Установка міжкімнатних дверей з широким отвором. Встановлення дверей своїми руками з нуля

Головна

Вікна та двері

Кожній людині у житті доводиться стикатися з необхідністю встановлення вхідних чи міжкімнатних дверей. Безумовно, існує багато фірм, які можуть здійснити ремонт старих конструкцій або вмонтувати нові. Однак чому б не подумати над тим, як встановити двері самому, заощадивши велику суму грошей. Завдяки наявності певних навичок, з'являється можливість самостійно виконати монтаж, як у приватному будинку (біля ганку, парилки чи лазні) так і міської квартири. Для встановлення дверей своїми руками рекомендується користуватися загальними правилами, які завжди допоможуть рухатися у правильному напрямку.

Як правильно встановити двері своїми руками?

Часто перед тим, як встановлювати нову, доводиться проводити демонтаж старих дверей. Спочатку за допомогою фомки потрібно зняти лиштву, а потім уже старе полотно, обережно піднявши його. Залишається провести вилучення з отвору старої коробки: для цього доведеться підпиляти її в кількох місцях, тоді є шанс, що вона вільно вийде з отвору, не пошкодивши його.

Якщо старі двері були встановлені в піноблоковий або в цегляний отвір, швидше за все, коробка буде зацементована. Для вилучення її з отвору необхідно скористатися молотком, розбивши цементну основу. Коли полотно разом з коробкою остаточно демонтується, можна підрівняти укоси і заштукатурити місця, що особливо постраждали. Тепер потрібно прибрати з отвору все сміття, що утворилося, і можна починати знімати розміри для нових дверей. Вимірювати неважко. Головне, виміряти параметри ширини та висоти з огляду на те, що при кривих стінах краю отвору будуть нерівними. Слід провести виміри в 3-4 місцях і вибрати найменший для подальшої орієнтування.

Замовляючи двері, не слід турбуватися про те, що доведеться довго чекати на їх виготовлення. Зазвичай замовлення виконується швидко. При розпаковуванні завжди слід перевіряти накладну і те, що входить в комплектацію поставки. Гарний товармає бути з гарантією. Якщо він має заводський шлюб, його можна повернути в магазин, або обміняти на інший. Повернути двері можливо до проведення установки петель, замку або іншої фурнітури, тому перевіряти, чи є у товару брак або недостача в комплектації до початку встановлення.

Перед складання коробки слід намітити фрезерувальною машинкою місця майбутнього кріплення петель і замку. Для того щоб правильно зробити розмітку, двері потрібно поставити вертикально, використовуючи пристосування у вигляді підставок, які оббиті тканиною, щоб уникнути пошкодження полотна.

Після фіксації дверної конструкції, Насамперед слід розмітити олівцем те місце, де буде врізаний замок. Для цього його потрібно прикласти до дверей, пам'ятаючи, що його оптимальна висота повинна становити 900 мм від покриття для підлоги. Якщо планується встановлення двох замків поруч один з одним, орієнтуватися слід спочатку по тому, яку висоту матиме основний замок, а потім планувати врізання другого.

Місця, де розташовуватимуться петлі, намічаються так: відступається 200 мм від верху і 200 мм від нижньої частини полотна. Ці етапи також виробляються докладанням петель і намітками фрезерувальним пристроєм. Після попередньої розмітки всі отвори просвердлюються шуруповертом. Стійка, що встановлюється по вертикалі, прикладається до дверей з обов'язковим зазором, який повинен залишатися між самими дверима і перекладиною коробки, прокладеної горизонтально. Величина зазору – 2-3 мм.

Тепер можна відзначити місце, де буде кріпитися мова замку та петлі, прикласти самі петлі та зробити отвори за допомогою дриля. Після того, як попередньо будуть обрані місця кріплення замку та петлиць, важливо не забути провести їхню обробку будівельним лаком, який захистить матеріал від проникнення вологи. Якщо проводиться установка вхідних дверей, або дуже важких моделей, їх кріплення повинно здійснюватися за допомогою 3 петель (іноді додатково на пружину). Якщо ж міжкімнатні двері, наприклад, з МДФ з екошпоном - двох петель буде цілком достатньо.

Петлі потрібно просто прикрутити до одвірка, або вставити їх у кутовий отвір і пригвинтити до полотна дверей. Із замком справа складніша. Краще зробити попередні намітки отворів для всіх його частин (для кріплень, ручки замка та його запірної конструкції) за схемою чи шаблоном. Для цього потрібно просто додати замок до полотна. Саме місце для встановлення цієї деталі вибирається також за допомогою стамески або невеликої фрезерувальної машинки.

Збір коробки краще робити на підлозі, тому що вона вимагає багато вільного місця.Стійки по вертикалі відмірюються строго відповідно до висоти і підрізаються стулом. Щоб не зашкодити дверну коробкупотрібно підкласти під її стійки кілька дерев'яних рейок. Поперечина, яку планується прикріпити по горизонталі, прикладається до стійкової конструкції, а коробка збирається з використанням дриля та саморізів. Якщо є можливість, краще відразу замовити двері з готовою коробкою, тому що в цьому випадку проводиться невелике припасування за розмірами отвору з подальшим закріпленням.

Часто буває так, що дверна ширина при складанні виявляється вже, ніж укіс. У разі, якщо немає можливості придбання телескопічної коробки, доведеться попрацювати з доборами. Якщо отвір більший, то планки доборів підбираються за кольором дверей, а їх товщина може змінюватись від 8 до 12 мм.

Після того, як вдалося зібрати коробку, потрібно встановити її в отвір. Для цього зібрана конструкція акуратно заводиться всередину та фіксується клинами. Після такої фіксації відбувається її вирівнювання у вертикальному та горизонтальному напрямку. На закінчення коробка закріплюється шляхом просвердлювання отворів у стінці та самій стійці. Тепер залишається закріпити всю конструкцію цвяхами та пригвинтити шурупами. Клиночки рекомендується виготовляти з дерева, щільність якого приблизно однакова з основним матеріалом.

Навішування дверей починається з прикручування петель на підготовлені розмітки. Ці деталі частіше бувають роз'ємними і основою їх виготовлення служать пластини, стрижень з яких виймається, або зачеплений в шарнір. Двері встановлюються дуже легко - їх просто потрібно підняти по висоті стрижня. Для того, щоб поставити її швидше та безпечніше, краще зробити це з кимось удвох.

Важливе зауваження, яке слід враховувати при виборі петель: якщо двері відчинені, потрібно відразу вирішити, в який бік буде їх відчинення та зачинення.

Після того, як коробка буде остаточно встановлена, всі зайві зазори, що утворилися, слід закрити монтажною піною. За допомогою її також можна підвищити звукоізолюючі властивості дверей та зберегти тепло. Монтажна піна має чудові в'яжучі властивості, завдяки яким забезпечується додаткова міцність дверей.

Вона легка в нанесенні, але щоб все зробити правильно, необхідно дотримуватися кількох нескладних інструкцій:

Головне, перед нанесенням піни обклеїти дверну коробку будівельною плівкою або скотчем. Свіжа піна при попаданні на поверхню дверей миттєво очищається будь-яким розчином, що містить спирт.
Не треба допускати висихання: якщо піна висохне, її доведеться зіскребати металевим предметом, через який подряпин на дверях точно не уникнути.
Піна наноситься в два етапи: перше нанесення точкове (воно заповнює найбільші щілини), а друге краще зробити години через три, щоб заповнити зазори, що залишилися.
Після того, як піна затвердіє, її надлишки можна легко зрізати.

Заключний етап монтажу - це кріплення до профілю лиштви і фурнітурних елементів, що залишилися. Лиштва підрізається по висоті та під кутом 45 градусів. Підрізування робиться на обох кінцях за допомогою стусла. Кріпляться лиштва звичайними маленькими цвяхами або будівельним клеєм. На довершення всього процесу слід встановлювати дверні ручки, клямки, стяжки та іншу фурнітуру.

Особливості монтажу дверей різного виду

Залежно від матеріалу, з якого виготовлені двері, є певні тонкощі щодо її встановлення. Відразу варто відзначити те, що з монтажем дешевої китайської моделі, що складається з кволих панелей і фурнітури сумнівної якості, доведеться повозитися, а багато елементів можуть деформуватися вже в процесі роботи. Особливо це стосується вхідних конструкцій з будь-якого металу: сталевих, алюмінієвих, тамбурних - тих, які зазвичай виходять на сходовий майданчик або в передуличне приміщення.

