Гараж із підручного матеріалу. Будуємо зручний теплий гараж самостійно

Кожен власник автомобіля мріє про невеликий затишний гараж. Цю мрію легко перетворити на реальність власноруч, побудувавши гараж самостійно.

Особливості будівництва

Перед тим, як почати робити гараж, потрібно ретельно продумати та розібрати план будівництва. Насамперед необхідно отримати дозвіл на будівництво.

Потрібно приділити особливу увагунаступним документам:

• СНіП 2.07.01-89 «Містобудування. Планування та забудова міських та сільських поселень»;
• СНіП 21.01.97 « Пожежна безпекабудівель та споруд".

Якщо пожежних норм не дотримано, то будівництво можу визнати незаконним та знести.

Потрібно також вирішити, якою буде споруда. Вона поділяється на кілька типів:

• тимчасова - має короткий термін служби;
• мобільна – вимагає каркасної конструкції;
• комбінована - підійде для ґрунтів, що просідають;
• капітальна – має тривалий термін служби, але коштуватиме недешево.

Потрібно продумати захист від зловмисників. Краще витратити гроші на сигналізацію, ніж потім підраховувати збитки через вкрадене майно та викрадений автомобіль.

Розміри

Для того, щоб розрахувати потрібні габарити, слід визначитися з кількістю та розміром машин, які «житимуть» у будівництві. Також слід зрозуміти, чи зберігатимуться в гаражі якісь інші речі. Необхідно врахувати, чи найближчим часом купуватиметься габаритний автомобіль. Наприклад, якщо найближчим часом власник збирається придбати велику вантажівку, то будівництво під легкову машину безглузда, краще відразу розглянути варіант будівництва великого гаража.

Для однієї машини розмір буде розраховуватись виходячи з її габаритів.До цього значення потрібно додати півметра з кожного боку. Це необхідно для комфортного виходу з автомобіля та вільного пересування гаражем. Слід пам'ятати, що за таких невеликих розмірів для покришок та різних пристроїв не залишиться місця. Тому варто збільшити довжину на 3 метри та ще кілька метрів додати до ширини. Висота будівлі має бути більше півметра від висоти автомобіля.

Усі виміри краще робити із відкритим багажником.

Для кількох автомобілів розрахувати розмір буде важче.Між ними потрібно створити відстань повністю відкритих дверцят, можна додати 30-40 см для комфортного паркування. Між стіною та дверима дистанція має бути більше півметра. Передня і задня частина автомобіля повинна бути розташована так, щоб людина вільно могла пройти. Відстань потрібно залишити приблизно один метр.

Що стосується воріт, то тут потрібно взяти ширину автомобіля і додати з двох боків по 60 см. Якщо машин буде дві, то ширину воріт краще брати від 2,5 метрів та 20 см про запас із кожного боку. Висота споруди розраховуватиметься так само, як і у випадку з однією машиною.

Це були приклади найпростіших маленьких боксів. Якщо власник хоче використовувати простір гаража не тільки для зберігання свого «залізного коня», але й для інших цілей, достатньо буде розрахувати габарити предметів та врахувати простір для вільного підходу до них. Потім додати отримані дані до вже наявних розмірів гаража, які були розраховані вище.

Визначитись з розмірами допоможе креслення, він виконується на папері або в спеціальній програмі. За порадою можна звернутися до професіоналів, вони допоможуть і підкажуть, як краще виконати той чи інший задум. Можна взяти готову схему. Головне – його наявність. Креслення дуже важливе для подальшої роботи.

Вибір місця

Якщо гараж розташовується на дачній ділянці, можна розглянути варіант із прибудовою конструкції до будинку. Тут не потрібно отримувати дозвіл, особливих умов будівництво не вимагає, тому що таке будівництво вважається частиною будинку. Тут є можливість зробити виїзд якомога ближче до воріт або відразу на вулицю.

З окремим типом гаража доведеться повозитися.У СНиП говориться, що між гаражем та кордоном ділянки має бути відстань як мінімум один метр, якщо на сусідніх земельних ділянках немає будівель. У разі, коли вони є, то відстань має бути щонайменше 6 метрів. При будівництві слід переконатися, що поблизу немає труб каналізацій, опалення, водопроводу та лінії електропередач. Слід уникати зведення у низинах – це може призвести до затоплення. Найкращим варіантом буде невелика височина.

Якщо на ділянці мало місця, то виходом із ситуації буде спорудження гаража під землею.Виїзд треба зробити надвір. Не можна розташовувати гараж прямо під самим будинком, раціональнішим буде зробити прибудову до стрічкового фундаменту. Територія, під якою знаходиться споруда, не повинна використовуватися під монтаж конструкцій з глибиною залягання фундаменту більше 55 см. Але якщо на місці майбутньої споруди знаходяться підземні ключі або заболочена місцевість, то краще відмовитися від будівництва, для такого ґрунту знадобиться дуже дорога дренажна система.

Приміщення необхідно розташувати якомога ближче до виїзду та автомагістралі, але без різких поворотів.

Якщо дачі немає, а гараж необхідний, можна купити приватизовану ділянку землі у місті. Після чого, отримавши дозвіл, розпочати будівництво. Ця процедура дуже тривала, тому варто набратися терпіння. Вибирати місце слід якомога ближче до будинку, але потрібно бути готовим до того, що в межах міста може не виявитися вільної землі під забудову, а лише на околиці або за містом. Такий гараж потребує ретельного захисту від зловмисників.

Варіанти конструкцій

Існує безліч типів гаражів, на будь-який смак та гаманець. Найпростіші та найдешевші варіанти – «черепашка» та «пенал». Їх легко можна зробити своїми руками, а «черепашку» можна навіть переміщати. Але довговічністю вони не відрізняються.

Наступний тип – одноповерховий, його можна зробити з ямою чи госпблоком.У місті найчастіше будують монолітний варіант, і хоча на вигляд він не дуже привабливий, але він дуже міцний. Жоден злодій не зможе до нього пробратися. Якщо гараж знаходиться на дачній ділянці, то недорогим варіантомможе стати щитовою каркасний гараж. Будується він у рази швидше за монолітний і цегляний.

Двоповерхова споруда може бути не тільки для зберігання авто, а й годиться для проживання влітку. Житловий поверх має бути теплим, оснащеним світлом, туалетом та кухнею. А другий поверх з двосхилим дахом може перетворитися на затишну мансарду.

Гараж може бути і прибудовою до основного будинку.Плюси такої споруди в тому, що не потрібно додатково думати про опалення та інші комунікації, вхід у прибудову можна зробити прямо з дому. Але значний мінус полягає в тому, що в будинок проникають вихлопні гази при заїзді та виїзді авто. Цей варіант підійде тим власникам, хто не добудував основний будинок, тому що прибудова до вже готової будівлі потребує великих вкладень та ґрунтовної підготовки.

Для будівництва підземного приміщення необхідно виконати кілька умов:

• Під час будівництва глибокого гаража найбільшою проблемою вважається його гідроізоляція. Тут знадобиться облаштування дренажної системипокрівлі гаража та посилена гідроізоляція всіх несучих конструкцій.
• Каркас даху гаража необхідно виконати за допомогою бетонних плит із обов'язковим пристроєм опорної системи.
• У приміщенні має бути запасний вихід у разі обвалення будинку чи пожежі.
• Після вибору конструкції гаража слід визначитися з матеріалом та знайти хороших постачальників усіх необхідних атрибутів для будівництва.

Матеріали

Ринок пропонує величезний асортимент якісних матеріалів, які прослужать довго. У кожного свої плюси та мінуси, слід пам'ятати про це та підбирати варіант, з яким буде комфортно працювати.

Полікарбонат – це легкий та дешевий матеріалале використовувати його слід тільки для невеликого гаража. Наприклад, для мушлі.

Якщо власнику краще метал, то можна зупинити свій вибір на сендвіч-панелях або профнастилі.Сендвіч-панелі у розрізі нагадують бутерброд: між двома металевими листами знаходиться утеплювач. Будівництво здійснюється в дуже короткий термін, а конструкція має невелика вагата піддається будь-яким модернізаціям. Ціна їх дуже мала, а монтаж може здійснюватися будь-якої пори року. Але такий матеріал недовговічний, металевий каркасвимагає обробки від іржі, а дерев'яна основа має бути оброблена антисептичними речовинами.

