Пекти своїми руками з цегли покрокова. Дачна міні-піч своїми руками: прості порядки та варіант з готовою топкою

Незважаючи на те, що в багатьох сьогодні обладнані ті чи інші системи опалення, цегляні опалювальні споруди не втрачають своєї популярності. Навпаки, інженерами і народними умільцями розробляються нові моделі печей, більш компактні, що включають різні функції. Дійсно, пічне опалення ніколи не буде зайвим для приватного будинку, оскільки зможе врятувати господарів у різних ситуаціях. Наприклад, восени чи навесні, коли ночі стоять холодні, але начебто рано вмикати автономне опалення, протоплена піч створить у кімнатах затишну обстановкуі позбавить їх зайвої вологості. Пекти допоможе підтримувати в будинку оптимально сприятливу атмосферу та температурний баланс, комфортний для людини.

Тому пошуковий запит про те, як скласти піч своїми руками креслення якої докладно розкажуть про правильну послідовність робіт кладок, не сходить зі сторінок інтернету. Сьогодні навіть ті люди, які взагалі не мають досвіду пічника, виявляють бажання спробувати свої сили у цьому ремеслі. Якщо прийнято рішення встановити в будинку пекти власними силами, то новачкам рекомендовано вибирати не складний варіантцієї споруди зі зрозумілою порядовкою.

Крім доступності конструкції, при виборі слід звернути увагу на її теплоємність, тобто на обігрів якої площі вона розрахована. Важливо врахувати функціональні можливості споруди та визначитися з тим, що хотілося б від неї отримати.

Різновиди цегляних печей

Існує кілька основних типів печей – деякі з них виконують лише одне головне завдання – це обігрів будинку, інші застосовуються тільки для приготування їжі, а треті включають у свій набір можливостей відразу кілька функцій. Тому, щоб визначитися з потрібною моделлю, необхідно знати, що являє собою кожен з різновидів.

• споруда здатна не тільки обігріти одну чи дві кімнати, а й допоможе приготувати їжу та закип'ятити воду. Якщо ж модель оснащена духовкою і сушильною нішою, то з'являється можливість і хліб спекти, і насушити на зиму овочі та фрукти.

Опалювально-варильна піч часто вбудовується в стіну або сама виконує роль стіни - для цього її повертають плитою і топкою в бік кухні, а задньою стінкою в житлову зону будинку. Можна вирішити відразу дві проблеми - обігріву приміщень та отримання можливості приготування їжі в окремому приміщенні.

Якщо конструкція додатково оснащена і каміном, то піч буде працювати не тільки як функціональна споруда, але стане і декоративною прикрасою будинку.

• Опалювальний різновид печей розрахований лише на обігрів приміщень будинку. Деякі моделі мають не тільки камеру топки, але і камінну. Таким чином, піч може функціонувати у двох режимах – коли використовується лише одна з функцій, або вони задіяні обидві одночасно. Найчастіше опалювальні печі вбудовуються в стіну між кімнатами або встановлюються посередині одного великого залу, поділяючи його на зони.

Подібна споруда зводиться як для основного опалення будинку, так і як додаткова, яка використовується у весняний та осінній період для підтримки нормальної температури та вологості в кімнатах. Опалювальні печівстановлюються зазвичай тоді, коли на кухні вже реалізована своя можливість приготування їжі, або у великому загальною площею будинку, де зводяться кілька печей, що виконують різні функції.

на дачній ділянців невеликому будинкукраще встановлювати багатофункціональну будову, яка зможе отримати відразу в декількох ситуаціях.

• Варильна піч зводиться на кухні, і її конструкція розрахована саме на швидке приготуванняїжі. Однак, ця функція не позбавляє її і опалювальних можливостей, тому що весь її корпус, задня стінка та чавунна плита добре прогріваються, віддаючи тепло і приміщення.

Варильна піч зазвичай компактна, тому відмінно підійде для встановлення її на дачі або маленькій кухні приватного будинку.

Маючи таку компактний, але функціональний агрегат, можна виключити ризик замерзнути або залишитися без вечері та гарячого чаю навіть у тому випадку, якщо відключиться електро- та газопостачання.

Розроблено багато різних моделей всіх перелічених типів печей. Вони можуть і зовсім мініатюрними, і займати велику площу. Тому, зупинившись на одній із моделей, перш ніж запасатися матеріалами для її зведення, потрібно виміряти та накреслити її основу на підлозі приміщення, в якому планується її встановлення. Таким чином, можна буде візуально визначити, скільки в приміщенні залишиться вільного простору.

Як правильно вибрати місце для встановлення печі?

Щоб піч працювала ефективно та максимально віддавала тепло в приміщення будинку, а також була пожежобезпечною, необхідно вибрати для неї правильне розташування.

