Создание компоста прямо на грядке. Как сделать теплую грядку

Раньше земледелием мы не увлекались, участок истощенный, урожаи никакие, поэтому и интереса к этому занятию не имели. Но однажды мы узнали, что можно соорудить такие грядки, на которых все теплолюбивые растения растут как на дрожжах, да еще и спеют на кустах. И называются они - теплыми. Мы со вниманием изучили, как соорудить такие грядки и тут же принялись за дело. Выкопали траншею, заполнили ее органикой по принципу компостирования. Слои органики хорошенько просыпали «Сиянием-3». Грядку пролили водой и укрыли.

Уже через несколько дней мы сделали лунки, засыпали в них по 10л питательного грунта и высадили рассаду томатов.

Растения и, правда, на теплой грядке росли очень хорошо, урожай был отличный.

Мы раньше-то и зеленых помидор не видели, а тут красные да еще гроздьями. С того момента мы решили, что теплые грядки будем делать всегда, они ведь никак не могут сравниться с обычными.

Весной наши теплые грядки преподнесли нам еще один сюрприз. Для того чтобы их заложить заново мы стали освобождать траншеи от содержимого с прошлого года. Как же сильно мы были удивлены, когда посреди участка выросли огромные кучи хорошо перепревшей органики.

Вот это да! Столько компоста у нас никогда не бывало. И это что значит? Можно все растения на всех грядках в компост засаживать? Тут мы разошлись: во все лунки, во все бороздки, на все грядки раскладывали готовый компост.

Все деревья и кустарники им замульчировали. Хватило на все, нигде не жалели. Растения такой подкормке были очень рады. А мы-то как радовались первым полноценным урожаям.

Теперь мы закладываем теплые грядки каждый год, так как они настоящая фабрика компоста, кормят не только растения, которые растут на них, но и весь огород.

Очень хорошее время для создания теплых грядок конец лета - начало осени. В это время очень много органики. Трава наросла, урожай собрали ботвы целые горы, деревья листья сбросили.

А весной для теплых грядок мы используем сено и пищевые отходы, накопленные за зиму. Так, что такую фабрику создать совсем не сложно и доступно каждому.

Важнейшим фактором правильного развития растений является их сбалансированное питание. С этим согласятся все: и дачник-дилетант, и опытный садовод-практик, и ученый агроном. Важнейшим фактором правильного развития растений является их сбалансированное питание. С этим согласятся все: и дачник-дилетант, и опытный садовод-практик, и ученый агроном.

Даже сторонники традиционного пахотного земледелия не будут спорить по этому вопросу с приверженцами природной агротехники, т.к. и те, и другие стараются обеспечить растения всем необходимым для их правильного питания, а, значит, и для хорошего роста.

Опыт показывает, что городские огородники, как, впрочем, и многие сельские жители, имеют весьма поверхностное представление о том, чем, а главное, как питаются растения. У большинства дачников, с которыми мне приходится часто общаться, представления о питании растений зачастую близки к представлениям Аристотеля, царившим в европейской цивилизации две тысячи лет. Он учил, что растения - это как бы животные, поставленные головой в землю и находящие в ней своими корнями готовую пищу.

Встречаясь с садоводами и огородниками, я часто задаю один и тот же вопрос: "Где у вас лучше всего растут овощи?". Ответ практически одинаков: "На компостной куче". На вопрос: "Почему это происходит?", большинство правильного ответа не знает, в лучшем случае садоводы говорят, что там много тепла и питательных веществ. Третий же вопрос: "Почему даже на самой лучшей грядке, состоящей практически из одного компоста, растет хуже, чем на недозрелой компостной куче?" и вовсе, как правило, ставит всех в тупик. Казалось бы, парадокс, однако он легко разрешим, если знать, как и чем питаются растения. Большинство садоводов считают, что растениям, кроме воды, необходимы азот, фосфор, калий и прочие минералы. Но сегодня доподлинно известно, что азот в рационе питания растений составляет всего 15%, на остальные макро- и микроэлементы и вовсе приходится 7%. Также растениям необходим кислород (20%) и водород (8%), а основным элементом в питании является углерод (50%).

Углерод растения получают из углекислого газа. Еще в школе мы изучали, что в зеленом листе растений при воздействии солнечных лучей происходит уникальное явление фотосинтеза: образование органического вещества из молекул воды и углекислого газа с выделением кислорода. А при чем тут компостная куча? Дело в том, что углекислого газа в воздухе только 0,03% - это около 30% необходимого, остальные 70% растения получают в результате жизнедеятельности живых микроорганизмов (бактерий, микрогрибов и т.д.), разлагающих органику с выделением не только минеральных элементов, но и большого количества углекислого газа. Теперь становится понятно, что на компостной куче, где и происходит интенсивное разложение органики под действием большого числа развивающихся микроорганизмов, создаются лучшие условия для углеродного (основного) питания растений.

