ніж 20%. Це пов'язано з тим, що сира деревина рано чи пізно почне розсихатися, а елементи кріплення – випадати з неї. Крім того, на сирій основі термін експлуатації бітумних матеріалів скорочується.
• Дошки повинні бути антисептовані для запобігання гнильним процесам, появи жучків-древоточців та грибкового нальоту.

Під час монтажу такої решетування, дошки закріплюють поверх крокв, перпендикулярно їм, вздовж ковзана. Так як дошки мають властивість коробитися, формуючи з одного боку увігнутий лоток, а з іншого - опуклість, решетування необхідно стелити лотками вгору. Тоді вода, що просочилася через покрівельний матеріал, потрапить у лоток, пройде тесою до карниза і стіче по ньому назовні, не потрапивши при цьому на горище.

Монтаж ведуть знизу нагору, починаючи від звису. Місця стиків дощок по довжині укладають на опорах (на кроквах). Цвяхи (саморізи) забивають ближче до країв, при цьому намагаючись трохи втопити капелюшки в деревину. Між сусідніми дошками (по висоті) залишають ледь помітний зазор близько 3 мм. Він служить для нівелювання температурних деформацій деревини, що виникають при рухах вологості та температури. При зміні умов дошки обрешітки стискатимуться і розширюватимуться, тому якщо закріпити їх занадто щільно, ймовірно поява нерівностей.

Варіант #2 – решетування зі щитових матеріалів

Замість дощок на крокви можна закріпити щитові матеріали – фанеру чи ОСП. Вони мають високу вологостійкість і гнучкість, необхідних для довгострокової служби на покрівлі.

Використання щитових матеріалів дозволяє прискорити процес монтажу решетування та отримати ідеально рівну поверхню-основу для подальшої розкладки рулонних матеріалів або бітумної черепиці.

Вимоги для щитових матеріалів:

• Висока вологостійкість. Параметри, необхідні для роботи у вологих умовах на покрівлі, мають далеко не всі щитові матеріали. Серед придатних для покрівель можна відзначити ОСП-3 (вологостійка марка орієнтовано-стружкових плит) та ФСФ (вологостійка фанера).
• Товщина – 9-27 мм (залежить від кроку крокв: якщо ця відстань становить до 600 мм, то товщина листа має бути як мінімум 9 мм, якщо 600 мм – 12 мм, якщо 900 мм – 18 мм, якщо 1200 мм – 21 мм , якщо 1500 мм – 27 мм).
• Щити мають бути просочені антисептиком – для захисту від грибкових уражень. Це необхідно, тому що ОСП-3 та ФСФ стійкі лише до короткочасного впливу вологи та на покрівлі вимагають покриття гідроізоляційними матеріалами. Тому додаткового захисту нехтувати не варто.

Листи фанери або ОСП укладають на крокви довгою стороною паралельно ковзану. При цьому стикувальні шви сусідніх рядів не повинні збігатися. Листи монтують у шаховому порядку, вразбежку.

Між сусідніми листами залишають зазор 2 мм, щоб при наборі вологи не відбувалося їх спучування. Якщо монтаж виконується в холодний період, зазор збільшують до 3 мм для компенсації розширення листів, що нагріваються влітку.

Фіксують щити елементами кріплення (саморізами або йоршеними цвяхами) на кожній стропіліні – з кроком 30 см, у місцях з'єднання торців – з кроком 15 см, по краях – з кроком 10 см.

Монтаж подвійного суцільного решетування

Подвійна обрешітка є двоярусною конструкцією, перший шар якої - укладені врозрядку дошки, другий суцільний шар - настил з дощок, ОСП, фанери. Подвійне обрешітування вважається більш ефективним і надійним, ніж одношарове, тому саме воно рекомендується при монтажі сучасних м'яких покрівель.

Конструкція може бути зібрана тільки з дощок (іноді брусків) або з їх поєднання з ОСП і фанерою.

Варіант #1 – подвійне обрешітування з дощок

Для основи під м'яку покрівлю можна використовувати лише один вид матеріалів – дошки. З них споруджуються обидва шари решетування.