Профнастил – це дешевий, якісний та гарний матеріал. Гаражі із профнастилу будуються досить швидко. Слід звернути увагу на марку: краще вибрати С-20 або ПС завтовшки 0,5 мм. У жодному разі не потрібно брати марки -8, ці листи не прослужать довго через погану опірність вітру і низьку морозостійкість.

Конструкція з червоної цеглини буде набагато надійнішою, ніж з металу.Такий матеріал має високу морозостійкість, низьку теплопровідність. З погляду естетики цегляна кладка виглядає цілком пристойно, але матеріал відрізняється високою вартістю.

Піноблок дешевий і має невелику вагу, тому будівництво з нього може здійснити одна людина. Єдина проблема в тому, що на вигляд сірі блоки не дуже привабливі. Таку проблему можна вирішити за допомогою оздоблювальних матеріалів.

Газосилікатні блоки набирають великої популярності.Незважаючи на свою незначну вагу, вони мають високу міцність, вони легко обробляються. Також блоки мають низьку теплопровідність, не вимагають додаткової обробки антисептиками. З таким матеріалом можна не боятися появи цвілі, бактерій та грибка.

За екологічними характеристиками газосилікатні блокизнаходяться в одному ряду із натуральними матеріалами.

Мінус газосилікатних блоків – високе водопоглинання. Шар штукатурки на стінах може тріскатися та відшаровуватись. Вирішити цю проблему можна, обробивши стінки грунтовками, що проникають. Оскільки блоки – слабка основа для кріплення, закріпити потужні предмети буде проблематично. Вони не мають високої морозостійкості. У матеріалу високі показники вільного вапна, що дозволяє активізувати корозійні процеси металевих включень: арматури, трубопроводу, каркасу та інших.

Ще один штучний, але екологічно чистий матеріал – шлакоблок.Його можна купити чи зробити самостійно. Для другого знадобиться віброформувальна машина. При покупці слід звернути увагу на наповнювач. Краще вибирати щебінь, тирсу, черепашник, керамзит. Гаражу зі шлакоблоків не страшні стихійні лиха, він має високу пожежну безпеку, легко ремонтується. З таким матеріалом можна варіювати товщину стінок. До того ж, він не піддається біологічному руйнуванню, ціна його досить невелика, а термін служби близько 100 років. Знижує гідність шлакоблоку непрезентабельний вигляд, складне прокладання труб і кабелів, висока теплопровідність.

Арболіт відомий ще з часів СРСР. Має невелику вагу і низьку теплопровідність. Це важкозаймистий матеріал, стійкий до розтягування. Йому не страшні тріщини та деформації під час зрушень фундаменту. Він невразливий для гнилі та плісняви. Вирізняє матеріал висока морозостійкість. Ще на ньому легко закріплювати різноманітні конструкції. У такому гаражі буде гарне звукопоглинання. З мінусів - високий коефіцієнт водопоглинання - від 40 до 85%, і досить висока ціна.

Помічником у втіленні сміливих дизайнерських та архітектурних ідей буде керамзитблок.Він підходять майже всі види оздоблень, як внутрішніх, і зовнішніх. Матеріал має низьку теплопровідність, він міцний та довговічний, з високою звукоізоляцією. Паропроникність блоків створює всередині приміщення сприятливий мікроклімат. Процес будівництва гаража швидко просуватиметься через великі розміри блоку. А просте виробництво сприяє доступній ціні.

Мінусом керамзитблоків є утворення містків холоду, але за допомогою облицювання та додаткової теплоізоляції проблему можна вирішити. Матеріал має низьку водостійкість, досить важкий і вимагає міцного фундаменту, але використовувати цей будматеріал як фундамент не можна.

Найбільш природний матеріал – дерево.Матеріал недорогий, красивий і дозволяє виконати сміливі дизайнерські рішення. За допомогою різних просочень можна досягти вогнетривкості. Мінус – недовгий термін експлуатації та висока теплопровідність.

Залізничні шпали є бруси з дерев. Спеціальна суміш, яка працює як антисептик, допомагає захистити гараж від гниття, бактерій, сонця, вологи та дрібних гризунів. Купити шпали можна у найближчому залізничному відділенні, де виконується ремонт колій. Гараж з такого матеріалу вийде сухим та теплим, здатним витримати навіть землетрус. Але ніколи не варто будувати гараж із нових шпал. Запах креозоту дуже небезпечний, здатний викликати хімічні опіки та отруєння. Термін їх використання на повітрі має бути 12-30 років, за цей термін суміш змивається та втрачає неприємний запах.

Методи виготовлення та обробки шпал різні, деякі вироби просочуються наскрізь, інші на 2,75 сантиметрів. Краще використати останній варіант. Така споруда потребує ретельної обробки всередині, що знижує ризик контакту із залишками креозоту. Зовні необхідно зробити фасад, що добре вентилюється.

Багато будматеріалів не мають високої морозостійкостіТому гараж необхідно утеплювати. Найдешевший утеплювач – пінопласт. Він дуже легко встановлюється. Але треба пам'ятати, що це неміцний матеріал, який швидко зношується.

Ще один дешевий утеплювач – мінеральна вата. Вона безпечна для здоров'я, має високу теплоізоляцію і високий рівень звукопоглинання. Такий матеріал потрібно покривати додатковим шаром пароізоляції.

Більш серйозний утеплювач - теплоізоляція, що відображає.Матеріал складається з шару утеплювача, зверху покритий металізованою плівкою. З переваг – низька теплопровідність, відмінна звукоізоляція, невелика вага, несприйнятливість до вологи. Такий матеріал простий у встановленні. Недолік у тому, що матеріал використовують нещодавно і не вивчені всі його властивості. Відомо лише, що даний утеплювачпіддається корозії.

Базальтовий картон – довговічний матеріал, який відрізняється високим ступенем стійкості до перепадів температур, деформації та дії вологи. Матеріал має малу теплоємність і хороше звукопоглинання, не боїться вогню. Він не з дешевих, проте дуже якісний і прослужить довгі роки.

Додатково утеплити гараж допоможуть теплоізоляційна фарба та «тепла» штукатурка.

Оздоблення зовні будівлі має поєднувати в собі стійкість до зовнішнього впливу довкіллята мати презентабельний вигляд. Сучасний ринокпропонує широкий вибір варіантів, що відповідають цим умовам. Найпростіші та найдешевші способи – розшивка швів, оштукатурювання, сайдинг. Більш дорогі методи – дерев'яна вагонка, натуральне або штучне каміння.

Якщо гараж двоповерховий, простір між першим та другим поверхом перекривається плитою ЗБВ. Бажано це зробити пустотною плитою, тому що вона легша в установці та невисока в ціні.

Матеріали для покриття даху можна розділити на дві групи: м'які та жорсткі.Перші підійдуть для плоского даху, а другі – для двосхилий.

До м'яких належать:

• Гнучка черепиця. Матеріал служить до 55 років, стійкий до корозії та гниття і може бути будь-якого кольору. Матеріал краще не використовувати у північних районах – під впливом морозу він стає крихким.
• Рубероїд. Термін служби – близько 15 років. Матеріал дешевий, стійкий до морозів та дії сонця.

• Наливна покрівля служить 22 роки, легко та швидко встановлюється, піддається ремонту. Поверхня нанесення має бути ідеально гладкою.
• Рулонна покрівля, що наплавляється (гідроізол, склоізол) експлуатується близько 50 років. Матеріал міцний, не горить, має хорошу звукоізоляцію, несприйнятливий до перепадів температур. Єдиний мінус – найвища ціна.

До жорстких відносяться:

• Залізобетонна плита має довгий термін служби, підходить і для плоских дахів, витримує велику вагу. На такому даху можна розбити сад.
• Плоский шифер легко встановлюється, коштує недорого, не втрачає своїх якостей у будь-яких кліматичних умовах. Його дуже просто відремонтувати.

