Фарфоровые статуэтки: ремонт и правильный уход. Возвращение голубой чашки Реставрация фарфоровых изделий своими руками

Глаза и руки- главные инструменты настоящего мастера, но в нашей мастерской постоянно испытываются все новейшие материалы, появляющиеся на арт- рынке. Среди постоянных клиентов нашей мастерской – известные брэнды фарфора, керамики и стекла: испанская мануфактура Lladro, саксонский фарфор Meissen , венгерский , австрийский Augarten , немецкий Rosenthal , русский фарфор Кузнецова, братьев Корниловых, ИФЗ, ГФЗ, ЛФЗ

Наши мастера с успехом решают такие сложнейшие проблемы для реставраторов, как реставрация повреждений на кобальтовой глазури, на поверхностях, покрытых кракелюром, золоченых поверхностях, а так же восстановление утрат на фарфоровом кружеве. Последняя технология - изобретение именно наших реставраторов и ее аналогов в Москве пока нет.

Частые вопросы по реставрации фарфора:

На бытовом уровне фарфор можно склеить только при помощи клея. Почти в любом хозяйственном магазине можно видеть эти тюбики, на которых нарисована то отбитая ручка чашки, то вообще антикварная ваза. Ими можно воспользоваться, когда единственная функция склеиваемого предмета - стоять в витрине и когда нужно присоединить небольшой и легкий фрагмент. Но и это стоит делать с большой осторожностью, чтобы исключить смещение черепка.

Демонтировать неправильно присоединенный мелкий фрагмент или осколок в домашних условиях бывает невозможно. Крупные, далеко отстоящие от основания фрагменты (части тела в скульптурах, декор, рожки подсвечников) и функциональные элементы (ручки посуды) обязательно нужно армировать. В условиях мастерской это делается быстро и профессионально. Вы можете быть спокойны за предмет, на месте излома он больше не сломается. Но для того, чтобы использовать посуду, простой склейки недостаточно. Шов склейки обязательно должен быть заполнен специальной мастикой на основе фарфоровой или стеклянной пыли и заполирован, иначе он будет постепенно разрушаться из за попадающей в него воды, пыли и остатков пищи.

На фарфоре "бисквит" и на глазурованом фарфоре места склейки и восполнений видны не будут. В отличии от музейной реставрации, основной принцип которой восстановить целостность, оставив видимыми швы сборки и восполнений, мы завершаем реставрацию только тогда, когда поврежденный участок перестает быть видимым. При золочении фарфора может быть незначительная разница в блеске между родным, прошедшим обжиг, золотом и новым (сусальное или твореное золото). На дорогом антикварном фарфоре золото обычно не восстанавливается, потертое золото не обесценивает и не портит предмет, напротив, говорит о его истории и почтенном возрасте.

Подвергшийся реставрации столовый фарфор не обжигается, поэтому за ним нужен особый уход. Не рекомендуется использовать его повседневно, мыть агрессивными моющими средствами и абразивными порошками, использовать его под горячие или жирные блюда. Однако такие предметы, как сухарницы, сервировочные вазы, конфетницы и фруктовницы можно использовать практически без ограничений. Весь уход - ополоснуть прохладной водой и протереть сухой мягкой тряпочкой.

В некоторых случаях реставрация фарфора на дому возможна, но определить такую возможность может только сам реставратор после осмотра предмета. В этом случае используются материалы и клея, способные полимеризоваться быстро при комнатной температуре, т. к длительная сушка реставрационного слоя опасна оседанием пыли из атмосферы дома (даже если в нем поддерживается идеальный порядок). В мастерской сушка происходит в специальной камере, защищенной от пыли, где поддерживается необходимая температура.

Стоимость реставрации зависит от характера повреждений, количества фрагментов под восстановление, цвета глазури, наличия на восстанавливаемой части позолоты или росписей, необходимости армирования. От стоимости самого предмета цена реставрации не зависит.

Что движет людьми, которые принимают решение о холодной реставрации керамики? На что они расчитывают? Можно еще как-то понять людей, впаривающих дилетантам достижения прогресса в области реставрации. Они все таки деньги с этого имеют. Легкие, быстрые, эффектные. Ведь сразу после проведенных работ керамика выглядит как новая и заказчики пребывают в восторге. Можно сколько угодно заниматься этой профанацией в пределах отапливаемого помещения. И то, даже интерьерная керамика в конце концов отторгнет чужеродную краску. Но с экстерьерной керамикой эти забавы не проходят и заказчики по прошествии 2 - 3х лет оказываются перед фактом необходимости проведения новых реставрационных работ. Скупой, как известно, плати дважды. Жадный - всю жизнь.
о храме на Гутуевском острове и его изразцах.
Недавно я вновь посетил этот храм с "ревизией".
Вот как выглядел новый керамический изразец, изготовленый и установленый взамен утраченого в 2008 году:

Вот, как он выглядит осенью 2010:

А вот как выглядит его несчастный визави, "отреставрированный" холодным способом:

Впечатляюще, не правда ли? Деньги были вложены, но смысла в этом не было. Таких примеров там много.

