Найпростіший зруб. Секрети та нюанси

Як би не були привабливі капітальні будівлі з цегли, все ж таки традиційним матеріалом для будівництва лазні завжди було дерево. І це невипадково.

Детальніше про кожен вид ви можете почитати, перейшовши за посиланнями.

Зведення зрубу починається з нижнього, так званого, окладного вінця.

Це вінець з найбільш товстих колод, що укладаються безпосередньо на фундамент. У місцях зіткнення з фундаментом колоди нижнього вінця мають бути надійно ізольовані руберойдом. Це запобігатиме розвитку гниття деревини.

Вище йде нижня обв'язка, в яку згодом врізають лаги для влаштування підлоги в лазні.

Ще трохи вище розташовуються підвіконні вінці, а на них вже укладаються віконні та надвіконні.

Кількість вінців визначається залежно від висоти лазні та товщини колод ще на етапі проекту. Перед початком будівництва ви повинні точно знати, скільки і яких вінців у вас буде в зрубі, а також точну кількість колод, які знадобляться для будівництва.

При будівництві зрубу колоди укладаються один на одного комлем (товстою нижньою частиною) різні сторони, щоб зберегти горизонтальність рядів. Також слід приділяти увагу орієнтації колод за їхніми річними кільцями.

p align="justify"> Більш щільно річні кільця розташовані з північного боку дерева, менш щільно - з південної. Північною (більш щільною) стороною колода повинна дивитися на вулицю, а південною – усередину зрубу.

Таке укладання допоможе продовжити термін служби будівництва.

Осаду та просушування зрубу

До того, як нанести спеціальну захисну мастику на торці укладених колод, зруб повинен осісти. Для цього його залишають на деякий час і, за рахунок просихання колод та осідання фундаменту, вся конструкція набуває свого кінцевого вигляду. Зрозуміло, що колоди для підсушування повинні "дихати". Саме тому торці і не слід обмазувати мастикою, яка перешкоджатиме виходу вологи.

Оптимальним для повного просушування та усадки зрубу терміном вважається 1,5-2 роки. Якщо зруб для просушування збирається не на фундаменті, а на підкладках, то на цей час над ним слід звести легкий дах, який згодом буде досить просто розібрати.

Якщо зруб відразу ставиться на фундамент, можна відразу ж робити капітальний дах і не розбирати його згодом.

При складанні може виникнути потреба у стикуванні колод. У цьому випадку слід вибирати надійні способи стикування (наприклад, натяжним замком з клином) і не розташовувати стики один над одним. Стикування в нижньому вінці не допускається.

Якщо зруб зібраний лише для просушування і не встановлений на фундамент, то немає сенсу в прокладці моху, клоччя, джуту або іншого матеріалу, що ущільнює між вінцями.

Якщо ж споруда ставиться відразу на готовий фундамент, з якого потім не буде нікуди переміщатися, то можна і на просушування збирати, укладаючи між колод шари ущільнюючого матеріалу (мох, льноватин, джут).

Тепер ви знаєте, як зробити зруб своїми руками.

В інших статтях поговоримо про те, як правильно конопатити зруб після просушування та усадки, а також дізнаємося, як побудувати підлоги та перекриття для нашої лазні, поговоримо про внутрішню та зовнішній обробціі про

У статті розглянемо найпоширеніший спосіб зведення зрубу лазні – це ручна рубка в чашу . Ще наші предки з успіхом ним користувалися, оскільки він найменш трудомісткий і не потребує якихось спеціальних інструментів. Достатньо мати сокиру та пару вмілих рук.

Інструмент для рубки зрубу в чашу

Зараз не будемо зупинятись на всьому процесі рубки зрубу лазні, а поговоримо тільки про те, як вирубати чашу та поздовжній паз у колоді. Для початку треба запастися наступним основним інструментом (ми ж сучасні люди):

1. Теслярська сокира.
2. Бензопила (або електропила).
3. Стамеска на дереві.
4. Риса теслярська (або саморобна).
5. Молоток.

Якщо немає можливості дістати теслярську межу, то її можна виготовити самим. Треба взяти квадратний дерев'яний брусок зі стороною 25-30 мм та довжиною 150-200 мм, закруглити гострі краї та пройтися по ньому абразивною шкіркою.

