Ремонт санвузла своїми руками? Просто! Фотозвіт. Ремонт туалету своїми руками – поетапна робота! Ремонт ванної та туалету своїми руками

Проведення якісного ремонту санвузла у квартирі пов'язане з необхідністю сантехнічних робіт, що дещо ускладнює завдання. Тим не менш, бюджетний ремонт туалету своїми руками – завдання цілком здійсненне. Для цього потрібно продумати дизайн приміщення, визначитися з матеріалами та сантехнічними приладами. Але, найголовніше, потрібно ознайомитися з докладною інструкцієющодо проведення такого типу ремонту, який ми хочемо вам запропонувати.

Повірте, самостійне проведення робіт не тільки здешевить ремонт, а й дозволить вам виявити свої творчі здібностіта реалізувати їх на конкретному об'єкті. Тільки майте на увазі, що починати ремонт такого важливого приміщення, як туалет, потрібно в той час, коли вдома немає нікого з рідних, щоб не завдавати їм незручності.

Підготовка до проведення ремонтних робіт

Отже, щоб грамотно підготувати туалет до проведення ремонтних робіт своїми руками, знадобиться:

• Очистити всю поверхню стін та підлоги від старих покриттів та стяжки при необхідності. Шпалери та фарба знімаються звичайним шпателем. Демонтаж кахельної плиткикраще робити перфоратором.
• Якщо ви плануєте міняти двері, потрібно повністю демонтувати дверну коробкуразом із дверним полотном. Якщо стан дверей нарікань у вас не викликає, то її можна просто закрити плівкою.
• Зняти плафони та винести всі меблі.
• Демонтувати сантехнічні пристрої, що відслужили власний термін.

Якщо у квартирі хтось залишився проживати, то унітаз можна буде поки що залишити. Його можна буде зняти перед укладанням нової плитки на підлогу. Після того як вся сантехніка буде демонтована, а стіни і підлога повністю очищені від старих непотрібних більше покриттів, всю поверхню, що ремонтується необхідно ретельно пропилососити і покрити рідкою грунтовкою по бетону з глибоким проникненням, що значно підвищить адгезію покриття.

Прокладання інженерних комунікаційних мереж та електропроводки своїми руками

Іноді в процесі ремонту в міських квартирах доводиться здійснювати заміну каналізаційних і водопровідних труб, тому що вони вже досить довго в експлуатації і виконані зовсім не з кращих матеріалів. Найчастіше центральні стояки знаходяться саме в туалеті, тому такий захід проводиться в процесі ремонту цієї невеликої кімнати. Традиційно старі чавунні труби змінюють на полімерні, які представлені у необхідному асортименті на будівельному ринку.

Які б сучасні матеріали не використовувалися для прокладання інженерних комунікацій, розташовані на найвиднішому місці, естетики та шарму кімнаті вони не надають. З цієї причини труби потрібно добре сховати. Для цієї мети з гіпсокартонного листа або пластику збирають короб необхідного виду та розміру, який облицьовують тим оздоблювальним матеріалом, який використовується для обробки всього приміщення. Практичним рішеннямє поєднання гіпсокартону з ширмою з ролетів. Це дозволяє будь-якої миті отримати доступ до труб.

Інший ефективний спосібприховати інженерні комунікації - заховати їх у стіни. Для цього перфоратором у стінах пробивається штроба, куди під час монтажу поміщається будь-яка не дуже товста каналізаційна або водопровідна труба. Потім вона зашпаровується штукатурним розчином або маскується під кахельною плиткою.

Під час підготовки ще потрібно визначитися, де будуть встановлені світильники та розетки. Коли планується встановлення додаткової точки, необхідно підготувати це місце і провести протягування проводки до нього. З метою безпеки електричне розведення потрібно робити з цілісних шматків електричного дроту в подвійній ізоляції. Всі проводи в туалеті повинні знаходитися під товстим шаром штукатурки або під стіною з листів гіпсокартону.

Оздоблення поверхонь у туалеті власноруч

Після проведення всіх комунікацій, починається етап оздоблювальних робіт по стінах та підлозі. Як фінішне покриття на стіни туалету можна використовувати водоемульсійну фарбу, шпалери, що миються, декоративну вологонепроникну штукатурку та ін. Однак найчастіше туалет покривають кахельною плиткою. Її плюс у тому, що їй не страшна вологість і вона дуже проста у догляді.

Оздоблення кахельною плиткою

Для укладання плитки насамперед виконується якісне вирівнювання робочих поверхонь. Вони повинні бути ідеально рівними, щоб для наклейки плитки використовувався мінімум клею. Тут важлива навіть не економія, а те, що тільки дуже тонкий клейовий шар здатний гарантувати якісне укладання кахлю. Вирівнювання проводиться шляхом оштукатурювання по маяках з армуванням. штукатурною сіткою. На підлозі роблять стяжку при обов'язковому укладанні гідроізоляції. Виконати її можна мокрим або сухим способом, але ідеально буде використовувати суміш, що самовирівнюється.

Монтаж кахельної плитки на стіни потрібно проводити після нанесення точної розмітки та орієнтирів. Клейовий розчиннаноситься тонким шаром на плитку за допомогою зубчастого металевого шпателя. Потім її акуратно притуляють до опори у вигляді спеціального пластмасового хрестика і потім до самої стіни. Домагаються максимально можливої ​​адгезії зі стіною шляхом акуратного прокручування плитки по осі. У ході роботи кожна укладена плитка обов'язково перевіряється за всіма напрямками за допомогою рівня.

Укладання кахельної плитки на підлогу починається від далекого кута. Для цього попередньо роблять розмітку малюнка за потреби. Тут потрібно уважніше поставитися до малюнка, який має вийти на підлозі. Все має бути гарно. Іноді доводиться зміщувати або підрізати першу плитку, щоб малюнок виявився центром. Така сама потреба може виникнути, якщо потрібно, щоб на вході були цілісні плитки. Після повного укладаннявсієї плитки, їй потрібно дати достатньо часу на висихання. Найчастіше це 2 – 3 дні.

Наступним етапом обробки туалету є затирання швів плитки. У разі можна застосовувати спеціальні склади, мають цементну основу. До них відносяться епоксидні або силіконові затирання. Колір складу повинен повністю відповідати плитці. Щоб не забруднити плитку, її краї потрібно обклеїти паперовим малярським скотчем. При використанні гумового шпателя потрібно нанести поверх шва малу кількість затирання і акуратно втиснути вглиб. Для цього можна використовувати шматок ізольованого дроту відповідного перерізу. Після повного просихання малярський скотч треба видалити, а кахель добре вимити.

Оздоблення пластиковими панелями

Якщо ви не наважуєтеся обробляти туалет кахельною плиткою з якоїсь причини, то можна скористатися більше простим способом. Використання пластикових панелей не потребує особливих умінь та навичок роботи, як у випадку з плиткою. Облицьовані панелями з ПВХ стінивиглядають також цілком гідно. Крім того, за такого способу не потрібно ідеально вирівнювати стіну, а всі комунікації будуть просто заховані під панелями. Єдиним недоліком даного способу є те, що доведеться попрощатися з деякою кількістю площі, так як панелі кріпляться на решетування, товщина якого не менше 5 см.

В даному випадку підготовчі роботи ті самі, але ретельне вирівнювання стін не потрібно. На них за допомогою будівельного рівня встановлюються напрямні для решетування. Це можуть бути звичайні дерев'яні бруски (що не бажано) товщиною 5 см або напрямний профіль із оцинкованої сталі. Він проводиться спеціально для монтажу решетування, тому встановлювати його легко, а отвори всередині допоможуть зручно протягнути всі комунікації.

Кріплення панелей виготовляється від далекого кута. Вони фіксуються оцинкованими шурупами до решетування і вставляються один в одного за допомогою з'єднання шип у паз. Коли стіни будуть закриті, всі кути необхідно проклеїти куточками за допомогою силіконового герметика, оскільки волога не повинна потрапляти всередину стіни, щоб не породити цвіль і грибок. На етапі монтажу обрешітки у місцях, де ви плануєте вішати на стіни шафки, полички чи дзеркала, потрібно встановити додаткові профілі для жорсткості.