Для того, щоб підібрати та встановити в коридорі вхідні металеві дверіхорошої якості, потрібно розбиратися в цій галузі та уважно дивитися на матеріали, пропоновані продавцем. Якщо товар поганої якості, при монтажі буде неможливо дотриматися тих установчих нормативів, які забезпечують залізним дверяммаксимальний ступінь надійності. При встановленні дверей із заліза або будь-якого іншого металу прилягання порога до статевого покриття повинно бути щільним, а розташування стоїть - строго по вертикалі, з мінімальним відхиленням. Фурнітура також має бути міцною та зносостійкою.

Як відомо, стандартна довжина полотна становить 2 м, і якщо планується встановити нові двері у ванну та в туалет, важливо враховувати те, що санвузли вже мають пороги. Приблизна висота порожка у ванній або в туалетній кімнаті - 1 см, а це означає, що туди поміститься модель, що має нестандартний розмір - 1 м 90 см, а не 2 м. Бажано купити або замовити саме такий варіант, інакше доведеться скорочувати стандартне полотно, що не може вийти без деформації його структури.

При встановленні пластикових дверейз ПВХ слід пам'ятати, що доводчик не входить у жодну комплектацію їх поставки. Купується він окремо, і міняти його слід раз на 3-4 роки. Встановлюючи пластикові комплекти, завжди слід перевіряти роботу ручок, замків, щільність прилягання дверей до одвірка та до порога.

Монтуючи важкі полотна, може стати корисною технологія прихованої установки дверних петель. Вони відрізняються підвищеною міцністю та не деформуються під великою вагою. Приховані петлі оптимальне вирішенняпри монтажі елітних фільончастих дверей з масиву: з лицьового боку дверей їх абсолютно не видно, що підвищує естетичність і так красиво оформленої конструкції.

Фінські двостулкові двері часто встановлюються із прихованими петлями з естетичною метою. У таких ситуаціях при монтажі важливо враховувати допустимі відхилення двопільних дверей, що розраховуються на широкий отвір - це особливість, характерна для більшості двостулкових конструкцій. Масивні броньовані моделі з додатковим укріпленням усередині найкраще встановити із прихованими петлями – їх довго не доведеться міняти. І, безумовно, якщо монтаж проводиться під фарбування, краще, якщо петлі теж не будуть видно: це значно полегшить роботи фарб і дозволить провести їх максимально акуратно, без необхідності «обводити» петлі пензлем.

Якщо вхідні двері встановлюються в каркасному будинкуабо в невеликій приватній оселі, при будівництві якої використовувався пустотілий облицювальна цегла, не рекомендується монтувати свій вибір на важких металевих конструкціях, щоб уникнути перекосів стін та дверного отвору. Однак, за великого бажання, можна переробити сам отвір, виготовивши його з брусів. У панельному будинкунайкраще мати вхідні двері з гарною теплоізоляцією. Якщо є можливість встановлення подвійної конструкції, можна зупинитись на цьому. Відомо, що товщина стінок у таких будинках становить 30-35 см, що не сприяє збереженню тепла в житлі.

Що стосується встановлення міжкімнатних дверей у будинках, де є ризик того, що дверні отвори не витримають ваги важкої конструкції, перспективу скляних моделей краще не розглядати через значне обтяження ваги. У подібних випадках можна вибрати полегшений варіант із обшивкою з екошпона. Екошпон безпечний, його легко доглядати, а виглядає він зовні дуже привабливо.

Для більшої зручності в багатьох сучасних будинках часто практикується заміна звичайних орних на розсувні моделі, найважливішим елементомяких є спеціальний механізм. За допомогою підвісних роликів двері вільно переміщуються, що забезпечує колосальну економію простору. Такі моделі часто називають зсувними, підвісними чи відкатними. Вони відрізняються легкістю установки, але вартість такого механізму зазвичай досить висока.

Монтаж складаних дверей, незважаючи на візуальну складність конструкції, також є простим. Окремі ламелі "гармошки" або "книжки" з'єднані один з одним рухомими шарнірами, а одна з крайніх смуг зафіксована нерухомо. Крім неї, всі ламелі "ходять" на маленьких роликах, які потрібно буде просто помістити в лунку направляючої при встановленні. Завдяки ковзанню коліс, ламелі полотна можуть розкладатися та складатися.

Встановлення автоматичних дверей проводиться у приміщення з великою прохідністю. Звичайні розстібні варіанти просто не витримають сильного потоку людей. Головна частинатаких моделей - це автоматизований датчик, який при наближенні людини вловлює його рух і сигналізує про те, що двері потрібно відчиняти. Важливий моментПроцес монтажу полягає у проведенні електрики ближче до дверей. Самі панелі розміщуються в пази, далі встановлюється сам датчик і механічні обмежувачі дверного ходу. Вперше знадобиться налаштувати сенсор, щоб він швидше реагував на рух.

При монтажі дверей з терморозривом важливо, щоб їхнє встановлення було проведено своєчасно, тобто тоді, коли в будівлі будуть завершені будівельні роботи, пов'язані з використанням вологих матеріалів. Стіна перед монтажем каркаса ґрунтується та очищається, а при застосуванні монтажної піни обов'язково потрібно захистити поверхні спеціальною стрічкою з функцією ізоляції вологи та пари. Це допоможе запобігти попаданню вологи зсередини дверного корпусу до поверхонь, які ізолюються за допомогою піни.

При встановленні та заміні дверей у терарії слід звертати увагу на правильний підбір скла та відповідної фурнітури.

Способи кріплення

Різні моделі дверей оснащуються різними елементами кріплення:

кріплення звичайних розстібних конструкцій здійснюється за допомогою петель і не вимагає використання складніших деталей.
Що ж до розсувних (або підвісних) моделей, доведеться вивчити кілька нових способів для того, щоб зміцнити їх самостійно.
Найбільш ходовим способом є підвісний механізм із верхньою напрямною. Ця напрямна виготовлена у формі літери «П», краї якої плавно загинаються усередину. Полотно рухатиметься на роликах вгорі, і це називається підвісними дверима, які укріплені на верхню рейку. Насамперед, потрібно прикріпити рейку нагору, а потім пригвинтити до неї ролики. Дверне полотно акуратно поміщається у готову напрямну, після чого проводиться установка стопорного механізму, щоб конструкція не вийшла з пазів. При відчинених двереймонтуються ролики знизу.

Як можна відрегулювати міжкімнатні двері

Регулювання міжкімнатних дверей може бути здійснене самостійно. Часта причина, через яку доводиться їх регулювати – це провисання. Це відбувається через ослаблення кріпильної частини петель. Тут не потрібно нічого складного: тільки міцніше підкрутити шурупи. Іноді виникає необхідність трохи відкоригувати вісь. Для того щоб провести підтяжку петель пластикових дверей, потрібно скористатися ключем-шестигранником.

Також частою причиною регулювання є нещільний притиск полотна до коробки внаслідок її перекосу. Для цього потрібно зняти двері з петель, з'ясувати шляхом вимірювання рулеткою, де знаходиться місце перекосу і додатково закріпити коробку за допомогою брусів та шурупів. На завершення не завадить нанесення монтажної піни.

Якщо доводиться мати справу з двостулковими дверима-купе, які часто встановлюються на кухню, іноді виникає необхідність регулювання фіксатора (або стопора). Це невелика дужка з металу, яка зазвичай знаходиться у верхніх напрямних дверях і завдяки спеціальному поглибленню всередині неї, запобігає самостійному відкочування стулки. Потрібно поправити фіксатор, повернувши його у правильне положення. Для цього просто слід пам'ятати про те, як його було встановлено спочатку.

Монтажний комплект для встановлення дверей

Для того, щоб провести встановлення будь-яких дверей максимально швидко та грамотно, рекомендується придбати універсальний монтажний комплект. Завдяки цьому набору, з'являється можливість покроково розібратися з тим, як правильно поводитися з коробкою, як встановити конструкцію без порожка або з порогом, як потрібно кріпити навіси, підвіси та обналички.

До інструкції, в якій міститься базова та цінна інформація покрокового монтажу, додається та набір інструментів:

ключ-універсал для кріплення всіх елементів фурнітури,
спеціальна гайка та бурт для надійного кріплення полотна, як мінімум, у 6 точках,
пресові шайби з гвинтами,
дюбеля із пластику,
гайки низькі,
12 саморізів,
шестигранні болти,
кронштейни для кріплення.