• Полікарбонат - служить близько 25 років, не горить і не вступає в реакції з розчинниками, низький в ціні. Такий матеріал простий у монтажі, стійкий до перепадів температур, але під їх впливом може трохи змінювати форму.
• Фальцева покрівля – не вимагає потужного каркасу, довговічна, стійка до механічного пошкодження та перепадів температур. Мінуси матеріалу – висока ціна, складний монтаж, низьке звукопоглинання.

• СІП-3 використовується для повітряних ліній електропередач;
• СІП-4 стійкий до ультрафіолетових променів;
• СІП-5 придатний для помірного та холодного клімату, стійкий до високих температур.

Для зберігання та безпечного переміщення будматеріалу потрібна наявність дерев'яних піддонів. Хорошим вибором буде піддон із білої акації, берези чи самшиту.

Для економії коштів можна купити піддон, головне - хорошої якості.

Процес будівництва: основні етапи

Після створення креслення, вибору будматеріалів та складання покрокової інструкціїможна розпочинати будівництво.

«Пенал» та «черепашка» не вимагають ґрунтовного фундаменту. Для початку потрібно зробити кілька окремих секцій і потім провести їхнє складання.

Етапи складання:

• необхідно просвердлити технологічні отвори в конструкції;
• готові елементи покрити антикорозійним засобом та пофарбувати їх;
• сегменти зібрати в загальну конструкціюта зафіксувати;
• всі дефекти зварювання захистити та фарбувати.

У гараж можна провести електрику. Для цього встановлюється лампа та дві розетки, потім дроти пропускаються через гофр. Для роботи беруться мідні дроти з подвійною ізоляцією.

Будівництво складнішої конструкції починається з установки міцного фундаменту.Для гаража підійдуть такі варіанти, як монолітна плита, пальовий матеріал, стрічковий дрібнозаглиблений або заглиблений фундамент. Якщо планується яма чи льох, то кращий вибір- Заглиблена стрічка. Гараж з якісним фундаментом прослужить довго і не принесе проблем, тому цьому етапу слід приділити більше уваги.

Окремо варто розглянути будівництво ями. Розмір залежить від автомобіля. Для легковика підійде ширина близько 70 см, для вантажівки потрібно стандартного розмірудодати 20-25 см. Висота залежить від зростання господаря гаража, але, у будь-якому випадку, краще зробити гараж трохи глибшим.

Важливим елементомє цоколь, його висота коливається від 0,5 до 2 метрів.Існує два види цоколя: виступаючий та западаючий. Перший варіант більш витончений, але для нього знадобиться спорудження додаткового відливу по верхній кромці, що виступає - це перешкоджає попаданню вологи. Другий варіант практичніший і будівництво отримує максимальний захист від вологості.

При зведенні стінок використовують два способи, все залежить від обраного матеріалу. Перший спосіб це будівництво блоками. При ньому гараж не потрібно буде сильно утеплювати, але знадобиться додаткове оздоблення зовні. Другий спосіб – каркасний. Каркас роблять із металевої профільної трубичи дерев'яного бруса. Перевага цього – у швидкому будівництві приміщення.

Наступний етап – підготовка воріт до встановлення.Спочатку необхідно зробити виміри. Потрібно виміряти отвір, приділивши увагу відстані від правого краю до лівого. Також необхідно виміряти висоту притолоки.

Існують різні видиворіт для гаражів: прості розстібні, секційні, автоматичні або ручні. Більшість автовласників віддають перевагу секційним. Такі вироби дуже зручні, займають менше простору, герметичні та міцні. Але вони високі у ціні і мають складний пристрій.

Перш ніж обладнати ворота, потрібно уважно ознайомитися з інструкцією та правильно підготувати отвір. Якщо матеріал легкий, отвір укріплюють спеціальним металевим каркасом. Для цегляного гаража такий каркас не потрібний.

Приміщення потрібно звільнити, це допоможе набагато швидше і легше впоратися зі збиранням та монтажем воріт.

Наступний етап залежить від кількості поверхів: якщо двоповерховий гараж, то необхідно виконати перекриття між першим і другим поверхом плитою ЗБВ і знову звести стіни.

При будівництві даху потрібно бути акуратним і дотримуватися техніки безпеки. Найпростіший спосіб - плоский дах з невеликим нахилом, близько 15 см. Так краще сходитимуть і стікатимуть опади. Єдиний мінус такого даху – відсутність горища.

Способів побудувати гараж своїми руками досить багато: від простої залізної коробки з мінімальними зручностями до повноцінної цегляної будівлі з кількома кімнатами та можливістю жити в літню пору року. Більшість чоловіків сприймають гараж особистою територією, де можна зайнятися улюбленою справою – доглядати машину, майструвати, відпочивати з друзями та інше.

Спочатку вам варто відповісти на головне запитання: навіщо вам потрібен гараж? Подумайте, як ви збираєтеся його використовувати, для чого він вам необхідний насамперед. Від цього залежатиме бюджет, складність будівництва, матеріал та набір додаткових зручностей.
Нечисленні автомобілісти, яким просто потрібне місце для зберігання машини, часто вибирають приватні стоянки з навісом або купують спеціальні бокси з металу.

Невеликі будиночки перевозять на тягачі, їхнє встановлення займає кілька годин. Ті, хто бажає використовувати гараж як склад, майстерню або місце відпочинку, повинні підійти до питання про будівництво серйозніше. Для більшості цілей необхідна міцна та довговічна будівля з проведенням додаткових зручностей: електрики та води. Також враховуйте особливості клімату свого регіону: будівництво у північних широтах обійдеться дорожче, а технологія – складніша. Зведення гаража своїми руками у теплих широтах з невеликою кількістю опадів простіше та дешевше, проте питанням може стати вибір гарного місця.

Як вибрати місце

Багато автомобілістів вважають за краще будувати на територіях гаражних кооперативів. У такому випадку ви уникаєте серйозних проблем із зручностями та розміщенням. Оренда ділянки землі та зведення гаража обійдеться недорого. Найчастіше власники кооперативу пропонують на вибір один із кількох планів з урахуванням габаритів машини, висоти будівлі, підведення комунікацій, обслуговування будівлі. Крім того, ваш гараж буде цілодобово захищений охороною – ви можете не турбуватися про те, що ваше майно буде зіпсоване або вкрадене.

Якщо ви будуєте гараж на своїй ділянці, головними проблемами буде вибір місця та оформлення дороги. Відразу позначимо, що зведення будинку з гаражем не рекомендується - велике приміщення із залізними воротами буде забирати тепло взимку, неприємний запах бензину та олії може стати на заваді вашим рідним. Краще вибрати ділянку за 5-10 метрів від будинку, так, щоб ворота гаража та ворота з двору були на одній лінії. Відстань від гаража до них краще зробити близько десяти метрів – так буде можливість вигнати машину з гаража на час ремонту чи інших робіт, але вона залишиться на вашому подвір'ї.

Вибір землі

Найкращий варіант - будівництво на рівній ділянці землі. Перед початком роботи прокопайте вниз лопатою близько метра - переконайтеся, що внизу немає піску або порожнин (особливо актуально для місцевості з різкими перепадами висот або поблизу річок). Хороша ділянка розв'яже вам руки і дозволить звести велику і важку будівлю.

Будівництво гаража в межах міста, поблизу багатоповерхових будівель, обов'язково має бути узгоджено з управлінням архітектури або аналогічним органом. Незаконне зведення гаража, навіть металевого боксу, загрожує серйозними неприємностями із законом. У такому випадку ділянку під забудову краще взяти в довгострокову оренду або придбати.

Розмір та конструкція

Як ми вже сказали, все залежить від мети. Стандартний металевий бокс має розміри приблизно 4х4х2,3 метра - достатньо для того, щоб поставити автомобіль, зробити простенький ремонт.

Хороший цегляний гараж матиме розміри близько 5х8х3 метрів з пологим шиферним дахом або простим бетонним перекриттям. Такі розміри припускають не лише місце для автомобіля. Робочі верстати та верстати, шафи та полиці для зберігання деталей, пального, хімії для догляду за салоном, інструментів та інше. В окремих випадках гараж будується з більшою глибиною (до 12 метрів), для місця під мотоцикл або причіп (актуально для сільскої місцевості).

При виборі будівельного матеріалу варто орієнтуватися на місцевий ринок. Якщо неподалік місця проживання розташований цегельний завод, цех прокату металу або піщані або кам'яні кар'єри - вартість будівництва можна знизити за рахунок оптової закупівлі матеріалів.