Заключний етап проведення ремонту туалету власноруч

Завершальним етапом проведення ремонту є здійснення монтажу стелі, встановлення сантехнічних пристроїв та електроприладів. Найпростіше стелю пофарбувати водоемульсійною фарбоюАле логічніше було б використовувати для його обробки все ті ж пластикові панелі або пінополістирольні плитки. Кріпити їх до стелі можна двома способами. Перший спосіб передбачає звичайне приклеювання на клей плиток. Для цього потрібно, щоб стеля була ідеально рівною і добре загрунтованою. Тильна сторона плитки промазується в кількох місцях клеєм і з силою притискається до стелі. Клеїти їх можна паралельно або по діагоналі. Зауважимо, що клеїти таку плитку спеціально призначеним для неї клеєм не дуже зручно, тому що він довго не схоплюється. Найкраще використовувати рідкі цвяхи.

У другому випадку споруджується каркас із напрямних профілів, так само, як і на стінах. Під ним проводять дроти для освітлення. На каркас кріплять пластикові панелі за допомогою шурупів. Перевага такого варіанту в тому, що на таку стелю можна встановити вбудовані точечні ліхтарики, Що не можна зробити при інших випадках обробки. Сьогодні є у продажу спеціальні лампи, які при включенні спалахують поступово, не сліпучи різко очі при вході вночі до туалету. Між стінами та стелею роблять карниз із поліуретану або звичайні пластикові куточки. Усі щілини повинні проклеюватися герметиком.

Установка навісних предметів проводиться в тих місцях, де ви зробили жорсткішу решетування, особливо це стосується раковини. У місці її кріплення повинен бути товстий дерев'яний брусок під латами. Однак, у разі стін із ПВХ панелей краще купувати раковину, яка не кріпиться до стіни, а встановлена ​​на тумбі чи постаменті. Якщо туалет окремо від умивальника, то проблем набагато менше. Адже в ньому потрібно лише встановити унітаз. Будь-які полиці та шафи в ньому не роблять через недостатність місця.

Установка унітазу здійснюється на 4 дюбелі до підлоги. Для того, щоб просвердлити отвори в плитці на підлозі, знадобиться алмазне свердло відповідного діаметра. Свердлити потрібно дуже акуратно, періодично змочуючи місце свердління водою, тому що від тертя плитка може пережаритись і її верхній декоративний шар почорніє. Неакуратність при свердлінні може призвести і до розтріскування плитки.

Які інструменти та матеріали потрібні для проведення ремонту туалету власноруч

Щоб відремонтувати у квартирі туалет, необхідно підготувати певний матеріал та ручні інструменти:

1. Електричні перфоратор та дриль, шуруповерт.
2. Плівку, щоб закрити двері від пилу
3. Малярні валики.
4. Шпатель і кельму.
5. Кріплення, що відповідають обраному матеріалу обробки.
6. Будівельний бульбашковий рівень.
7. Пластикові панелі (при використанні).
8. Гіпсокартон із вологостійкими характеристиками (має зелений колір картону).
9. Клей для стельової та кахельної плитки.
10. Затирання для швів.
11. Грунтовку глибокого проникнення бетоном.
12. Цементно-пісочний розчин.
13. Керамічну плитку на стіни та підлогу (для підлоги краще використовувати керамограніт – він менш слизький).
14. Оздоблювальне покриття, яке ви вибрали для стелі.

Тут наведено все, що може знадобитися. Вибір того чи іншого ресурсу визначається вибором способу ремонту та матеріалами, що застосовуються для його проведення.

Щоб повністю і капітально відремонтувати туалет у своїй квартирі, витративши при цьому не дуже багато грошей, потрібно уважно все продумати і прорахувати. При цьому економія не повинна бути на шкоду якості. Запропоновані вище варіанти проведення ремонту є досить економічними. Навіть оздоблення плиткою не коштуватиме дуже дорого, тому що площа туалету не велика і матеріалу знадобиться небагато. Самостійне проведення робіт ще більше допоможе заощадити кошти. Головне, дотримуйтесь рекомендацій та інструкцій.

Покрокова інструкція ремонту ванної кімнати та туалету.

Починати ремонт у квартирі, на думку більшості обробників неодмінно слід із санвузла. Поясню чому: це найбрудніша і пильна частина ремонту, що вимагає не тільки демонтажу старої плитки, сантехніки, дверей, а іноді й повністю стін санвузла.

Забираємо старе

Отже, перше, що ми робимо - це виносимо стару сантехніку: ванну, раковину, унітаз… Корче все, що стоїть, важить, лежить.

Наступний етап: зрізаємо за допомогою болгарки всі старі труби до крана розташованого на стояку.

За допомогою перфоратора збиваємо стару плитку.

Важливо, якщо штукатурка під плиткою відходить від стіни, бунить ... її теж треба обов'язково відбити.

Демонтуємо старі дверіразом із коробкою.

Змінюємо стояки. Тепер звертаємо свою увагу на водопровідний та каналізаційний стояки. Це дуже важлива частинаремонту та міняти їх потрібно обов'язково. Після ремонту це буде дуже проблематично. Якщо ви не є спеціалістом у сантехнічних роботах, то для заміни стояків, краще запросити кваліфікованих майстрів, а ось внутрішнє розведення водопроводу можна зробити і самому.

Перевіряємо витяжку. Переходимо до витяжки. Якщо ми не хочемо, щоб у ванній кімнаті було душно, потрібно перевірити роботу витяжки. Для цього підносимо свічку, що горить, до витяжки і по язичку полум'я оцінюємо її роботу: чим краще працює витяжка, тим інтенсивніше полум'я засмоктується в трубу димаря. У разі некоректної роботи витяжки - ми її чи чистимо, або встановлюємо в неї вентилятор.

Готуємо стіни та підлогу

Грунтуємо стіни. На наступному етапі я пропоную гарненько забратися: взяти віник і вимести все сміття та пил із санвузла. Після того як осяде весь пил, ми беремо ґрунтовку глибокого проникнення і ґрунтуємо стіни.

Встановлюємо маяки. Після повного висихання ґрунтовки встановлюємо маяки для подальшої штукатурки санвузла. Маяки потрібно встановлювати строго за рівнем, дотримуючись поверхні стіни і витримуючи кути 90 градусів.

Штукатуримо стіни. Маяки встановили? Приступаємо до штукатурки. Для цього нам знадобиться правило, шпатель, дриль та насадка міксер для дриля. Штукатуряться санвузли, як правило, сухими гіпсовими сумішами, благо на ринку нестачі в них немає. Я зазвичай використовую штукатурку "Ротбанд". Беремо відро літрів на 12 і готуємо в ньому розчин, як написано в інструкції. За допомогою шпателя накидаємо розчин між маяками однієї стінки сантиметрів на 50 від підлоги. Потім беремо правило, притискаємо його до маяків і тягнемо вгору - виходить рівна поверхня. Зайве з правила забираємо. І так по всіх стінах – від підлоги до стелі. Залишилися не великі ямки не біда – вирівнюємо потім шпателем. Якщо все рівно і красиво - значить, ви впоралися з поставленим завданням.

Вирівнюємо підлогу. Наступний етап – це підлога. Рівняємо їх за допомогою «наливної підлоги». Розводимо суміш як сказано в інструкції, можна навіть трохи по жижі, і розтягуємо по всій підлозі за допомогою голчастого валика. Після висихання стіни та підлоги про всяк випадок перевіряємо за рівнем, не рівно усуваємо.

Робимо детальний план санвузла. На наступному етапі ми маємо визначитися з дизайном санвузла, де? як? і на якій висоті? будуть знаходитися ванна, раковина, дзеркало, пральна машина (якщо буде), рушник сушитель, унітаз, короб, що закриває стояки. Для цього беремо рулетку та заміряємо наш санвузол – після оштукатурювання розміри змінилися. Потім беремо олівець і аркуш паперу і все замальовуємо. Назвемо це – план санвузла. Щоб план був точний, на цьому етапі нам потрібно купити всі об'єкти ванної. Важливо пам'ятати: якщо ванна прив'язана до розміру (я маю на увазі, що у вас ванна не половина футбольного поля, а наприклад, 1м.70см. на 1м.50см.), то ванну потрібно купувати якомога довше. І якщо у вас розмір 1м.68см. - Треба купувати ванну на 1м.70см. Потім 2см. проштрабуємо. З цим начебто розібралися.