Вимоги до матеріалів:

• Дошки першого (розрідженого) шару: товщина – не менше 25 мм, ширина – 100-140 мм. Дошки можна замінити на бруски 50х50 мм або 30х70 мм.
• Дошки другого (суцільного) шару: товщина 20-25 мм, ширина – 50-70 мм.
• Пиломатеріали попередньо покривають антисептуючими складами.

Монтаж решетування нескладний і виконується за таким алгоритмом:

• Спочатку паралельно ковзана (перпендикулярно кроквяним ногам) прибивають дошки або бруски з кроком, що виключає згинання дощок другого шару, в середньому, 200-300 мм.
• Зверху, на розріджену решетування, під кутом 45 ° (по діагоналі) прибивають дошки другого шару. Чи не впритул, а із зазором до 3 мм, який зможе погасити температурні деформації деревини. Обшивку ведуть у напрямку від ковзана до карниза.

Подібна основа, як правило, застосовується при настилі руберойду. Для гнучкої черепиці рекомендовано споруджувати комбінований варіант.

Варіант #2 – комбінована подвійна обрешітка

У комбінованій конструкції поєднуються кілька матеріалів. Перший шар – дошки чи бруски, другий шар – фанера чи ОСП.

Традиційно комбінована решетування збирається наступним чином: перпендикулярно кроквам закріплюють у розрядку дошки або бруси, а поверх них – листи фанери або ОСП. Цю технологію застосовують, як правило, при спорудженні холодного горища (без пирога утеплення та плівки гідроізоляції на покрівлі).

Якщо ж утеплення має місце, то використовують інший варіант обрешітки, складніший. Уздовж крокв набивають бруски контробрешітки, поверх них перпендикулярно - дошки першого шару обрешітки. Завершують усю цю конструкцію щити фанери чи ОСП. Цей варіант відрізняється від попереднього, наявністю контробрешітки, яка формує вентзазор між великощитовим настилом і гідроізоляцією.

Вимоги до матеріалів:

• Бруски контробрешітки: рівні бруски перетином 25х30 мм або 50х50 мм.
• Дошки розрідженого шару: товщина – 25 мм, ширина – 100-140 мм.
• Фанера чи ОСП-3: товщина 9-12 мм.
• Матеріали мають бути попередньо антисептовані.

Для того, щоб спорудити комбіновану суцільну решетування, виконують такі дії:

• За наявності теплоізоляційного пирога з гідроізоляційною плівкою встановлюють бруски контробрешітки. Їх перетин може бути не більше 20-50 мм, найчастіше 25х30 мм. Бруски закріплюють поверх кроквяних ніг, уздовж них. Контробрешітка служить не тільки для формування вентиляційного зазору, але і для фіксації плівки гідроізоляції, яку укладають на матеріал, що утеплює. Якщо розглядати монтажні роботипоетапно, то спочатку між кроквами укладають теплоізоляційні мати, поверх крокв і матів розтягують гідроізоляційну плівку, яку зверху прибивають брусками контробрешітки. Якщо теплоізоляційний пиріг у покрівлі не передбачається, цей пункт пропускають і відразу ж переходять до кріплення розрідженої решетування.
• Дошки обрешітки (по ширині – 100-140 мм, по товщині – 25 мм) закріплюють на бруски контробрешітки (за їх наявності) або на крокви перпендикулярно. Крок кріплення цвяхами (саморізами) – 200-300 мм.
• Листи ОСП-3 або фанери розміщують уздовж ковзана, довгою стороною поперек крокв. Монтаж ведуть із розбивкою швів, тобто у шаховому порядку. Між щитами залишають компенсаційний зазор 2-3 мм. Кріплення виконують на кожній стропіліні, використовуючи для фіксації саморізи або цвяхи. Крок кріплень на кроквах - 30 см. Укладають плити так, щоб їх кромки обов'язково припали на опори, там же виконують їх стикування і теж фіксують елементами кріплення, але з більш частим кроком - 15 см.