Ну и в том же духе. Даже в Крыму, при всей мягкости тамошнего климата, результат будет плачевный:

Как обычно, фотки кликабельно увеличибельны.
Из последних достижений горе-реставраторов можно назвать двухгавых орлов на Доме офицеров в Петербурге. Умными словами нам пытаются заморочить голову.
"В ходе реставрации Дома офицеров (угол Литейного проспекта и Кирочной улицы) на главном фасаде здания, выходящем на Литейный проспект, обнаружены неизвестные ранее изображения двуглавых орлов с лавровыми деревьями, сообщает пресс-служба Союза реставраторов Санкт-Петербурга. Работы проводит ЗАО «Ремстройфасад».

До последнего времени цветные изразцы были закрашены краской. При реставрации между оконными проемами третьего и четвертого этажей под слоем краски обнаружены неизвестные ранее живописные художественные панно.

Как сообщил генеральный директор ЗАО «Ремстройфасад» Николай Булыгин, воссоздание утрат на керамических плитках панно, сделанных в майолике, выполняется оригинальными материалами по специальной методике «холодной реставрации», разработанной специалистами компании.

Реставраторы уже завершили очистку фасада Дома офицеров от сажи и копоти, восполнили утраты керамического облицовочного кирпича и капителей. Два майоликовых панно будут отреставрированы осенью 2008 года. Общая стоимость работ составляет около 50 миллионов рублей. "

Ну чтож, поглядим насколько этих "оригинальных материалов" хватит. Думаю уже этой весной можно будет оценить результаты проведенной реставрации. На момент окончания работ они выглядели так:

А работы проводила моя любимая Паллада, оказывается.

Фарфоровые статуэтки всегда пользовались огромной популярностью у коллекционеров. Но главным их недостатком является хрупкость, они легко ломаются и их ценность снижается в разы. Отличительная черта изделий – наличие полого пространства, что делает их более лёгкими и вместе с тем более хрупкими. Ремонт и восстановление декоративных фигурок – сложная и щепетильная задача.

Склеивание фарфоровых статуэток

Фарфор по своим физическим свойствам имеет много общего не с керамикой, а со стеклом, поскольку при ударе массивные элементы раскалываются на куски большого размера, а вот самые маленькие фрагменты просто превращаются в пыль. И если с большими кусками не возникает никаких сложностей при ремонте, то вот восстановить самые маленькие зоны будет довольно сложно. Фигурка приобретет первоначальный вид лишь после полноценной художественной росписи.

Пошаговая инструкция :

Правильная чистка фарфора

Для производства декоративных статуэток, плиток и небольших фигурок используют фарфор. С течением времени такие изделия тускнеют, покрываются пылью и в некоторых случаях они могут покрываться даже слоем ржи, если на поверхность постоянно воздействует влага. Если вы стали владельцем старого фарфора, за которым никто долго не ухаживал, первоначальный лоск изделию можно вернуть довольно быстро.

• в тёплую воду необходимо добавить небольшое количество мыла и аккуратно взболтать его до образования пенообразной консистенции;
• в воде следует смягчить тряпочку и протереть ей само изделие. Всю грязь и пыль следует удалить. После этого фарфор вытирают тряпочкой;
• этим же средством можно оттереть налёт или ржавчину;
• после работы с пемзой необходимо смыть остатки пыли. Завершив эту процедуру можно вытереть и высушить фарфоровое изделие.

Отличие керамических статуэток от фарфоровых

Фарфор является неотъемлемой частью керамики, в состав которой входят помимо этого фаянсовые, фарфоровые и даже глиняные решения. Фарфоровая консистенция предполагает наличие белой глиняной субстанции, каолина, а также шпата полевого. Все эти ингредиенты проходят процесс обжига при температуре в 2.6 тыс. градусов (по шкале Фаренгейта).

Что касается керамики, то ее важной частью являются хрупкие и твёрдые материалы, выполненные из минералов. Любой хороший коллекционер может оперативно отличить керамическое изделие от фарфорового не только по звуку, но и по внешнему виду.