Потім знадобляться дві сталеві смужки товщиною 3 мм, шириною 20 мм і довжиною 200-300 мм (довжина залежить від діаметра колоди та розмірів чаші). За допомогою ножівки по металу та напилка (краще наждаком) загострюємо по одному кінці на обох смужках. Скотчем закріплюємо незагострені кінці смуг (80-100 мм) до дерев'яного бруска (рукоятки) на протилежних поздовжніх гранях.

Відгинаючи смужки на потрібний розмір, будемо розмічати контури під чашу та поздовжні пази. Щоб смужки під час роботи не відгиналися, їх можна зафіксувати гвинтами або різьбовою шпилькою М8 з чотирма гайками та шайбами ​​(по 2 штуки на кожну смугу). Для цього на обох смужках робимо по одному овальному отвору і заводимо в них шпильку з гайками. Регулювання виконуємо підкручуванням та затягуванням гайок. Таким чином, можна отримати жорстку та надійну саморобну «рису».

Примітка : можна застосувати зварний варіант. Замість дерев'яного бруска взяти сталеву трубуі приварити до неї смужки.

Розмітка та рубка в чашу для лазні зі зрубу

Насамперед, треба укласти колоди так, щоб було зручно з ними працювати. Оброблювана колода укладається хрест-навхрест по відношенню до нижніх колод. Для надання йому стійкості, його можна закріпити скобам – тоді колода не крутитиметься навколо своєї осі.

Беремо в руки «рису» і викреслюємо контури чаші та поздовжніх пазів, дотримуючись наступних правил:

Ми розглянули, як робиться розмітка та рубка у чашу. Для будівництва лазні ручної рубкипотрібно ще дізнатися і те, як будуватися зруб за допомогою способу «в лапу». Але це вже у статті про ручну.

Ще статті на тему, як збудувати лазню своїми руками.

Дерев'яне домобудівництво набирає обертів, що не дивно, адже жити в екологічно чистому об'єкті у добу кам'яних джунглів набагато корисніше для здоров'я. Самостійний пристрійбудинки своєї мрії цілком можливо за умови, що власник заміської ділянки володіє навичками столярної справи. Нижче наведено описи важливих процесів, що передують такій роботі, відповідь на питання про те, як зробити зруб своїми руками, а також рекомендації щодо його експлуатації після монтажу.

Підготовка ділянки

У чому вона полягає? Майданчик повинен бути очищений від будь-якого виду рослинності.Більш того, після викорчовування всіх чагарників слід полити землю хімікатами, щоб коріння знову не витяглося. Якщо цього не зробити, то можна чекати на появу дерев у зрубі. Можливо, з погляду дизайну, це буде виглядати стильно та незвичайно, проте зламані дошки підлоги та постійна вогкість влаштовувати власників навряд чи будуть.

Очищений майданчик огороджують, тим самим запобігаючи перебігу чужого автотранспорту та позначаючи межі будівництва. Потрібно забезпечити заїзд спецтехніки, якщо така буде використана, та провести на ділянку електрику з водою. Таким чином, площу можна вважати готовою для наступного етапу – фундаменту.

Було б добре обладнати місце для складування деревини. Зазвичай це навіс, що захищає матеріал від природних процесів. Крім того, його потрібно вкривати плівкою, якщо будівництво затягнеться.

Будівництво фундаменту

Вибираючи фундамент для зрубу, слід виходити від його розмірів та умов місцевості:

1. Стрічковий. Підійде для будь-якого типу будівель. Добре поводиться на проблемних ґрунтах. Можна бути впевненим, що зруб згодом не поїде. Мінус вимагає великої кількості бетону, що не може здешевити будівництво, навіть якщо зробити зруб самому.
2. Палевий. Підходить для легких одноповерхових будівель. Прекрасно поводиться на пучинистих і скелястих грунтах, скорочує витрати будівництва, але про утеплення підлоги можна забути: вітер, що гуляє, наметає кучугури під зруб, це звичайна справа. Його зводять у теплих місцевостях.
3. Стовпчастий. Насамперед, призначений для сирих земель. Він надто примхливий: після усадки рівень обов'язково зрушить, тому його будівництво має бути віддано на відкуп фахівцям. Економічний.
4. Плитний. Найнадійніший, але дорогий. Являє собою повністю залиту бетоном основу. Прекрасно показує себе на проблемному ґрунті: не веде, не допускає вогкості чи здирання. Трудомісткий.

Нижче наведено опис монтажу для стрічкового фундаментуяк найкращого у співвідношенні «ціна-якість».