Щоб було зрозуміліше подивіться як це виглядає у процесі будівництва:

Технологія нескладна, щоб зрозуміти всі її нюанси.

Перевірка конструкції на наявність помилок

Коли решетування буде готове, слід подивитися на нього критичним поглядом. Чи не допущено фатальних похибок, які зможуть надати негативний впливна експлуатацію покрівлі?

Якісна закінчена обрешітка має такі властивості:

• Чи не прогинається під вагою людини, інакше вести роботи на ній і надалі ремонтувати покрівлю буде проблематично.
• Не має щілин (більше компенсаційних зазорів, що допускаються). Якщо уникнути щілин не вдалося, то просвіти перекривають смужками покрівельної жерсті.
• Не має на поверхні сучків, що стирчать, і неутоплених цвяхів, які можуть прорвати бітумні матеріали м'якої покрівлі.
• Торці пиломатеріалів, через які згодом перегинаються бітумні вироби, не гострі, закруглені рубанком для запобігання розривам та протиранням.
• Всі матеріали для решетування сухі, покриті антисептичними засобами.

Важливо, щоб суцільна решетування не мала перелічених вище вад. Тільки в цьому випадку рулонне покриття або бітумна черепиця успішно виконуватимуть свої функції.

Досить часто необхідно створити яка є невід'ємною частиною будь-якої конструкції даху. Технологія покрівлі з OSB дозволяє виконати решітування довговічним і міцним. Звичайно ж, для деяких типів покрівлі допустиме застосування решетування з розбігом, але метушні з нею не менше.

Переваги технології покрівлі з OSB

OSB плита має ряд переваг:

1. Екологічна безпека, т.к. при її виробництві використовується дерев'яна стружка, а клей, що вводиться в її склад, не виділяє формальдегідів та інших шкідливих речовин.

2. Водостійкість плити дозволяє використовувати її навіть для зовнішнього застосування, у тому числі й для торців даху.

3. Високі механічні показники плити дозволяють створити суцільну решетування без додаткового зміцнення крокв. Взагалі, OSB - універсальний матеріал, який застосовується для зведення будь-яких каркасних перегородок.

4. Через спеціальне розташування стружки в масиві плити, вона має прекрасну твердість, причому зберігається пластичність (тобто матеріал не крихкий). Підвищена твердість матеріалу щодо дошки та фанери дозволяє створювати міцні та полегшені конструкції.

5. Великі розміри плити дають можливість швидко покривати значну площу покрівлі, причому поверхня, що утворюється, не має перепадів, а шви між плитами мінімальні, що збільшує теплоізоляцію.

6. Технологи покрівлі OSB дозволяє створювати покрівлі будь-якої конфігурації, т.к. плита легко ріжеться.

Технологія монтажу покрівлі з OSB

Перед монтажем потрібно проконтролювати, щоб кроквяна конструкція або решетування утворювали рівні поверхні. Великі нерівності та викривлення крокв сильно вплинуть на остаточний зовнішній вигляддаху, а так само утруднять стикування листів OSB.

Плити укладаються на крокви довгою віссю впоперек, а короткою стороною до торця даху. Таке розташування забезпечує Велика кількістькріплень, а значить і найкраще скріплення конструкції. Для правильного кріплення між плитами застосовують Н-подібні з'єднувачі (скоби), а плити укладаються із зазором 3 мм для термокомпенсації, т.к. плита змінює розмір залежно від температури та вологості. Але допускається монтаж та встик.

Технологія монтажу покрівлі з OSB допускає укладання плити на не менше трьох опорах, а в ідеалі для забезпечення надійної конструкціїпідбирається товщина OSB та відстань між балками.

Кріплення плит проводиться цвяхами або саморізами по балках з кроком 150-300 мм, причому відступ від краю повинен становити не менше 1-2 см. При монтажі покрівлі не допускається навантаження прольотів масою тіла робітників, особливо при великих прольотах. Можна використовувати тільки розподілене навантаження, для цього тимчасово прикріплюють додаткову дошку до балок зверху плити і використовують її як основу для «ходьби».