• Деякі умільці споруджують гараж із дерева. Дешевизна подібної конструкції та простота споруди – головні переваги, проте при недотриманні технології цей гараж може стати могилою для авто. Дерево дуже боїться вогкості та вогню, його використання як майстерня також викликає питання.
• Інша справа - газобетонні блоки. Їх просто класти навіть новачкові, вони відносно дешеві та доступні для покупки практично на всій території СНД. Проте їхня вартість досить велика на даний момент.
• Цегляний гараж з грамотною кладкою в 1,5-2 цегли є кращим. Це дорога конструкція, але вона простоїть більше 100 років за дотримання технології. Його можна продати, відбивши ціну будівництва (особливо за наявності комунікацій).

Фундамент для гаража своїми руками

Для стін із цегли або газобетону фундамент необхідний. Він стане міцною опорою для важкої конструкції, що дозволить гаражу прослужити не один десяток років без серйозного ремонту.


Стандартна яма для фундаменту має глибину до 1-1,5 метра, ширину мінімум півметра. Викопати її можна вручну або за допомогою спецтехніки (за наявності). Вибір фундаменту обумовлений кількома параметрами:

Наявність матеріалів.

Наявність часу для встановлення чи заливання.

Типи фундаментів під гараж

Традиційним вважається монолітний фундамент з каменю та бетонного розчину (пропорція: 1 частина портландцементу на 3 частини відсіву). Камінь укладається в яму рівним шаром по 30-40 см, спочатку великі фрагменти, потім середні, наприкінці щебінь. Заливати варто за один-два заходи рідким розчином. Після того, як розчин просочиться між каменями, залити повторно на 5-10 см нижче за їх рівень. Потім укладати новий стій за тією ж схемою, заливати розчином із більшою густотою.

Установка такого фундаменту займе кілька днів, а іноді тиждень, але він стане міцною основою для будівництва.

Фундамент повинен бути вищим за рівень землі на 20-30 см. На заключній стадії варто класти великі фрагменти так, щоб вони створювали рівну площину по всьому периметру (користуйтесь довгим водним рівнем або маятником). Остаточно вирівняти рівень фундаменту вам допоможе густий бетон та листи руберойду. Після цього можна приступати до будівництва стін з цегли або газобетону.

Для дерев'яного гаража або залізного боксу фундамент може бути просто бетонною подушкою із залитими по периметру гаража металевими трубами середнього діаметру. До них можна приварити профілі для каркасу дерев'яної споруди або металевий бокс.

У Останнім часомпоширені методи встановлення фундаменту - стрічковий, монолітний та пальовий (стовпчастий, збірний).

• • Стрічковий - конструкція із залізобетону із стрічковою заливкою бетону в яму. Металева арматура дає стійкість майбутньої конструкції, бетон створює подушку для майбутньої будівлі. Перед укладанням варто засипати на дно ями сухий пісок та гідроізолювати майбутній фундамент.

• • Стовпчастий або пальовий є фундаментом з бетонних паль (2-3 метри відстані між ними) і бетонну заливку порожнин. Головна перевага такого фундаменту - простота установки, проте вона потребує наявності спецтехніки.

• Монолітна плита - ще один різновид стрічкового фундаменту, який передбачає заливку величезної бетонної подушки, армованої бетоном. На дні котловану, глибиною в 0,5-1,5 метра (залежно від типу ґрунту - чим стійкішим, тоньше може бути подушка) засипається рівним шаром пісок. Потім необхідно захистити від води майбутню подушку та заливати каркас із арматури (іноді використовують великий камінь) бетоном. Мінуси такого фундаменту – дорожнеча та потреба у спецтехніці (в ідеалі – бетоновоз). Якщо закладати фундамент з каменю, бетон можна перемішувати за допомогою невеликої бетономішалки або навіть невеликої ємності (ванни, балії) вручну.

Доцільність ями у гаражі

Якщо ви затятий автолюбитель або займаєтеся приватним ремонтом транспортних засобів - яма вам необхідна. Ви зможете самостійно робити ремонт ходовий, без ризику бути роздавленим власним авто, якщо підведе домкрат. Крім того, гаражна яма часто використовується як імпровізований підвал для овочів - і це не жарт. Весь корисний простір гаража може бути використаний у господарстві.

При розрахунку параметрів ями варто враховувати відстань між колесами автомобіля, його вагу та загальні габарити. Для важких авто (понад 1,5 тонн) варто подбати про фундамент для ями - це стане додатковим посиленням конструкції. Стандартна яма має розміри 5х,05×1 метра і викопується посередині гаража. Якщо простір дозволяє - зробіть сходи з боку воріт для зручного спуску в яму (наприклад, вилийте з бетону). Сходинки також можуть грати роль поличок для інструментів під час ремонту. Дерев'яні або залізні сходи для спуску в яму не рекомендуються - незручно і травмонебезпечно в холодну пору року.

Зведення стін

Дерев'яні стіни - будівництво балок по периметру (приблизно метр відстані між ними), скріплення їх між собою у верхній площині за допомогою поперечних балок. Використовуйте залізні скоби для посилення конструкції. Стіни варто зробити з довгих дощок, попередньо покривши їх ґрунтовкою. Для додаткового утеплення покладіть аркуші пінопласту або мінеральної вати між зовнішніми дошками та внутрішніми. Будівництво гаража з цільних колод (за типом зрубу) також можливе, проте обійдеться вам у круглу суму.


Цегляні стіни- популярний варіант зведення гаража з червоної або білої цегли. Товщина стінок варіюється від 20 до 50 см, залежно від типу даху. Кладка стін починається завжди з кута. Для вирівнювання рівня використовуйте простий водний або дорожчий лазерний інструмент. Класти цеглу потрібно на густий цементний розчин (співвідношення цементу та піску: 1 до 3). Перев'язку цегли варто робити внахлест. Красива кладка, наприклад «липецька» або облицювальна цегла лягає в останню чергу і лише на потужний фундамент. Якщо гараж передбачає вікна, то варто подбати про бетонні перекриття, які можна придбати або відлити самостійно.

Не рекомендується робити великі вікна для гаража, як у будинку. Хорошим варіантомстануть невеликі, але широкі вікнау верхній третині стіни. Вони даватимуть достатньо світла, але збережуть велику кількість робочого простору.

Газобетон, як і цегла чи шлакоблоки, лягає від кута внахлест. Зведення стін з цього матеріалу відбувається простіше і швидше, проте ціна за м3 коштуватиме дорожче. Якщо для будівництва гаража з цегли можна використовувати матеріали (наприклад, для додаткової кімнати або внутрішньої обробки), то у випадку з газобетоном варто вибрати один певний тип блоків і закупити його достатню кількість. На складах або спеціалізованих сайтах скористайтесь калькулятором для розрахунку необхідної кількості газоблоків.

Дах як найбільш проблемна частина будівництва

Звести стіни гаража своїми руками просто – з цим впораються двоє міцних чоловіків не більше ніж за місяць. Однак установка даху часто завдає маси труднощів. Для бюджетного варіантувикористовують прості бетонні перекриття, які встановлюють під кутом униз до задньої частини гаража. 2-3 стандартних перекриття достатньо для спорудження простого та надійного даху. Для захисту від дощу таке перекриття покрийте руберойдом і просмоліть.

Якщо немає можливості покласти бетонні перекриття, добрим виходом стане шифер або профнастил. Каркас із деревини з невеликим нахилом до задній стінцігаража стане гарною основою для шиферу. Щілини між рівною стелею і шифером можна закласти цеглою.

Більш складний варіант - трикутний дах з невеликим горищем між площинами. У такому разі доведеться замовляти дерев'яні балкиі встановлювати їх на вже готову поверхню стелі. Балки з дерева стануть катетами рівнобедреного трикутника, скріплюються скобами між собою у вершині трикутника. Більш легкі дошки за допомогою довгих шурупів скріплюють трикутники між собою.

Листи шиферу кладуться знизу вгору, щоб вода не підтікала під листи. Шиферні цвяхи забиваються в балки безпосередньо, тому відстань між ними має бути невеликою (оптимальна – ширина листа шиферу мінус ширина двох хвиль).