Інструменти

Крім фомки, викрутки, молотка та стандартного шуруповерта слід подумати про те, які інструменти можуть знадобитися додатково. Для акуратної обробки кромок можна скористатися фрезерною машинкою (її часто називають фрезером або фрезою). Торцювальна пилка може стати в нагоді для роботи з доборами у випадку, якщо дверна коробка не закриє отвір повністю і доведеться випилювати додаткові елементи. Монтажна подушка – чудовий фіксатор, який надійно закріплює двері в отворі, після чого її можна вирівняти та провести кріплення навіть у тому випадку, якщо майстру доводиться працювати поодинці.

Розміри

Традиційно існуюча стандартизація дверних розмірівза ГОСТом на сучасному етапі часто є неактуальною через те, що зараз при будівництві не дотримується таких суворих стандартів, як раніше. Усі розміри слід прописувати та визначати в індивідуальному порядку, а досвідчені виробники завжди допоможуть підібрати комплект відповідно до габаритів дверного отвору.

Як поставити нові двері в стару дверну коробку

Якщо колишня дверна коробка ще міцна і пристойно виглядає, а старі двері необхідно замінити, можна легко провести монтаж нового полотна в стару коробку. Потрібно тільки зняти попередні двері з петель, а розміри для нової скласти на підставі старих параметрів. Перед установкою потрібно добре оглянути коробку, чи на ній не з'явилося зайвих зазорів і тріщин. Можливо, доведеться додатково закріпити добори, якщо вони є. Якщо старі петлі перебувають у хорошому стані, можна прикрутити на них нові двері. Якщо з'явиться необхідність поставити нові петлі, доведеться відкоригувати старі отвори для них, попередньо забивши в них маленькі клини або «чопи» на клею. Така проста техніка допоможе зробити дірки щільнішими, і нові петлі триматимуться в них міцно.

Що спочатку: роблять підлогу чи встановлюють двері?

Рекомендується проводити монтаж дверей вже після того, як буде підстелена підлога. Але якщо покриття для підлоги ще немає, при складанні розмірів дуже важливо враховувати те, який висоти буде настил, а також зняти розмір зазору, який завжди залишається між дверима і підлогою. Саме від точних вимірювань рівня підлогового покриття і залежить те, чи буде двері ходити легко і вільно або може зачіпати нижню частину при відкриванні та закриванні. Стандартна величина відстані між дверима та підлоговим покриттямскладає 10 мм.

Що спочатку: клеїти шпалери чи встановлювати двері?

Точної відповіді на це питання немає, тому що у процесі ремонту виникають різні технічні ситуації. Встановлення дверей може супроводжуватися великою кількістю пилу та бруду, які можуть пошкодити нові шпалери, тому рекомендується заздалегідь продумати етапи ремонту. Можна обклеїти шпалерами більшу частину приміщення, а площу, де проводитимуться настановні роботи, залишити непоклеєною і оформити потім. Але найкраще (тим більше, коли планується установка потужної вхідної, або декількох міжкімнатних дверей одночасно) встановлювати конструкції перед обклеюванням, а обробку проводити після.

Встановлення дверей – робота досить складна. Справа не в конструкції самої стулки і дверної коробки, а в тому, що обидва ці елементи повинні бути точно вирівняні по вертикалі і горизонталі. В іншому випадку двері не відчинятимуться.

Не менше значення мають і попередні роботи. Коли вимірюють або рівень підлоги, часто припускаються помилок, що тягне за собою масу додаткових робіт. Тому перед початком прочитайте і для міжкімнатних дверей.

Відповідно, домашній майстер частіше стикається із коробкою з дерева або МДФ.

Насправді різниця у монтажі обумовлена не матеріалом вироби, а рівнем його готовності. Дверну раму можна виготовити самостійно – з дерев'яного бруса, а можна отримати з магазину готову коробку, яку потрібно лише закріпити у отвір.

Необхідно виконувати низку умов незалежно від того, який тип дверей встановлюється:

Також варто подивитися на те, які бувають і як їх правильно встановлювати.

Робота з монтажу дверної коробки потребує акуратності. Обов'язковою є постійна перевірка будівельним рівнем на вертикальність і горизонтальність.

Усі елементи конструкції розміщують на підлозі на картоні.
Вимірюють ширину і висоту отвору для того, щоб переконатися: між конструкцією і укосами залишається зазор в 3-5 см. В зазор вставлятимуться дерев'яні клини, що фіксують раму. Товщина клину має бути на 0,5 см більше, ніж величина зазору.
Заготовки обробляють із торців циркулярною пилкою або ножівкою по дереву. Краще використовувати пилку, оскільки ножівка може пошкодити шпон або інше оздоблення.
До верхньої частини стулки прикладають брусок верхньої частини рами так, щоб між ними залишалося 2-3 мм. Відзначають ширину стулки олівцем та відрізають надлишки.
На дверному полотні відзначають місця кріплення петель - зазвичай на відстані 20 см від краю. Розміщують бічну частину рами поруч із полотном – із зазором 3 мм, і відзначають на фрагменті місце кріплення петель. Враховується, що між дверним полотном і підлогою повинен залишатися зазор в 10 мм, так що бічна частина рами повинна бути довшою за стулку.
Дошки або бруски обрізають по зазначених місцях. Торці запилюють під 45 градусів.
По зазначених місцях прикладають дверні петлі, обводять контур, а потім ручною фрезоюабо стамескою вибирають матеріал, щоб одержати гніздо під петлю. Технологія залежить від вибору фурнітури.
Для саморізів під петлі висвердлюють отвори з меншим діаметром, ніж діаметр саморіза: таким чином уникають можливого розтріскування матеріалу. Закріплюють фурнітуру.
У торцях елементів висвердлює отвори під кріплення. Свердлять точно під кутом 90 градусів до відторкованої поверхні.
Стягують бруски шурупами. Готову раму тимчасово встановлюють у проріз, фіксуючи шматочками пінопласту, щоб переконатися, що виріб відповідає отвору.

А ось які бувають нестандартні вхідні двері та які існують розміри таких дверей, зазначено

На відео- як встановити дверну коробку:

Закріплюється коробка декількома способами. Якщо установка проводиться на легку перегородку, для кріплення використовують підвісні металеві планки з довжиною, що дорівнює ширині стіни і з вусиками, що заходять на зовнішню і внутрішню сторонупо 5-7 див. На цеглу або бетон раму кріплять анкерними болтами, для яких у стіні висвердлюють отвори.

У першому випадку планки фіксують на елементах рами: 2 на горизонтальній частині, 3 на вертикальних. Для анкерів необхідно висвердлити отвори.
Раму виставляють по вертикалі та горизонталі, а потім закріплюють дерев'яними клинами. Кількість їх може бути різною, але обов'язково клини виставляються під петлі, по кутах та в місцях фіксації анкерами. Клини повинні забитися так, щоб залишатися невидимими і не виступати за площину рами чи стіни. Знову перевіряють конструкцію на вертикальність та горизонтальність.
Коробку закріплюють: або відгинають вусики і фіксують шурупами до стіни, або забивають анкери через дошки. Спочатку фіксують петельну частину коробки та закріплюють на неї фурнітуру. Удавану тільки запінюють у двох місцях.
Вішають дверне полотно і підганяють удавану частину, корелюючи її положення за допомогою клинів.
Перевіряють всю конструкцію на вертикальність та горизонтальність. Стулка повинна рухатися вільно. Тільки після цього закріплюють удавану частину коробки і запінюють зазори монтажною піною.

Можливо вам також буде корисно дізнатися про те, як відбувається і як правильно це зробити.

на відео-покроковаінструкція встановлення міжкімнатних дверей своїми руками:

Як встановити двері із МДФ

Вищеописана схема свідчить, що найголовніше при встановленні одностулкових або двостулкових дверей - це правильний монтажкоробки. Однак фіксація дверного полотна теж може спричинити труднощі.

Принципово встановлення дверного полотна із МДФ нічим не відрізняється від встановлення стулки із дерева. Однак у першому випадку є переваги: у заводському виробі, як правило, багато з відміток вже є.

Установка складається з кількох етапів.

Поки монтують коробку, дверне полотно є шаблоном для точних розмірів бруса, а також для перевірки правильності установки.
Дверні петлі насамперед встановлюють на стулку. Монтаж залежить від характеру фурнітури: як правило, мають справу з «метеликом» або іншою накладною або врізною петлею. На відстані 20-25 см від краю до торця полотна прикладають половинку петлі і обводять по контуру олівцем.
Паз під петлю вирізують стамескою чи ручним фрезером. Фурнітуру закріплюють на шурупи. Бажано отвори під них висвердлювати.
Зазор між полотном та укосом рами визначається характером фурнітури. У будь-якому випадку щілина має бути достатньою, щоб у ній містилася поворотна вісь петель.
Після встановлення дверної коробки полотно навішується на петлі для перевірки правильності установки. встановлюється в останню чергу.
Для цього стулку знімають, фрезою або свердлом вибирають матеріал під замок та вирізають отвори під ручки. на дверях МДФЯк правило, місця кріплення замків відзначені наклейками, а самі замки та ручки є в комплекті.
Технологія встановлення замка та клямки залежить від їх типу. Частина замку в будь-якому випадку встановлюється після того, як змонтований замок в стулці з МДФ.