Таким образом, наши с вами практические наблюдения привели нас к уже доказанной учеными истине, что живые микроорганизмы, разлагая органику (траву, листву и т. д.) в процессе своей жизнедеятельности, играют важнейшую роль в создании плодородия и благоприятных условий для роста растений.

Первый микробиологический препарат Нитрагин был создан еще в 1896 году и содержал всего одну лишь азотфиксирующую бактерию (клубеньковую). Эта бактерия переводит "несъедобный" для растений газ азот в нитратную, легко усваиваемую растениями форму. В конце 80-х годов двадцатого столетия японский ученый Хига Тероу впервые создал устойчивое сообщество агрономически полезных микроорганизмов (микробиологический препарат Кюссей). Агрономически полезные микроорганизмы не только во много раз ускоряют разложение органики, но и подавляют болезнетворную микрофлору (фитопатогены, гнилостные и т.д.). Результаты применения препарата превзошли все ожидания: урожаи при существенно меньших трудозатратах увеличивались в 3-4 раза. Дальнейшее развитие привело к созданию технологии эффективных микроорганизмов (ЭМ-технологии). ЭМ-технологии являются одним из основных методов сегодняшнего Органического Земледелия.

Итак, дорогие огородники, если на компостной куче все растет "как на дрожжах", то сделайте правильный вывод и превращайте все свои грядки в грядки компостные! Вносите органику в больших количествах не в компостный ящик, а прямо на грядки. Оживляйте деятельность микроорганизмов и червей, для чего ни в коем случае не применяйте химические препараты и не перекапывайте, а только рыхлите землю, используйте ЭМ-технологии, и тогда будут расти ваши экологически чистые урожаи без нитратов и токсинов при одновременном снижении затрат и постоянном повышении плодородия почв!

Сергей Румянцев

Использование компоста.

Возвратить земле питательные вещества для растений , то, что у нее взяли - вот идея компоста . Сорняки, пищевые отходы, бумага, листья - все это годится для изготовления компоста . Приготовление компоста - это тоже наука.

Разложение растительных остатков производится микроорганизмами, большинство из которых не вредят и даже являются полезными для растений, но, при этом, составляют конкуренцию или разрушают вредные для растений микроорганизмы - возбудители болезней растений. Именно поэтому компост и другая органика способствуют оздоровлению почвы от возбудителей болезней растений.

Существует несколько способов использования компоста и пр. органики:

1. Компост приготавливается в компостной куче и в зрелом виде вносится в борозды и на поверхность гряд.
2. Делается "высокая" грядка, куда закладываются сорняки и др. растительные остатки.
3. "Полузрелый компост" закладывается в грядку с бортиками 15-20 см и немного присыпается землей.

Преимущества высоких компостных гряд

Высокие или приподнятые гряды , с бортиками или без них имеют следующие общие особенности: после зимы они быстро прогреваются и освобождаются от излишней влаги, тогда как остальная почва еще долго остается холодной и избыточно переувлажненной. Высокие гряды жизненно необходимы для переувлажненных по весне мест.

Прогретая, хорошо аэрированная почва позволяет дать более ранний старт растениям. При этом наиболее уязвимая часть растений - их корни, не страдают от недостатка кислорода и низкой температуры почвы. В таких условиях растения быстро растут, быстро развивают глубокую корневую систему и хорошо противостоят возбудителям болезней и неблагоприятным условиям.

В прогретой почве высоких гряд быстро размножаются вымерзшие за зиму полезные почвенные микроорганизмы уменьшающие опасность заболевания растений . Наконец, высокие гряды , набитые компостом или навозом , начинают разогреваться за счет микробного разложения органики, согревая и питая корни растений .

Недостатки высоких компостных гряд

К недостаткам высоких гряд следует отнести возможность их пересыхания при недостаточном и нерегулярном поливе.

Компостные гряды не могут обеспечить сбалансированного питания растений. Поэтому следует использовать минеральные удобрения в качестве подкормок. Можно воспользоваться митлайдеровскими смесями 1 и 2. В первый год использования компостной гряды дозу азотных удобрений в смеси 2 можно уменьшить.

Использование компоста на поверхности гряд

Использование зрелого компоста на поверхности гряд - это классика овощеводства общепризнанная зарубежными и отечественными овощеводами. Зрелый компост в смеси с полным минеральным удобрением также закладывают в посадочные борозды и лунки.

Иногда используют полузрелый компост в качестве мульчи на поверхности грядок в сочетании с рассадным методом . Хорошие результаты получают в засушливое лето, когда компостная мульча не только питает, не повышая концентрацию почвенного раствора до опасных для растений пределов, но еще и защищает почву от пересыхания.