Ворота для гаража своїми руками

Для початку розрахуємо ширину воріт. Формула проста: ширина вашого автомобіля + 0,5-1 метр для вільного заїзду та виїзду з гаража. Способів зробити зручні воротакілька:

• Піднімаються вгору. Рейкові ворота, які їдуть вгору і всередину, під стелю, зараз набирають популярності, але для їхньої роботи необхідна електрика для живлення підйомників. Їхньою установкою займаються невеликі приватні компанії.
• Простіший варіант - зварити ворота з металу. Каркас двостулкових воріт вариться із металевих профілів. Площиною може бути як цілісний металевий лист, і дерев'яний щит, збитий з дощок. Заздалегідь подбайте про місце під замок.
• Завіси для воріт необхідно брати найбільші. Вони приварюються до металевої рами, яка збирається окремо та встановлюється під час будівництва стін.
• Ворота повинні відчинятися назовні. Для великого полотна варто зробити два ручні замки-клапти, які триматимуть полотно за нижню і верхню частинурами. Це стримає ворота від згинання під час поривів вітру та перекосів, які можуть прийти з часом.

Внутрішнє оздоблення гаража

Якщо ви просто зберігаєте автомобіль у гаражі і більше там нічого не робите, буде достатньо затерти щілини між цеглою або блоками розчином. У разі використання гаража як майстерня, вам варто подбати про функціонал простору - зробити витяжку, прошпаклювати стіни, пробити місця під коробки розеток, залити металеві каркаси під верстати. Фарбування стін для такої споруди не потрібне. Також зверніть увагу на простоту прибирання – не повинно бути закритих кутів, периметр повинен вентилюватись.
Освітлення краще ставити по всьому периметру – 4 неонові лампи над робочою поверхнею із незалежними перемикачами для економії електроенергії.

Опалення та утеплення гаража

Про це варто дбати, якщо ви працюєте в гаражі або живете у північних широтах з холодною та морозною зимою. Утеплення гаража пінопластом можливий варіант. Листи 5см пінопласту захистять будову від втрати тепла.

Опалення гаража краще зробити за допомогою переносних нагнітачів тепла. Невеликі електробатареї та вентилятори, розставлені по периметру, стануть непоганим способом обігріти приміщення.


Встановлення автономного опалення, батарей водного типу (у разі прибудови гаража до будинку) теоретично можливі, але на практиці практично не застосовуються.

Креслення та схеми для будівництва гаража своїми руками

Така інформація є в інтернеті у величезній кількості. Однак для планування гаража для конкретної землі, автомобіля та цілей, краще звернутися до досвідченого архітектора. Витратьте кілька тисяч рублів на консультацію з експертом, який допоможе скласти грамотне креслення майбутньої будівлі. Від цього безпосередньо залежить не тільки живучість конструкції, а й ваша безпека.





У громадських бібліотеках можна знайти старі радянські книги на тему «як побудувати гараж своїми руками». Незважаючи на те, що нові матеріали та техніки будівництва з'являються на ринку щодня, класичні схеми будівництва гаража можуть бути вам корисні. Принаймні для розрахунку загальних розмірів їх можна використовувати.

Орієнтовний кошторис для будівництва

• Ціна землі (або оренди)
• Робота архітектора
• Ціна будматеріалів
• Оренда спецтехніки
• Прокладання комунікацій.

Будівництво гаража в сільській місцевості коштуватиме вам приблизно 100,000 грн.
Для міста ця ціна може бути дорожчою втричі (через дорогу доставку матеріалів та особливостей законодавства).

Популярні запитання та відповіді

• Як провести електроенергію у гараж?

Якщо він збудований на території гаражного кооперативу – це не проблема. Зверніться до адміністрації, і вам нададуть кабель. Вам доведеться лише купити лічильник та укласти контракт. Для гаража біля приватного будинку кабель можна провести під землею від будинку або над землею (висота не менше ніж 3 метри). У межах міста провести світло складніше. Для цього зверніться до управління архітектури та компанії електропостачання.

• Як краще розмістити верстати та верстати для гаража-майстерні?

Краще розміщувати їх на задній стінці гаража. Там краще розмістити кілька розеток, місце для компресора, поставити шафи для витратних матеріалів.

• Як підібрати замок для гаража?

Якщо гараж знаходиться біля будинку – досить великого замку під довгий ключ. Якщо ж гараж знаходиться далеко від будинку - встановлюйте 2-3 замки відмінних типів (навісний, внутрішній під різні ключі).
Іноді власники встановлюють сигналізацію від грабіжників. Грати на вікна - також не рідкість.

• Як убезпечити гараж від вогню?

Облицювання вогнетривкою цеглою, будівництво з газобетонних блоків або іншого вогнетривкого матеріалустане непоганим захистом. Також варто подбати про заземлення електромережі.
Утеплення пінопластом знижує захист від вогню - для деяких типів пінопласту температури сигарети, що горить, вистачить для того, щоб спалахнути. Якщо утеплення встановлено по всьому периметру гаража, воно легко спалахне навіть від невеликого вогню. Врахуйте це.

• Чи варто робити кілька кімнат у гаражі?

Якщо ви збираєтеся займатися ремонтом та виробництвом – так. Невеликий перестінок можна зробити для того, щоб убезпечити машину від пилу та бруду. Крім того, іноді гараж прибудовують до літньої кухні, сараю та інших господарських будівель. Це непоганий варіант економії території за збереження робочого простору.

Г араж своїми руками, як і будь-яка робота, виконана самостійно, завдасть маси турбот, чимало задоволення і дозволить значно заощадити. Вартість будівництва гаража, як і вартість будь-якого будівництва, включає вартість матеріалів, роботи машин і вартість самих робіт, а значить, вирішивши побудувати гаражсвоїми руками ви як мінімум значно знижуєте свої витрати. І потім, гараж своїми руками – чи це не привід пишатися собою? Результат, можливо, буде і не зовсім таким, яким би ви його хотіли бачити, але це буде відносно дешево, і ви отримаєте великий досвід з будівництва гаражів. Та й робота, яку виконує самостійно, завжди принесе багато різноманітних емоцій, у тому числі й позитивних!

Зміст.
1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
3.
4.
5.
6.

Відео-версія статті

А про те, як побудувати гараж самому, і йтиметься у цій статті. Звичайно, якщо ви молотка зроду в руках не тримали, побудувати гараж самостійно навряд чи навчить вас найкраща стаття, але надати вельми і дуже суттєву підтримку в цьому починанні - скільки завгодно. До того ж Ви завжди можете поставити нам будь-яке запитання та отримати вичерпну відповідь. У статті ми візьмемо певний проект будівництва гаража і будемо його слідувати. Ви дізнаєтесь ряд корисних рекомендацій, які обов'язково стануть у нагоді Вам у випадку, якщо ви вирішили побудувати гараж своїми руками: що при будівництві необхідно враховувати, які тонкощі та секрети існують у цій справі - все це Ви дізнаєтеся з даного матеріалу.

Насамперед необхідно буде визначитися з вибором типу гаража. Найбільш поширені на сьогодні два - металевіі кам'яні. Приймаючи рішення на користь того чи іншого матеріалу потрібно керуватися будівельними нюансами, перспективою експлуатації майбутнього гаража, особистими уподобаннями та ще багатьма міркуваннями.

Вибираємо матеріали гаража для самостійного будівництва

Почнемо з будівництва гаража із цегли. До каменів кладок у будівництві відносять не тільки цеглу, але ми обмежимося цим словом, маючи на увазі можливість застосування і інших кам'яних матеріалів: блоків із шлакобетону(шлакоблоків), пінобетону(піноблоків) та інших.

Прагнення збудувати цегляний гараж цілком виправдано. Він не тільки виглядає куди більшим за металевий, але і є таким насправді. Недарма гараж, складений із цегли, називають капітальним. Звичайно, зведення такої споруди - справа нешвидка і трудомістка, але й результат того вартий. Ось що вам належить зробити, якщо ви вирішили збудувати гараж своїми руками.

Кам'яний цегляний гараж. Як побудувати гараж з піноблоків, пінобетону, цегли, шлакоблоків.