Також варто більше дізнатися про те, як відбувається монтаж укосів. вхідні двері, а для цього варто подивитися це

На відео- як встановити двері з МДФ:

Дверне полотно із МДФ неоднорідне. Бажано використовувати під кріплення вказані на виробі ділянки, а для кріплення висвердлювати отвори. Пресована деревина не така міцна як дерево і вимагає акуратності.Навіть якщо ви трохи помилилися з розмірами, повністю приховують недоліки.

Двері-купе

Численні переваги розсувної системи доповнюються ще й можливістю самостійного монтажу. Насправді встановити двері-купе простіше, ніж розстібні, оскільки від них потрібно лише одне – рух по підлозі. Та й закріплюються стулки не в отвір, а на нього, що помітно полегшує монтаж.

Однак ця простота вимагає ідеального стану підлоги та стін. По нерівній підлозі та вздовж нерівної стіни стулка рухатися не зможе. Підготовчим роботамтут приділяється максимум уваги.

Перед монтажем стіни, вздовж яких рухатиметься стулка, ретельно вирівнюють. Рівень підлоги в коридорі та кімнаті змінюватися вже не повинен.

Полотно прикладають до отвору і відзначають на стіні верхню межу, відступають від неї ще на 70 мм, проводять другу лінію і по ній закріплюють заставну - дерев'яний брус відповідної товщини і довжини.
Брус повинен розміщуватися над отвором - закриті двері, і на стіні, куди йтиме відкрита стулка. Закріплюють брус анкерами або саморізами - залежно від матеріалу стіни.
У верхній напрямній висвердлюють отвори під кріплення з кроком 15-20 см і фіксують напрямну саморізами на нижній стороні бруска. Напрямна кріпиться якомога ближче до зовнішнього краю, а не до стіни, щоб полотно рухалося вільно.
У направляючу вставляють ролики з комплекту, торці профілю закривають заглушками.
Якщо стулка утримується лише на верхній напрямній, на цьому монтажні роботита завершуються. Якщо полотно рухається нижньою напрямною, то останню монтують у підлогу. При цьому полотно тимчасово вставляється у верхню напрямну, що вирівнюється по вертикалі, а потім на підлозі відзначають місце кріплення. Стул знову знімають і кріплять нижню напрямну по відмітках.
Найчастіше дверне полотно поставляється вже зібраним. Якщо ні, то планки фіксують самостійно – шурупами, а потім прикручують роликові механізми. Кріплення завжди входить у комплектацію.
Полотно заводять у напрямну. Зазвичай спочатку вставляють стулку у верхню напрямну, а потім вводять коліщатка в нижню. Полотно має розміщуватись строго вертикально.

На відео - весь процес встановлення складних дверей:

Технологія збирання може змінюватися. Це залежить від конструкції, від ваги використовуваного матеріалу та від розмірів отвору. Слід дотримуватись рекомендацій виробника.

Складання та встановлення міжкімнатних дверей різного виду– робота складна, яка потребує і навичок, і уваги. Початківцю домашньому майстру варто починати з чогось простішого, оскільки функціональність і зовнішній вигляд міжкімнатної стулки має значення для інтер'єру. Після того, як установка дверей закінчена, починається .

Просто встановити двері для презентабельного вигляду отвору недостатньо. Щоб двері - хоч вхідні, хоч міжкімнатні - добре виглядали, необхідно оформити її за допомогою лиштви і .

Рано чи пізно, настав час вносити зміни в інтер'єр, можливо, з'являється необхідність замінити і двері, якщо вони категорично не підходять для обраного нового стилю. І тоді виникає питання про те, як самостійно встановити міжкімнатні двері, щоб заощадити на виклик майстра круглу суму. Провести цей захід цілком доступний будь-кому, хто вміє працювати будівельними інструментами, має столярні навички та знає покрокову інструкцію проведення робіт.

Жодна житлова будова не може обійтися без . Якщо дерев'яна коробка, в яку встановлені старі двері, знаходиться в хорошому , то можна поміняти тільки дверне полотно та облицювальні панелі (лиштви). Цей процес виконати набагато простіше, ніж повністю міняти дверну коробку разом із полотном. Втім, і така масштабна переробка, із заміною коробки – цілком здійсненна.

Інструменти для роботи

Для проведення будь-яких столярних робіт необхідно мати під рукою такі інструменти:

Рубанок для вирівнювання торцевих поверхонь. Може знадобитися і ручний, для дрібних тонких робіт, і електричний – якщо припасування буде достатньо об'ємним.
Кутник столярний - чим довше, тим точніше буде розмітка.
Будівельний рівень, виска.
Шуруповерт із набором насадок (біт).
Подовжена викрутка може знадобитися і з прямим жалом, і з фігурним, так що краще мати набір.
Один із видів пили - це може бути ручна ножівка або циркулярна електрична пилка.
Рулетка, олівець.
Стусло для правильного випилювання кутів при припасуванні дерев'яних деталей.

Стусло з ножівкою - необхідні для точного припасування дерев'яних деталей.

Будівельний ніж.
Молоток.
Долото, стамеска для зняття шарів деревини при виконанні пазів для петель та замку.

Кільцева пилка для випилювання круглих отворів великого діаметру.

"Корони" або кільцеві пили - для вирізання рівних отворів великого діаметру

Електродриль.

Крім інструментів знадобляться допоміжні матеріали та розхідники:

Дерев'яні клини для розпірки дверної коробки.
Морилка та лак, грунтовка та фарба.
Самонарізи, дюбеля та анкерні кріплення.
Монтажна піна.

Креслення дверей

Рекомендовано перед початком роботи скласти креслення, на якому необхідно точно проставити всі розміри, зняті з отвору, дверної коробки та полотна дверей. Така схема допоможе швидко виконувати роботи, не відволікаючись на вимірювання кожної деталі у процесі монтажу.

Для отримання точної картини, необхідно виміряти висоту і ширину старих дверей, а товщина міжкімнатних дверей зазвичай стандартна і становить 40 мм. Сучасні двері іноді дещо відрізняються від старих моделей, і в цьому випадку потрібно буде провести підгонку дверного полотна або поміняти повністю дверний блок.

Яке рішення не було б прийнято — замінити весь блок або тільки дверне полотно, починати потрібно все одно зі зняття з петель старих дверей.

Заміна тільки дверного полотна

Зняття дверного полотна

Петлі, встановлені на міжкімнатних дверях, можуть мати різні конструкції, а значить, і зніматися двері можуть по-різному. Втім, усі способи не відрізняються складністю.

Як відомо, дверні петлі складаються з двох частин, одна з яких кріпиться на двері, а друга - на одвірок. У деяких моделях осьовий стрижень постійно закріплений усередині елемента, що кріпиться на вертикальній стійці косяка, а в іншій частині, встановленій на дверному полотні, є отвір, куди повинен входити стрижень. При знятті дверей, вивішених на подібних петлях, потрібно, встановивши під нижній край монтування, прикласти невелике зусилля, щоб підняти полотно. Найкраще, якщо буде другий працівник, який підтримає двері у вертикальному положенні, а потім допоможе зняти її остаточно.

Інший вид навісів, в якому осьовий стрижень вставляється зверху і проходить через обидві частини петлі. Для того щоб демонтувати двері, навішені на такі петлі, достатньо витягнути встановлені в них стрижні, що мають зверху своєрідний грибоподібний капелюшок. Під неї підставляють надійну широку викрутку і, постукуючи по її ручці, витягують штир з петлі. Починати процес потрібно з нижньої петлі, щоб уникнути перекидання дверей, які своїм тягарем може запросто вирвати частину петлі, встановленої на одвірку, пошкодивши його поверхню. Це особливо небажано, якщо дверна коробка в хорошому стані і використовуватиметься для нових дверей.

Після демонтажу дверей з отвору, з них необхідно зняти петлі, ручки, замки.

Припасування нових дверей

За умови заміни тільки дверного полотна, нові двері доведеться підігнати під наявний отвір, спираючись на розміри старої. З неї потрібно зняти точні габарити та перенести їх на нове полотно.