Однако следует остерегаться переноса возбудителей болезней растений на полуразложившихся растительных остатках, хотя высокая биологическая активность компоста подавляет большинство возбудителей болезней растений - в этом заключается оздоровительная роль органики.

Также, по причине высокой биологической активности полузрелого компоста, посев семян в него не всегда дает положительные результаты. А вот при использовании рассадного метода всегда получают хорошие результаты.

Компостные гряды с бортиками высотой 15-20 см

Очень перспективными являются компостные гряды с невысокими бортиками высотой 15-20 см, например из досок. Можно предварительно выкопать траншею на глубину штыка лопаты, посыпать на дно небольшой слой песка 5-7 см и заполнить грядку полузрелым компостом по бортики. Сверху компост следует обязательно присыпать землей. Можно даже не копать траншею, просто засыпать полузрелый компост между бортиками и присыпать его землей. Ширина гряд может быть любой: от узких - 45 см до значительно более широких.

Удобно постройку таких гряд проводить осенью, используя полузрелый компост и растительные остатки текущего года, который накапливался в течение сезона в компостной куче (на компостном дворе). При укладке компоста и растительных остатков, их следует хорошо увлажнить, желательно использовать биопрепараты типа "Кюссей" - эффективные микроорганизмы (ЭМ) или навозный настой .

При использовании геометрии узких Митлайдеровских гряд (узкие гряды и широкие проходы) мы имеем по-сути "Митлайдеровские" гряды на органике . Это напоминает Митлайдеровские гряды с двухслойной почвой, где верхний слой на грядках между дощатыми бортиками высотой 20 см засыпан смесью опилок с песком. Отличие состоит лишь в том, что в методе Митлайдера используются минеральные удобрения , т.к. опилки содержат очень мало питательных веществ в доступном виде, а в компост вносят меньше минеральных удобрений.

Некоторые различия заключаются в следующем: процесс разложения опилок в опилочно-песчаной смеси идет в основном по пути гумусирования, и смесь постепенно, за 2-3 сезона превращаются в рыхлую, богатую относительно стабильным гумусом почву . Компост же в основном разлагается, оседает, гумус тоже образуется, но менее стабильный, органика разрушается, освобождая питательные вещества при значительно более высокой активности почвенной микрофлоры . Тем не менее, при разложении компоста образующие питательные вещества не сбалансированы по составу и количеству (часто имеется избыток азота и недостаток кальция и магния). Поэтому необходимо корректирующее внесение минеральных удобрений , что требует некоторого опыта от садовода. Можно использовать и стандартные Митлайдеровские подкормки при уменьшении в них доли азотных удобрений для компостных грядок первого года использования.

Слой компоста улучшает структуру почвы и предохраняет ее от пересыхания в засушливое время. В процессе разложения, как опилок, так и компоста выделяется углекислый газ - совершенно необходимая субстанция для питания растений , особенно в парниках или теплицах, где может наблюдаться его нехватка.

"Классическая" высокая компостная гряда

Высокая компостная гряда

Изготовление "высокой" компостной гряды позволяет не дожидаться созревания компоста, а использовать неперепревшие сорняки и растительные остатки . Высокая компостная гряда может иметь бортики, или не иметь их, тогда на пологих склонах тоже выращивают овощи. Часто достаточно вырыть траншею на глубину штыка лопаты и несколько меньше ширины гряды. Если почва тяжелая, глинистая, то на дно траншеи следует насыпать слой песка, хотя бы 5-10 см. Потом заложить на дно порезанные ветки деревьев и кустарников, малины и т.п. На них укладывают сорняки и прочие растительные остатки , хорошо увлажняют, можно полить настоем навоза или препаратами полезной почвенной микрофлоры, посыпать известью или доломитом и полным минеральным удобрением (это обязательно), притоптать ногами и перевалить назад землю. Получилась "высокая" грядка. Сверху можно сажать кабачки, тыквы, капусту и другие растения, требующие хорошего питания, а по краям - растения, нуждающиеся в меньшем количестве питательных веществ. На второй - третий годы можно высаживать корнеплоды и другие растения по центру. Отменные урожаи гарантированы 2-3 года. Лишнюю выбранную землю отработанного компоста используют для подсыпки цветников, кустарников и приствольных кругов деревьев.