Для роботи знадобляться:

• лопата;
• рівень;
• вимірювальні прилади;
• опалубка – щити, дошки;
• щебінь, пісок;
• арматура;
• утеплювач;
• бетонне заливання.

Процес починається із розмітки. Кожна несуща стіназрубу має бути стійко поставлено на фундамент. З тією умовою і намічається контур. Дуже зручно користуватися дерев'яними кілками та суворими нитками.

Потім за наміченими лініями викопуються канави. Грунт потрібно відразу складувати окремо, він може знадобитися. Глибина, залежно від промерзання, не може бути менше 70 см.

Після цього майбутній фундамент потрібно утеплити. Для цього використовується стирол. Плити укладають з обох боків канави і закріплюють штирями, протикаючи і таким чином фіксуючи їх по стінах. Якщо знехтувати утеплювачем, то згодом це позначиться на якості експлуатації.

Настає укладання арматури. Вона обов'язково потрібна для жорсткості конструкції. Для цього сталеві прути перекладають перетином і проварюють у вузлах та на кутах майбутнього зрубу.

Виставляють опалубку заввишки до краю цокольного поверху. Щити або дошки зміцнюють відповідно до рівня, щоб майбутній фундамент був рівним.

Роблять бетонну заливку. Щоб заощадити, у канаву насипають бут – відходи будівництва: щебінь, бій цегли, каміння та інше. Заливку ведуть не поспішаючи, до усадки, щоразу поливаючи водою до появи молочного кольору піни на поверхні. Робиться це, щоб поверхня фундаменту не розтріскалася. Потім йому треба дати час для повного застигання – 2-3 тижні.

Після того як опалубку знято, до негайного будівництва приступати не можна. Усадка основи відбувається протягом року. За цей час можна переглянути всі нюанси матеріалу.

Таким чином будівництво фундаменту можна вважати закінченим. Якщо господарям у майбутньому захочеться мати якийсь прилад, то подумати над цим потрібно ще за планування ділянки. Найкраще, коли загальний зруб буде зроблено на одній підставі.

Безпосередній вибір матеріалу

Напевно, ще до моменту ходіння конторами господарі вже визначилися з вибором деревини для свого майбутнього дітища. Виходячи з фінансових можливостей, матеріал у зрубі їм і відповідає. Найдорожчим вважається масив, проте з ним можна бути впевненим у тому, що будинок буде теплим та довговічним. Крім того, у зв'язку з красою дикої або оциліндрованої колоди відпадає потреба в її декоруванні. Не менш прекрасним стане і профільований або клеєний брус. В цьому випадку будівництво з такими матеріалами буде легшим через правильну геометричну форму матеріалу.

Види колод, що використовуються для зрубів.

Проблема питання про те, як правильно зробити сам зруб, полягає в рубанні кутів. Без відповідної навички можна отримати як мінімум витрату матеріалу. Більше зло - будинок, що продувається вітрами. Видів рубки безліч. Найпопулярнішими стали «в лапу» та «у чашу». У першому випадку зменшується витрата матеріалу, але кути стають містками холоду. У другому - потрібна майстерність, але будинок з такою рубкою надійний.

Також має сенс вибір деревини хвойної чи листяної. Плюс хвойних полягає в наявності фітонцидів, які служать дереву захистом від плісняви, грибка та жуків-короїдів. Мінус хвойних дереву тому, що через смолистість із них не рекомендовано будувати лазні. Смола тече і становить загрозу для людей з підвищеним тиском, оскільки закупорює всю вентиляцію. Вибір повинен стати оптимальним за ціною, гідною якістю та довговічністю.

Починається укладання першого вінця – головного елемента у всьому зрубі. Щоб зробити його якісним, рекомендовано вибрати для такої справи модрину. Це дерево зарекомендувало себе як відмінний, невзаємодіючий з вологою матеріал. Приклад тому – палі у Венеції, які багато сотень років простояли у воді. Зроблені вони були з російської модрини, між іншим.

Отже, на фундамент укладаються шари руберойду, або він насолоджується бітумною мастикою. Потім кладеться брус або колода з уже вирубаними пазами. Звичайно, строго за рівнем. Також не можна забути запастись міжвінцевим утеплювачем. Це може бути мох, джут або клоччя. Хоча від останньої будівельники відмовляються. Відразу встановлюються лаги для чорнової підлоги (для зручності всього процесу монтажу).