Можна вчинити і по-іншому — нові двері укладаються на рівну поверхню, а зверху на них кладеться старе демонтоване полотно. Полотна вирівнюються по верхуі по вертикальному обрізу дверей з того боку, де встановлюватиметься ручка. Якщо нове полотно за розміром більше за старе, його потрібно буде підігнати. За допомогою олівця на ньому прокреслюються лінії, якими від нового полотна відпилюється зайвий фрагмент.

Потрібно пам'ятати, що для міжкімнатних дверей залишається зазор, між полотном і косяком з усіх боків по 5 мм, а знизу можна залишити відстань трохи більше – 10 ÷ 12 мм.

Далі з нового полотна зрізається зайва частина. Спил має бути ідеально рівним і гладким, а це можна зробити лише гострим та точним інструментом, яким може стати ручна циркулярна пилка. Розпил проводиться під спеціальну лінійку, яка призначена для застосування саме з таким інструментом.

Пилу виставляють на необхідну висоту зарізу (зазвичай – з виходом 45 мм) і відпилюють двері по розмітці. Якщо спеціальної напрямної лінійки немає, то можна акуратно зрізати циркуляркою і без неї, залишаючи припуск приблизно в 1 ÷ 2 мм - це буде необхідно, щоб потім начисто підігнати полотно електрорубанком.

Встановлення петель

Коли буде підігнано за розміром, потрібно провести розмітку місць, де кріпляться петлі. Щоб провести цей процес точно, потрібно покласти старі двері на нове полотно і дуже точно вирівняти їх між собою. На торці нових дверей роблять позначки ділянок, де будуть встановлені петлі, орієнтуючись на старе полотно.

У цьому випадку розмітку розташування петель спочатку роблять олівцем, а потім - будівельним ножем. Лінії від ножа виходять чіткими, і за ними легко можна буде зробити вибірку при вирізуванні необхідних для встановлення петель заглиблень.

Далі дверне полотно ставлять на торець, так щоб та сторона, на якій проводитиметься врізання петель, виявилася зверху. За допомогою долота (стамески) намічають глибину майбутнього паза. Інструмент встановлюють на лінії, намічені ножем, і зверху по ньому ударяють молотком, спостерігаючи, на яку глибину в деревину йде ріжуча грань - вона повинна заглибитися на 2 ÷ 4 мм, залежно від товщини металу петель (це можна заздалегідь проміряти лінійкою або штангенциркулем) .

Намічену під вибірку ділянку рекомендовано розбити на кілька фрагментів для зручності вилучення деревини. Далі долото встановлюється під невеликим кутом до торця дверей, скошеною частиною вниз. і, ударяючи молотком, вибивається зайвий шар дерева, утворюючи необхідне поглиблення.

Наступним кроком у підготовлені поглиблення потрібно встановити петлі. Вони мають бути встановлені так, щоб площина металевої пластини виявилася на одному рівні з поверхнею торця дверей. Якщо метал петлі височить над поверхнею, то виїмку потрібно трохи поглибити. Якщо випадково поглиблення вийшло трохи більше, ніж потрібно, то під петлю можна буде укласти шматок щільного картону.

Коли досягнуто те, що петля увійшла в призначене для неї поглиблення, як «влита», прямо через її отвори тонким свердлом просвердлюютьгнізда, в які зручно буде вкручувати шурупи. Далі, петлі щільно прикручуються до дверей, а потім полотно приміряється в отвір дверної коробки. Ця примірка покаже наявність зазорів та їх величину, а також те, як точно, без перекосів, полотно вписується в дверний отвір.

Якщо у розпорядженні є ручний фрезер, то дуже акуратно пази під петлі (та й під замок) можна вибрати за його допомогою.

Відео: врізання петель на дверне полотно за допомогою фрезера

Встановлення замка або дверної клямки

Коли петлі добре підігнані, можна переходити до пристрою отворів і ручки.
Місце розташуваннязамку також відзначається за старими дверима. Дуже важливо відміряти точну відстань від краю дверей для висвердлювання отвору. Якщо воно буде виконано не точно, і через це його доведеться переносити, то вид двері може бути безнадійно зіпсований.
Якщо встановлюється новий замок, то його комплект часто входить спеціальний трафарет, через який переноситься розмір і точне взаємне розташування всіх отворів, але для контролю провести проміри все-таки необхідно.
Якщо ж для нових дверей використовується старий замок, всі параметри можна взяти зі старого полотна.
На торцевій стороні дверей, там, де буде виходити клямка, отвір висвердлюється за допомогою долотчастого свердла («пера»), а на основній площині дверей зазвичай це робиться кільцевою пилкою відповідного діаметра.

Після просвердлювання отворів дверне полотно, при необхідності, декорується вибраним способом - це може бути фарбування або покриття морилкою з подальшим лакуванням.
Коли фарба (лак) висохне, і місце для встановлення елементів замку буде готове, спочатку встановлюється таприкручується внутрішній механізм із клямкою, а потім монтуються та закріплюються ручки.

Відео: приклад врізання замку у міжкімнатні двері

Встановлення дверей на штатне місце

Щоб легше було місце, її потрібно підняти від підлоги на потрібну висоту і встановити під неї дошку (або кілька дощечок) відповідної товщини.

Потім, петлі необхідно акуратно поєднати між собою і акуратно просмикнути в них змащені стрижні, спочатку у верхню петлю, потім у нижню. Стрижні можна, при необхідності, трохи простукати зверху молотком
Якщо використовується інший вид петель, підвіска дверей буде проводиться трохи інакше. Найкраще робити це вдвох, тому що одночасно потрібно потрапити стрижнями тієї частини петель, які встановлені на коробці, в отвори, що знаходяться на «зворотних» половинках, прикручених до дверного полотна.

Дізнайтеся, як зробити з покроковою інструкцією з нашої нової статті.

Повна заміна дверей – разом із дверною коробкою

Якщо під час капітального ремонту квартири з'ясувалося, що необхідно замінити не тільки двері, а й дверну коробку, значить потрібно приступати до демонтажу старого дверного комплекту. Це завдання може стати навіть менш скрутним, ніж заміна тільки дверного полотна, так як придбані нові двері зазвичай вже ідеально підігнані до своєї коробки.

Як встановлюють двері "з нуля"?

Існують певні стандарти, за якими випускаються міжкімнатні двері, одностулкові або двостулкові. Щоправда, ніхто не скасовував можливість індивідуального замовлення дверей під отвори іншого розміру чи форми.

Стандарти розмірів полотна дверей та розміри отвору для дверей.
Розмір дверного полотна мм.				Розмір дверного отвору мм.
Ширина	Висота I	Висота II	Висота III	Ширина	Висота I	Висота II	Висота III
550	2000	2100	2200	від 630 до 650	від 2060 до 2090	від 2160 до 2190	від 2260 до 2290
600				від 680 до 700
700				від 780 до 800
800				від 880 до 900
900				від 980 до 1000
1200 (600+600)				від 1280 до 1300
1400 (600+800)				від 1480 до 1500
1500 (600+900)				від 1580 до 1600

Демонтаж старих дверей та коробки

Демонтаж старого комплекту провадиться таким чином:

Як і в першому випадку, з петель знімається дверне полотно.
Далі, по можливості максимально акуратно знімається лиштва.
Останньою демонтується коробка. Щоб легше було зняти бруски коробки, приблизно в середині однієї зі сторін робиться наскрізне розпилювання. При цьому конструкція коробки втрачає напругу, задані розміри, деформується, і її легко можна демонтувати частинами.
За умови, коли коробку необхідно зберегти в цілому вигляді, за допомогою стамески та молотка із зазорів між стіною та косяком вибиваються встановлені клини. При цьому також послаблюється розпірна напруга. Якщо бруски косяка закріплені до стіни цвяхами (анкерами і т.п.), їх слід постаратися акуратно витягнути, а якщо не виходить - перепиляти ножівковим полотном або іншим способом, звільнивши тим самим коробку.
Коробка акуратно розхитується за допомогою монтування та витягується з отвору.
Після демонтажу коробки, проріз потрібно очистити від старої монтажної піни, якщо вона там присутня, від пилу і бруду, що скупчився за час експлуатації дверей.

Виготовлення та монтаж коробки

Приступаючи до складання коробки, спочатку потрібно на одну з її сторін встановити петлі, цей процес проводиться одночасно з установкою їх на дверне полотно. Петлі кріпляться так само, як і в першому випадку, про який йшлося вище. Після цього приступають до збирання дверної коробки.

Стики елементів коробки можуть мати різні з'єднання - прямі з накладкою одного бруса на інший, або встик під кутом в 45 градусів.