Особливо важливо продумати цей момент у тому випадку, якщо піч вбудовується в готову будівлю, так як димовідвідна труба повинна проходити між балками стельового перекриття, і випадково не натрапити на них, тому варіант установки повинен бути прорахований максимально точно.

Пічна цегляна споруда може бути встановлена ​​в різних місцях кімнати або між двома приміщеннями. Яке місце краще вибрати – буде розглянуто далі.

• Щоб отримати максимальний ефект від печі, не варто встановлювати її біля зовнішньої стіни будівлі, оскільки вона швидко остигатиме і навряд чи зможе обігріти більше однієї кімнати.
• Деякі моделі печей встановлюються в центрі кімнати або зі зміщенням від нього один чи інший бік. Таке розташування вибирається в тому випадку, якщо приміщення потрібно розділити на окремі зони. Причому, різні сторонипічної споруди можуть мати відмінну декоративне оздоблення, виконану у стилі, що відповідає оформленню конкретної зони кімнати.
• Досить часто піч вбудовують у стіну між двома або навіть трьома кімнатами, що дозволяє максимально ефективно використовувати тепло, що виробляється. У цьому випадку, з метою пожежної безпеки, дуже важливо передбачити надійну ізоляцію стін, стелі та горищного перекриття в місці проходу.
• При виборі місця установки потрібно передбачити і те, що кожна зі сторін фундаменту під піч повинна бути на 100÷150 мм більше основи самої печі.
• Щоб точно визначити розмір основи та висоти печі, рекомендовано завжди вибирати модель, до якої прикладена схема-порядовка.

Вибравши місце для її встановлення, можна купувати всі необхідні матеріали і готувати потрібні інструменти. Кількість матеріалів залежатиме від розміру та функціональних особливостеймоделі печі, а інструменти для кладки завжди використовуються однакові.

Інструменти, необхідні для робіт з кладки

З інструментів для кладки цегли та заливання фундаменту потрібно:

• Правило – цей інструмент використовується для вирівнювання поверхні залитого бетоном фундаменту.
• Молоток-кирка необхідний для розколювання та обтесування цегли.
• Веселка - дерев'яна лопатка, яка використовується для розтирання глиняного та вапняного розчину.
• Пічний молоток використовується для розколювання цегли та видалення засохлого, що виступив за межі кладки розчину.
• Волотко, виготовлене з мочала, призначається для очищення внутрішніх каналів печі від піску, що потрапив у них, і розчину.
• Свинцева фарба потрібна для розміток у тому випадку, якщо піч обробляється кахлями.
• Будівельний рівень необхідний для контролю за рівністю рядів та поверхнею стін.
• Чортилка - стрижень, що використовується для розміток.
• Виска - це шнур з вантажем, призначений для перевірки вертикальності поверхонь, що виводяться.
• Будівельний куточок з лінійкою для перевірки правильності зовнішніх та внутрішніх кутівоскільки вони повинні бути ідеально прямими.
• Плоскогубці застосовують для згинання та відкушування дроту для фіксації чавунних елементів печі у швах кладки.
• Рашпіль - цей інструмент використовується для видалення напливів та притирання грудок у висохлій кладці.
• Зубило застосовується для розколювання цегли та розбору старої кладки.
• Гумовий молоток необхідний для вирівнювання покладеної на розчин цегли методом пристукування.
• (мастерки) різного розміру застосовують для нанесення розчину при кладці цегли і зняття виступу зі швів суміші.
• Розшивка – інструмент для вирівнювання розчину у швах кладки. Вона використовується в тому випадку, якщо кладка проводиться під розшивку, без подальшого облицювання.
• Ручне трамбування знадобиться для ущільнення ґрунту та шарів засипки в котлован під фундамент.
• Ємності для замішування розчину та чистої води.
• Сито із металевою сіткою для просіювання піску.

• Підставка для зручності проведення робіт на висоті, яка називається «козли». Поверхня цього пристрою має достатній розмір не тільки для комфортного пересування майстра, але й для встановлення ємності, наповненої розчином.

Облаштування фундаменту під цегляну пічку

Фундамент під піч зазвичай готується разом із фундаментом будинку, але вони ніяк не повинні контактувати між собою, а тим більше бути об'єднаними в єдину конструкцію. Нові фундаменти зазвичай дають усадку, яка може призвести до деформації одного з них, і це потягне за собою пошкодження іншого. Саме тому їх слід встановлювати обов'язково окремо.

У разі зведення печі у вже збудованому будинку з дерев'яною підлогою, доведеться виконати досить масштабну роботу. Там, де буде встановлюватися піч, дошки підлоги доведеться видалити, випиливши отвір за розміром майбутнього фундаменту.

Якщо фундамент під будинком монолітний, а вибрана модель печі не надто потужна, то конструкцію можна зводити і на ньому, попередньо настеливши на місце установки матеріал для гідроізоляції.

Фундамент повинен мати форму основи печі, однак, як уже згадувалося вище, кожна з його сторін робиться більше за сторону печі на 100÷150 мм.