Наступні вінці від встановлення першого не відрізняються. Різниця лише в тому, що початкова колода або брус повинні бути дещо ширші за інші. Роботу ведуть згідно з планом чи проектом, точно поєднуючи креслення з реаліями. Тобто віконні отвори або дверні мають бути на своїх місцях одразу, а не потім. Матеріалом для кріплення зазвичай є дерев'яні нагелі. Використання металевих небажано, оскільки поява корозії призведе до руйнації деревини. Роботу ведуть до бажаної висоти, перекладаючи вінці утеплювачем. Останні два ряди у зрубі не закріплюють нічим. Після усадки їх потрібно зняти, щоб правильно змонтувати та зміцнити кроквяну систему. Таким чином, можна збудувати зруб самому. Це не найскладніша, але найвідповідальніша робота.

Конопатка та деякі нюанси будівництва

Будівництво, звісно, ​​не закінчено.

Зрубу потрібно щонайменше рік для остаточного усадки.

Після закінчення укладання вінців можна провести попередню конопатку, але занадто захоплюватися цим не варто. По недосвідченості можна перестаратися, і тоді будинок вийде кривим, з елементами, що випирають. Проте без попередньої конопатки згодом можна побачити огріхів будівництва.

Що таке конопатка? Це ущільнення межвенцевых зазорів відповідним матеріалом. Для такої мети використовують мох, клоччя, джут, льноватин і мотузку. Найгіршою вважається клоччя. Після закінчення часу вона перетвориться на потерть. До того ж її дуже люблять птахи і підсмикують ще до початку експлуатації будинку господарями. При купівлі джуту потрібно бути уважним і не придбати замість нього джутову повсть. Як би не запевняв продавець, що його властивості такі ж, як і у вищеназваного матеріалу, варто знати, що повсть - улюблені ласощі молі. Для красивих оциліндрованих колод можна користуватися мотузкою, щоб естетичний вигляд зрубу був повним.

Конопатка проводиться спеціальними інструментами: лопаткою, киянкою та добором. Суть процесу зводиться до того, щоб заткнути всі щілини та зазори між колодами, навіть якщо вони не видно на перший погляд.

Є два методи: набір, і врастяжку. Перший добрий для ниткових ущільнювачів. З матеріалу звивається нитку та шляхом набору петель проштовхується у щілини. Другий ж швидший і якісніший: матеріал стелиться по всій довжині колоди, і один край щільно заправляється в зазор. Другий згортається валиком і вирушає туди. Варто знати, що конопатка проводиться знизу вгору та з двох сторін зрубу. Після закінчення ще 3-5 років процес потрібно повторити.

Після конопатки можна зводити покрівлю та приступати до внутрішнього утеплення та оздоблення.

Описаний процес того, як самостійно зробити якісний зруб, простий лише на папері. У дерев'яного будівництвабезліч нюансів. Дотриматися їх можна за умови відповідального підходу до справи та дослідження допоміжної інформації. Тільки тоді експлуатація власноруч збудованого будинку в повній мірі радуватиме господарів і змушуватиме пишатися собою.

Виготовлення зрубу - складний, але цікавий процес. Даний посібник з будівництва зрубу дасть повну інформацію та відповість на більшість питань, які можуть виникнути під час роботи. Тут можна знайти розбір за пунктами всіх етапів будівництва, нюансів та хитрощів. Інструкція підкаже, які інструменти знадобляться, ознайомить із термінологією теслярів.

Підготовчі роботи

Яким інструментом слід придбати для будівництва зрубу своїми руками?

1. Теслярська сокира. Він має бути зручним, не дуже важким, але й не легким.
2. Кутник.
3. Ірпінь.
4. Рулетка.
5. Маркер або простий олівець.
6. Виска.
7. Ножівка.
8. Скоба.
9. Лопата.
10. Шнур, що не розтягується.
11. Рівень.
12. Риса – спеціальний розмічальний інструмент, схожий на циркуль.
13. "Баба" - березова цурка з двома скобами з боків, використовується як проставка.
14. Бензопила – не обов'язкова, але відчутно полегшить працю та тимчасові витрати.