Коробка збирається за знятими мірками, які можуть бути, наприклад, взяті зі старого комплекту. Використовуючи косинець для контролю прямості кутів, виставляються елементи коробки, робляться позначки, якщо випилюватимуться кути в 45 градусів. Потім, за допомогою стусла проводиться відпилювання кутів, після чого коробка викладається на підлозі і збивається цвяхами або скріплюється шурупами.

Розташування деталей коробки «накладку», під прямим кутом

Ціни на популярні моделі шуруповертів

Шуруповерти

Якщо ж елементи коробки будуть з'єднуватися з накладкою під прямим кутом, їх також можна збити цвяхами або скрутити саморізами.

Як у першому, так і в другому випадку, з'єднання потрібно робити дуже акуратно, тому що цвяхи можуть необережно вийти в зовсім небажаному місці.

Коли коробка буде зібрана, і до неї, і до дверей прикручені петлі, а також встановлений замок можна піти двома шляхами. Так, можна виставити двері на петлі відразу, а потім разом із коробкою встановити у дверний отвір. Інший варіант – спочатку встановити коробку, а потім навісити двері.

Відео: Установка дверей покроково, з усіма подробицями

Якщо вибирається перший варіант, то двері необхідно закрити на ключ, щоб вони не відчинялися. Потім обережно, без перекосів, встановлюють весь комплект проем, виставляють його за допомогою рівня і по вертикалі в поздовжній і поперечній площинах, і по горизонталі, акуратно вбиваючи для фіксації зазори між стіною і коробкою дерев'яні клини.

Потім, необхідно закріпити коробку до стіни за допомогою анкерних кріплень, просвердливши для них наскрізні отвориу кількох місцях, по дві на кожну зі сторін.

Отвори висвердлюються «під тай», щоб головки гвинтів були втоплені у деревину коробки. Потім їх можна буде замаскувати спеціальними декоративними кришками, підібравши їх за кольором деревини, або замазати зробленим зі столярного клею і тирси складом.

Зазори, що утворилися, потрібно заповнити монтажною піною, дочекатися розширення і повного висихання пінополіуретану, після чого надлишок складу, якийвиступить із зазорів, необхідно буде акуратно зрізати.

У другому випадку, у проріз закріплюється тільки нова коробка, виставляється вона також за рівнем, кріпиться клинами та анкерними елементами, але при цьому обов'язково розклинюється дерев'яним брусом по центру так, щоб вертикальні стійкине зігнулися дугою у той чи інший бік.

Потім зазори також заповнюються монтажною піною і залишаються до тих пір, поки склад повністю не застигне. Після цього на коробку встановлюються на петлі двері.

Тепер залишається провести завершальний захід – встановити лиштву.

З'єднання наличників на кутах дверей теж можуть бути двох видів - встик (застосовується дуже нечасто) або під кутом в 45 градусів. Правильний кутна облицювальних панелях вирізається також за допомогою стусла, і вони точно підганяються один до одного.

Ціни на міжкімнатні двері

Міжкімнатні двері

Потрібно відзначити, що можна позбавити себе від зайвих проблем з припасуванням коробки та двері до неї, замовивши весь комплект у зборі, тобто вже з встановленими петлями та замком, а також полотном, закріпленим у дверному одвірку. Перш ніж купувати, потрібно зняти точні мірки зі старого комплекту, а за ними можна зробити індивідуальне замовлення або придбати готову модель. У комплект зазвичай входять і наличники потрібної висоти та з правильно підігнаними з'єднаннями.

Дізнайтеся простий спосіб з нашої нової статті.

Потрібно знати, що самостійно підігнати всі елементи дверей без належного досвіду — досить складно, а помилка, що припущена в цьому питанні, іноді дуже важко піддається якомусь виправленню.

11 найкращих виробників міжкімнатних дверей

	Назва	Рейтинг
#1	EL"PORTA	⭐ 100 / 100
#2	TRIADOORS	⭐ 99 / 100
#3	STATUS	⭐ 98 / 100
#4	СОФ'Я	⭐ 97 / 100
#5	АРТ ДЕКО	⭐ 96 / 100
#6	PROFILDOORS	⭐ 95 / 100
#7	ОНІКС	⭐ 94 / 100
#8	BELWOODDOORS	⭐ 93 / 100
#9	MATADOOR	⭐ 90 / 100
#10	ВОЛХОВЕЦЬ	⭐ 91 / 100
#11	Альверо	⭐ 90 / 100

Двері el’PORTA

Двері el’PORTA- Це двері з італійською архітектурою, вироблені в Росії. Моделі сучасного дизайнута ультрамодних відтінків, матеріали найвищої якості. Міжкімнатні двері el’PORTA виготовляються на сучасному італійському та німецькому обладнанні. Різні декоративні покриття дверей дозволяють вибрати оптимальний варіант за співвідношенням ціни та експлуатаційних характеристик.

Двері EL’PORTA

Характеристики:

3D-Graf – структурний декоративний матеріал підвищеної щільності. Відрізняється яскраво вираженою текстурою, середньою зносостійкістю;
екошпон – антивандальний декоративний матеріал, що імітує зріз справжнього дерева. Висока зносостійкість, стійкість до механічних пошкоджень, вицвітання, помірна стійкість до вологості;
водні двері - двері, які не бояться вологи;
емаліт - багатошаровий матеріал, що імітує емаль, але має більш високі.

Двері EL’PORTA

— кожен виріб є ефективним поєднанням пріоритетів. сучасних матеріалів, безвідмовної фурнітури, успішних конструкційних та дизайнерських рішень. Досить доречні такі двері в приміщеннях, оформлених в сучасних стилях хайтека або мінімалізму.

Характеристики:

сучасне інноваційне покриття Renolit (Німеччина) вирізняється міцністю, довговічністю та екологічною безпекою;
невибагливість до догляду. Достатньо лише іноді мити звичайними засобами для догляду за меблями (що не містять абразивів);
двері можна встановити у будь-якому приміщенні, навіть із високою вологістю;
зручні в експлуатації, а також міцні та надійні.

- Стильний мінімалістичний дизайн сподобається сучасному городянину. Багатий вибір фактур і варіантів оздоблення дозволяє гармонійно вписати ці двері в новий, а також уже закінчений інтер'єр. Телескопічний дверний погонаж- це конструктивне рішення дверної коробки, що дозволяє виконати припасування до стіни будь-якої товщини.

Характеристики:

за рахунок телескопічного ефекту конструкція підходить для стін будь-якої товщини. Завдяки більш щільному припасуванню до стіни коробка не перекошується з часом;
нешкідливий матеріал на основі поліпропілену;
застосовується зрощений масив ангарської сосни з метою забезпечення стабільності каркасу, низької ваги полотна та екологічної безпеки споживачів.

— двері Софія – це авторський, дизайнерський продукт, бездоганна європейська якість та оперативний сервіс. Фабрика “Софія” виконує повний цикл створення продукту від розробки дизайну кожної колекції дверей з італійськими дизайнерами, розробки технологій виготовлення з німецькими інженерами.

Характеристики:

фарбування дверей на основі безпечних компонентів на базі акрилу, що використовуються у медичній промисловості;
абсолютна точність виконання всіх стиків у незвичайних колекціях;
ретельний відбір та дослідження використовуваних матеріалів;
екологічні, міцні та довговічні в експлуатації.

- Напрямок Design by ARTDEKO - це міжкімнатні двері для справжніх цінителів краси та комфорту. Теплі відтінки натурального дерева, Вишукані форми, розкішний декор класичних дверей стануть справжньою окрасою інтер'єру. Технологічність та лаконічні форми дверей сучасному стилі- Приклад високого дизайну для прихильників мінімалізму.

Характеристики:

використовується шпон із дерева цінних порід, таких як дуб або ясен;
вставки із прозорого, матового, кольорового або малюнкового скла;
виготовляються на високотехнологічному обладнанні кваліфікованими фахівцями з використанням якісної сировини та матеріалів.

- даний тип конструктиву дверей, є збірно-розбірною конструкцією з окремих елементів (царг). Основними перевагами даного конструктиву є його висока ремонтопридатність завдяки можливості замінити будь-яку деталь дверей в процесі експлуатації і величезний асортимент різних моделей, як в сучасному, так і в класичному стилі.

Характеристики:

стійкість до хімічного та фізичного впливів;
особливістю покриття є його яскраво виражена глибока «брашована» структура з глянсовою однотонною лаковою поверхнею або матовою лаковою однотонною поверхнею;
комплектується німецькими петлями Simonswerk і німецьким замком KFV.