• Якщо підлога в будинку дерев'яна, на ній робиться розмітка, за якою випилюватимуться дошки.
• Потім у грунті підлоги формою майбутнього фундаменту риється котлован, глибина якого може змінюватись від 450 до 700 мм, залежно від складу грунту.
• Дно котловану втрамбується, а його стінки вистилаються поліетиленовою плівкою або руберойдом.

• Потім, на дно викладається піщана подушка товщиною 100÷150 мм, залежно від глибини котловану, і добре ущільнюється за допомогою ручного трамбування.
• Наступним шаром, поверх піску, засипається щебінь, який теж, по можливості, утрамбовується. Цей шар може становити від 150 мм до 200 мм.
• Далі по периметру котловану встановлюється дерев'яна опалубка у вигляді короба. Причому поліетилен або руберойд залишаються всередині неї, а потім закріплюються на стінки за допомогою степлера та скоб. Цей водостійкий матеріал збереже залитий в опалубку розчин, не даючи піти з нього волозі, що дасть можливість плиті висохнути і зміцнитися рівномірно.
• Фундамент повинен мати висоту приблизно на 250 мм нижче за рівень «чистої» підлоги, тобто на готову основу потрібно буде покласти два ряди цегли, щоб він піднявся врівень з поверхнею підлоги.
• Деякі майстри з метою економії цегли, навпаки, піднімають фундамент над підлогою на 80-100 мм. Зручність такого рішення полягає ще й у простішій стиковці бічних стінок фундаменту з поверхнею покриття підлоги.
• Наступним кроком в опалубку, на всю її висоту, встановлюється арматурна решітка, виготовлена ​​зі сталевої арматури завтовшки 4÷6 мм. Пруття зв'язується між собою дротяними скручуваннями.
• Далі, в нижню частину опалубки, на товщину 250÷300 мм можна залити грубий бетонний розчин, замішаний з цементу та гравію в пропорціях 1: 3, або цементу, щебеню середньої фракції з додаванням піску, у співвідношенні 1: 2: 1. Але, в принципі, можна використовувати і звичайний бетонний розчин із піску та цементу.
• Якщо ж донизу заливається груба суміш, то відразу ж, не чекаючи її схоплювання, зверху викладається тонко замішаний розчин.
• Залита вирівнюється правилом по верхніх гранях дощок опалубки, після чого рекомендовано укласти та втопити на 15÷20 мм у розчин армуючу сітку з осередками 50 мм.

• Поверхня фундаменту знову розрівнюється, і за потреби в опалубку, поверх сітки, додається бетонний розчин.
• Далі фундамент залишають застигати і набирати міцність - цей процес займе від трьох тижнів до місяця, залежно від товщини шарів залитого розчину. Щоб бетон був міцнішим, рекомендовано щодня протягом першого тижня, починаючи з другого дня, збризкувати його водою.
• Зверху застиглого фундаменту настилається гідроізоляція, що складається з двох-трьох аркушів руберойду, які укладаються один на інший.

• Щоб розпочати кладку першого ряду, рекомендовано зробити на гідроізоляційному матеріалі розмітку, позначивши розташування основи печі. Завдяки окресленому периметру основи, буде набагато простіше проводити монтаж першого ряду цегли і дотримуватись рівнів сторін та кутів.

Після цих підготовчих робітможна переходити до кладки.

Кладка без розчину

Навіть досвідчені майстри, починаючи кладку незнайомої раніше конструкції, спочатку виробляють її насухо, тобто без розчину. Цей процес допомагає розібратися в хитросплетіннях внутрішніх каналів печі і не помилитися під час основної кладки. Насухо піднімається вся будова, причому кожен з рядів повинен бути викладений відповідно до прикладається до моделі печі порядовкою.

Виконуючи суху кладку, необхідно дотримуватись товщини горизонтальних і вертикальних рядів. Щоб цей параметр витримувався однаковим протягом усієї кладки, можна використовувати рейки завтовшки 5 мм. Звичайно, вертикальні шви буде складно відміряти невеликими відрізками рейок при кладці досуха, тому їх доведеться визначати візуально, але для горизонтальних швів рейки потрібно використовувати обов'язково. Застосувавши їх після викладки останнього рядуконструкції можна побачити реальну висоту печі.

Як приклад використання рейок, можна розглянути це фото.

Особливо важливо дотримуватися єдиної товщини швів, якщо кладка проводиться під розшивку, і не буде оброблятися додатково декоративними матеріалами.

Виробляючи кладку насухо, важливо розібратися в конфігурації каналу, через який дим йтиме з топки і підніматиметься до труби. Якщо при викладанні цього проходу буде допущена помилка, то доведеться перекладати частину або навіть всю конструкцію печі, оскільки може утворюватися зворотний потяг, і дим під час розпалювання піде приміщення.