Структура высокой компостной гряды

Если почва тяжелая, глинистая, то на дно траншеи следует насыпать слой песка, хотя бы 5-10 см. Проволочная сетка в основании грядки защищает растения от полевок (крыс) и кротов. Далее укладывают слой измельченной древесины, веток, малины щепок - всю обрезку из сада вместо ее сжигания. Используют ветки не толще пальца и длинной с карандаш. Сверху на них укладывают стружки - это образует воздушную сердцевину гряды. Далее укладывают слои увлажненных листьев, растительных остатков. Каждый неразложившийся слой желательно пересыпать известью или доломитом и добавлять горсть полного минерального удобрения.

Следующий слой - полузрелый компост , а сверху - зрелый компост , перемешанный с садовой землей. Сверху вдоль гряды необходимо сделать канавку (или земляные бортики) для полива и удержания воды. Для пропиточного полива внутри высокой компостной гряды, на глубине около 20 см, можно расположить пластиковую трубу или шланг с отверстиями диаметром 3-4 мм.

Размеры высокой гряды

Грядка представляет собой земляной вал или насыпь высотой по центру около 80 см, сходящей на нет по краям, шириной 1,8 м и произвольной длины.

Примечание

Практически отпадает необходимость в сжигании каких-либо растительных остатков: обрезка деревьев и кустарников идет в компостные грядки, за исключением толстых ветвей, которые используются как дрова.

Особенности высокой гряды

* при формировании высокой грядки в нее закладывают остатки здоровых растений. Однако на практике такое правило полностью выполнить трудно. Поэтому можно поступать так: не использовать компост, тем более полузрелый, под те культуры, из которых он приготовлен в течение 3-4-х лет. Например, компост из картофельной ботвы не должен быть использован под картофель и томаты, пока не пройдет 3-4 года и он обеззаразится. Аналогично поступают с другими растительными остатками;
* обильный полив - основное условие получения высокого урожая на высокой грядке;
* в отличие от компостной кучи, высокую грядку следует располагать только на солнечном месте. Все культуры, которые рекомендуют для выращивания на высокой грядке, очень светолюбивы (тыквы, кабачки, томат, перец, капуста цветная и брюссельская, белокочанная). Иначе потери урожая и избытка нитратов не миновать;
* при разложении органики выделяется тепло, и почва на высокой грядке будет теплее на 5-7 градусов. Поэтому распространенной практикой является выращивание на компостных кучах теплолюбивых культур.
* в первый год компостные грядки содержат очень много азотистых питательных веществ, поэтому первые два года не рекомендуется выращивать на высокой грядке овощи нитратонакопители: салат, шпинат, свеклу, мангольд, редис. Поэтому в первый год выращивают культуры, которые требуют усиленного питания: капусту, сельдерей, тыквенные - кабачки, тыкву, огурцы. Однако следует учитывать, что, скажем, тыква быстро истощает компост. Через год можно сажать растения со средним потреблением питательных веществ: эндвий, кочанные салаты, свеклу. На третий год высаживают растения со средним и малым потреблением питательных веществ. На фото слева показана высокая компостная грядка на второй год использования. В смешанной культуре на ней посажены кольраби, кочанный салат и лук.
* кроме основных культур, выращиваемых вдоль средней линии, по краям гряды высаживайте сопутствующие культуры с меньшим потреблением питательных веществ.

Что лучше – компостные кучи или мульча на грядках и дорожках? Доказывать правоту при такой дилемме – все равно, что заявлять: «лучше переспать, чем недоесть».

На самом деле дилеммы никакой нет, если понять суть того, что я делаю. Попробую сформулировать эту самую суть очень коротко: основа моей технологии – в компостировании растительных остатков в дорожках и на грядках. Я перенес компостную кучу в то место, где она будет доступна корням растений – в дорожки и на грядки. Я двумя руками за компостирование, но с некоторыми оговорками. Давайте сравним два варианта: компостирование в дорожках и компостирование в компостниках, компостных кучах и т.п. В чем разница?

1. Процесс эксплуатации компостной кучи упрощенно можно показать так: собираем в кучу все органические остатки. Поддерживаем микробиологическую активность в куче. Растаскиваем по грядкам готовый компост. Заделываем его в почву грядок. Процесс эксплуатации компостных дорожек вдвое проще. Собираем на дорожки органические остатки. Поддерживаем микробиологическую активность в дорожках. И все.
2. Компостники занимают отдельное место на участке. Компостирование в дорожках совершенно не требует дополнительного места.

Уже только два этих пункта показывают большие преимущества компостных дорожек перед компостной кучей.