Инструкция:

1. Удерживайте статуэтку против световых лучей, двигая пальцем в разные направления по ее поверхности. Сквозь изделие отчетливо просматривается тень от пальца, поскольку материал по своей сути является прозрачным. А вот керамика не даёт такого эффекта.
2. Фарфоровая статуэтка при тактильном контакте напоминает яичную скорлупу, она такая же гладкая и ровная.
3. Ноготком пальца постучите по поверхности фигурки. Фарфоровые статуэтки звучат звонко, а вот керамические издают глухой и ровный звук.

Надеемся, наши советы окажутся полезными для вас, и вы сможете обеспечить качественных уход за маленькими декоративными статуэтками. Эти произведения фарфорового искусства созданы с любовью и трепетом, поэтому их следует беречь с такими же чувствами и бережностью.

Наличие глазури - главное отличительное качество . Многие задаются вопросом: "Как мыть фарфор и как ухаживать за посудой?" Соберите все составляющие разбившегося керамического изделия. До начала реставрационных работ следует поместить каждый из осколков в бумагу, предварительно очистив если они загрязнены.

Реставрация фарфора

Вам понадобятся следующие материалы: растворитель для красок, ватные тампоны, салфетки, абразивный порошок, спички, наждак, клей, бритвенное лезвие, мягкая кисточка, клейкая лента.

1. Необходимо, чтобы все осколки были сухие, а главное чистые. Сначала помойте сломанный край. Не следует очень сильно увлажнять керамику. Если мыльная вода не очистила его, воспользуйтесь ацетоном.

2. Отбелите осколок при помощи специального раствора.

3. Перед тем, как начать клеить, сопоставьте все части предмета. Посмотрите насколько плотно они состыковываются друг с другом. Также вы будете иметь представление о том, в каком порядке лучше всего склеивать кусочки.

4. В первую очередь клейте самые мелкие, а уже потом переходите к более крупным.

5. Не забывайте удалять излишки клея тампоном.

6. Добавьте в клеящее вещество специальный пигмент нужного вам цвета.

7. Склейте края соседних кусочков, используя при этом спички.

8. Дождитесь, когда предмет полностью высохнет. Обычно это занимает около 24 часов. Аккуратно удалите остатки клея бритвенным лезвием.

9. Если утеряна небольшая часть изделия, смешайте клеящий состав с порошком талька. Пальцами заполните дыру получившейся смесью. Отшлифуйте поверхность.

10. В случае, если утерян большой кусок – вам на помощь придет пластилин.

11. Нанесите двусоставный раствор на отколотую поверхность. Заполняйте пастой пластилиновую формочку. Дождитесь, когда паста высохнет.

12. Уберите формочку, отшлифуйте поверхность наждаком. Будьте осторожны, дабы не поцарапать глазуровку.

13. Нанесите соответствующими цветами сухую пасту, в точности повторяя орнамент.

14. Положите под мальку бумагу и обведите рисунок, чтобы перенести узор.

В случае если изделие из благородного материала представляет для вас большую ценность, не стоит самостоятельно заниматься реставрацией. Рациональнее всего поручить это дело специалисту. Если вы все же решили сэкономить и сделать все своими руками, запомните несколько принципов, которые помогут вам успешно отреставрировать вещь.

Основное правило: не нужно сильно увлажнять пористый слой керамики во время чистки. Клейте фарфоровые сразу, как промыли и высушили осколки. После высыхания клея, возможно потребуется восстановление узора. Вам помогут обычные акриловые краски, которые могут имитировать блеск глазуровки, а также эмалевые, применяемые для украшения порцеллана. Внимательно подбирайте цвета для узора и не пытайтесь подобрать фон, так как вам не удастся найти нужный оттенок.

Починка волосяных трещин

1. Зачистите поверхность около трещин, смешайте клей и поместите в духовку. Установите температуру на 200°С. Когда ручка накалится, выключите духовку. Это обеспечит наилучшее склеивание.

2. Как можно скорее нанесите клейстер, чтобы максимально плотно заполнить трещину.

3. После этого удалите остатки клея все тем же лезвием, при этом старайтесь не повредить рисунок. Дождитесь, когда остынут.