Піднявши піч насухо до початку кладки димовідвідної труби, конструкцію розбирають. Причому, якщо в рядах використовувалися не тільки цілі , а й їхні невеликі фрагменти, то при розбиранні кожен з рядів можна скласти окремою чаркою, поставивши на одній із цеглин ряд. Іноді, додатково, проставляється номер цегли в кожному з рядів. Така система прискорить роботу, тому що весь матеріал буде підігнаний і розкладений у потрібному порядку, і залишиться лише його почергово замочувати та укласти до лав печі, але вже на розчин.

Виконуючи основну кладку, на краї попереднього ряду встановлюються дві рейки, між яких розчин наноситься товщиною в 60÷70 мм. Потім на нього кладеться цегла верхнього ряду, вирівнюється і пристукується до тих пір, поки вона не впереться в рейки. Необхідно мати такі калібрувальні пристрої на три ряди, так як витягнути її зі шва можна тільки після схоплювання розчину. Так, виклавши, три ряди, рейки витягають із найнижчого шва, очищають і укладають на четвертий — і так далі. Якщо немає впевненості, що вертикальні шви вийдуть однакової товщини, для них теж можна підготувати коротку рейку, яка переставлятиметься в наступний шов відразу після вирівнювання двох сусідніх цеглин.

Після витягування калібрувальних рейок зі шва між цеглою залишиться досить глибокий зазор. Його заповнюють розчином, надлишок якого забирається кельмою, а потім упорядковують за допомогою розшивки.

Якщо калібрувальні рейки укладалися з обох країв цегли, то з внутрішньої сторонистінки теж залишаться заглиблення між швами. Їх теж необхідно ретельно закласти, тому що шви повинні бути герметичними, заповненими розчином по всій ширині цегли.

Дуже важливо, виконуючи кладку на розчин, перевіряти кожен із покладених рядів будівельним рівнем, щоб не сталося перекосу всієї конструкції.

Такі нескладні допоміжні пристрої, як калібрувальні рейки, допоможуть виконати кладку акуратно з однаковою шириною швів. Тому і вся поверхня печі виглядатиме так, ніби конструкція виконана майстром-професіоналом.

Ці нюанси допоможуть спростити процес зведення пічної споруди, уникнути помилок, які можуть призвести до необхідності переробки всієї роботи.

Схеми зведення цегляних печей

Пекти Ю. Проскурина з опалювально-варочними функціями та сушильною камерою

Модель, розроблену інженером Ю. Проскуріним, можна назвати однією з найпростіших конструкцій опалювально-варильних печей, яку цілком зможе подужати навіть майстер-початківець. Незважаючи на компактні розміри споруди, піч здатна виконати всі необхідні для невеликого будинкуфункції, оскільки оснащена варильною плитою та камерою для сушіння, яка за бажання може бути замінена на водогрійний резервуар.

Така піч здатна обігріти одну чи дві кімнати загальною площею 17÷20 м², тому може бути вбудована у стіну між кухнею та одним із невеликих приміщень будинку. При цьому її, безумовно, необхідно зорієнтувати так, щоб конструкція була розгорнута плитою у бік кухонного приміщення.

Габарити цієї опалювальної споруди, без висоти димової труби, Складають 750×630×2070 мм. Піч має два режими роботи — зимовий та літній, що дозволяє в теплу пору року використовувати тільки варильну плиту, без непотрібного опалення всього будинку. Тепловіддача від печі при її повноцінній протопці становить 1700 ккал/год.

Для зведення цієї опалювальної споруди знадобляться такі матеріали:

Для заливання фундаменту необхідно буде підготувати цемент, щебінь, пісок, гравій, руберойд, арматурний прут або сталевий дріт завтовшки 5÷6 мм. Якщо буде вирішено замінити сушильну камеру на водогрійний бак, доведеться придбати або виготовити і його.

Щоб робота пройшла успішно, перед її початком рекомендується дуже уважно вивчити порядовку, а в процесі кладки тримати цю схему завжди під рукою.

На цій ілюстрації ця піч схематично представлена ​​кількох розрізах. Тут можна добре розглянути, як проходять усередині конструкції димарі, простежити рух диму від топки до димовідвідної труби.