Відео - ремонт ванни під ключ

Робимо (замальовуємо) детальну розмітку водопроводу та каналізації. Якщо все закуплено, то продовжуємо. Збираємо ванну у вільному приміщенні. Ставимо її на ніжки та вирівнюємо за рівнем. Як правило, у більшості ванн висота ніжок регулюється – регулюємо висоту під себе. Вимірюємо висоту та ширину ванни. Переносимо розміри на стіну у ванній кімнаті. Все те - саме проробляємо з раковиною і пральною машиною. Наступне, що ми робимо - це розмічаємо на стінах, як у нас піде водогін і каналізація. Змішувач для ванної зазвичай встановлюють по центру на 10 см. вище за ванну – це теж треба замалювати на стінах. Відстань між трубами, що йдуть до змішувача для ванної має бути 15см. Водопровід для раковини розмічаємо, виходячи з особливостей будови тумбочки і довжини гнучких шлангів змішувача. Під пральну машинурозмічаємо лише одну трубу – холодну. Каналізаційні труби замальовуємо під кутом у бік стояка (щоб був злив). Якщо під ванну та раковину можна зробити невеликий ухил, то під пральну машину висновок має бути на відстані 50см. від підлоги.

Робимо (замальовуємо) детальну розмітку електропроводки. Наступне, що ми робимо – це визначається з електропроводкою. Скільки у нас буде розеток, і де – якщо буде пральна машина, то поряд із нею. Користуєтеся електробритвою – поруч із дзеркалом. Якщо у вас дзеркало з підсвічуванням – потрібно буде вивести під нього провід (визначте на якій висоті). Буде вентилятор – виводимо під нього.

Робимо штроби. Коли ми зовсім визначилися та замалювали, беремо перфоратор і штробимо за наміченим. Далі забираємось і ґрунтуємо штроби.

Монтуємо водопровід та каналізацію. На наступному етапі монтуємо водопровід (гребінку) та каналізацію. Не забудьте також встановити водяні лічильники і фільтри. Так як водогін у нас забирається в стіни - використовувати краще труби з поліпропілену або метало пластикові труби.

Монтуємо сушка для рушників. На наступному етапі запрошуємо майстрів або самі встановлюємо сушка для рушників. Труби також монтуються у стіну.

Монтуємо короб. Так у нас залишилися не закриті стояки, і ми це виправляємо. Збираємо короб із металевого профілю та зашиваємо його гіпсокартоном. Гіпсокартон має бути обов'язково вологостійкий – він зеленого кольору. Також не забуваємо про технічний лючок, він знадобиться, щоб був доступ до кранів та лічильника. Потім на кут нашого короба встановлюємо кут перфорований і штукатуримо весь короб.

Грунтуємо стіни та підлогу. У результаті, що ми бачимо - повністю оштукатурений санвузол, без видимих ​​труб та проводів. Ще раз детально все оглядаємо наявність нерівностей. Якщо такі є – виправляємо за допомогою шпателя та наждакового паперу.

Викладаємо підлогу. Тепер викладаємо підлогу кахлем. Нам для цього знадобиться дриль, міксер, відро, звичайний шпатель, зубчастий шпатель, професійний плиткоріз, хрестики (1.5-2мм).

Плитку викладаємо так, щоб усі обрізані краї знаходилися під ванною та раковиною. Так на очах у нас буде тільки ціла плитка. Не забуваймо користуватися рівнем і вставляти хрестики.

Викладаємо 1 ряд стінової плитки під ванною від підлоги. Потім потрібно буде прокласти 1 ряд стінової плитки під ванною для гідроізоляції. Якщо використовуєте маленьку плитку, сантиметрів 30 від підлоги буде достатньо.

Затираємо плитку під ванною (стіна, підлога).

Встановлюємо ванну. Настав час ванною. Заносимо ванну, виставляємо строго за рівнем і довжиною і шириною. Розпираємо ванну.

Кладемо стінову плитку. Викладаємо стінову плитку. Починаємо прямо з ванни, з найвиднішого кута, і женемо по колу. Від бортів ванни потрібно присвердлити рейки, щоб вся плитка йшла за рівнем. Закінчіть верх, зніміть рейки та докладіть низ. Даємо плитці висохнути і виймаємо хрестики.

Чистимо шви.

Затираємо шви.

Монтуємо стелю. Тепер нам потрібно вирішити, що ми робитимемо зі стелею. Є кілька варіантів: ошпатлювати і пофарбувати, підвісний із пластикових панелей, натяжний. Всі вони гарні за своїм вибирати вам.

Встановлюємо двері.Настав час встановити сантехніку, що не дістає - раковину, пральну машину, унітаз, змішувачі, екран під ванну.

Залишається повісити дзеркало, поставити розетки і готова ванна.

Цей порядок виконання робіт не дозволить вам зробити найбільш поширені помилки, коли страждає на якість виконаної роботи, а іноді веде до переробки.

Вдалого ремонту!

Літо — настав час не лише відпусток, а й ремонтів. Усі хочуть упорядкувати квартиру, але далеко не всі мають достатньо коштів на це: криза минула лише на словах, а на ділі «воз і нині там». Але ми – слов'яни, а отже – викрутимося, бо приказка «голь на вигадки хитра» реально працює.

Сьогодні ми розглянемо найдешевший (пробачте — найекономніший) варіант ремонту туалету. Отже!

Туалет— це не тільки (вибачте за вираз) схоже місце: це місце, куди заходите не тільки ви, а й ваші гості. І якщо в туалеті обдерті стіни, плитка, що тріснула, а на підлозі красуються дірки, то таке місце туалетом можна назвати суто гіпотетично: за фактом, таке місце простіше назвати «сортир» або «параша» (вибачте за вираз). Природно, що після відвідування такої «визначної пам'ятки» у ваших гостей складеться про вас не дуже позитивна думка – факт!

Як виправити стан речей у цьому питанні?

Зрозуміло, що необхідний ремонт. Але, як уже говорилося трохи вище, грошей на дорогу плитку, сантехніку і т.д. у вас може просто не бути: все це неабияк коштує. Але чи знаєте ви, що якщо ремонт в туалеті зробити потрібно, то можна обійтися досить малою сумою грошей?

Яким чином? Дивимося;

У туалеті зовсім необов'язково клеїти дорогу кахельну плитку

• По першеТакий варіант ремонту давно набрид і навіть якщо плитка дуже красива, то все одно - це всього лише банальна плитка.
• А по-друге, навіщо витрачати гроші на плитку, якщо можна придбати для цієї мети звичайні плитки з пінопласту?

Так, так: ті візерункові плитки, які клеять на стелю! Переваги даного варіанту ремонту в наявності:

1 неймовірно низька вартість;

2 дуже малий питома вага, що дозволить вам значно скоротити час ремонту: пінопластові плитки не «пливуть», їх не треба постійно притримувати та поправляти;

3 клейова паста для приклеювання пінопластових плиток коштує дуже недорого;

4 не треба купувати окремо затірку: як затірку для стиків використовуйте ту ж пасту, на яку приклеювали плитку;

5 плитка буває різних колірних відтінків, тому зовсім необов'язково клеїти білу плитку: є бірюзова, блакитна, жовта і тд;

6 Пінопластова плитка дуже легко піддається різанню у розмір (на відміну від кахельної плитки, яку дуже важко різати навіть плиткорізом). Загалом суцільні переваги!

Єдине, що від вас потрібно - це зробити стіни рівними. Для цього збийте стару плитку

(або зніміть стару фарбу) і, використовуючи «рівень», зробіть алгоритм вирівнювання стін за допомогою розчину.

Чим рівніші будуть стіни - тим крутіше виглядатиме пінопластова плитка на цих стінах!

Після обклеювання стін стельовою пінопластовою плиткою, не забудьте приклеїти верхній плінтус (падогу): так би мовити, для кращого «коленкору»

Стеля, природно, також має бути обклеєна такою ж плиткою. Загалом, все геніальне — не лише просто, а й економно, швидко, зрозуміло та красиво!

І остання порада: якщо ви хочете візуально збільшити площу туалету,то покладіть на підлогу синю плитку!

Монтаж унітазу своїми руками

Рідко коли заходячи до знайомих у гості, ми захоплюємося тим, як встановлений унітаз у туалеті. Але, коли нам необхідно скористатися послугами вбиральні, тоді ми можемо гідно оцінити зручність цього необхідного елемента. Чи складно самому встановити унітаз? Спробуємо розібратися в цьому.

Спочатку визначтеся з моделлю унітазу. Зверніть увагу на системи кріплення в конструкції виробу. В основному вони однакові, але в деяких випадках можуть відрізнятись. Слід також приділити увагу підготовчим роботам. Отже, приступаємо до роботи.

Підготовчі роботи

Перш ніж встановлювати новий унітаз, визначтеся з тим, яким методом ви його закріплюватимете. Найпростіший – це пригвинтити його до підлоги за допомогою потужних дюбелів із наповнювачем. Важливо, щоб ймовірне місце було рівним. Інакше, затягуючи міцніше болти, або саморізи, кріпильні вушка в унітазі просто луснуть.