1. При компостировании в кучах теряется углекислый газ, который является основным строительным материалом растений. При компостировании в дорожках углекислый газ выделяется в том месте, где растения способны его наиболее полно использовать – в прикорневой зоне культур.
2. В компостных кучах теряется большая часть органического вещества, куча уменьшается в объеме в 4 раза. В компостных дорожках ничего не теряется. В процессе разложения органики она еще играет роль эффективной мульчи, которая сохраняет влагу, выравнивает скачки температуры в почве, способствует усилению микробиологической активности в грядке и дорожках.
3. Компостная куча привлекает червей. Но только тогда, когда температура в куче упадет, в куче начинают работать черви (вермикомпостирование). Кроме того, компостная куча будет отвлекать на себя червей с окрестных грядок, если в грядках не созданы червям такие же комфортные условия, как в куче. Площадь компостных дорожек намного больше, чем площадь компостной кучи (при одинаковом объеме использованного органического материала), а значит, и червей привлекается больше. Работают там черви всё время – температура в дорожках не поднимается. И продукты жизнедеятельности червей распределяются как в дорожках, так и в грядках стараниями самих червей. И потомство черви будут откладывать тут же, в дорожках.
4. Недостатков компостной кучи лишены компостные дорожки. Слой органики в них не превышает критического объема, необходимого для разогрева кучи. Повышения температуры и всего, что с этим связано, не происходит.
5. В компостных кучах при разогреве гибнет большинство семян сорняков. В компостных дорожках семена сорняков не гибнут. Но это только во благо – бесплатные сидераты, семена которых не нужно покупать и сеять. Но на дорожках с толстым слоем органики сорняков, к моему сожалению, мало.
6. Сторонники компостных куч вынуждены уносить все выполотые сорняки и послеуборочные остатки в кучу. При наличии компостных дорожек этого не нужно. Оставляем все на месте.
7. Компостные кучи выполняют одну единственную роль – приготовление компоста. Компостные дорожки, кроме того, являются системой автоматической регулировки влажности и температуры в грядках, в зависимости от сезона.

А вот еще один аргумент против применения компостирования в дорожках и на грядках: «Ваше предложение по наращиванию гумуса в почве путем мульчирования гряд и проходов сырой органикой равноценно природному процессу – накоплению гумуса в почве на протяжении многих лет. Огородник же хочет увеличить плодородие почвы как можно быстрее…» В вопросе видно явное непонимание роли дорожек как компостников малого объема. Все процессы, которые идут в дорожках, равнозначны процессам в компостной кучи, кроме разогрева. Соответственно, и гумуса образуется не меньше за то же самое время. Но для меня накопление гумуса – не самоцель. Гумус только важное «дополнение». В процессе жизнедеятельности микромир разлагает органику до растворов, которые потребляет для своего питания. Эти же растворы способны усваивать растения – это их основное питание. Та часть растворов, которая не была усвоена растениями и микробами, соединяется с минеральной частью почвы, образуя слаборастворимые устойчивые частицы – это и есть гумус.

Этот процесс в моем огороде интенсивно происходит в дорожках. При наличии компостных дорожек разложение органики на поверхности гряды не так уж и важно, хотя полезно. Главное здесь – удержать влагу, стабилизировать температуру, защитить от разрушения почвенную структуру, создать комфортные условия червям. Эти функции как нельзя лучше выполнит именно неразложившаяся органика. Но моя практика показывает, что даже в условиях засухи и без полива органические остатки на поверхности грядки разлагаются, хотя и менее интенсивно, чем в условиях увлажнения. Кроме того, этими процессами можно управлять. Если органику измельчить, то разложение пойдет быстрей. В своей практике я ничего не измельчаю. Просто подбираю мульчу для культуры по размеру фрагментов органики. Например, томаты, капусту, огурцы, картофель мульчирую сеном, соломой, другой крупноразмерной органикой. Морковь, свеклу, дайкон, редьку – листвой, то есть более мелкой органикой.

В дорожки идет разная органика, как мелкая, так и крупная, как быстроразлагающаяся, так и долгоразлагающаяся. Это делается сознательно. Такая разнородная структура компостируемых материалов обеспечивает постоянную аэрацию. Это не дает пойти разложению по гнилостному типу. Все вышесказанное не значит, что я – противник измельчения органики для мульчи и компостирования. Но моя практика доказывает, что и без измельчения можно обойтись.

Этот сравнительный анализ показывает, что технология компостирования в дорожках менее трудозатратна, чем использование компостных куч. И, кроме того, выполняет много смежных функций. Этот анализ я провел для себя. Просто засомневался, может быть, я действительно делаю много лишнего, по сравнению с компостированием в кучах? Выходит, что мой подход менее трудозатратный. Удачи в огородных делах.

Олег Телепов,
г.Омск

Надеюсь, что когда-нибудь на своем участке вместо овощей посажу декоративные растения и сделаю красивые дорожки, но на сегодня для меня главное — создать оптимальные условия овощным растениям. Думаю, что в этом стремлении я не одинок. Исходя из своих приоритетов, для себя выбрал вариант содержания дорожек, несколько необычный в среде огородников — под мульчей.