Ілюстрація (порядкування)	Короткий опис операції, що виконується
	Перший ряд - суцільний, його викладають згідно з представленою на схемі конфігурації. Ряд повинен бути ідеально рівним, тому що від його правильної кладки залежатиме надійність і довговічність усієї споруди. Ряд складається з 15 цегли.
	Другий ряд. На цьому етапі закладається форма зольника (піддувальної камери) та донна частина двох каналів, які проходитимуть вертикально. Викладаючи ряд, залишають отвори для встановлення дверцят піддувальної та прочищувальної камер. На цьому ряду проводиться їх установка. Ряд викладається з 13 цегли.
	У чавунних дверцятах для їх закріплення в кладці передбачені спеціальні вушка, в які вставляються заготовлені відрізки дроту. Далі їх кінці скручують між собою і вмуровують у шви між рядів бічних стінок. Щоб дверцята не зрушувалися з місця встановлення до повної її фіксації, її тимчасово підпирають цеглою.
	Третій ряд викладається згідно зі схемою. У ньому піднімаються стінки піддувальної та прочищувальної камери, а в швах між рядами цегли закріплюються кінці дроту, за допомогою якого фіксуються дверцята. Для кладки ряду потрібно буде 13 червоних цеглин.
	Четвертий ряд. Камеру вертикальних каналів поділяють на дві, оскільки вони будуть викладатися окремо. Перетин каналів по всій їх висоті складатиме 80×120 мм. Крім цього, у цьому ряду відбувається перекриття встановлених дверцят. Необхідно підготувати 13 червоних цеглин.
	Кладка п'ятого ряду виробляється вогнетривкою шамотною цеглою, оскільки відбувається формування нижньої частини топки. У цеглах, що визначають місце укладання колосникових грат, з їх внутрішнього краю, робиться виріз під прямим кутом. Розмір вирізу повинен становити приблизно 10×10 мм ± 1 мм. Підготовлені цеглини укладаються над піддувальною камерою. Для кладки ряду потрібно 16 шамотних цеглин.
	Після цього, на п'ятому ряду в підготовлені поглиблення в цеглах встановлюється колосник. Його іноді монтують на глиняний розчин, але часто зовсім без розчину. В останньому випадку зазори між гратами та цеглою, які повинні становити близько 3÷5 мм, заповнюються піском.
	Шостий ряд. Продовжують формуватися стінки двох вертикальних каналів і починають зводитися стінки топки. Кладка проводиться тільки шамотною цеглою. Ряд складається з 12 шамотних цеглин.
	Далі, на шостому ж ряду, монтуються топкові дверцята, які так само, як і піддувальні, фіксуються за допомогою дроту в швах бічних стінок. Однак, топкові двері перед установкою оснащуються не тільки дротяними кріпленнями, але й обмотуються по периметру азбестовим шнуром. Цей процес необхідно провести для створення теплового зазору, який дозволить розширюватись металу при його сильному нагріванні.
	Сьомий і восьмий ряди викладаються з 12 вогнетривкої цеглини кожен і відповідають схемі порядовки. Під час їх кладки продовжують підніматися стінки топки та формуватися вертикальні канали. Зрозуміло, що кладка цеглини в рядах йде вперев'язку.
	При кладці дев'ятого ряду перекриваються дверцята камери згоряння. Для зняття навантаження з чавунних дверцят, з цегли, що встановлюються на бічні стінки, зрізуються краї, повернені в бік камери згоряння, під однаковим кутом в 30˚. Ці зрізи послужать своєрідною підставкою для серединної цегли, зрізаної з двох сторін під кутом в 60˚, тобто він повинен ідеально вписатися між двома крайніми цеглою. На ряд потрібно 12 шамотних цеглин.
	На десятому ряду паливна камера поєднується з крайнім вертикальним каналом, так як дим, що утворився в топці, прямував у цей отвір. Для того, щоб забезпечити плавність ходу гарячого повітря, на серединній цеглі, що розділяє отвір топку і закритий канал, робиться зріз виступаючого кута. Для цього ряду знадобиться 11 шамотних цеглин.
	На одинадцятому ряду кладка, що йде навколо камери згоряння, відрізняється тим, що для неї використовуються цегла з вирізом на глибину цегли на 10 × 20 мм. Ця сходинка призначена для укладання варильної панелі. Для кладки знадобиться 11 шамотних цеглин.
	Після того, як 11-й ряд викладений, сходинка на цеглах простягається азбестовими смужками або шаром глини, завтовшки 3÷4 мм (за умови товщини варильної панелі 5 мм). Ці прокладки послужать подушкою та тепловим зазором для варильної плити. Потім на підготовлене для неї місце встановлюється варильна панель. З боку, де формуватиметься варильна камера, кутова частина кладки зміцнюється металевим куточком.
	З дванадцятого ряду кладка вироблятиметься лише червоною цеглою. На цьому етапі закладаються стінки варильного камери, і знову закривається перемичкою відкритий вертикальний раніше канал. Для кладки цього ряду необхідно підготувати 10 цеглин.