Ще один спосіб кріплення унітазу – цементне заливання. При цьому необхідно подбати про достатню товщину стяжки. Інакше вона не витримає навантажень – і тоді може бути дуже смішно.

Перш ніж встановлювати унітаз, необхідно заздалегідь перевірити комунікації. Підведення води має бути на потрібній відстані до зливного бачка. Каналізація теж має бути в належному стані (труби мають бути герметичними та мати потрібний ухил). Про все це потрібно подбати заздалегідь, щоб згодом не довелося постійно знімати унітаз, щоб виконати необхідні роботи.

Монтаж унітазу

Після того, як ми підготували основу для унітазу і перевірили всі комунікації, можна приступати безпосередньо до монтажу «крісла». Перш ніж його кріпити до основи, приєднуємо зливну трубу. Завдяки сучасним технологіямце можна зробити досить швидко і без будь-яких труднощів. Для цього можна використати гофрований сифон. Якщо зливний бак передбачає кріплення безпосередньо на конструкцію унітазу, виявляйте особливу обережність. Такі моделі унітазів навіть при невеликих тріщинах або скелях стають непридатними.

Деякі додатково обробляють сполучні прокладки силіконовими герметиками. Це забезпечить максимальний захист від протікання. Зливну трубу немає необхідності обробляти такими матеріалами, оскільки це може ускладнити ремонтні роботиякщо такі будуть потрібні. До того ж, всі сполучні елементи ідеально підходять за розмірами один до одного. Вони також комплектуються гумовими прокладками, які забезпечують захист від протікання. Не варто турбуватися, що труба закріплена не намертво. Справа в тому, що в каналізаційної системине створюється тиск. Тому такі сполучні системи є достатньо надійними.

Якщо зливний бачок кріпиться на сам унітаз, необхідно подбати про те, щоб його не зламали ті, хто користуватиметься «послугами» туалету. Справа в тому, що коли людина сідає на унітаз, автоматично вона може спертися спиною об підняту кришку. Внаслідок чого на бачок чиниться негативний тиск, і він може відірватися від кріплення. Тому такі унітази радять встановлювати біля стіни приміщення. Навіть якщо хтось і обіпрється спиною об бак, він не зламається.

Шановні форумчани та гості, які ще не визначилися! Ось зробив косметичний ремонт ванної та туалету і спеціально для Вас зняв весь процес. Буду радий, якщо мій скромний фотозвіт збереже комусь із Вас небагато часу, грошей чи нервів
Йдеться про роздільний санвузл в типовій троячку будинку серії І(209)А.

з величезною ванною кімнатою (150х140) та величним туалетом (110х70)
Все це укладено в коробку з азбоцементних листів заввишки 230.
Відразу обмовлюся - спочатку було вирішено зробити скромний косметичний ремонт без перенесення стін та встановлення джакузі. Просто, щоб було приємно туди заходити, не більше.
Отже, почнемо.
Ось те, що було:

Моторошне видовище, чи не так?
Для початку збиваємо стару плитку.

Плитка збивається легко, приклеєна вона була 20 років тому невідомо на що. Але старий клей залишається на стіні і його потрібно видалити. Інакше нову плитку нормально не покласти. Видаляється старий клей разом із фарбою, на яку він був нанесений за допомогою теплового пістолета (будівельний фен) та шпателя.

Видаляється легко. Але робота нудна та не цікава. Принагідно збивається плитка на підлозі. У туалеті її збив, т.к. вона там погано трималася, а у ванній вона трималася міцно, тому там я її залишив як основу для нової плитки.

Попутно замінив підводку до умивальника.

Про пригоди, пов'язані з цим, див. розділ "На помилках вчаться"
Також у перервах між чищенням стін міняю злив у ванній

Він, звісно, ​​не відкручується, тому залишається лише різати.

Ось що у Вас усередині труб насправді коїться

Це не пробити нічим, тому ставте знімні пластикові труби 50 мм, які можна зняти і почистити. Що я й зробив.

Далі буде...

Продовжуємо ремонт.
Злив-перелив був куплений таким:

Чавунна труба в туалеті теж не виймалася, тому була розбита молотком (кілька сусідів при цьому повісилося).

І вставлено гнучку гофру через гумову прокладку.

Це надалі допомогло тим, що унітаз можна було рухати сюди-туди при укладанні плитки на стіни. Інакше було б незручно.

Так як без унітазу довго не можна, відразу поклав плитку на підлогу і поставив новий унітаз (з гарантією не пам'ятаю якийсь великий), не пригвинчуючи його поки до підлоги.

Потім зняв старі двері разом із коробкою. І ось тут зупинився.
Коробки під них раніше робилися спеціально саме під цю конфігурацію санвузла, і щоби вставити нові двері довелося неабияк зневірятися з новими косяками. Справа в тому що стандартну коробкувставити в такий отвір з тонкими стінками, та ще й щоб розмір під дверне полотнодотриматися - досить проблематично. Проріз:

Довелося косяки стягувати з додатковим брусом (на фото – білий)

Потім навісив двері, врізав ручки та замки та приклеїв лиштву зовні.

Перед цим між дверима розвів електрику, замінивши дроти на мідь та вирізав місце під врізний вимикач.

Далі буде...

Прибрав гнучку проводку у стояку та поставив фільтри на згони. Труби підтискали брусками.

Металопласт вирішив не ставити. Багато метушні заводити його за стінку, та й жити нам у цій квартирі (сподіваюся) не довго залишилося.

Тепер сушка для рушників.
Дружина захотіла замість вигнутої труби драбинку з поличкою. Сказано зроблено. Підводка там, звичайно, зовсім інша. Для початку викликав ЖЕКівського сантехніка, який перекрив воду, вварив перемичку, зрізав старий сушка для рушників і поставив крани. (За все-про все – 5 тир.)

Трубу сховав між стінами, зробивши пропили болгаркою

Все, можна класти плитку.
Плитка була куплена 10х10 см, трохи відмінна по тону один від одного і з нерівними краями. Нерівні краї дуже допомагають недосвідченим плиточникам (таким, як я). Вони прощають невеликі зрушення в кладці - так і задумано.

Після довгого вивчення ринку (головний технолог "Кнауф" вже був готовий дати мені хімічну формулу), клей та ґрунтовка були обрані "Lugato", ось такі:

Ідеальні для нанесення на гнучку поверхню (асбоцементний лист). Щоправда, дорогі, зарази. На 12 кв. стін та 2 кв.м. підлоги пішло рівно 3 мішки по 25 кг.
Без плиткоріза – нікуди, довелося купити

Але й без болгарки – теж. Виріз під врізну розетку для фена та вимикач світла над дзеркалом у ванній кімнаті:

Клей можна наносити і на стіну, і на плитку, де зручніше. Класти можна зверху донизу - не сповзає.

Так як сама ванна та раковина зелені, купив трохи такої ж плитки, але зеленого відтінку. Її кількість поступово зменшувала знизу вгору. Плитка у ванній на підлозі – теж зелена.

Дзеркало купив майже на всю стіну - 120х60 і вирішив його не на плитку вішати, а робити врівень з плиткою. Для цього наклеїв ззаду на двосторонній скотч 3М гуму потрібної товщини.

Так само задню поверхню обклеїв скотчем, щоб не розлетілися уламки, якщо раптом розіб'ється. І повісив.

Тепер стеля.
Так як стелі і так низькі, а завдання мені поставили зробити підвісний з вбудованим світлом, бруски я пригвинтив завтовшки всього 2 см, а під лампи вирізав дірки прямо в стелі азбоцементної. Там 20 см порожнього простору.

І поставив пластикові панелі, вирізавши в них попередньо отвори під лампи та вентилятори. Вентилятори включаються одночасно з основним освітленням. Лампи енергозберігаючі, тобто зовсім не гріються, що важливо для ванної кімнати.

Потім затирання швів. Тут прийшла на допомогу мій найкращий друг - дружина

Установка сушки для рушників:

І раковини. Дірки під раковину свердлив спеціальним свердлом:

Змішувачі купив "Damixa".
Плінтуса та поріжок у ванній та туалеті робив із плитки

Тепер можна приклеїти лиштву зсередини:

Ну і всякі фенечки

Ну от вийшло приблизно так:

Хоча, не все ще закінчено.
Хочу сховати в якийсь пластиковий короб каналізаційну трубу від ванної та раковини. І досі не вигадав, як краще зробити задню стінкута двері в стояк.