Важливим елементом будь-якої покрівлі є підстава обрешітки. Якщо металочерепиця може встановлюватися на крокове обрешітування, то для гнучкої покрівлі знадобиться міцна суцільна основа. Для створення такого покриття використовується фанера або ОСП (OSB). Який із матеріалів «правильний» спробуємо розібратися у цій статті.

ОСП- орієнтовано-стружкова плита, повсякденному життізустрічається під різними назвами, такими як ОСБ, що є калькою з англійської OSB (oriented strand board). Матеріал являє собою шари орієнтованої в різному напрямкустружки, що пресується з додаванням синтетичних смол.

Фанера- це дерев'яний матеріал, який виготовляється з тонких листів шпону, склеєних між собою. Шари шпону пресуються при дії високих температур.

ХТО БІЛЬШЕ ВОЛОГОСТІЙКИЙ?

Для створення настилу під покрівлю використовують вологостійкі матеріали: фанера марки ФСФ та ОСП-3. За ГОСТами набухання ОСП-3 повинне становити не більше 15% при витримуванні у воді протягом 24 годин. При цьому неоднорідна структура OSB може призводити до нерівномірного розширення та розшаровування. Фанера в цьому відношенні більш стійка, тому що структура складається з цілісних листів шпону. Тому за вологостійкістю безумовно варто віддати перевагу фанері.

ВАЖЛИВО.Не можна забувати про акліматизацію матеріалу та влаштування деформаційних швів між листами товщиною 2-5 мм. Інакше деформації плити та усунення кріплень призведуть до утворення хвилі на гнучкій покрівлі.

ЩО міцніше?

Міцність є ще одним важливим для покрівлі параметром. За ГОСТами міцність на вигин для фанери завтовшки 7-30 мм повинна становити 25 МПа, межа міцності при згинанні по головній осі для ОСП-3 при товщині листа 6-10 мм повинна становити не менше 22 МПа. Цілісні шари шпону забезпечують фанері більшу стійкість до ударних навантажень.

Вплив ударного навантаження на фанеру та OSB (ОСП)

Фанера	OSB

Що легше пиляти?

Розкроювання матеріалу теж важлива особливість, яка впливає на швидкість та якість проведення робіт. Фанера складається з цілісних шарів шпону, тому при розкроюванні за допомогою ножівки на спилі шпон тріскається, у результаті по краях утворюється бахрома і тріщини. Розпилювання фанери зазвичай здійснюють за допомогою дискової або стрічкової пили, іноді по лінії розпилу наклеюють скотч, щоб уникнути тріщин на шарах. ОСБ у цьому відношенні має безумовну перевагу: неоднорідна структура матеріалу легко пиляється навіть за допомогою ручної ножівки.

Розпилювання листів фанери та ОСБ за допомогою ножівки

ДОВГО - Фанера	ШВИДКО - OSB

Що легше кріпити?

Фанера та листи ОСП-3 закріплюються на решетуванні з дощок за допомогою саморізів або цвяхів. Для закручування шурупів у фанеру необхідно заздалегідь зробити під них отвори, ОСП у цьому відношенні простіше, так як цей вид покриття можна кріпити на цвяхи без попереднього засвердлівання.

Установка кріплень у фанеру та осб

Фанера	OSB

ЩО КРАЩЕ ТРИМАЄТЬСЯ?

Мало просто прикрутити листи до решетування, потрібно, щоб суцільний настил добре тримався. Від його міцності залежить фіксація всього покрівельного покриття. Параметри утримання кріпильних елементів у ОСП та фанери різняться. Більш однорідна фанера краще утримує металовироби в тілі листа, тому в регіонах з сильними вітрамикраще віддати перевагу саме їй.

ЩО ШКІДНІШЕ?