	13-й ряд викладається за схемою, але у зовнішній частині першого вертикального каналу формується місце встановлення засувки, призначеної для перемикання режимів печі на зимовий чи літній хід. Для цього в цеглині ​​робляться вирізи для поглиблення металевого елемента. Далі на підготовлене місце на глиняно-піщаний розчин закріплюється стаціонарна частина димохідної засувки. Ряд викладається з 10 цегли.
	14-й ÷ 18-й ряди – на кожну з них потрібно по 10 цеглин. Кладка цих рядах має однакову конфігурацію, з урахуванням перев'язки, і формує вертикальні канали і варильную камеру.
	На 18-му ряду варильна камера перекривається трьома сталевими куточками, які утворюють основу для кладки наступних рядів. Один з цих елементів встановлюється на край «стелі» варильної камери, другий повертається до першого і встановлюється на відстані від нього 250 мм (розмір цегли), а третій куточок тильною стороною притискається до другого. Поглянувши на цю конструкцію, цілком можна зрозуміти, як мають бути укладені цеглини.
	19-й ряд. Викладаючи його, 12-ю цеглою перекривають варильну камеру, але над нею формується отвір витяжки пари, в який встановлюватиметься засувка. Для монтажу цього елемента в краях цегли, що встановлюються з трьох сторін, робляться вирізи, а із зовнішньої цегли знімається шар, роблячи його товщиною меншою. Далі на підготовлений майданчик на глиняний розчин закріплюється засувка.
	20-й ряд викладають за представленою схемою. На цьому етапі перекривається встановлена ​​засувка і формуються отвори каналів. Бічна цегла в першому вертикальному каналі стесується для плавного перетікання нагрітого повітря. Для ряду потрібно 15 цеглин.
	На 21-му ряду об'єднуються в загальний простір перший вертикальний канал і отвір для відведення пари з варильної камери. Кладка здійснюється по периметру печі, цегла встановлюється у вигляді стін, а також обрамляється другий вертикальний канал. Причому кутова внутрішня цегла зрізається для забезпечення плавного догляду пари в димарі. Для кладки необхідно підготувати 11 цегли.
	Далі, на цьому ж ряду здійснюється перекриття простору, що вийшов сталевими смугами, які забезпечать основу для встановлення металевої пластини і кладки наступних рядів.
	Наступним кроком, який проводиться на цьому ряду, є встановлення пластини з покрівельного заліза. За допомогою неї утворюється димохідний отвір, що розташовується в протилежному боці вікна для виходу пари з варильної плити.
	На 22-му ряду цегляною кладкою перекривається металева пластина. Далі кладка здійснюється за схемою. Відкритими залишаються лише отвори каналів. Потім із зовнішнього боку печі встановлюється металевий куточок, який зміцнить передню частину дна сушильної камери. На кладку ряду потрібно 15 цеглин.
	23-й ряд – формуються стінки сушильної камери. Її задню стінкуроблять із цегли, що встановлюється набік - він відокремить камеру від отвору димохідного каналу. Використовується 12 цеглин.
	На 24-му ряду з 11 цегли формується стінки димохідного та двох вертикальних каналів, а також сушильної камери.
	25-й ряд - робота триває згідно зі схемою, кладка виготовляється з 12 цегли. Друга цегла задньої стінки сушильної камери встановлюється так само, як і перша, на бічну сторону.
	26-й ряд. На цьому етапі вертикальні канали готуються до об'єднання в один простір, тому для направлення диму в потрібному напрямку цегла у вертикальних каналах зрізається під невеликим кутом. Для кладки ряду потрібно 11 цеглин.
	На 27-му ряду за допомогою кладки відбувається об'єднання двох вертикальних каналів, і на цю загальну камеру встановлюються прочисні дверцята. Задня стінка сушильної камери піднімається ще на одну цеглу, яка встановлюється на бічну сторону. Ряд складається з 11 цегли.
	На 28-му ряду, що складається з 10 цегли, виконується кладка за схемою, подібною до 27 рядів. А потім трьома металевими куточками перекривається простір сушильної камери.
	На 29-му ряду вся практично площа перекривається цегляною кладкою, яка монтується відповідно до схеми. Залишається відкритим тільки отвір над сушильною камерою, куди буде встановлена ​​засувка в зрізи, зроблені на цеглах, що обрамляють цей отвір. Зовнішню цеглу зрізають, роблячи менше її товщину. У облаштоване гніздо на глиняний розчин встановлюється засувка. Ряд складається з 17 цегли.
	30-й ряд, що складається з 16 цеглин, повністю перекриває поверхню печі. Винятком є ​​тільки димохідний отвір, розмір якого дорівнює половині цегли.
	На 31÷32 рядах починає формуватися пічна труба.