Теслярі використовують у будівництві специфічні вирази – професійну мову. Основна термінологія тесляра:

1. Зруб – споруда з колод, без підлоги та даху, базова частина будинку, його висота залежить від кількості вінців.
2. Вінець - частина в зрубі, що складається з колод, які утворюють квадрат або прямокутник. По кутах вони з'єднані "замками". Вінець ділиться на 3 типи: підвіконний, віконний, надвіконний. З назви зрозуміло, де вони розміщені.
3. Окладний вінець - перший вінець зрубу. Захищає нижню обв'язку від загнивання.
4. Нижня обв'язка - другий вінець у зрубі, який є головним. До неї ставляться лаги.
5. Лаги – несучі для підлоги. Вони зміцнюють нижню обв'язку.
6. Вінець, що замикає, - це перший надвіконний вінець.
7. Верхня обв'язка – конструкція, яка є основою даху. Вона складається з крокв та верхніх підгонів.
8. Комель – частина стовбура у зрубі, що знаходиться в низу дерева. Протилежна йому частина називається вершина.

Класичною формою є зруб із кругляка. Це обробка колод на висоті. Зруб із кругляка вимагає великого професіоналізму, простіше обробляти зруб на землі, а для встановлення у потрібне місце використовувати ліси. Ліси потрібно зробити міцними та комфортними. Робота зі зрубом небезпечна, тому не варто нехтувати правилами безпеки.У цій інструкції будемо використовувати спосіб рубки з наступною перекладкою. Він набагато безпечніший і зручніший, не потрібно працювати на висоті. Єдиний його недолік - збільшення часу будівництва. Будова зрубу проводитиметься за етапами та частинами: основа, середня та верхня частина.

Потрібно розуміти, що ідеальних колод не буває. Вони змінюють свій діаметр по всій довжині ствола. Тому необхідно міняти вершини та комлі. При виготовленні канта один вінець краще прилягатиме до іншого. Край колоди стісають з одного та іншого боку – в результаті виходить площина.

Повернутись до змісту

“Ластівчин хвіст” та “лапа” – базова частина замку

Однією з перших дій, які потрібно зробити, є заготівля лісу.

Залежно від розмірів, ширини, довжини та висоти, знадобиться різна кількість колод.

Схема з'єднання "ластівчин хвіст".

В основному використовують сосну, ялинку та інші хвойні породи. Ніколи не слід використовувати березу, вона швидко згниє і має велику складність в обробці. Після вибору лісу потрібно позбавитися кори і ліс просушити.

Потрібно підбирати місце, де йтиме будівництво, при цьому враховуючи, що його має вистачити для всіх частин будівництва. Необхідно провести розмітку, використовуючи шнур, що не розтягується.

Потім необхідно зробити непостійний фундамент - підкладки. Їх розміри 1 м довжиною та 1/3 м у діаметрі. Встановлюємо їх поблизу кутів будівлі, що забезпечить максимально рівномірне навантаження на них. Встановлювати підкладки потрібно за рівнем, похибкою до 5 см.

Наступний етап – виготовлення канта. Для цього потрібно вибрати, де буде майбутній кант. Цією стороною треба розташувати нагору і закріпити колоду за допомогою скоб. За допомогою схилу малюємо вертикальні лінії, які і стануть краями канта. За допомогою шил треба натягнути шнур від краю колоди до іншого. Таким чином буде намальовано край канта. Після чого треба закріпити колоду майбутнім кантом вгору і, зробивши надруби, почати обсідати колоду, отримуючи кант. Потім треба зробити розмітку канта з протилежного боку колоди і зробити ще один кант. Альтернативою надрубам можуть бути запили, зроблені бензопилою.

Повернутись до змісту

Процес виготовлення зрубу

Беремо колоду для окладного вінця і робимо кант, приблизно 10 см завширшки. Кантом він лягатиме на підкладки. Далі вирубаємо "болвани" 60-75% від товщини колоди, довжина якої буде постійно однаковою і не перевищуватиме максимальний діаметр колоди. У торці бовдура ставимо крапку і від неї малюємо лінію "лапи" з розширенням усередину будинку. Після чого кладемо "болвани" на "лапи" прогонів поперечної колоди, закріплюємо конструкцію скобами і перевіряємо, чи не порушився розмір зрубу з кругляка.

Схема з'єднання "лапа з присіком".

І лише після повторної перевірки остаточно закріплюємо скобами. Потім робимо перенесення ліній сполучення на верхню колоду з нижньої. Робити це треба, дотримуючись паралельності. На прогонах потрібно вирубувати середній бовдур за тим самим принципом перенесення ліній.