Обидва матеріали як сполучний компонент містять фенолформальдегідні смоли, які виділяють у повітря шкідливі для людини випаровування. Найчастіше в цьому питанні можна зіткнутися з міфом про те, що ОСП є більш безпечним матеріалом. Насправді за ГОСТУ всі матеріали поділяються за емісією формальдегіду (E) на класи 1 та 2 для фанери та 0,5, 1 та 2 для ОСП. З цієї причини, набуваючи матеріалів одного класу, покупець отримає приблизно однакову емісію формальдегіду.

ВАЖЛИВО.Для влаштування покрівлі приміщення з житловою мансардою рекомендується використовувати плитний матеріал із класом емісії не більше E-1.

ВИСНОВОК

Таким чином, можна впевнено сказати, що з погляду фізико-технічних параметрів фанера є більш надійним матеріалом для суцільного настилу під гнучку покрівлю. У той час як ОСБ-3 є дешевшою альтернативою. При цьому матеріал не позбавлений переваг, до яких відноситься простота розкривання та монтажу.

Фанера вологостійка

Міцна

Не розшаровується при розбуханні

Добре утримує елементи кріплення

ОСП-3 (OSB)

Економічний

Просте розкривання

Просте встановлення кріплень

КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ

Будівельний двір

ОСБ або фанера для м'якої покрівлі

М'яка покрівля останніми роками набрала популярності у забудовників. Але не всі заздалегідь знають, що основа, на яку зазвичай укладають бітумну черепицю, сильно відрізняється від обрешітки, на яку монтується шифер, ондулін або металочерепиця. Спробуємо розібратися, як має бути влаштована обрешітка під м'яку покрівлю і чим її монтаж відрізняється від монтажу звичайної обрешітки.

Своєрідним фундаментом для даху служить мауерлат, на який спирається вся кроквяна система. Гнучка черепиця не терпить нерівностей, непотрібних вигинів, перепадів висот і цвяхів, що стирчать в основі, на яку вона буде укладатися, тому необхідно дуже серйозно ставитися до геометричних параметрів конструкції даху з самого початку. Усі бруси мауерлата повинні лежати горизонтально при будь-якій конфігурації будівлі. А лінії, що з'єднують кінці мауерлатів на торцях будівель, повинні становити з ними кут 90°. Якщо на торцях також передбачається пристрій скатної покрівліто торцевий мауерлат повинен лежати перпендикулярно поздовжнім в одній горизонтальній площині з ними.

Крокви – каркас майбутнього даху

Якщо мауерлат укладений та закріплений правильно, то монтаж крокв, підготовлених за одним шаблоном, навіть для фігурних дахів буде нескладним. Власне, на цьому подібність із каркасом під інші покрівельні матеріали закінчується. Під жорсткі листи покрівлі решетування можна зробити з необрізної дошки в один шар з інтервалом між дошками 150-400 мм. Під гнучку черепицю необхідно готувати суцільну рівну і гладку основу в два шари:

1. Власне обрешітка з каліброваної (одної товщини) дошки обрізної шириною від 100 мм, яку можна монтувати з інтервалом від 100 до 400 мм.

1. Суцільна основа, на яку клеїться м'яка черепиця, з фанери або плити OSB-3 (ОСБ, ОСП-3)

Фанера та/або плита ОСП-3 обов'язково повинні бути вологостійкими! Усе дерев'яні конструкціїдахи: мауерлат, крокви, коньковий прогін, стійки, підкоси, дошки та брус для обрешітки повинні мати вологість не більше 20%.

Розраховуючи відстань між кроквяними ногами необхідно враховувати товщину дошки, листів фанери або плит осб. Якщо крок 500 мм, товщина дошки може бути 20 мм, а фанери або плити ОСП – 10 мм. При кроці 1000 мм товщина дошки повинна становити вже 25 мм, а фанеру або осб плиту необхідно брати завтовшки 20 мм. Відстань може бути і іншою, відповідно, і товщина дощок і листів фанери, або плит ОСП-3 теж повинна братися іншою. Тут треба розуміти, що дошка служить решетуванням для підтримки плити або фанери. Якщо відстань між дошками буде занадто великою, листовий матеріал може з часом прогнутися, провиснути між опорами, що призведе до деформації м'якої покрівлі. Цифри по ширині дошки та товщині матеріалів, що застосовуються, названі мінімальні. Тому за наявності коштів можна придбати фанеру або плиту більшої товщини, ніж потрібно за розрахунками. У цьому випадку крок дошки можна трохи збільшити. При товщині меншій, ніж потрібно, решітування з дощок краще буде зробити суцільним. Чим це зумовлено? Справа в механічні характеристикиматеріалів:

• Дошка може десятки років зберігати свою жорсткість за правильних умов експлуатації і лежатиме рівно навіть при кроці крокв у 1200 мм і більше. Зрозуміло, дошка повинна мати товщину, що відповідає цьому кроку.
• Фанера та плита ОСП-3 з роками під впливом температурних перепадів та мінливої ​​вологості може провиснути, якщо спиратиметься на точки або лінії опори з відстанню навіть 500 мм між ними.
• При всій своїй жорсткості дошку з часом може «повісти», покоробити, краї окремих дощок можуть вийти із загальної поверхні. А гнучка черепиця не любить цього. Вона розривається, продавлюватиметься, протирається, що викличе необхідність ремонту покрівлі.
• Очевидно, що використання тільки дошки або тільки фанери або плити осб призведе до того, що дуже скоро бітумна черепиця почне рватися швами дошки або прогинатися разом з плитами або фанерою. А це може означати, що монтаж даху доведеться виконувати заново.
• Тільки поєднання жорсткості дошки та рівної поверхні плит ОСП або фанери додасть надійності підставі для м'якої черепиці, і в ремонті даху довго не буде потреби.

Щоб знайти оптимальний варіант, потрібно дізнатися вартість всіх матеріалів, і порахувати витрату при різних варіантахкроку. Наприклад, вартість плити ОСП-3 товщиною 20 мм майже вдвічі вища за вартість цієї плити при товщині 10 мм. Підготовка кроквяних конструкційдахи до монтажу повинні проходити з урахуванням того, що дерево – матеріал горючий і схильний до гниття. Тому рекомендується зробити відповідну обробку вогнезахисними просоченнями та антисептиками, а в місцях, де кроквяні ноги стикаються зі стіною, краще прокласти гідроізоляційний матеріал. Наприклад – руберойд. Під мауерлат шар гідроізоляції підкладається обов'язково.

Пристрій решітування

Обрешітка під м'яку покрівлю повинна відповідати таким вимогам:

1. Суцільна рівна, гладка поверхня основи без прогинів, вибоїн, сколів, тріщин і тріски або цвяхів, що стирчать.
2. Технічні зазори між плитами ОСБ або листами фанери, необхідні для компенсації можливого їхнього розширення, не повинні перевищувати 6 мм.
3. Краї листів і плит при монтажі необхідно зачистити так, щоб вони не були гострими, навіть якщо вони лежать впритул один до одного.

Тільки за дотримання цих умов гнучка черепиця служитиме довго і надійно. Ще однією важливою умовою є можливість вентиляції підпокрівельного простору. Якщо горище буде нежитловим, то під карнизом має бути щілина для доступу повітря під покрівлю, а під ковзаном – «віконця» для виходу повітря назовні. При влаштуванні мансарди внутрішню обшивку стін і стелі потрібно буде виконати так, щоб повітря могло вільно циркулювати в просторі між покрівельним «пирогом» та обшивкою приміщення знизу вгору. Цей простір, до речі, стане додатковою звуковою і тепловою ізоляцією мансарди. Як варіант, при початковому плануванні мансарди з додатковим утепленням оптимальним варіантом буде пристрій гідроізоляції під покрівлею. Для цього по кроквах потрібно натягнути гідроізоляційну мембрану, закріпить її контробрешітка з бруса перетином 50 х 30 або 50 х 50 мм і вже по контробрешітки монтувати два шари основи для м'якої покрівлі. Зазор між мембраною та решетуванням з дощок буде служити вентиляційним каналом для циркуляції повітря. У цьому випадку необхідно не забути залишити продушини у верхній частині покрівлі, щоб повітря, що надходить з-під карниза і піднімається вгору під покрівлею, могло вийти назовні. Монтаж двошарової основи під гнучку черепицю веде до подорожчання покрівлі в перерахунку на 1 м², але одночасно дозволяє заощадити на пристрої ізоляції. Завершальним штрихом пристрою основи під м'яку черепицюмає стати монтаж карнизної планки чи крапельника.
Вони послужать захистом від попадання води на дерев'яні конструкції кроквяної системи. Якщо при цьому планується монтаж ринв, то їх потрібно встановити раніше крапельника.