Якщо прийнято рішення зробити самостійно, то роботу слід проводити не поспішаючи, підходячи до кожного етапу процесу з усією відповідальністю та максимальною акуратністю. За умови дотримання всіх рекомендацій і наданої схеми-порядку, навіть майстер-початківець зможе впоратися з цією роботою і отримати досвід для нових творінь.

І на завершення статті – ще один приклад кладки мініатюрної цегляної печі заміського будинку.

Відео: компактна цегляна піч для невеликої кухні

Побудувати піч для будинку з цегли своїми руками цілком під силу навіть мулярові-початківцю. У зв'язку з великою кількістю та доступністю інформації достатньо лише вибрати відповідну конструкцію з порядовкою та докладним описом всіх етапів роботи, запастися терпінням і робити кладку акуратно та уважно. Розглянемо докладно, як збудувати піч своїми руками з цегли.

Пекти починається з фундаменту

Навіть маленька цегляна піч своїми руками викладена на дачі чи лазні, важить більше тонни. Тому ставити її треба не на підлогу, а на власний фундамент.

Верхній зріз фундаменту збігається з рівнем чорнової підлоги. Потрібно звернути особливу увагуна те, щоб верхня площина була ідеально горизонтальною. Це дозволить уникнути перекосу кладки і спростить роботу пічника.

На фундамент для гідроізоляції укладається два шари руберойду, пергаміну або міцної будівельної плівки. Поверх гідроізоляції укладається сталевий лист і шар утеплювача (щоб тепло не йшло в фундамент). На весь цей "пиріг" для майбутньої печі з цегли своїми руками лягають цеглини першого шару кладки.

Приготування розчину для пічної кладки

На відміну від звичайної стінки, грубка з цегли своїми руками будується не на цементному, а на глиняно-піщаному розчині. Склади розчинів для шамотного та керамічної цеглисильно відрізняються.

Розчин для шамотної цегли готується на основі білого каоліну або шамотного мергелю. Мінерали характеризуються високою вогнетривкістю та витримують температуру вище 1500 градусів. Суху суміш кладки для приготування вогнетривкого розчину кладки зазвичай купують в торгових мережах.

Розчин для керамічної цегли готується на основі звичайної глини, яку можна знайти у своїй місцевості. Глина для печей також продається у багатьох будівельних супермаркетах.

на 100 шт. цегли потрібно близько 40 кг глини. Пропорції глини та піску визначаються шляхом пробних замісів. Робиться це так:

• Глину на добу замочують у холодній воді.
• Заміс поділяють на 5 частин і кожну додають відповідно чверть, половину, три чверті або рівну вагову частину піску.
• Всі проби, що виходять, вимішують знову до повної однорідності і дають постояти 3-4 години, щоб зійшли надлишки вологи.

Проводимо випробування проб:

• розгортаємо їх у ковбаски товщиною 1-1,5 см і обертаємо навколо будь-якого круглого предмета діаметром 5 см.
• У разі, коли на пробі утворилися тріщини понад 2 мм – розчин не придатний.
• При глибині тріщин до 2 мм - розчин придатний для тих частин печі, де температура нагрівання не перевищує 300 градусів.
• Якщо поверхня проби не потріскалася або вкрилася дрібною сіткою – такий розчин цілком придатний, щоб зробити піч своїми руками.

Оскільки вартість піску набагато нижча за вартість хорошої пічної глини, суть проб зводиться до визначення максимально можливої ​​частки наповнювача в розчині.

Цегляна піч для дому своїми руками

Технологія кладки цегли

Нижче наведена схема печі відрізняється своєю простотою і дуже високою доступністю повторення при високому відсотку успішного результату. Пекти з цегли своїми руками має маленькі розміри і підійде як джерело тепла для однієї кімнати або невеликого садового будиночка. Площа, що відводиться під піч – лише 0,4 кв. м. На будівництво йде дуже мала кількість цегли, тому і вага вона має дуже невелику.

Кладка печі починається з першого ряду. Для забезпечення ідеально горизонтальної площини під цеглу можна насипати тонкий шар річкового миття або гірського піску. Пісок згладить різницю в товщині цегли, і заразом буде виконувати функцію додаткового утеплювача.

Основи вибору будівельного матеріалу

Товщина розчину між цеглою має бути 2-3 мм. Товстіший шов швидко вифарбовується. Для кладки потрібно вибирати найрівнішу цеглу з однаковими розмірами - так як нерівності не можна компенсувати розчином!

На другому ряду встановлюємо дверцята піддувала. Для компенсації теплових розширень її обертають по периметру азбестовим шнуром. Кріплення дверцят здійснюється сталевим дротом, закріпленим у кладці. Щоб дріт не заважав – у цеглині ​​болгаркою під неї вирізають канавки.

Третій ряд викладається вже з шамотної цегли. Колосники на нього ставляться вже після схоплювання глини.

Кладка печей четвертого ряду укладається на ребро. Якщо колосники не вписуються у вільний простір – цеглу потрібно підрізати за місцем, забезпечивши зазори по 3 мм з усіх боків.

При кладці печі із цегли важливо знати!

Задня "вихідна" цегла ставиться без розчину. Він потрібний для прочищення каналів.

На п'ятому ряду, аналогічно піддувальної, встановлюються топкові двері. П'ятий ряд викладаються плашмя, і ця цегла, що виступає, грають роль зовнішнього теплообмінника.

Сьомий – дев'ятий ряди викладаються знову плазом. Поверх дев'ятого ряду укладається чавунна варильна поверхня. Для прокладки між металом та цеглою також використовують азбестовий або скловолоконний шнур.