Перший етап будівництва гаража - проект

Початком будь-якого будівництва служить проект. Це не обов'язково має бути рулон креслень вагою в пуд, але те, що ви маєте намір створити, має бути попередньо намальовано та описано, нехай навіть на листку, вирваному зі шкільного зошита.

На стадії проектування насамперед визначаємо таке.

Завдання, що покликаний вирішувати гараж. Чи служитиме він тільки місцем стоянки автомобіля, чи в ньому передбачається і робити якісь ремонти цього автомобіля? Чи потрібна →? →? Не полінуйтеся та запишіть усі ваші побажання на папері (за посиланнями розказано як зробити оглядову яму в гаражі та льох).

Розміригаража в плані та за висотою визначаються: по-перше, виходячи з розмірів та характеристики майданчика, на якому ви гараж плануєте розмістити; а по-друге - завдань, вирішення яких ви від нього очікуєте. Наприклад, потрібне лише місце для стоянки автомобіля? Чудово! Вам достатньо гаража розміром 3 х 5,5 м (звісно, ​​якщо ваше авто не «хаммер»). Коли ж у гаражі планується розмістити ще й верстат для будь-яких робіт, який не є льох, зрозуміло, розміри мають бути збільшені.

Другий етап - розбивка на місцевості

На цьому етапі те, що ви накидали на аркуші паперу, має бути перенесене на реальну місцевість (будівельники кажуть, «прив'язано до місцевості»). Для цього етапу вам знадобляться десяток кілочків довжиною сантиметрів 40 (зручні шматки арматури діаметром 10-12 мм); важкий молоток, а краще невелика кувалда; рулетка щонайменше п'ять метрів завдовжки (велика довжина вітається); капроновий шнур метрів тридцять – сорок.

Для прив'язки до місцевості нашого гаража необхідно знати як мінімум точку, в якій розміщуватиметься один із його кутів. Ну, і, природно, становище гаража у просторі щодо цієї точки.

У статті ми припускаємо найпоширеніший варіант, що гараж прилаштовується до вже існуючої лінії гаражів. У цьому випадку все, що потрібно зробити для розмітки свого гаража – продовжити лінію стін існуючих будівель та відкласти необхідні розміриЯк показано на малюнку вище.

Третій етап - земляні роботи

Як правило, земляні роботипід час будівництва гаража виконують вручну. Але це якщо ви будуєте щось подібне до кам'яного чохла для вашої «ластівки». А якщо ви плануєте в доброму льоху поставити пару діжок із солоними огірками, то без екскаватора вам не обійтися. Та й оглядова яма— це свого роду льох, лише невеликий.

Але повернемось до наших фундаментів. Траншея під монолітний стрічковий фундаментгаража має бути шириною мінімум 40 см. Глибина, залежно від глибини промерзання ґрунту у вашому регіоні, вибирається від 60 см до 1,2 м. Як правило, метрової глибини вистачає за очі. Якщо ваш гараж не в зоні вічної мерзлоти, але це вже інша історія.

Дно траншеї повинно бути пухким, т. е. грунт має бути обраний до шару з природною щільністю. Шар природної щільності - це, наприклад, шар глини, який лежить вже 10000 років і його ніхто ніколи не чіпав. Якщо глину викопали і знову засипали, її щільність позначається як насипна. Стіни обробляються лопатою, щоб вони були якомога рівніші і вертикальні.

Четвертий етап - фундаменти

Варіантів фундаментів безліч. Тут ми зупинимося на бутобетонному – досить простому та відносно недорогому.

Бутобетонний фундамент для гаража своїми руками робиться досить просто: в акуратно вириту траншею рядами укладається бутовий камінь, і кожен ряд проливається. цементним розчиномдоки траншея не заповниться до самого верху.

Важливий момент: фундамент і є фундамент - основа всьому. Від його міцності залежить, як поводитиметься вся інша споруда, скільки вона простоїть, чи не даватиме усадку і тріскатиметься. Тому для заливання бутового каміння беремо розчин не нижче марки 150. Робиться він наступним чином: цемент «ПЦ» (портландцемент) марки 400 змішується з піском виходячи з розрахунку два з половиною відра піску на цедро відро. Води наливають до отримання необхідної рухливості розчину, орієнтовно біля відра (тут, як і скрізь за статтею, ємність відра не має значення; важливо, щоб вона була однаковою для всіх інгредієнтів). Детальніше про → ви можете дізнатись в іншій статті на сайті.

Етап п'ятий будівництва гаража - цоколь, стіни та ворота

Для влаштування цоколя по периметру траншеї необхідно встановити → . Найкраще, якщо дошки будуть шириною близько 10 см. Опалубку необхідно виставити за рівнем. Якщо майданчик у вас нерівний, то за основу беремо його найвище місце, додаємо десять сантиметрів на рівень цоколя і вже від нього відзначаємо горизонт, як це показано на малюнку.

По цоколю влаштовується горизонтальна гідроізоляція з одного-двох шарів руберойду, покладених насухо. Гідроізоляція необхідна, щоб стіни не вбирали капілярну вологу із землі.

До початку будівництва стін встановлюємо гаражні ворота , оскільки в міру будівництва стіни вони будуть закріплюватися в кладці. Для підвищення міцності з'єднання зі стіною до ворітної рами приварюються закладні деталі у вигляді круглих лозин діаметром 10-12 мм. При кладці ці прути закладаються в швах. По висоті воріт варто зробити не менше чотирьох таких заставних з кожного боку. Перед монтажем ворота слід →, бажано, двічі (за посиланням розказано як фарбувати метал).

Встановлюються ворота строго вертикально, що перевіряється рівнем чи схилом. Вертикаль перевіряється по рамі воріт праворуч та ліворуч. Рухаються ворота невеликим брухтом, необхідний рівень закріплюється металевими пластинами або плоскими каменями, що підкладаються під кути. Виставлені ворота фіксуємо дерев'яними розкосами, як показано малюнку.

Після встановлення воріт гаража приступаємо до → (про цегляну кладку розказано за посиланням) гаража, при ширині стіни 200 мм укладаємо шлакоблок (цегла, пінобетон) звичайною ланцюговою кладкою, коли наступний ряд перекриває шви попереднього ряду. Кладку починаємо з кутів. Виставивши кути, натягуємо між ними тонкий шнур та інші блоки кладемо по цьому шнуру. Виклавши ряд, знову піднімаємо кути і таке інше. Трохи пристосувавшись, кути можна буде викладати відразу на два-три блоки.

Вертикальність стін перевіряємо схилом, особливо звертаючи увагу на вертикальність кутів. Горизонтальність рядів перевіряємо рівнем.

Для нашого гаража перекриття одночасно є і дахом, тому при його облаштуванні необхідно подбати про відповідний ухил для нормального стоку дощової води. З цією метою торцеві стіни гаража виконуються різною висоти, відповідно верхній обріз бічних стін необхідно виконувати з ухилом. Ухил робиться виходячи з перепаду по висоті: п'ять сантиметрів за кожен метр. Таким чином, при довжині гаража в шість метрів (наприклад) загальний перепад складе 30 см. Щоб ухил був рівним, натягують шнур, по якому і орієнтуються.

Для кладки вам будуть потрібні:

Кельма муляра «кельма»;
кирочка;
невелика кувалда «кулачок» або великий – грамів на п'ятсот – молоток;
рівень;
виска;
а також метрів тридцять товстої – близько міліметра – капронової нитки (муляри називають її «шнурком»);
для замішування розчину знадобиться велика ємність, щось на зразок корита; ідеальний варіант - роздобути на деякий час невелику розчинозмішувач;
кілька цебер для подачі розчину, дозування піску, цементу, води;
совкова лопата для навантаження матеріалів.

Крім того, потрібно подбати про риштовання. Про те, → , ви можете дізнатися у статті за посиланням. Для кладки стін вище ніж півтора метри без них уже не обійтися. Підмостки можна зробити з чого завгодно: з дощок, старих дверних полотен, встановлених на козли, і т. п. з умовою, що вони легко витримуватимуть вагу однієї людини плюс два-три відра розчину, і плюс п'ять-шість будівельних блоків - тобто загальна вага близько ста сімдесяти - двохсот кілограм.