Мытье изделия теплой водой с мылом
Отбеливание трещины с помощью компресса
Прогрев кипятком и демонтаж старой склейки
Удаление следов предыдущей склейки
Нанесение клея на поверхность скола
Фиксация приклеенного фрагмента
Удаление выступившего на поверхность клея
Наложение воска для изготовления формы
Снятие готовой, застывшей восковой формы
Заполнение формы фарфороподобной массой
Шлифовка отлитого куска наждачной бумагой
Тонировка отреставри-
рованного изделия
Консервация новых фрагментов лаком
Мастиковка мелких сколов по краям
Шлифовка фрагмента надфилем

"...Осколки лежали на освещенном закатным солнцем полу, казалось, игривый ветерок разметал их поодаль друг от друга, и не хотелось верить, что то, что вчера вечером, даже сегодня утром, было любимой маминой чашкой, превратилось в голубые фарфоровые лепестки..." - кто не помнит печальной истории о голубой чашке, рассказанной Аркадием Гайдаром. Чувство безнадежной, непоправимой утраты смешалось в памяти с детским страхом перед разбившейся посудой. Эта история, конечно, закончилась бы совсем по-другому, случись она сегодня и окажись у ее героев последний номер нашего журнала.

Мамина любимая голубая чашка была бы, несомненно, восстановлена, да так, что мама вряд ли заметила бы что-то особенное. Посуда бьется во все времена - осколки ее либо торопливо выбрасываются, либо неумело склеиваются клеем БФ.

Сейчас мы расскажем о реставрации фарфора по всем ее классическим правилам.

Прежде всего упредим реставрационных экстремистов - если вы счастливый обладатель майсеновского, или гарднеровского фарфора, умерьте свой восстановительный пыл и успокойте себя тем, что в вашем распоряжении действительно музейный экспонат, который можно доверить только высококлассному специалисту.

Наши советы относятся именно к "голубым чашкам", т. е. К тем дорогим сердцу и памяти вазочкам, статуэткам, чайникам и чашкам, которые, тем не менее, не имеют музейно-коллекционной ценности. Нашим учителем в таком ответственном деле как реставрация фарфора стал Сергей Бобров - известнейший московский реставратор. Свой профессиональный опыт он получил, работая во Всероссийском художественном научно-реставрационном центре им. И. Грабаря и музее-усадьбе Царицыно.

Относясь к узкому, избранному кругу элитных реставраторов России, мастер имеет высокую профессиональную репутацию среди коллег, коллекционеров и антикваров. Его работы украшают частные и государственные музейные собрания, они были представлены и на крупнейшей выставке "250 лет русского фарфора» в Государственной Третьяковской галерее.

Рабочее место реставратора должно иметь естественное дневное освещение, которое особенно важно при тонировке и реконструкции фарфора. Стол хорошо бы защитить пробковым или любым другим упругим покрытием, которое в случае падения предмета ослабит удар. Следует обратить внимание на то, что все действия, которые вы совершаете, и их последствия должны быть поправимы, то есть на то, что профессионалы называют обратимостью процесса. Ни в коем случае, даже с самыми благими намерениями, нельзя сверлить, шлифовать, царапать оригинал.

Рассмотрим процесс реставрации подробно на примере восстановления разбитой фарфоровой менажницы. Прежде всего объект внимательно осматривается; выявляются трещины, сколы, места старых склеек. Затем, в зависимости от характера и объема повреждений, определяется план реставрации, т. е. порядок и очередность восстановительных работ. Если изделие разбито, нужно попробовать совместить его куски без склейки, выяснить возможность их совпадения, выявив наиболее сложные места.

Далее необходимо вымыть изделие в горячей (50-600 С) воде, применяя любое мыло с низким содержанием щелочи, это может быть, например, обычное детское мыло. Средства для мытья посуды, сода для этого не годятся, так как могут способствовать выщелачиванию или отслоению глазури. Мытье должно быть довольно бережным - вместо щетки лучше использовать щетинную кисть или помазок для бритья. Для удаления загрязнений в трещинах применяется компресс - в данном случае это ватный жгут, смоченный 10% раствором лимонной кислоты или 3% раствором перекиси водорода - наложенный на потемневшую трещину. Компресс выдерживается до ее полного отбеливания. Чтобы раствор не испарился слишком быстро, компресс следует укрыть целлофаном или поместить в полиэтиленовый пакет все изделие. Если изделие было склеено ранее, после мытья его необходимо демонтировать.

Струей крутого кипятка, направленной на место предыдущей склейки, разогрейте шов. После достаточного прогрева, не применяя больших механический усилий, попытайтесь отделить склеенный фрагмент. Если это не принесет успеха, залейте изделие кипятком и оставьте на некоторое время. Делать это можно несколько раз, до тех пор, пока фрагменты легко не отделятся друг от друга. Демонтаж проводите над пластмассовым тазиком с водой, чтобы при случайном падении изделие или его фрагмент не разбились.