- Фабрика дверей «Онікс» займається виробництвом міжкімнатних дверей майже 20 років. За цей час продукція встигла зайняти впевнені позиції на ринку, за рахунок високоякісних матеріалів, сучасного обладнання та індивідуального підходудо клієнтів.

Характеристики:

продукція виробляється з перевірених матеріалів, що зарекомендували себе на ринку: шпон і емаль;
виробництво дверей відбувається на сучасному німецькому та італійському обладнанні. Завдяки цьому продукція на виході відповідає європейським стандартам.

— велике виробництво повного циклу та високі потужності фабрики BELWOODDOORS уможливлюють випуск міжкімнатних дверей широкого цінового діапазону за різними технологіями: фільончасті, каркасно-щитові, подетальні зборки, формовані.

Характеристики:

всі матеріали, використані для виробництва міжкімнатних дверей BELWOODDOORS, ретельно підібрані та протестовані для інтенсивної експлуатації;
нанесення на шпоновані двері захисного шару поліуретанового лаку італійського виробництва є гарантом того, що двері прослужать довгі роки;
завдяки багатошаровому лакуванню покриття має високу міцність.

- Виготовлення дверей - основний напрямок діяльності компанії «Матадор». На кожному етапі виробництва особлива увага приділяється якості продукції. Для цього було створено спеціальний відділ, який контролює всі процеси – від перевірок сировини на вході до вимірювання товщини поверхневого декоративного шару.

Характеристики:

двері виготовляються на новітньому устаткуванні;
врізання фурнітури виконується у заводських умовах;
Високі експлуатаційні характеристики.

- У 2018 році компанії виповнилося 25 років! За цей час було пройдено довгий шлях від невеликої фабрики до величезної компанії з двома виробничими майданчиками та 300 салонами по всій Росії. Тричі ставали лауреатами премії "Марка №1 в Росії" і постійно вдосконалюється продукція та сервіс. Незмінною залишилася лише одна місія: допомагати покупцям створювати стильні, індивідуальні інтер'єри.

Характеристики:

вхідні двері, міжкімнатні двері в класичному, неокласичному та сучасному стилі;
двері з масиву, шпону натуральних порід, в оздобленнях емаллю або ламінатином Ciplex;
двері висотою до 3 м, приховані двері;
розсувні двері в пенал, вздовж стіни, двері-книжка та інші варіанти оформлення отвору.

Двері Альверо

Двері Альверо- Фабрика «Альверо» - виробник дверей з масиву. Колекції міжкімнатних дверей «Альверо» і «Віпорт» включають більше 50 моделей в 60 варіантах обробки. Ми створюємо стильні якісні двері, які стануть окрасою будь-якого інтер'єру та наповнять ваш будинок теплом натурального дерева.

Характеристики:

при виробництві використовуються перевірені часом столярні традиції у поєднанні з сучасними технологіямита обладнанням.

Рішення замінити старі міжкімнатні двері може довго відкладатися господарем будинку на «завтра», оскільки маючи бажання провести цю процедуру самостійно, він не має знання нюансів встановлення та впевненості у тому, що результатом він буде задоволений. Для якісної та безпроблемної установки дверей новоспеченому майстру необхідно керуватися порадами професіоналів з великим досвідом у даній сфері. У цій статті зібрані всі важливі тонкощі вибору та встановлення міжкімнатних дверей, додані докладні фотота відео-інструкції.

Ринок міжкімнатних дверей рясніє різноманітністю, якістю і шляхетністю. зовнішнього виглядудвері часто відповідає ціні. Найдешевші двері відрізняються від, в першу чергу, дорогих матеріалом, з яких вони виготовлені. Дверне полотно існує у таких видах:

З ДВП. Це полотна, що являють собою дерев'яну раму, обшиту ламінованою деревноволокнистою плитою. До плюсів таких дверей можна віднести легку вагу і найнижчу вартість на ринку, але це позначається на низькій придатності в побуті: такі двері мають високу звукопроникність, вони можуть деформуватися від вологості, а від необережного поштовху твердим предметом можуть залишитися з негарною діркою.
З МДФ (дрібно-дисперсійна фракція). Це двері з деревоволокнистої плити середньої щільності. Вони найбільш популярні сьогодні на ринку, завдяки своїй середній вартості у поєднанні з гарною якістю: такі двері не розбухають від вологи, є зносостійкими до подряпин і затирання, мають гарну звукоізоляцію і будуть служити дуже довго.
З деревини. Це важкі і найдорожчі двері, але є найбільш екологічними та красивими, завдяки багатим декоративним можливостям. Також володіють і довговічністю, і чудовою звукоізоляцією. Вибір породи дерева, з якого виготовляються двері дуже широкий, це може бути і дуб, і ясен, і навіть екзотична полісандра.

Дверні коробки виготовляються в пару до полотна з тих же матеріалів і мають свої особливості. Наприклад, коробка з ДВП хоч і має цілком благонадійний вигляд, але дуже незручна та пластична в установці, а від частого відкриття та закривання дверей кольорова плівка з неї в місцях зачеплення полотном злазить. Коробки з деревини продаються без жодної. зовнішньої обробки, їх доведеться фарбувати самому, зате їх можна прикрасити різьбленням по дереву і покрити лаком.

Ринок міжкімнатних дверей такий широкий, що незважаючи на строго певні стандарти у виробників, ви напевно без проблем підберете собі двері під існуючий отвір. Російські дверцята виготовляються шириною від 600 мм з кроком 100 мм. У той же час двері, привезені, наприклад, із Франції матимуть довжини завширшки від 690 мм з кроком 100 мм.

Як видно з таблиці зверху, при виборі ширини дверного полотна необхідно враховувати ширину коробки, яка повинна вільно вставати в отвір, а також рівність голого отвору: якщо він нерівний, необхідно вибирати ширину дверного полотна, спираючись на ширину самої ширини отвору. Якщо ця мінімальна ширина дорівнює, наприклад, 89 см, то найвдаліші для установки двері будуть мати ширину 80 см. Більш широку вставити в такий проріз буде неможливо, а вужча стоятиме ненадійно.

Якщо стандарт у висоті дверей у житловому приміщенні очевидний і стабільний: 2 метри від підлоги, то по ширині не всі двері в будинку повинні бути однакового розміру. Відповідно до поширених стандартів ширина дверей варіюється в залежності від призначення приміщення, до якого вона веде:

у житлову кімнату повинні вести двері від 60 до 120 см.
двері, що ведуть у санвузол, повинні бути не вже 60 см.
кухонні двері повинні бути не вже 70 см.

Якщо у власника житлового приміщення є бажання збільшити або зменшити проріз дверей, то він може це зробити без отримання додаткових дозволів, але не порушуючи міцності та стійкості стіни.

У магазинах продавці пропонують кілька видів комплектації дверей. Максимальна з них – це дверний блок, тобто готові до встановлення двері, з ними йде зібрана коробка з навішеними петлями. Майстру залишиться лише підрізати по висоті боковини, рівно виставити та закріпити. І навпаки, мінімальна комплектація має на увазі лише дверне полотно, коробку і облицювання доведеться купувати окремо, а також навішувати петлі і запилювати кути і з'єднати її воєдино.

Якщо ви встановлюєте міжкімнатні двері своїми руками вперше або не маєте плотницького стусла для правильного обрізання кута, розгляньте перший варіант комплектації. Незважаючи на найбільш високу ціну, ви заощадите нерви та час.

Покрокова установка міжкімнатних дверей

В установці міжкімнатних дверей існує чимало тонкощів, від обліку яких залежатиме те, скільки прослужать двері на радість господареві-майстру. Найважливіші нюанси і будуть представлені в покроковій схеміна фото та відео.

Один із найвідповідальніших моментів, що впливають на якість результату – це складання дверної коробки. Складається вона з двох довгих стійок, що розташовуються з боків дверного отворуі однією з найкоротших поперечин вгорі, званої притолокою.

Способи з'єднання.

Реалізувати з'єднання стійок та притолоки між собою можна на вибір як мінімум двома способами:

Під кутом 45°. Це найбільш естетичний варіант, але найскладніший. Необхідно обрізати балки настільки правильно під необхідним кутом, щоб при стиковці балок не виникло щілин. Для досягнення такої високої точності можна використовувати у роботі спеціальний інструмент: теслярське стусло. Важливий нюанс полягає в тому, що при розпилюванні ножівкою матеріалу, що ламінує, лезо залишає на ньому дрібні, але помітні сколи. Щоб уникнути цього, необхідно використовувати тільки добре наточений інструмент.
Встик під 90 °. Цей варіант набагато простіше, але не виглядатиме в ніжних та класичних інтер'єрах.