Наступна у черзі “нижня обв'язка”. Виготовляють "болвани" на колодах цієї обв'язки. Потрібно робити так, щоб була площина верхніх прогонів, за допомогою підкладки та рівня досягаємо їх горизонтальності. Похибка має перевищувати 3 див.

Наступним етапом буде вибірка паза. Для цього робимо насічки впоперек паза, хрест-навхрест за допомогою сокири. Уздовж паза робимо заруб сокирою, в результаті отримуємо паз. Вирубуємо "лапи" за схемою, описаною вище, і укладаємо колоду на основу. Перевіряємо щільність припасування, якщо потрібно, знімаємо і доробляємо. Коли зруб підходить у розмір, рівномірно розкладаємо клоччя на нижній колоди і монтуємо колоду зверху. Виготовляємо та монтуємо 3 поперечні колоди в нижні колоди та робимо лаги. Монтуємо лаги, використовуючи у своїй “бабу”.

Повернутись до змісту

Установка 1-го підвіконного вінця

Почнемо з нанесення розмітки дверного отвору. За допомогою шканта закріплюємо колоди, попередньо нанісши розмітку. За допомогою стамески вибираємо лузу для шканта, заглибившись на 1 см глибше самого шканта. Треба перевіряти вертикальність кутів за допомогою схилів. Фінішну підвіконну колоду треба посадити на 2 шканти і не укладати під неї клоччя. При перекладці необхідно дотримуватись рівнозначності діагоналей.

Виконуємо укладання віконних вінців. Висота віконних отворіввід 110 до 130 см. "Коротиші" віконних вінців скріплюємо шкантами. За аналогією виконуємо роботу. Щоб не заплутатися при перекладанні, треба провести межу на розі зрубу.

Виготовляємо "шапку" зрубу. Знімаємо верхній надвіконний вінець і починаємо виготовляти верхню обв'язку. Конструкція включає два прогони і підкроквяки. Наприкінці прогонів робимо бовдури, в середині потрібно зробити замість бовдурів щоки. За допомогою підкладок і скоб потрібно досягти горизонтальності верхньої частини цих прогонів. Слід вмонтувати поперечні прогони, ті, що в середині, треба обладнати хвостом "ластівки", інші - "лапою".

Виготовляємо підкроквяні. Беремо колоди завтовшки не менше 15 см і обсідаємо по 2 канти на кожному (вони мають бути паралельні), крім одного. Необроблену крокви врізаємо в колоду за допомогою даного кріплення, в результаті її верх повинен бути горизонтальним. Врізаємо крокви у верхній прогін, але не більше ніж на 25% діаметру колоди. Слід зачепити шнур по краях останніх крокв і вирівняти всі інші. За допомогою стамески зробити ноги лузи під кроквяні ноги.

Виготовлення крокв. Тут потрібна особлива точність, від крокв залежить міцність даху. Від кута даху залежить і довжина крокви. Не допускається наявність великої кількості сучків у крокві. У основи крокв випилюємо шип і складаємо їх по парах. Підганяємо шипи та лузи. Починаємо перекладку крокв, при цьому потрібно пам'ятати про набивання.

В даний час все більше людей починає будувати зруб своїми руками з профільованого бруса або лісу-кругляка. Це не просто данина моді. Рубка дерев'яного зрубуне такий складний процес, матеріали стоять відносно недорого, а результат відрізняється надійністю, простотою і приносить майстру масу позитивних емоцій.

Переваги дерев'яного будинкув тому, що він екологічно чистий, має низьку теплопровідність, що забезпечує комфортну температуру всередині будівлі в будь-яку пору року. Недоліків не так вже й багато: термін служби дерев'яної споруди знаходиться в межах 50-100 років, до неї проблематично зробити прибудову, пожежонебезпечність будови висока навіть при забезпеченні спеціальної обробки деревини.

Необхідні матеріали та інструменти

Побудувати зруб будинку або зруб лазні своїми руками можна за один сезон за наявності матеріалу та необхідних інструментів. Для цього вам будуть потрібні:

• бензопила;
• сокири;
• стамески;
• киянки та молотки;
• електричний дриль;
• скоби, цвяхи та інші елементи кріплення.