"останнього покоління", сучасних оздоблювальних матеріалів, а також кардинально нових технологічних рішень оформлення інтер'єру, у багатьох виникає бажання перетворити своє житло. А щоб краще зрозуміти, як монтуються ті чи інші оздоблювальні матеріали, найкраще починати з найменшої кімнати у квартирі – санвузла.

Ремонт туалету своїми руками зробити цілком реально, якщо знати з чого починати цей процес, які матеріали для цього можна використовувати, і як здійснювати монтаж тих чи інших вузлів цього специфічного приміщення.

Починаючи ремонт у цій кімнаті, необхідно передбачити те, що якщо планується повністю замінити всю сантехніку та трубні розводки, а не тільки упорядкувати стіну і стелю, то доведеться добряче витратитися. Робота будівельної бригадитеж коштуватиме недешево - саме тому є сенс спробувати свої сили в ролі будівельника та дизайнера.

Підготовчі заходи

Як і будь-які будівельні роботи, ремонт туалету починається з підготовки інструменту, закупівлі матеріалів, демонтажу старих сантехнічних аксесуарів, очищення поверхонь стін, підлоги, стелі.

Інструменти

Почати потрібно з інструментів, тому що вони необхідні як для підготовчих робіт, так і для проведення ремонту. З будівельних інструментів потрібно мати:

• Шуруповерт із набором біт або, в крайньому випадку, набір викруток – для демонтажу старих аксесуарів, закріплених на стінах, а потім і для монтажу нових.
• Перфоратор – для видалення бетонних плінтусів, якщо вони є, і старої плитки зі стін, і підлоги. Надалі він знадобиться для висвердлювання отворів.
• Газовий ключ – потрібен буде для відкручування та закручування різьбових з'єднань при демонтажі та встановленні раковини, унітазу та труб.
• Кисті та валики - для нанесення ґрунтовок та обмазувальних гідроізоляційних матеріалів.
• Зубчастий шпатель для нанесення на поверхні клею для плитки.
• Якщо металеві труби будуть змінюватися на пластикові, то потрібно буде підготувати апарат для їхнього зварювання та спеціальний труборіз.
• Рулетка та складаний метр – для проведення необхідних промірів та розмітки.
• Будівельний рівень та виска - для контролю точності вертикалі та горизонталі при оздоблювальних роботах, монтажі сантехніки.
• Інші слюсарні та столярні інструменти – молоток, стамески, напилки, зубила, ножівки та інші – у міру виникнення в них потреби.

Демонтаж старих сантехнічних пристроїв

Коли будуть під рукою всі необхідні інструменти, можна розпочинати роботи з демонтажу.

• Першим кроком, який потрібно зробити, стане перекриття холодної та гарячої водивід центральної системи водопроводу Крани мають бути повністю перекриті.
• Далі йде демонтаж сантехніки - раковини, якщо вона встановлена ​​в туалеті, та унітаза.

Потрібно врахувати той момент, що якщо під час ремонту сім'я не збирається залишати квартиру, то без унітазу обійтися буде дуже важко, тому знімати його рекомендується в останню чергу, причому зняття проводити тимчасово, тільки на час щоденного проведення робіт, а потім встановлювати і приєднувати до каналізації назад. Цей процес повторюється доти, доки ремонт не буде закінчено, а замість старого буде встановлено новий унітаз. Клопітно, але нічого не вдієш.

Можна зробити інакше — не чіпати унітаз до того моменту, поки не настане час заміни труб. Щоправда, все одно доведеться повернутися до першого варіанту - за один день зробити всі операції навряд чи вийде.

Демонтаж раковини

— Після того, як додо вартира буде відключена від системи водопостачання, необхідно відкрити всі крани та переконатися, що води у трубах не залишилося. Крім цього, потрібно спустити воду з бачка унітазу, інакше вона може виявитися на підлозі.

— Раковини встановлюють на кронштейни закріплені на стіні. Деякі моделі мають декоративний п'єдестал, який закриває конструкцію зливу в каналізацію і труби подачі води. Додатково п'єдестал є опорою для чаші. Тому демонтаж раковини починають зі зняття цього елемента. П'єдестал має бути закріплений до підлоги, тому насамперед потрібно відкрутити це кріплення.

— Підстраховавшись, можна скручувати з сифона накопичувальний стакан, і вода, що накопичилася в ньому, зливається в підготовлену ємність. Після цього склянку-відстійник можна знову встановити на місце, оскільки демонтуватиметься вся система зливу. Для цього потрібно відкрутити гайку, встановлену знизу раковини, за допомогою якої утримується сифон та труба стоку. Гайка легко відкрутиться вручну, якщо вивертати її проти годинникової стрілки, підтримуючи склянку сифона.

— Далі, сифон знімається з відрізка труби, на яку він встановлений, разом із шлангом, що відводить воду до каналізаційного зливу. Потім всю відключену від раковини систему видаляють з розтруба каналізації. Отвір у розтрубі каналізаційної трубипотрібно закрити кришкою або заткнути тканиною, згорнутою у вигляді кляпа - щоб по приміщенню не поширювався неприємний запахканалізації.

- Наступним етапом від системи водопостачання відключаються шланги, що подають воду до змішувача. Для їх демонтажу потрібно застосувати газовий або розвідний ключ (у ряді випадків зручніше користуватися набором ріжкових ключів – зазвичай усі сантехнічні з'єднання у ванній чи туалеті – в діапазоні від 19 до 30).

— Потім мушлі можна знімати. Якщо планується після ремонту встановити цю раковину з тим же змішувачем, то його залишають прикрученим до чаші і разом з нею виносять з приміщення туалету.

Демонтаж унітазу

Закінчивши з раковиною, переходять до демонтажу унітазу та бачка.

— При демонтажі унітазу вода також має бути перекрита і з бачка спущена вода — це попередження на той випадок, якщо процес його зняття відбуватиметься в інший день після зняття раковини.

— Потім бачок знімається з кронштейнів, якщо він закріплений на стіні і забирається з туалету. Якщо він встановлювався на платформі унітазу, відкручуються відповідні болти кріплення, і бачок знімається.

— Тепер можна з вихідного патрубка унітазу зняти «гофру» (або іншу з'єднувальну трубу), яка йде у каналізацію. Її знімають з унітазу та витягують із розтруба каналізаційної труби. Цей елемент системи рекомендовано одразу викинути, а при монтажі унітазу встановити новий.

— Наступним етапом іде зняття самого унітазу. Для цього з отворів викручуються болти (іноді гвинти або шпильки), якими він був закріплений до підлоги. Кріплення відкручуються за допомогою ключа або викрутки в залежності від виду кріплень.

— Якщо унітаз раніше встановлювався без використання цементу, лише за допомогою гвинтів та герметика, то треба постаратися акуратно розкачати його та зняти з місця. Якщо ж він встановлювався на бетонний розчин, то не так легко збити його з місця, і в цьому випадку, в 99 випадках зі 100 без заміни унітазу на новий вже не обійтися. Старий, котрий. швидше за все, дасть тріщину або розкол, відразу вирушає в брухт.

— Якщо ж планується після ремонту встановити вдало знятий унітаз на місце, його тимчасово виносять із приміщення санвузла, щоб він не заважався під час роботи.

Очищення поверхонь від старих покриттів

Який би оздоблювальний матеріалдля стін і підлоги не був обраний, старе покриття необхідно видалити, так як за його багаторічної експлуатації воно напевно просочилося різними запахами, які можуть залишитися в приміщенні і після ремонту, що вкрай небажано.

Друга причина, з якої поверхні повинні бути очищені - це те, що стіни неможливо буде якісно обробити ґрунтовкою, а значить, декоративне оздобленняабо клей для неї не буде достатньо адгезійних зі стіною. Оздоблювальний матеріал почне з часом відшаровуватись, і доведеться знову робити ремонт.

• Стару керамічну плитку зручно знімати перфоратором, встановивши зубило-лопатку плоскої форми.

Очищення стін від фарби за допомогою фену.

• Забарвлені стіни можна очистити, користуючись будівельним феном і шпателем, або за допомогою шліфувальної машинки з круглою металевою щіткою.

… і за допомогою металевої щітки

• Якщо на стіни раніше була нанесена штукатурка, її спочатку розмочують водою, а потім знімають за допомогою потовщеного шпателя (що має товщину 2,5 ÷ 3 мм).

• Шпалери зі стін зняти найпростіше - їх так само, як і штукатурку, потрібно намочити і залишити на деякий час, потім зволожити знову і зняти з поверхонь шпателем.

• Очистивши поверхню стін та стелі, переходять до демонтажу покриття для підлоги.