Полученные после демонтажа осколки нужно очистить от старого клея скальпелем или острым ножом. Разогретый кипятком клей размягчается и должен легко отделиться от сколов. Если удаление клея затруднено, можно воспользоваться ацетоном или спиртом. Во избежание повреждений глазури лучше не применять номерные разбавители, растворители или концентрированные кислоты. Когда старый клей полностью удален, сложите очищенные фрагменты, чтобы определить порядок новой склейки - сначала склеиваются друг с другом мелкие фрагменты.

Обезжирив поверхности сколов спиртом или ацетоном, тщательно промажьте клеем скол меньшего по размеру фрагмента.

В качестве клея можно использовать двухкомпонентную эпоксидную смолу EPOXY GLUE фирм BONDO, BIZON или подобные им, в худшем случае можно применить общедоступный суперклей, недостатком которого является слишком быстрое «схватывание».

Для более точного совпадения рельефа излома, клей следует наносить равномерным, предельно тонким слоем. Когда осколки промазаны клеем и плотно прижаты друг к другу, зафиксируйте место склейки скотчем, пластилином, лейкопластырем. В любом случае, даже если кажется, что изделие крепко склеено, его следует оставить на сутки для полного высыхания, так как "схватывание" и полная полимеризация клея - вовсе не одно и то же. После того как вы убедитесь, что склейка завершена, фрагменты держатся прочно, удалите выступивший по шву клей скользящими движениями скальпеля.

Если фрагменты изделия безвозвратно утрачены, их можно изготовить самим, но только в том случае, если вещь симметрична или является фигурой вращения. Тогда с аналогичной утерянному фрагменту детали сначала снимите форму с помощью базисного воска, производимого харьковским заводом стоматологических материалов "СТОМА" в виде пластин 170 80 мм.

Разогретую в горячей (50-60 С) воде пластину накладывают на сохранившуюся поверхность и плотно обжимают. Пластина должна быть больше восстанавливаемого фрагмента, и заходить за его края примерно на 10 мм. Остывшую, затвердевшую восковую форму аккуратно снимите и наложите на утраченный участок. Теперь, предварительно зафиксировав ее по краям пластилином, приступайте к отливке нужного фрагмента.

Очистите от жира поверхность скола, приготовьте массу, которая состоит из эпоксидной смолы (связующего) и сухого белого титанового или цинкового пигмента. Разотрите их до образования фарфороподобной вязкой массы. При заливке формы необходимо постараться сначала закрыть этой массой всю поверхность формы, а затем постепенно наращивать ее толщину, разгоняя от центра к краям. Следует учесть, что пигменты, содержащие известь (например мел), для приготовления имитирующей фарфор массы непригодны. Когда утраченный фрагмент полностью восстановлен, обработайте его с помощью наждачной бумаги, постепенно переходя от крупного зерна к «нулевке». Прошлифуйте поверхность, стараясь, чтобы абразив не задел края оригинального изделия. Теперь, когда поверхность фрагмента почти не отличается от оригинала, приступим к тонировке фона.

Для тонировки воспользуйтесь акриловыми белилами, уточняя оттенки белого цвета добавлением акварели. При подборе оттенка следует иметь в виду дальнейшую консервацию изделия лаком, поэтому цвет должен быть на полтона светлее оригинала. Орнаменты или рисунки на утраченных фрагментах также воспроизводите акварелью и белилами, так как чистая акварель - слишком яркая. На этом этапе восстановления терпение и хороший дневной свет - главные помощники, ибо точность подбора цвета определяет качество реставрации. Не рекомендуется использовать для тонировки масляные краски, которые могут в дальнейшем изменить цвет. Завершается процесс консервацией, т. е. покрытием даммарным или акриловым лаком фирмы MAIMERI или аналогичным, в один или несколько слоев так, чтобы характер блеска покрытия полностью совпал с блеском оригинала.

Если при осмотре изделия обнаружены мелкие сколы, нужно провести мастиковку, т. е. заполнение их объемов имитирующей фарфор эпоксидной массой, рецепт приготовления которой вы узнали выше. В той же последовательности проведите шлифовку, тонировку и консервацию. Теперь восстановленное изделие может снова украсить сервант, горку или домашнюю витрину. Однако пить чай из маминой чашки все же не стоит, теперь она принадлежит семейной истории. Пищевое применение для реставрированной посуды исключено - это может свести на нет все ваши усилия и неблагоприятно сказаться на здоровье.

Если, перевернув изделие, вы увидите на его донышке подобные знаки, будьте уверены - в ваших руках действительно коллекционный фарфор
Вена (Австрия)	Майсон (Германия)	Императорский фарфоровый завод	Гарднер (Россия)	Королевская мануфактура (Франция)
Завод Кузнецовых (Россия)