На моем участке вся площадь разбита на грядки и проходы примерно одинаковой ширины — грядка плюс проход — 1 метр.

Такая постоянная разметка позволяет включить в севооборот (грядкооборот) все выращиваемые на участке культуры, включая картофель.

В защиту такой схемы приведу простой пример. Два года подряд проводил подсчет бобов на кустиках кустовой фасоли, высаженной на грядках метровой ширины. Фасоль высаживалась в 5 рядов. На кустиках, растущих по краям грядки, выспевали в среднем 10 бобов (на каждом), а вот на рядах, что были в центре — в среднем 3 боба. Видно, что разница огромна.

На полуметровых грядках сажу фасоль в 3 ряда, и урожай на всех рядах примерно одинаков — все те же 10 бобов с куста.

При такой разметке огорода корни подавляющего количества культурных растений используют всю площадь проходов для питания. Особенно сильно — крайние ряды.

Создание для корней условий, способствующих лучшему обеспечению влагой и питани​ем.

Все дорожки по мере возможности стараюсь закрыть различной органикой: соломой, листвой, подстилкой из леса, сорняками, скошенной травой. Конечно, очень странно звучит — удобрять или мульчировать дорожки, и, тем не менее, в этом есть смысл.

Весной, пока соседи дожидаются, когда можно будет войти на огород и не провалиться, я спокойно хожу по своим высланным органикой дорожкам, причем без сапог — грязи нет. Очень яркий эффект был в текущем году. Грунтовые воды поднялись аномально высоко, и в огородах нельзя было ступить — провалишься. Посевную компанию на моем огороде, благодаря постоянным укрытым дорожкам начали в апреле, у соседей — в конце мая-июне.

Чтобы быстрей прогреть грядки ласковым весенним солнышком, нужно их открыть от мульчи. Но при этом почва теряет самую важную весеннюю влагу. Можно конечно прикрыть грядки пленкой, но если площадь большая, то это дороговато, да и голые проходы очень сильно испаряют воду.

В моем случае проходы наоборот являются резерваторами весенней влаги и дождевой воды.

Даже при длительной засухе почва под дорожками всегда влажная, корням культурных растений там комфортно.

Может возникнуть вопрос, как нежные корешки культурных растений проникнут в годами утоптанную землю дорожек. Отвечу — легко! И ничего тут странного нет. Под прикрытием мульчи даже в дорожках в изобилии живут черви. Их стараниями утоптанная, плотная земля становится пронизанной ходами, по которым в землю поступает атмосферный воздух, и легко проходят корни овощей.

Такие резерваторы влаги позволяют обходиться минимальным количеством поливов, или вообще без них. Для меня это очень важно. На моем участке поливная вода (из колодца), по химическому составу далека от идеальной — слишком жесткая. Стараюсь использовать ее по минимуму, чтобы не засолить почву. Поэтому большинство культур выращиваю по безполивной технологии, даже если при этом несколько снижается урожай, по сравнению с поливными грядками.

Июль 2007 года. Компостные дорожки + замульчированные грядки — растения чувствуют себя прекрасно. Трудно поверить, что эти грядки ни разу не поливались.

Кроме запасания влаги мои дорожки выполняют еще одну важную роль — на них происходит разложение органики.

В постоянно влажном, хорошо аэрируемом слое органики быстро размножаются полезные микроорганизмы. Закисания не происходит благодаря ходам червей — они выполняют роль дренажа.

В этом смысле проходы становятся как бы компостными емкостями. На первый взгляд кажется, что объем этих емкостей ничтожен, но давайте посчитаем. Площадь дорожек на моем огороде — 50 квадратных метров на сотку. Если слой органики 10 см, то объем компостируемого материала на 5 сотках — 25 кубометров! И при этом совершенно не требует специального места.

Слой органики на дорожках желательно потолще.

Сторонники органических удобрений очень часто не учитывают один важный момент: при компостировании органики в компостных кучах впустую теряется углекислый газ, выделяющийся бактериями в процессе дыхания. А ведь он очень важен для развития растений. Существует прямая зависимость — чем больше углекислого газа, тем больше урожай. Это знает каждый школьник, кто внимательно читал учебник биологии.

При компостировании на дорожках углекислый газ выделяется в непосредственной близости от растений, что повышает урожай овощей.

В отличие от компостной кучи в дорожках постоянно живут черви.

Все процессы здесь протекают без повышения температуры. Этот процесс ближе к вермикомпостированию, в процессе которого получается более качественный гумус.

В нашем случае, нет надобности заводить специальных технологических червей (калифорнийских красных или «Старателей»). Все процессы происходят сами собой. Червям нужно создать только подходящие условия, а соберутся они на ваш участок самостоятельно и в великом множестве. Как они находят удобное для жизни место, для меня совершенно не понятно. Но факт остается фактом — откуда-то их появляется очень много.