Нагадуємо, що для дерев'яного зрубу використовуються сухі колоди або спеціальні профільовані бруси, тому матеріал повинен бути заготовлений приблизно за 7-10 місяців до початку будівництва, а фундамент для зрубу можна підготувати навіть за 1 місяць. Дерев'яні елементи будови легкі, тому можливість усадки фундаменту дуже низька. Виняток становлять фундаменти, які будуватимуть на легких ґрунтах. Піщана земля і надто глибоке залягання шару глини свідчать про те, що фундамент повинен бути надійним та підготовленим не менш як за 6 місяців до початку основної фази будівництва.

Порядок будівельних робіт

Отже, фундамент зробили, весь інструмент в наявності, під рукою є необхідна кількість сухих колод (попередньо підготуйте їх перед тим, як рубати зруб), можна починати зводити чашу будови. На фундамент укладається шар гідроізолятора. Можна застосувати руберойд (в 3-4 шари) або скористатися більше сучасними матеріалами. Нижню частину колоди має бути стесано під шнур, щоб надати йому рівну площину. Цю ж операцію рекомендується виконати і з верхньою частиною.

Дві підготовлені колоди укладаються подовжньо на фундамент. На місці, де буде з'єднання з поперечною колодою, необхідно надати йому відповідне профільування. Зазвичай з'єднання виробляється в лапу: краї колоди профілюються таким чином, щоб вони мали форму прямокутної трапеції в торцевій частині і зводилися до прямокутної форми в місці з'єднання з круглою частиною колоди.

Поперечна колода профільується аналогічно. З'єднання кута в лапу вимагає точних вимірів та розрахунків, щоб уникнути зазорів. Іноді допомагають усунути прорахунки додаткові клини, що вбиваються між профільованими частинами колод. Але це не можна вважати виходом зі становища: у результаті в кутах утворюватиметься зона холоду, що стане причиною промерзання будови і псування матеріалу грибком від надлишку вологи, що потрапляє в з'єднання. З'єднання «ластівчин хвіст» нагадує ту саму лапу, але в центральній частині має виступ, який допомагає зробити кут більш герметичним.

Перший вінець та надійні з'єднання

Перший вінець зрубу є ключовим, тому до його якості потрібно поставитися дуже відповідально. Для додаткової міцності з'єднань часто використовують вертикальний шип. Для цього обидві колоди потрібно просвердлити наскрізь і в отриманий отвір забити дерев'яний шип (дубовий) трохи більшого діаметру. Щоб унеможливити попадання шипів один в одного, розташовуйте їх у шаховому порядку. Правильно організоване з'єднання із шипами не дозволять стінам ходити.

Важливий момент – поздовжня щільність стін. Між собою колоди повинні з'єднуватись максимально щільно. Щодо цього рубка зрубу може вестися у різний спосіб. Спеціально підготовлені профільовані бруси не потребують підгону. Ліс-кругляк не має такої якості, тому його необхідно підганяти. Найчастіше використовується два варіанти:

1. Колодам з протилежних сторін надається плоске профільування. У вінцях зрубу ці площини лягають одна на одну і забезпечують щільне з'єднання.
2. Кожна колода спочатку потрібно «вибрати» — зробити поздовжнє поглиблення округлої форми. Це поглиблення забезпечить велику площу зіткнення з колодою нижнього вінця. Переваги даного способу ще й у тому, що елементи стіни отримають додаткову можливість уникнути попадання атмосферних опадів у місця з'єднання. Термін служби будівлі вийде набагато вище.

Другий варіант профілювання є більш практичним. Для підготовки такої рубаної колоди доцільно використовувати спеціальну сокиру (у формі сапки) або звичайну, але тут працювати буде дещо важче.

Необхідність герметизації

У будь-якому випадку стінам потрібна додаткова герметизація. Вінці укладаються один на одного за допомогою додаткової обробки швів. Різні сучасні засоби для цього є у спеціалізованих магазинах.

Оскільки ви будуєте самостійно будинок або лазню з екологічно чистого дерева, не варто використовувати синтетичні засоби для герметизації. Краще повернутися до традицій та використовувати для ущільнення швів мох. Заготовити його нескладно, сохне дуже швидко. А конопатити шви мохом легко: закладаємо його у місця з'єднання, ущільнюємо дерев'яним клином та киянкою.

Просте простукування дозволить своєчасно виявити всі недоліки у з'єднаннях та вчасно їх ліквідувати.

Антисептичні властивості моху дозволять колоди довгий часзалишатися сухими та неушкодженими.

При такому дбайливому підході до матеріалу та обробки ви самі зможете давати поради знайомим з приводу того, як зробити зруб самостійно.