Роботу можна проводити вручну, застосувавши зубило, або так само, як зі стін зняти старе покриття за допомогою перфоратора.

Після зняття старого декоративного покриття поверхні потрібно добре вирівняти, видаливши дрібні залишки знятого матеріалу. При необхідності, по них ще раз проходяться шліфувальною машиною із встановленою на ній металевою щіткою.

Грунтовка та гідроізоляція

Після очищення стін і підлоги виноситься сміття, потім всі поверхні обмітаються щіткою, а остаточно пил краще зібрати потужним пилососом.

• Далі, необхідно покрити поверхні антисептичною ґрунтовкою глибокого проникнення, яка створить відмінну зчеплюваність (адгезію) з матеріалами, що наносяться на них, і збереже стіни від виникнення колоній цвілі. Ґрунтовка наноситься мінімум двічі, причому вдруге – тільки після повного просихання першого.

• Після просихання ґрунтовки можна переходити до гідроізоляції підлоги. Так як у туалеті проходять інженерні комунікації - каналізаціята водопровід, ніхто не може виключити різних аварійних ситуацій. Щоб уникнути ризику протікання води на нижні поверхи, високоякісна гідроізоляція в туалеті, так само, як і у ванній кімнаті, просто необхідна.

Існує багато матеріалів та способів гідроізолюватипідлога, але найдоступніша для застосування в умовах квартири - це обмазувальна гідроізоляція, яка спочатку наноситься на стиках стіни та підлоги смугами шириною 150 ÷ ​​180 мм.

• Зверху ще вологої обмазки, на стиках площин стін та підлоги укладається гідроізоляційна стрічка і добре притискається – утоплюється. Вона додатково захистить стики від протікання у разі попадання великої кількості води на підлогу.

• Після просихання стиків, гідроізоляційна маса наноситься на всю підлогу і залишається сохнути. При необхідності накладається ще один або навіть два шари, кожен з яких повинен добре просохнути, перш ніж буде нанесено наступний.

Після завершення процесу гідроізоляції, переходять до демонтажу та встановлення труб.

Ціни на різні види ґрунтовки

Грунтівка

Заміна труб

Якщо затіяний капітальний ремонт туалету, то, звичайно, краще відразу ж замінити всі труби водопроводу на нові. Тим більше, цей процес необхідний, якщо стара система експлуатувалася довгі рокибез ремонту.

Замінювати металеві труби краще на пластикові чи металопластикові. Але насамперед знімаються старі. Їх доведеться розрізати шліфувальною машиною — потім їх можна буде скрутити, використовуючи газовий ключ. Тільки після демонтажу старої розводки до місця її введення в квартиру, з нових матеріалів буде монтується нова, яка встановлюється на те ж чи інше, зручніше місце.

Якщо немає поняття, як це правильно зробити, краще запросити для такого завдання фахівця. Він складе схему встановлення всієї розведення, враховуючи місце розташування водяних лічильників, кранів перекриття води та з'єднання встановлених труб зі стояком.

Оптимальним буде, якщо основні водопровідні труби - стояки, що проходять через усі поверхи, будуть замінені повністю у всьому під'їзді. Тоді всі власники квартир матимуть можливість у зручний для них час поміняти труби у своїй квартирі без проблем, підключившись до нових труб стояка.

Труби - це ще й система кранів, фільтрів, водоміри та колектори.

Досить складною буде схема розведення, якщо в неї повинні будуть вписатися водяні фільтри попереднього та глибокого очищення та . Якщо ж цих приладів у квартирі не передбачено, то схема буде досить простою – замість металевих труб, на тежмісце встановлюються нові пластикові.

• Найпростіша в монтажі - трійникове розведення труб, тому її досить часто застосовують у санвузлах квартир.

1 — Патрубок із фітингом для підключення пральної машини-автомата або зливного бачка унітазу.

2 - Труби гарячої та холодної водиіз фітингами для підключення змішувача раковини.

3 - Труби гарячої та холодної води з роз'ємами для підключення змішувача ванни.

4 – Відводи (кутки) для повороту трубопроводів у потрібному напрямку.

5 - Трійники, що дозволяють робити відведення від основної труби.

6 - Зворотні клапани, що пропускають воду тільки в одному напрямку, не даючи її текти назад.

7 - Лічильник гарячої води.

8 - Лічильник холодної води.

9 — Редуктори тиску, який стабілізує його у системі квартири – ця установка буває особливо важливою, якщо тиск у зовнішній системі не відрізняється стабільністю.

10 – Косі фільтри грубої очистки.

11 - Крани (вентилі) для перекриття подачі води до квартири.

12 — Центральні стоякихолодної та гарячої води.

Недолік трійникової системи – нерівномірність подачі води різні точки споживання при одночасному користуванні.

• На наступній схемі показано загальне для квартири розведення труб за колекторною схемою. У ній кожна точка забору води підключена індивідуально до встановлених колекторів для гарячої та холодної води. Це дозволяє досягти повної рівномірності розподілу води та незалежності точок водозабору один від одного.

Очевидно, що якщо є бажання оновити систему розведення, зробивши її колекторною, то доведеться міняти труби у всій квартирі, там, де вони прокладені – ванна кімната, санвузол та кухня. Колектори зазвичай встановлюються на задній стіні туалету (зазвичай саме там чи поряд проходять водопровідні стояки) та закриваються.

На малюнку представлений один з можливих варіантіворганізації колекторної системи розведення труб у міській квартирі:

1, 2 і 3 - Вентилі, за допомогою яких можна організувати або пряме надходження гарячої води в внутрішньоквартирну розведення, або через встановлений сушка для рушників

4 – Основний кран на вході гарячої води.

5 – Косий фільтр гр забій очищення, який затримує великі частинки, що потрапляють із центрального трубопроводу.

6 – Лічильники-водоміривідповідно по гарячій і холодній воді.

7 – Фільтри тонкого механічного очищення. Найчастіше вони додатково оснащуються манометрами.

8 - Редуктори тиску.

9 – Колектори – гребінки, до яких підключені труби холодної та гарячої води, що йдуть до всіх точок водорозбору.

10 – Основний кран на вході холодної води.

На схемі показаний ще й накопичувальний водонагрівач, врізаний у загальну систему. Звичайно, коли господарі переходять на автономне споживання гарячої води, вони обов'язково відсікають внутрішнє розведення перекриттям крана (поз. 4) на вході гарячого водопроводу. Детальніше (який, до речі, дуже часто вішається саме у туалеті)розказано в окремій статті нашого порталу.

• При монтажі труб потрібно визначити місце установки раковини (в тому випадку, якщо вона передбачена в туалеті).

Якщо вона буде поруч зі стіною, де розташований колектор, гнучкі шланги для її підключення можна закрити невеликим коробом.

Якщо раковина буде встановлена ​​ближче до виходу з туалету, то можна вчинити двома способами - також спорудити для труб короб, або ж сховати їх у стіну. Для цього потрібно буде в стіні зробити штроби, в яких і будуть укладені труби, виходячи назовні різьбовими фітингами для підключення.

Останній варіант особливо актуальний, якщо на стіни буде укладена керамічна плитка.

Після того, як буде закінчено розведення труб, всі відкриті різьбові фітинги (їх нерідко називають розетками) потрібно тимчасово закрити кришками, заглушками або невеликими кляпами, щоб у них не потрапили будівельні суміші.

• Трубу каналізації, що йде від раковини, теж можна сховати в короб, стіну або в підлогу, зробивши для неї окрему штробу, в яку вона і буде вмурована. Другий кінець підключають до труби каналізації, що проходить від унітазу до основного стояка.

Чи змінювати повністю каналізаційний стояк? Бажано, звичайно, якщо там стоїть стара чавунна трубаАле вже зробити це в одній окремо взятій квартирі з усього стояка буде досить складно. Якщо й йти на такий крок – найкраще одразу домовлятися з усіма сусідами.

Закінчивши операції з трубами, можна переходити до робіт, які допоможуть зробити приміщення туалету обережним. Погодьтеся, що хоч би якими естетичними виглядали нові труби, їх все ж таки буде закрито, щоб не псувати вигляд

Монтаж короба для труб

• Для того щоб задекорувати водопровідне та каналізаційне розведення труб, необхідно звести каркас, на який буде закріплено гіпсокартонні панелі.

Грамотно влаштований короб допоможе приховати все «неподобство» труб

Каркас може бути виготовлений з дерев'яного бруска або металевих профілів. Всі його елементи ретельно вимірюються, нарізуються за допомогою ножівки, ножиць по металі або шліфувальній машині, а при встановленні вирівнюються за допомогою рівня і скріплюються між собою саморізами.