Основна сфера застосування ОСБ плит – це облаштування конструкційних елементів будівлі: даху, підлоги, стін. При цьому монтаж осбплит має деякі особливості, знання яких допоможе зробити обшивку якісною та довговічною. До того, як розпочати монтаж, необхідно визначитися з вибором металовиробів, які гратимуть головну рольпри закріпленні ОСБ.
Зміст:

Цвяхи і шурупи, що застосовуються.

Існує безліч різновидів цвяхів, які використовуються в залежності від місця кріплення плити та її ваги:

• оздоблювальні: використовують там, де бажане маскування та ймовірність висмикування зведена до мінімуму. Часто застосовують разом із клеєм.
• круглі без капелюшка: потрібні при настиланні підлоги, при монтажі каркасних конструкцій та при закріпленні плит, що мають шпунтове з'єднання.
• з капелюшком: застосовуються там, де немає потреби в маскуванні;

Також є спеціальні цвяхи, що мають нарізку кільцевого або гвинтового типу. Такі металовироби краще утримують прибиту плиту, але погано піддаються висмиканню.

Найкраще кріпити панелі за допомогою шурупів, призначених для роботи з деревом – надійність кріплення різко зростає. При цьому допускається використання набагато меншої кількості шурупів, якщо порівнювати з кількістю цвяхів. При необхідності шуруп можна викрутити, переключивши шуруповерт на реверс.

Оздоблення даху

До початку монтажу необхідно переконатися в паралельності решетування або кроквяних ніг. Поверхня має бути вирівняною, а недотримання цієї вимоги веде до неможливості надійного з'єднання паз-гребінь.

Якщо підготовлені до монтажу плити потрапили під дощ, їх перед укладанням необхідно просушити.

До монтажу слід переконатися, що горищний простір має відповідну вентиляцію (загальна площа вентиляційних отворів повинна бути не менше 1/150 від усієї площі по горизонталі).

Найбільша частина експлуатаційного навантаження має лягати на довгу вісь плити. Зчленування коротких торців має здійснюватися на підпірках даху. Довгі сторони стикуються на допоміжних опорах, спосіб з'єднання – паз-гребінь або Н-подібні дужки.

Якщо плит краю рівні (тобто. відсутній шип і паз), слід залишати дилятационный зазор в 3 мм. Це дасть можливість матеріалу змінювати розміри при перепадах температури без шкоди якості покриття.

Плита повинна лежати, як мінімум, на 2-х опорах (на них і має бути з'єднання). Нижче показана залежність відстані між елементами обрешітки від товщини ОСБ (для дахів, що мають нахил не більше 14 градусів):

• 1м: товщина плити від 18 мм;
• 0,8 метра: товщина від 15 мм;
• 0,6 метра: товщина від 12 мм.

При укладанні плити поруч із димарем необхідно дотримуватися встановлених БНіПом норм. Якісне кріплення осб плити до крокв можливе з використанням кільцевих цвяхів від 4,5 до 7,5 см завдовжки, або спіральних завдовжки 5,1 см. Відстань до краю плити не може бути меншою за 10 мм.

Монтаж ОСБ на стіни

Монтаж може бути двома способами: у горизонтальному положенні або вертикальному.

При обході вікон, дверних прорізівнеобхідно залишати зазор приблизно 3 мм.