Розчин для кладки стін гаража замішуємо з розрахунку цебра цементу марки 400 на чотири з половиною відра піску. Розчин не повинен бути надто рідким, консистенція густої сметани – саме те. Для того щоб розчин не розшаровувався і був більш пластичним, не зайвим буде додати в нього підлогу відра вапняного тіста або звичайної глини.

Починаючи зведення гаража, більшість людей запитують: як це зробити з мінімальними витратамикоштів та часу? Якщо вас це питання теж цікавить, пропонуємо ознайомитися з представленою статтею, в якій ми докладно розглянемо процес будівництва недорого гаража в стислі терміни.

Як здешевити будову – каркасна технологія чи легкий бетон

Гараж із традиційних матеріалів, наприклад, із цегли коштуватиме дорого, та й процес його будівництва нешвидкий. Тому, щоб вирішити поставлене завдання, слід вдатися до сучасним технологіямі дешевим будівельним матеріалам. Щодо бюджетних технологій, безперечним лідером є каркасне будівництво. Принцип його заснований на зведенні каркаса із бруса, який обшивається листовим матеріалом.

Побудувати такий гараж можна дуже швидко, при цьому він вийде досить міцним та здатним надійно захистити автомобіль від різноманітних негативних впливів навколишнього середовища. А якщо його утеплити та забезпечити обігрів, то в такому гаражі ви зможете комфортно займатися обслуговуванням авто навіть у зимовий час. Єдиний мінус полягає в тому, що його основа дерев'яна, тому довговічність будови дещо обмежена, особливо якщо його не доглядати.

Якщо ви не хочете будувати каркасний гараж, можна піти другим шляхом – використовувати дешеві матеріали для стін, такі як:

• блоки з легкого бетону (газобетону, пінобетону чи полістиролбетону);
• шлакоблоки;
• керамзитобетонні блоки та ін.

Технологія будівництва цих блоків практично така ж, як і будівництво з цегли. Але за рахунок того, що один блок за розміром дорівнює декільком цеглам, швидкість кладки в кілька разів збільшується. Коштують такі блоки в порівнянні з тією самою цеглою недорого, тому що вони пустотілі, до того ж виготовляються з дешевих матеріалів.

Врахуйте, що гараж із пористих бетонних блоків вимагає зовнішньої обробкиоскільки цей матеріал добре вбирає вологу. Якщо стіни не обробити, термін служби будівлі значно скоротиться.

Як приклад розглянемо, як дешево побудувати каркасний гараж, тому що його технологія кардинально відрізняється від будівництва цегляної або блокової конструкції.

Створюємо проект – усі нюанси мають бути на папері

Перш ніж розпочати будівництво гаража своїми руками, підготуємо проект. Насамперед нам треба визначитися з розмірами майбутньої будови. Так як наше завдання полягає в тому, щоб збудувати бюджетний гараж, оптимальні розміри 4х6 м. Їх буде цілком достатньо практично для будь-якого автомобіля. Звичайно, за потреби ви можете підкоригувати розміри "під себе".

Потім складаємо креслення каркасу. Його основою служать стійки, які встановимо по кутах, а також уздовж стін з кроком 60 см. Знизу та зверху стійки зв'яжемо обв'язкою. Для надання конструкції твердості стійки зміцнимо розпірками та перемичками. Щоб здешевити будівництво, дах зробимо односхилим. Для цього одна стіна має бути вищою протилежною. Найкраще зробити високу стіну з боку в'їзду, щоб вода з даху стікала за гараж. Намалювати каркас можна навіть від руки, головне – не забуваймо вказати розміри всіх деталей у міліметрах.

Ще один момент, з яким необхідно визначитися на етапі проектування, це фундамент. Якщо грунт нестійкий, наприклад, болотистий, фундамент робимо плитним. Практично у всіх інших випадках оптимальним рішеннямє стрічковий дрібнозаглиблений фундамент, що пов'язано з мінімальною вагою будівлі.

Підготовка основи – робимо гараж стійким

Незалежно від того, яким буде фундамент, спочатку готуємо майданчик: наносимо розмітку та знімаємо верхній рослинний шар ґрунту. Якщо фундамент буде стрічковим, по периметру прокопуємо траншеї завглибшки близько півметра. Якщо фундамент плитний, поглиблюємо весь майданчик приблизно на 40 см. Дно траншей або майданчика засипаємо піском на 20 см і ретельно утрамбовуємо.

Врахуйте, що на облаштування фундаменту, якщо його заливати самостійно, піде приблизно місяць, оскільки бетон набирає міцність протягом 28 діб. Щоб прискорити процес можна використовувати готові фундаментні плити або блоки. Але у цьому випадку збільшаться фінансові витрати. Тому ви повинні вирішити самі: що для вас важливіше – вартість чи швидкість будівництва.

Щоб зробити фундамент повністю самостійно, встановлюємо опалубку з дощок, фанери вологостійкої або OSB. Важливим елементом фундаменту є армуючий каркас. Для стрічкового фундаменту робимо каркас із арматури у вигляді прямокутного паралелепіпеда. Діаметр арматури має становити 0,8 мм. Для плитного фундаменту каркас виконуємо з сітки з осередком 200х200 мм та діаметром арматури 0,8 мм. Сітку укладаємо у два шари на відстані близько 150 мм.

Опалубку заливаємо бетоном марки М200, утрамбовуємо та вирівнюємо. Через 28 діб після заливання поверх фундаменту (між стінами та основою) настилаємо пару шарів руберойду або іншого бітумного гідроізоляційного матеріалу.

Якщо ви вирішили зробити стрічковий фундамент із готових блоків, їх просто укладаємо у підготовлені траншеї та скріплюємо між собою цементним розчином. Так само укладається і плитна основа з готових плит. Єдине, для виконання цієї роботи буде потрібно підйомна техніка.

Зведення коробки - збираємо "скелет" і обшиваємо його

Тепер, коли основа готова, потрібно зробити каркас. Роботу починаємо з укладання нижньої обв'язки по периметру фундаменту. Для цього використовуємо брус перетином 100х100 мм, закріплюємо його на бетоні за допомогою анкерів. Між собою з'єднуємо брус у кутах "в півдерева" і скріплюємо шурупами і куточками.

Далі встановлюємо стійки 100х100 мм за кутами будови та вирівнюємо по вертикалі. Для кріплення стійок до нижньої обв'язки використовуємо шурупи та сталеві куточки. Додатково зміцнюємо стійки підкосами, які можна зробити із дощок завтовшки 20-30 мм. Відразу всі кутові стійки зв'язуємо зверху обв'язкою з бруса 100х50 мм. Після цього встановлюємо стійки вздовж стінок з кроком 600 мм. Стінні стійки можна зробити з дощок товщиною не менше 30 мм та шириною 100 мм. Фіксуємо та зміцнюємо їх так само, як і кутові стійки.

Потім з боку в'їзду встановлюємо стійки 100х100 мм, до яких будуть кріпитися ворота, і з'єднуємо їхню повітку собою балкою такого ж перерізу. В результаті сформується отвір. Щоб зміцнити його, можна встановити по периметру металеву раму із куточка чи швелера.

Перш ніж приступити до складання каркаса, всі дошки та брус обробіть вогнебіозахисним просоченням, яке збільшить довговічність конструкції.

Далі виконуємо каркас покрівлі. Для цього укладаємо на мауерлат (верхню обв'язку каркаса) крокви з дощок 30х100 мм. Так як односхилий покрівля буде піддаватися великому сніговому навантаженню, крок між кроквами робимо не більше 40 мм. Щоб надійніше закріпити крокви, в мауерлаті робимо пропили по товщині крокв. До торців крокв по периметру прибиваємо дошку шириною 100 мм.

Тепер, коли каркас готовий, одразу ж можна обшити стіни. Щоб будова вийшла теплою, простір каркасу заповнюємо мінеральною ватою в плитах. Цей утеплювач дешевший за багато інших теплоізоляційних матеріалів, але в той же час довговічний, пожежобезпечний і, головне, має низьку теплопровідність.

З боку приміщення стіни обтягуємо пароізоляційною плівкою. Щоб пароізоляція вийшла герметичною, стики полотен плівки робимо з нахлестом і проклеюємо клейкою двосторонньою стрічкою. З зовнішнього боку стіни так само обтягуємо вітро-вологозахисною мембраною і якісно герметизуємо стики.