Перед встановленням у отвір необхідно з'єднати дверну коробку на підлозі для перевірки правильності з'єднання. Якщо помітні десь недоліки в стиковці, можна усунути їх за допомогою наждакового паперу, закріпленого на бруску.

Визначення розмірів коробки.

Ще один важливий нюансполягає в тому, що стійки часто можуть бути різного розміру. Таке має право бути через нерівність статі в отворі. Визначити чи є перепади між правою та лівою стороною отвору можна за допомогою будівельного рівня. Якщо підлога ідеально рівна, то і стійки будуть однаковими. Якщо відхилення є, його необхідно врахувати: зробити одну зі стійок коротше. Незважаючи на те, що відхилення може досягати лише кількох міліметрів, цього буває достатньо, щоб майбутні двері перекосило.

Також, при розрахунку висоти стійок, необхідно врахувати, що стійки повинні бути на 1-2 см вище за дверне полотно (з урахуванням спилів). Зазор в 1 см роблять, якщо під дверима не передбачається килимка. Відповідно, якщо під відчиненими дверима розташовуватиметься килим, то зазор слід збільшити. Також зазори необхідні нормальної вентиляції у приміщенні. Ще раз звертаємо увагу: висота стійки вимірюється по внутрішній частині - від нижнього краю спила. Підготовлену стійку необхідно застосовувати в дверний отвір.

Далі ведеться робота з притолокою. Її необхідно відпиляти по довжині та запиляти з двох сторін (якщо вибрано варіант стикування під 45°). Важливо, щоб притолока по довжині мала достатню довжину для забезпечення різниці в ширині коробки та дверного полотна, між якими повинен залишатися певний зазор. Мінімальний зазор становить 7 мм, але може бути й більше. Цей мінімальний зазор необхідний для встановлення петель — 2 мм, і 2,5–3 мм вважаються компенсаційними зазорами, оскільки будь-які міжкімнатні двері, незалежно від її матеріалу, можуть змінити свої розміри. У вологих приміщеннях великий ризик розбухання дверей і великі величини, у разі зазор має бути збільшений, щоб уникнути неприємностей з експлуатацією дверей у майбутньому.

Висновок щодо мінімальних зазорів при встановленні міжкімнатних дверей:

на петлі – 2 мм;
вгорі, внизу та з боків - 3 мм;
знизу – 1–2 см.

Складання коробки.

Незалежно від того, з якого матеріалу складається коробка і яким способом з'єднується, свердляться попередньо отвори під кріплення в отворі. Робиться це заздалегідь для того, щоб не було розриву матеріалу при кріпленні. Діаметр свердла повинен бути на 1 мм менше діаметра шурупа.

Коробка складається, виставляються кути 90 °. Дрилем свердляться отвори в стійках та притолоці. Тут буде дуже доречним помічник. Якщо робота виконується однією людиною, правильно виставлену коробку можна тимчасово скріпити двома поперечними брусками зверху та знизу. Це убереже майстра від виправлення помилок.

Якщо з'єднання проводиться під кутом 45 °, з кожного боку робляться три отвори. Два розташовуються зверху за сантиметр від краю, і одне збоку - в центрі. З'єднання виробляється саморізами, напрямок їх установки - перпендикулярно лінії з'єднання.

Якщо з'єднання проводиться під кутом 90°, то свердляться просто два отвори зверху, свердло спрямовується точно вниз.

Найчастіше дверне полотно вішають на 2 петлі, але можна використовувати більшу їх кількість, залежно від тяжкості дверей та надійності самих петель. Вони встановлюються на висоті 200-250 мм від краю дверного полотна. Якщо використовується дерев'яна коробка та двері, необхідно вибрати місце так, щоб не потрапити зашморгом у сучок.

Насамперед петлі кріпляться до дверного полотна за наступною інструкцією:

Петлі прикладаються до обраного на полотні місця і окреслюються або тонко нагостреним олівцем, або, як радять фахівці, лезом ножа. Ніж дозволяє окреслити петлю точніше, відповідно, зазори між підвішеними дверима та коробкою будуть меншими.
Якщо двері не ДВП, то всередині окресленого простору видаляється частина матеріалу на товщину петлі.
Далі встановлюється петля у підготовлену виїмку. Площина петлі не повинна виступати з поверхні дверного полотна.
Вставлена петля фіксується шурупами.
У зібрану коробку укладається дверне полотно із закріпленими петлями, виставляються необхідні зазори: 5–6 мм з боку петель, по 3 мм із протилежної петлі сторони і між полотном і притолокою. Коли зазори виставлені, щоб не збилися, дверне полотно фіксується за допомогою клинів. У той же час полотно виставляється рівно у вертикальній та горизонтальній площині.
Далі, розмічуються місця на стійках, в яких будуть розташовуватися частини петель. Можливо, для цієї процедури за певних обставин зручно вже встановлену на полотно петлю зняти і потім встановити назад. У стійках також робиться виїмка всередині розміченої області, досить глибока, щоб петля не виставлялася за межі площини стійки.

Докладніше про те, як навісити двері своїми руками описується у відео.

Дверна коробка встановлюється в отвір у зібраному стані. Завдання це вкрай відповідальне. Перед тим як помістити коробку в проріз, необхідно відбити штукатурку, що відвалюється, стесати виступи. Якщо поверхня стіна легко обсипається при дотику, вона обробляється ґрунтовкою глибокого проникнення з терпким ефектом. Великі дірки в отворі закладаються штукатуркою. Із встановленням дверей у підготовлений проріз не виникне ускладнень.

Коробка виставляється без дверного полотна. Її потрібно орієнтувати строго вертикально. Для чого в процесі установки потрібен не лише будівельний рівень, а й схил, оскільки він не має похибок.

Щоб уникнути перекосу коробки на підлозі встановлюються тимчасові розпірки, в кутах ставляться укоси, що дають високий рівень жорсткості. Для того щоб двері мали можливість відчинятися повністю, її встановлюють врівень зі стіною.

Після точного визначенняположення коробки, вона закріплюється. Робляться це за допомогою монтажних клинів. Спочатку вони ставляться з двох сторін від притолоки, потім над стійками. Це дозволяє закріпити положення коробки щодо дверного отвору. Потім повторно перевіряється вертикальність стійок у двох площинах, вони не повинні бути нахилені ні вперед, ні назад.

Потім клини встановлюються внизу, а потім через 50-60 см, при цьому все ще необхідно перевіряти точність розташування коробки. Посередині додатково розклинюється поперечна планка. Важливо перевірити, чи елементи коробки в деяких місцях не вигнулися, при необхідності скоригувати. Слідом коробка закріплюється.

Існує два способи кріплення коробки. Можна кріпити її наскрізь до стіни, можна закріплювати за допомогою монтажних пластин. Перший спосіб може виглядати не естетично, зважаючи на наявність капелюшків шурупів на площині стійки, але цей спосіб найбільш надійний.

Для міжкімнатних дверей цілком достатньо двох закручених саморізів у вирізи під петлі та двох саморізів з іншого боку - під пластину частини замку у відповідь. Насвердлюються додаткові отвори у вирізаних пластинах. Вони робляться так, щоб не збігалися з отворами під кріплення петель або частини у відповідь. Необхідно стежити за тим, щоб головка шурупів була втоплена вглиб поверхні, інакше вона заважатиме установці петель і накладки.

У відео показано встановлення міжкімнатних дверей за цією схемою. У ньому позначені кілька тонкощів, пов'язаних з установкою дверної коробки.

Буває, що така кількість кріплення видасться недостатньою за надійністю, тоді отвори свердляться наскрізь, а зверху закриваються декоративними шайбами, підібраними в тон. Для зручності існує спеціальний погонаж із МДФ зі знімними планками. Він відрізняється установкою кріплення: той встановлюється у підготовлену канавку та закривається планкою.

Можна встановити кріплення іншим способом - потайним, так, щоб кріплення не було видно. Для цього спочатку кріпляться монтажні пластини з тильного боку коробки. Для встановлення міжкімнатних дверей по надійності буде достатньо пластин, що використовуються при .

Щілини, що утворилися між закріпленою коробкою та стіною, заповнюються монтажною піною. Стіна змочується водою з пульверизатора для кращої полімеризації піни. Піна видавлюється у такій кількості, щоб 1/3 простору щілини залишалася вільною, вона заповниться після застигання піни. Якщо з піною перестаратися, вона може деформувати неміцну дверну коробку. Щоб цього точно не сталося, можна встановити тимчасові розпірки в отворі коробки.

Розділи