В идеале на дорожки нужно только наслаивать новые порции органики ежегодно. Так происходит в природе. В этих условиях создается идеальное сообщество грибков, микробов, червей и других обитателей почвы. Каждый представитель «отходоперерабатывающей» почвенной братии размещается в своем горизонте органики, наиболее благоприятном именно для него, и делает свое дело.

Такие идеальные (природные) условия создать на грядке невозможно — при посадке, уборке обязательно нарушается структура природного «слоеного пирога». А вот на дорожках — пожалуйста.

Одна проблема — нужно много органики.

Для маленького участка можно этот вопрос решить, а как быть с большим? Приходится искать какие-то приемы, способствующие накоплению мульчи. К примеру, солома разлагается намного быстрей, чем листовой опад или иглы из леса. Поэтому стараюсь побольше заготовить этих материалов. Еще дольше перепревают опилки. Не использую их по простой причине — в нашей местности это дорогое удовольствие.

Подстилка из сосняка
вместе с мелкими веточками
и шишками — неплохая мульча.

Мульчу можно и нужно выращивать на своем участке — использовать сидеральные культуры.

Часто в разговорах с владельцами 6 соток можно услышать сетование: «Посадил бы сидераты, да и так места мало». А кто запретил выращивать зеленые удобрения в местах, не занятых овощами — в проходах? Причем это можно делать и одновременно с выращиванием культурных растений.

Посеял культуры, а семена сидератов разбросал по дорожкам. Растут культуры, растут и сидераты. На начальном этапе развития овощей, пока они еще маленькие, подросшие сидераты приносят пользу — служат своеобразными кулисами, создают благоприятный микроклимат.

Главное тут, не запустить зеленые удобрения, чтобы не затеняли культуры и не загрубели. Подрезать сидераты в нужный момент в рыхлом субстрате дорожек не составляет труда — растения чаще даже не подрезаются плоскорезом, а выдергиваются с корнями. Кому приходилось пропалывать компостную кучу поймут, о чем разговор — корни растений в таких условиях поверхностные, слабо развитые — питания хватает.

Никуда убирать срезанные сидераты не нужно, пусть остаются на месте. Вершки будут наращивать слой мульчи, хоть и незначительно. Корешки будут очень быстро переварены почвенными жителями и станут питанием как микробам и грибам, так и нашим растениям. Если есть возможность лучше зелень на дорожках не срезать, а просто присыпать слоем грубой органики.

Цветет фацелия.

Не стоит бояться, что растения переломаются, когда будете ходить между грядками, большинство сидератов этого не боится. Исключение — фацелия, у нее хрупкие стебли. Но и это для меня не проблема.

Для передвижения использую дорожки через одну: по одной хожу, на соседней растет фацелия. Грядки узкие (50 см) и при любых операциях легко достаешь до противоположного (от дорожки) края грядки. С одной дорожки обрабатываю две соседние грядки. Вот и вся премудрость.

Посев очередной партии сидератов не требует дополнительного времени и сил. Перед подрезкой выросших растений просто разбрасываем семена. Во время подрезки семена заделываются в мульчу, там прорастают.

Ведение сидеральной культуры на дорожках имеет недостаток — сидераты приходится чаще срезать, чтобы не мешали культурам на грядках, а соответственно нужно много семян, их нужно купить или выделять место для выращивания.

Использование сорняков на дорожках.

Вспомним опыт В. В. Фокина (изобретателя одноименного плоскореза) — использовать семена однолетних сорняков. Согласно исследованиям при удалении с участка 90% всех сорняков, урожай их семян уменьшается только на 10%.

От таких цифр у аккуратного огородника просто руки опускаются. Выходит, что уменьшить количество семян сорняков невозможно. Даже если не позволить обсемениться ни одному сорняку на своей территории, семена в изобилии прилетят с соседнего участка или пустырей. Они и прилетают, но на дорожках они меня только радуют — источник мульчи и удобрения.

Все что сказано о сидератах на дорожках, можно отнести и на счет сорняков, кроме недостатка — нет проблем в семенах и садить их не нужно. Но и здесь не все гладко. К сожалению, состав семян сорняков, распространяющихся самостоятельно нельзя регулировать.

Желательно появление сорняков в самые ранние сроки, как только снег сойдет. Так раньше всех в нашей местности всходят сурепка, ромашка, молочай. Эти растения всходят на 2-3 недели раньше яровых сидератов. Собирать семена этих самых ранних сорняков нужно время, да еще не прозевать, чтобы не разлетались. Решение простое.