• Каркас розташовують у нижній частині стіни, якщо вдалося вмістити всю розводку саме в цій області. Для каналізації часто споруджують окремий каркас для коробки.

При необхідності каркасом закривають всю стіну. Але, як у першому, так і в другому випадку, потрібно передбачити вікно, яке забезпечить доступ до всіх елементів розведення, щоб у разі аварії її можна було легко ліквідувати, не розбираючи всієїдекоративні перегородки. Крім того, не можна забувати про вільний доступ до вентилів та водомірів – для періодичного зняття показань.

• Крім аварійних та оглядових дверцят, потрібно подумати і про . Дуже часто вентиляційні канали в багатоквартирних будинкахрозташовані по задній стіні кімнат санітарного вузла, та отвори для них влаштовані під стелею приміщення. Закривати вентиляцію не можна, тому для неї в каркасі потрібно також передбачити окремий короб, і встановити в нього, після завершення оздоблювальних робіт, витяжний

• Після монтажу каркаса, його необхідно обшити матеріалом, на який добре ляже будь-яке декоративне оздоблення. Найчастіше для цього використовується гіпсокартон, але іноді може підійти і фанера, панелі з якої закріплюються на каркас за допомогою спеціальних шурупів.

• Після того, як на каркас буде закріплений гіпсокартон, потрібно всі його стики зміцнити скловолоконною сіткою-серп'янкою і закласти шпаклівкою. Крім цього, всі капелюшки саморізів також замазуються шпаклівкою, інакше з часом іржа від них може проступити через шпалери, фарбування або навіть через матеріал швів між керамічними плитками.

• Далі, потрібно продумати, який вид дверцята буде встановлений в конструкцію каркаса. Можливо, від цього та від обраного для обробки матеріалу залежатиме, коли встановлювати елементи для її кріплення – відразу чи вже після оздоблювальних робіт.

— Якщо перегородка обклеюватиметься миючими шпалерами, дверцята, потрібно закріпити на меблеві петлі. І тут її на каркас встановлюють відразу.

Нескладний варіант – повісити на стіну жалюзі

— Якщо ж як дверцята будуть використовуватися жалюзі, що найпростіше, їх навішують після закінчення всіх оздоблювальних робіт.

— Якщо обробка поверхонь проводитиметься панелями ПВХто дверцята можуть бути виготовлені з того ж матеріалу, встановленого на каркас, виготовлений з рейок. Її закріплюють на рейки обрешітки, призначені для кріплення панелей.

— Ще одним варіантом монтажу дверцят може бути, виготовлена ​​спеціально для залишених отворів рама, на яку встановлюють дверцята. Вставляється рама разом з дверцятами в отвор каркаса після оздоблювальних робіт, а навколо оформляється багетними рейками.

На обшиту та зашпаклювану перегородку перед монтажем декоративного матеріалу необхідно в два шари нанести ґрунтовку та залишити просихати.

Оздоблення стелі, стін, підлоги

Туалет можна обробити різними матеріалами, які мають високу вологостійкість, піддаються вологому прибиранню і не схильні до негативного впливу хімічних миючих засобів. До таких декоративних покриттів можна віднести керамічну плитку, панелі ПВХ, шпалери, що миються, і штукатурку з просоченням грунтовкою глибокого проникнення.

Для підлоги, безумовно, найпростішим і найнадійнішим рішенням стане керамічна плитка. З інноваційних технологій – покриттям можуть стати самовирівнюючіпідлоги на епоксидній основі. Вони мають ще одну назву – , оскільки завдяки багатошаровості та прозорості матеріалу існує можливість створювати об'ємні зображення.

Розглянемо найпопулярніші, доступні за ціною та за самостійного монтажуматеріали оздоблення.

Керамічна плитка

Оптимальним варіантом для оформлення стін та підлоги туалету вважається керамічна плитка. Вона має численні переваги перед іншими оздоблювальними матеріалами як з точки зору експлуатаційних якостей, так і декоративним своїм особливостям. Тим більше, що у продажу представлено велику різноманітність колекцій, що розрізняються як за дизайном, так і за ціною — завжди можна підібрати підходящий варіантдля конкретного .

• Перед укладанням плитки необхідно провести перевірку стін на рівність. Якщо вони мають деформацію або скоси, їх необхідно вирівняти за допомогою шпаклювання або листами гіпсокартону.

З гіпсокартоном набагато простіше, процес роботи проходить швидше, і після його завершення не залишається великої кількості бруду. Гіпсокартон може бути закріплений на стінах за допомогою спеціального клею та зафіксований у кількох місцях дюбелями. Шви між листами закладаються так само, як і на обшивці встановленого раніше короба.

При дуже нерівних стінах гіпсокартон потрібно кріпити по встановленій на стіні решетуванні.

Однак, є в цьому питанні складності — якщо застосовувати для решетування профілі, вони «з'їдять» значну частину і так невеликої площі туалету, тому замість них часто застосовують дерев'яні рейки завтовшки всього 15 ÷ 20 мм.

• Вирівнявши стіни гіпсокартоном і покривши їх ґрунтовкою, на висохлу поверхню можна починати укладати керамічну плитку.

Процес монтажу цього матеріалу починається від підлоги. Контроль за рівністю рядів та приляганням плитки до стіни потрібно здійснювати постійно, використовуючи будівельний рівень. Щоб шви між плитками були однаковими, застосовуються пластикові хрестики, що калібрують їхню ширину.

• Якщо окремі плитки вимагають коригування - їх зменшення або видалення якоїсь їх частини, різання проводиться спеціальним плиткорізом або склорізом, яким проводять кілька разів по одній і тій же лінії, а потім відокремлюють від плитки зайву частину за допомогою плоскогубців. Можна проводити розкрій і за допомогою шліфувальної машини, встановивши на неї алмазне або корундове коло для різання кераміки.
• Укладання плитки проводиться на спеціально призначений для цього плитковий клей. Він наноситься на стіни зубчастим шпателем і розподіляється по поверхні.
• Завершивши укладання, шви між плитками закладають спеціальною затиркою (фугою), підібраною за тоном до загального кольору приміщення.

• Після завершення обробки стін можна переходити до облицювання плиткою заздалегідь вирівняної підлоги. Для його підготовки найкраще використовувати саморозрівнювальний склад - його потрібно буде зовсім небагато, а підлога підлога вчиться ідеально рівним. Багато корисної інформаціїпо роботі з такими можна знайти у спеціальній статті нашого порталу.

Укладання керамічної плиткина підлогу має свої певні особливості – як у питаннях вибору кахлю, так і технології роботи з ним. Докладніше про те, – у спеціальній публікації нашого порталу.

Відео: бюджетне перетворення туалету за допомогою керамічної плитки

Панелі ПВХ

Панелі ПВХ кріпити на стіни набагато простіше, ніж укладати плитку. Не потрібні жодні будівельні розчини, «брудні та мокрі» роботи. Технологія кріплення панелей проста та інтуїтивно зрозуміла. Головне - контрольза дотриманням вертикальності та горизонтальності, уважність та акуратність.

Пластиковими панелямиможна вирівняти будь-яку поверхню, правильно встановивши решетування, яке приховає всі нерівності.

Панелі, правда, не так довговічні, як якісно укладена плитка, але й ціну вони мають набагато нижчу. Крім цього, одного разу зробивши під них решетування на стінах, господарі отримують можливість міняти обробний матеріал у міру того, як набридне його забарвлення, або коли він набуде неакуратного вигляду.

Отже, робота проходить поетапно в такий спосіб:

• Перш ніж робити кріплення панелей на стіни, вони монтуються на стелю. Якщо на стелі планується встановити вбудовані освітлювальні прилади, то всі виміри проводяться заздалегідь, оскільки світильники мають деяку висоту, і при їх установці стелю доведеться дещо опустити.

Важливе зауваження – процеси облицювання панелями стелі та стін у статті дещо рознесені лише для кращого сприйняття особливостей. Насправді ж решетування і для стелі, і для стін готується одночасно, і лише потім переходять до кріплення панелей за схемою «підлога → стеля».

— Для цього на стелі закріплюється решетування із металевих профілів або дерев'яних брусків. Далі, між елементами обрешітки закріплюється проводка - її кінці розташовують у тих точках, де будуть встановлені світильники. Зрозуміло, що під час монтажу кабелі не повинні бути підключені до електроживлення.