При відстані між опорами стіни в 40-60 див рекомендується обшивка стін осб плитою товщиною в 1,2 див. Якщо необхідна теплоізоляція, її слід організувати до кріплення плит. Як теплоізолюючий матеріал перевагу варто віддати мінеральній ваті.

Для кріплення плит застосовуються дводюймові спіральні цвяхи (51 мм) або кільцеві довжиною від 4,5 до 7,5 см. Вбивати їх необхідно кожні 30 см у проміжні підпірки. На місцях з'єднання плит цвяхи вбиваються через кожні 15 см. З краю цвяхи повинні забиватися з кроком 10 см (не ближче ніж 1 см від краю).

Також мають бути залишені дилятаційні зазори:

• між верхнім краєм плити та вінцевою балкою: 1 см;
• між нижнім краєм плити та фундаментною стіною: 1см;
• між плитами, що не мають паз-гребневої сполуки: 0, 3 см.

Укладання на підлогу

Перед укладанням матеріалу, необхідно зробити гідроізоляцію (якщо підлога робиться на першому поверсі).

З'єднувати плити ОСБслід на лагах. Якщо немає пазів і гребенів, витримуйте той же зазор 3 міліметри. Якщо передбачається облаштування плаваючої підлоги, залиште зазор між стіною і краєм плити в 1,2 см.

Повинні укладатися перпендикулярно до лагів. Довгі краї плит повинні з'єднуватися між собою за допомогою паза та гребеня, а за їх відсутності – Н-подібними дужками. Бажано, щоб з'єднання лежало на допоміжній опорі. Короткі сторони плити обов'язково мають з'єднуватись на лагах. Нижче показано залежність товщини плити від відстані між лагами:

• від 1,5 до 1,8 див: відстань між лагами трохи більше 40 див;
• від 1,8 до 2,2 см: не більше 50 см;
• від 2,2 см: відстань – 60 см.

Для кріплення використовуються такі ж типи цвяхів, які потребують обшивки стін осб та облаштування даху. На проміжних опорах цвяхи забиваються з кроком 30 см, у місцях зчленування плит – з кроком 15 см.

Для підвищення жорсткості всього покриття, надання йому цілісного вигляду, плити можна приклеїти до лагав. Також незайвим буде проклеювання з'єднання паз-гребінь.

Використовувати необхідно синтетичний клей (склади на водній основі неефективні через присутність в структурі плити парафіну).

Оздоблення OSB

Після закріплення знадобиться. Найпоширеніший спосіб - шпаклівка. Цей метод дозволяє герметизувати всі щілини в місцях з'єднань для запобігання проникненню вологи. Плюс до цього, якісно проведена робота допоможе підготувати плити до можливого подальшого оздоблення (наприклад, покриття лаком або фарбування).

Для отримання естетично привабливого вигляду краще використовувати плити спеціально відшліфовані виробником. У цьому випадку доведеться менше витрачати часу та матеріалу на майбутню обробку.

Перед проведенням робіт слід пройтися по плиті наждачкою з дрібним насіканням, а потім покрити поверхню ґрунтовкою (вона повинна бути не на водяній основі). Далі необхідно вибрати, чим шпаклювати ОСБ. Краще, якщо вибраний вами склад буде безбарвним. Для цього використовуйте один із видів шпаклівки:

• на гіпсовій основі;
• акрилову;
• латексну.

Після завершення цього етапу можна подумати, чим обробити стіни з ОСБ. Наприклад, це може бути лакування. Плиту слід покривати лаком у 3-4 прийоми з повним просушуванням кожного шару. Покриття лаком додасть блиску поверхні та забезпечить надійний захиствід проникнення вологи.

Інший спосіб обробки – фарбування. Використовуйте фарбу, яка не містить у своєму складі води. Після того, її можна навіть ламінувати або обробити спеціальною плівкою.

Більшість способів обробки будинку доступні після того, як було зроблено обшивку стін OSB плитою з дотриманням технологій та рекомендацій компанії-виробника.