Цветущие сорняки на пустыря​х скашиваем и раскладываем на дорожках.

Уж поверьте, семена доспеют и на срезанных растениях. Рано весной семена всходят в несколько сроков. В июне щедро появляется щирица. На каждом конкретном участке можно подобрать свой набор культурных и «не культурных» сидератов. Важно только не допустить на дорожки злостные многолетние сорняки — корневищные и корнеотпрысковые. К примеру, молочай я использую только один вид, — однолетний, размножающийся только семенами.

На грядах рожь — высаживать рассаду еще рано.
В проходах «некультурные сидераты» — сорняки.

Наверняка, какие-то растения на дорожках будут несовместимы с культурами, растущими на грядках. Вопрос совместимости досконально не изучен. Придется наблюдать и делать выводы самому. Тут уж ничего не поделаешь, растениеводство — процесс творческий.

На любом участке бывают трудноразлогающиеся, грубые органические остатки: стебли топинамбура, подсолнуха, малины и др.

Это все добро тоже можно использовать в компостных дорожках. Только нужно учесть, что если просто бросите стебли на дорожки, будете иметь проблемы — они сильно мешают подрезать сорняки.

Если нет возможности измельчить этот ценный материал, можно воспользоваться моим способом.

Просто закладываю все толстым слоем между огороженными грядками, сверху добавляю какой-то более мелкий материал. Толстый плотный слой не дает прорастать сорнякам — свет не проходит. За лето все это богатство растаптывается в крошку, подпревает. Происходит измельчение без затрат наших сил и времени.

Хлопоты, по созданию мульчи на дорожках, многим вероятно покажутся лишними. Что ж, это дело каждого.

Но плодородие земли восстанавливается и растет тогда, когда земле возвращаем столько же органики, сколько из нее взяли.

А лучше если внесем больше. Примеров тому немало.

Опытник из Красноярского края И. П. Замяткин получает до двух тонн клубней картофеля с сотки (до 8 кг с куста) не внося никаких органических или минеральных удобрений. Член Омского клуба картофелеводов Р. М. Чинцов с одной сотки получает в конце июня(!) 400 кг скороспелого картофеля. А к осени с той же самой сотки берет еще 200 кг клубней.

Тем кто решится на содержание дорожек под мульчей совет: если органики не достаточно, то лучше сделайте одну «компостную дорожку» с толщиной мульчи 10 см, чем 10 дорожек с толщиной органики в 1 см. Совсем тонкий слой мульчи эффекта не даст.

Если органики на данный момент совсем мало, то можно применить «метод гуляющих куч».

Заключается он в следующем. Из срезанных сорняков формирую кучки высотой 10-15 см и оставляю на дорожке. На остальной площади дорожки всходят сорняки. Когда они подрастут до критического размера, притаптываю часть их и передвигаю на них кучки. На месте, где была кучка, остается чистое от сорняков пятно. Оставшиеся не накрытыми сорняки подрезаю и за счет них увеличиваю кучки. Затем все повторяется.

Идеальный вариант для этого метода, когда кучки покрывают половину площади дорожек. Тогда подросшие растения полностью накрываются кучами и быстро под ними разлагаются. На чистых участках, оставшихся после перемещения куч снова всходят сорняки. При этом ничего подрезать не нужно, только передвигать кучи. При этом и перепревание органики (а соответственно и выделение важного для нас углекислого газа) имеет место, и энергия солнца используется для накопления мульчи и борьба с сорняками сводится к минимуму.

Часть земли возле кустов ревеня закрыта слоем картофельной ботвы в качестве мульчи, на остальной части растут сорняки. Ничего не должно выбрасываться. Картофельная ботва пригодится в «ленивом углу» — на делянке с многолетниками.

Ккуча перемещена на сорняки. Там, где была куча — чистое место и возможность расти сорнякам или сидератам, накапливая органику.

Но одними выполотыми сорняками и подрезанными сидератами не обойтись, придется все-таки добавлять органику «в возрасте». Дело в том, что молодые растения очень быстро разлагаются, а, будучи высушенными, очень сильно теряют в объеме.

К примеру: закрыл грядку сплошным слоем фацелии (срезанной при высоте 15 см) толщиной 10 см, а через 2 недели от этого слоя остались жалкие былинки, не способные хоть сколько-нибудь прикрыть землю. Такой же слой мульчи, но состоящий из стеблей ржи в начале колошения уменьшился лишь на половину. А вот лесная подстилка в объеме уменьшилась примерно на 20%, да и то только за счет уплотнения.

Надо отметить, «гуляющие кучи» имеет смысл использовать только как компромисс. В дальнейшем нужно найти способ замульчировать всю поверхность.

С уважением, Олег Телепов,
Омский клуб картофелеводов