— На стиках обрешітки та стіни закріплюються молдинги внутрішніх кутів- Вони на малюнку, представленому нижче, розміщені під номером чотири. У їх пази встановлюватимуться облицювальні панелі.

— На панелях роблять отвори для освітлювальних елементів.

• На загрунтовану поверхню стін за допомогою дюбелів закріплюються дерев'яні рейки обрешітки. Якщо планується встановлювати ПВХ-вагонку вертикально, то обрешітки закріплюються горизонтально, і навпаки - при установці їх у горизонтальному положенні, обрешітки монтують вертикально.

Щоб заощадити площу туалету, рейки не повинні бути товстішими за 20 мм, а ширина їх може становити 30 мм і більше. Бажано їх відразу ж вирівнювати по вертикалі, роблячи в потрібних місцях підкладки, через які проходитимуть елементи кріплення, фіксуючи на стіні і рейку, і підкладку одночасно.

Рейки встановлюються на відстані 400 ÷ 500 мм один від одного.

До стіни решетування зазвичай прикріплюють за допомогою дюбелів. Для цього отвори у стіні просвердлюються через рейки, а потім у стіну забиваються пластикові дюбелі. На зазначене місце прикладається рейка і прикручується до стіни шурупом.

— Далі, на нижню рейку закріплюється напрямна, до якої вставлятимуться торцеві частини панелей. Для цього потрібен молдинг, що має назву "стартовий", він на малюнку показаний під номером сім.

— Під стелею панелі вставляються в молдинги для внутрішніх кутів, яківже були раніше встановлені під час монтажу стельових панелей.

— Такий же молдинг встановлюють і по вертикальних кутах приміщення, тому що в них стикуватимуться панелі двох площин.

— Установку вагонки починають із кута приміщення, і перша панель має бути вставлена ​​в пази одразу трьох молдингів — верхнього, нижнього та кутового. Панель потрібно виставити за рівнем, тому що від неї залежатиме рівність всього подальшого ряду.

Вагонка повинна бути закріплена до решетування і зробити це можна декількома способами:

— Забиваючи цвяхи в приховану частину вагонки.

— Використовуючи спеціальні металеві клямери, які надягають на вузьку частину паза вагонки, і прибиваються, прикручуються або пристрілюються скобами до рейки. Вони зручні тим, що при необхідності одну або кілька панелей можна витягнути із загального ряду, не розбираючи всієїконструкції.

— Спеціальні кліпси, які не потребують додаткового кріплення. Вони зручні, але для них не підійдуть звичайні рейки для решетування, а потрібно буде купувати спеціальні напрямні, в які і встановлюватимуться подібні кліпси.

Ціни на популярні оздоблювальні стінові панелі

Стінові панелі

Відео: приклад обробки стін панелями ПВХ

шпалери, що миються

Шпалери, які легко піддаються вологому прибиранню - це найдоступніший вид оздоблення для туалету. Якщо творчо підійти до процесу оформлення та правильно підібрати малюнок та відтінок шпалер, то можна зробити інтер'єр, який не буде гіршим, ніж виконаний із застосуванням плитки або панелей ПВХ.

Недоліком шпалер можна назвати лише те, що термін їхньої служби набагато менший, ніж у інших матеріалів, але й вартість їх у рази нижча. Вони набагато доступніші для частої заміни, ніж плитка або вагонка.

Щоб шпалери виглядали акуратно на стінах, поверхні під них потрібно ретельно підготувати. Найпростіший і зручний спосіб вирівнювання стін – це листи гіпсокартону. Як було описано вище, монтаж гіпсокартону досить простий, а на його поверхню чудово лягають будь-які шпалери.

Миючі шпалери наклеюються сусідніми смугами встик. Якщо на них нанесений покроковий малюнок, його потрібно обов'язково дотримуватися.

Стеля також може бути обклеєна шпалерами, такими ж, як і стіни, або світлішими. Так як світлі відтінки роблять кімнату набагато світлішою, можна заощадити на освітленні приміщення, встановивши лампочки меншої потужності.

До шпалер потрібно буде правильно підібрати стельові та підлогові плінтуси, які гармонійно підійдуть до основної обробки. колірній гаміта стильового рішення.

Встановлення сантехніки

Завершальним етапом робіт йде повернення на місце унітазу, бачка та раковини.

Унітаз

Так як унітаз, як не крути, самий важливий елементт уалетної кімнати, його і встановлюють насамперед.

• Для початку проводиться розмітка його розташування. Унітаз встановлюють на підлогу та обводять маркером. Тут же відзначають місця його кріплення до підлоги, оскільки потрібно буде просвердлити отвори для дюбелів.

• Далі, унітаз тимчасово забирається убік, і в підлозі просвердлюютьотвори для кріплень, які забиваються дюбелі або анкери.
• Унітаз встановлюють на місце та міцно прикручують його до підлоги. Зазвичай у комплекті кріплень передбачені пластикові декоративні ковпачки, які закриють головку болта чи шпильки.
• Далі, на патрубок унітазу одягається розтруб гофрованої труби. Гофра розкривається на потрібну довжину, згинається і другим своїм кінцем, з гумовими ущільнювальними кільцями-манжетами, вставляється в розтруб каналізаційної труби.

• Потім до унітазу потрібно підключити бачок. Існують різні моделікомплектів унітазу з бачком.

— У деяких із них бачок встановлюється та закріплюється безпосередньо на спеціальний майданчик унітазу. У цьому випадку в комплект повинні входити необхідні кріплення та ущільнювальні герметизуючі елементи, а в унітазі та бачку передбачені монтажні отвори.

— В інших випадках бачок ріпиться на стіну і з'єднується з унітазом трубою, що подає воду для змиву.

• Після встановлення бачка та складання механізму зливу відповідно до інструкції, що додається до нього, необхідно під'єднати шлаг подачі води – до бачка та до відповідного фітингу на водопроводі.

• Останнім етапом в установці унітазу йде закладання зазору між ним і підлогою за допомогою герметика, він збільшить надійність установки і додасть акуратності стику.

Моделів унітазу – чимало, і розглянути все просто неможливо. Дещо можна знайти в окремій публікації нашого порталу.

Раковина

При бажанні приховати всі негарні з'єднання труб під раковиною, варто купувати модель, яка встановлюється на п'єдесталі. Цей елемент конструкції закриє всі непривабливі місця і стане надійною додатковою опорою для чаші.

• Перш ніж закріплювати раковину на стіні, рекомендовано відразу встановити на неї змішувач і підключити до нього гнучкі шланги. Також заздалегідь монтується верхня частинасистеми зливу, що складається з розетки та відрізка труби, на яку надалі встановлюватиметься сифон. Після монтажу раковини на місце проводити ці процедури буде дуже незручно.

• Далі раковину потрібно закріпити на стіні. Вона може встановлюватися на спеціальні кронштейни, що закріплені в потрібному місці, або кріпитися безпосередньо до поверхні стіни за допомогою анкерів.
• Після того, як раковина закріплена, гнучкі шланги прикручуються до виведених для подачі води різьбових фітингів. Рекомендовано на фітингах додатково встановити крани, які у разі аварійних ситуацій допоможуть локально перекрити воду. У такому разі шланги прикручуються до різьбового патрубка крана.

• Тепер необхідно провести установку і герметизацію сифона, а потім під'єднати стічний гофрований шланг, що йде від нього, в підготовлену в підлозі або в стіні трубу каналізації, з ущільненням спеціальною гумовою муфтою або манжетою. Установка стічного сифона завершується обов'язковою перевіркою герметичності із пробною протокою води.
• Останнім етапом у монтажі раковини йде закриття всіх труб та сифону п'єдесталом. Його встановлюють під раковину та роблять позначки для свердління в підлозі отворів для кріплень.

Потім п'єдестал забирається, в підлозі просвердлюютьсяотвори, в які забиваються дюбелі чи анкери. Після цього п'єдестал повертається під раковину та закріплюється до підлоги. Верхньою своєю частиною він має підперти раковину.

Після збирання – обов'язкова перевірка протокою великої кількості води

Закінчивши монтаж сантехніки, необхідно провести перевірочне випробування щодо протікання. Якщо на трубах та кранах не виступить крапель води, значить, монтаж проведений якісно, ​​і сантехніка готова до експлуатації.

Якщо у власників квартири є творчі задатки, хочаби якісь навички у будівельній справі, а головне— бажання, то навіть за мінімального бюджету можна привести приміщення туалету до ладу.

Ціни на різні види сантехніки для туалету та ванної

Сантехніка

Відео: приклад проведення капітального ремонту санвузла