Щоб між обшивкою та плівками залишався вентиляційний зазор, до стійок кріпимо решетування з дерев'яних рейок завтовшки не менше 20 мм. Для кріплення рейок використовуємо звичайні шурупи. Щоб заощадити, зовнішні стіни не заздалегідь обшиватимемо OSB плитами, а відразу встановимо сайдинг. Єдине, бажано використати міцний металевий сайдинг.

Для кріплення сайдинга по периметру стін знизу саморізами кріпимо стартову планку, а також на всі кути встановлюємо кутові профілі. Потім панелі сайдинга просто заправляємо в кутові профілі і кріпимо до решетування шурупами. З внутрішньої сторонигараж можна обшити будь-яким листовим матеріалом, таким як фанера або OSB. Закріпити обшивку на латах можна цвяхами або шурупами.

При монтажі плит OSB або фанери не забудьте забезпечити деформаційні шви товщиною близько 5 мм. Ці шви слід заповнити герметиком.

Укладаємо покрівлю – робимо приміщення сухим та теплим

Тепер приступаємо до монтажу даху. Так як крокви вже є, залишилося покласти покрівельний пиріг. Починаємо роботу з кріплення пароізоляції та решетування з внутрішньої сторони гаража. Рейки обрешітки маємо обов'язково впоперек крокв. З зовнішнього боку між кроквами укладаємо утеплювач.

Потім на крокви настилаємо супердифузну гідроізоляційну мембрану. Як і на стінах, на даху мембрана додатково фіксується рейками, які служать контробрешіткою. Поверх контробрешітки укладаємо перпендикулярно кроквам дошки завтовшки 25-30 мм з кроком близько 30 см.

Тепер потрібно укласти покрівельне покриття. Відмінним рішенням для нашої споруди є профнастил – це недорогий та довговічний матеріал. Листи профнастилу укладаємо з поздовжнім і поперечним нахлестом і кріпимо до решетування шурупами. Кріплення розташовуємо через хвилю в шаховому порядку. Можна використовувати й інший варіант покрівельного покриття, наприклад, шифер, який теж коштує недорого. Принцип його монтажу нагадує укладання профнастилу, тільки замість шурупів використовуємо цвяхи шиферні.

На цьому гараж практично готовий, тепер лишилося встановити ворота. Щоб заощадити, можна підшукати за оголошенням підходящі б/в металеві ворота. Якщо не плитний, на завершення роботи робимо підлогу. Для цих цілей можна укласти тротуарну плиткуабо залити бетонну стяжку.

На цьому роботу завершено. Якщо всі дії будуть виконані правильно, у результаті гараж вийде не лише міцним та довговічним, але й теплим. При цьому вартість його вийде в кілька разів нижче за традиційний гараж із цегли.

Для автомобіля необхідне окреме приміщення, де машина буде у безпеці від викрадачів та погодних умов. Побудувати гараж можна з різних матеріалів, від вибору яких залежатиме вартість конструкції та час на її зведення. Проект підбирається з урахуванням власного бюджету та навичок будівельних робіт. Щоб вирішити, як побудувати гараж дешево та швидко, розглянемо доступні матеріалита прості конструкції.

Технологія будівництва ділить гаражі на два основні види: капітальні та легкі. Грунтовні споруди мають міцний солідний фундамент та кам'яні стіни. Легкі конструкції виконуються на стрічковій або плитній основі, а матеріалом для них служить профнастил та сендвіч панелі.

Розміщення будівлі

1. На ділянці невеликої площі проектується вбудований гараж, розташований на цокольному поверсі. Для нього не потрібне зведення окремого фундаменту, перекриття першого поверху є дахом. Основною складністю стане забезпечення надійної гідроізоляції та захисту будинку від вихлопних газів.
2. Варіант прибудови до будинку забезпечує готову стіну. Загальний дахвиготовити легше, ніж дві окремі, а опалення не доведеться вести далеко. Але таке сусідство не дуже зручне, тому краще поєднувати гараж із господарськими будівлями.
3. Окрема споруда для машини краще розташувати біля самого паркану, щоб не прокладати під'їзну доріжку дільницею.

Швидка та недорога споруда гаража для автомобіля виконується із шлакоблоку або піноблоку. Останній матеріал порівняно легкий та недорогий, а завдяки суттєвим габаритам прискорюється процес будівництва. Гараж із піноблоку нескладно звести своїми руками. Для основи на пучинистому ґрунті варто використовувати монолітну плиту, а нормальний ґрунт дозволяє зробити пристрій неглибокого стрічкового фундаменту.

Кладка блоків виконується на спеціальний клей або розчин піску та цементу. До початку будівництва стін встановлюється металевий каркас для воріт. Укладання блоків починається з кута, і виконується вперев'язку. Кладка вимагає влаштування армуючих поясів. Через гігроскопічність матеріалу гаражу потрібно зовнішнє оздоблення. Стіни оштукатурюють, покривають фасадною фарбою або використовують сайдинг. Дах виготовляється односхилим або двосхилим, для крокв беруться бруси та дошки, покрівельним покриттям служить шифер або профнастил. У гаражі необхідна вентиляція, для рентабельності можна скористатися природною системою. на протилежних стінахвиконується два отвори – один знизу, другий вгорі. Поставлені на них заслінки дозволять контролювати потік повітря.

Ще недавно легкі і швидкобудуюємі споруди складалися з каркаса і гладких сталевих листів. Тепер для обшивки гаража використовується профнастил. Матеріал не поступається характеристиками сайдингу, але має доступну ціну. Використовувати будівництво можна до 40 років. Велика площа листів і простий процес їх кріплення шурупами до каркаса відбувається швидко і не вимагає професійних знань.

При закладанні основи під гараж кріпляться металеві труби для каркасу. Виконується стрічковий фундамент, якщо планується оглядова яма, вона викопується і бетонується на цьому ж етапі. До замурованих труб кріпляться інші деталі конструкції. Якщо ви не вмієте користуватися зварювальним апаратомто використовується болтове з'єднання. Крок вертикальних стійокзалежить від умов експлуатації, якщо планується утеплення, він має відповідати ширині смуги мінеральної вати. Якщо купується минвата в широких рулонах, їх розрізають навпіл.

Стінові профільні листи кріпляться вертикально шурупами з гумовою прокладкою. Дах роблять двосхилим і покривають профнастилом. Листи розташовують з нахлестом не менше 20 см, стики замазують герметиком. Кріплення виконується послідовно кожної хвилі. Краї покриття повинні звисати на 40 см, щоб вода не текла по стінах. Перед утепленням приміщення всі щілини задуваються монтажною піною, потім укладається утеплювач на стіни та стелю. Мінеральна ватазакривається фанерою або іншими плитами на основі деревини. Підлога заливається бетонною стяжкою. Через кілька днів у вас з'являється дешевий гараж .

Будівництво з використанням сендвіч панелей

Використання сендвіч панелей дозволяє створити конструкцію готову до використання, не буде потрібна додаткова зовнішня і внутрішнє оздоблення. Панель складається із двох шарів металу, розділених утеплювачем. Для гаража достатньо виконати стрічковий фундамент, а підлогу залити бетонною стяжкою. Можна виконати будівництво на бетонній основі, тоді під фінішне покриття розчином укладається сітка з арматури діаметром 8 мм.

Стіни збираються із металевого профілю, для жорсткості виконуються діагональні елементи. Додаткові ребра розміщують на відстані 50 см. Бічні та задню стіну збирають за схемою, на передній намічають місце для воріт. Для встановлення даху потрібен профіль більшого розміру, щоб витримати високе навантаження. Готовий каркас з'єднується спеціальним кріпленням. Першими встановлюють сендвіч-панелі для стін, вони скріплюються замковим з'єднанням, але варто промазати його герметиком. Після обшивки стін укладають панелі на дах.

Зробити гараж можна без вкладення суттєвої суми, будь-який із представлених способів представлений на відео.

Відео

Це відео про будівництво металевого гаражу. Ви побачите, як зібрали металоконструкцію за півтора дні:

Фото

У цій добірці фото показані недорогі гаражі, які можна зробити самостійно.