Використання шнура для ущільнення кладки

Без ущільнювального шнура дим потраплятиме у приміщення, а глиняний розчин швидко викришиться від теплових розширень чавунної плити.

Останні три ряди формують місце для встановлення легкого димаря. На передостанньому ряду встановлюється металева засувка. Її теж слід відокремити від каменю азбестовим шнуром.

Після повного просушування кладки витягується "вихідна" цегла і з каналу видаляється будівельне сміття. Щоб пісок з-під грубки не висипався - на її периметрі прибивають плінтус.

Печі із цегли для дачі відео

Вибираємо труби для димоходу

Димарем для цієї печі послужить будь-яка металева або азбестоцементна труба з каналом близько 200 кв. див, що відповідає 11,5 див діаметра для круглого перерізу. Висота верхнього обрізу труби над рівнем колосника камери згоряння - не менше 4 м. Висота частини, що виступає над покрівлею - не менше півметра. Якщо піч димить при перших запусках – трубу можна наростити на 25-50 см.

Оздоблення цегляної печі

Готова кладка печі своїми руками білиться зовні простим крейдяним побілкою або тонкою штукатуркою. Як сполучне можна додати у воду жирного молока. А запобігти виступу жовтизни допоможе звичайна синька.

Якщо ви вирішуєте, як скласти піч вищого рівня - вибирайте один з доступних варіантів її облагородження:

• обкладання декоративною фасадною цеглою або пічними кахлями;
• зовнішній металевий екран;
• декоративне розшивання або фарбування швів теплостійкою фарбою.

Обкладання цеглою та кахлями слід передбачити заздалегідь, оскільки в процесі будівництва зовнішні елементи перев'язуються з кладкою. Ця робота вимагає великого досвіду та її краще довірити професійним пічникам. Металевий екран краще встановити не впритул, а на певній відстані від печі. Тоді він відіграватиме роль повітряного конвектора, що суттєво підвищить швидкість обігріву приміщення.

Підсумок

Знаючи, як збудувати піч в будинку своїми руками, ви зможете забезпечити доступним опаленням будь-яке невелике приміщення. Накопичений досвід при першому будівництві стане основою для подальшого вдосконалення цієї затребуваної майстерності.

На думку професійних пічників, великих складнощів у кладці цегляного опалювального приладу немає. З роботою може впоратися будь-який чоловік. Достатньо взяти за основу готові креслення та ознайомитися з технологією кладки печей своїми руками. Підбірка відео уроків з покроковою інструкцією стане гарною підмогою у вивченні нової справи. Почати практичні заняття краще з простих варіантівпечей.

Детальний ознайомлення з монтажем кухонного опалювального приладу з керамічної цегли з триканальним щитком і вертикальним димоходом. Пекти має розміри 3 х 3,5 цегли в основі і 22 лінії (160 см) у висоту.

Зверніть увагу, що найслабша і проблемна частина плитки - дверцята в 7-му ряду кладки. Для надійного монтажу застосовують установку чавунних елементів на куточок або дріт із цвяхами та без них.

Проста цегляна кладка опалювального приладу для будиночка із 2-х кімнат загальною площею 30 м 2 . Теплоємність печі – 3,5 кВт/година. Має літній та зимовий варіант прогріву. На 8-му ряду встановлюють засувку літнього ходу, яка дозволяє готувати їжу, не опалюючи при цьому приміщення. Порядок своїх дій потрібно постійно звіряти з кресленнями, дотримуючись перев'язки та щільності кладки.

Установка димаря в горищному просторі проводиться з урахуванням заходів пожежної безпеки. Так, відстань від цегляної поверхні до найближчих дерев'яних конструкційповинно становити не менше 35 см. У місці переходу насадної труби в стелю роблять горизонтальну обробку - розширення стінок на 20-30 мм завдяки протипожежним азбестовим прокладкам.

Для зручності монтажних робітНеобхідно зробити одноразову опалубку. Дугоподібний вигин спочатку відтворюється на кресленні, потім переноситься на фанеру. Отримані кружала встановлюють у прольоті пічного склепіння та фіксують.

Цеглини при викладці щільно підганяються один до одного і робляться надійні шви, що перекриваються. Останню лінію арки закривають замикаючим елементом, із силою вганяючи його між рядами. Фанерну опалубку видаляють після повного висихання арочної конструкції.

1. Якісний розчинє гарантією надійної кладки печі. Глиняно-піщаний склад повинен мати густу та пластичну консистенцію. Надлишок піску не зможе зміцнити конструкцію та викличе руйнування швів. Підвищений вміст глини призведе до значного осаду та розтріскування сполук. Оптимальне співвідношення компонентів досягається досвідченим шляхом.

2. Керамічна цегла для печей краще вибирати марки М-250 або 500. Вартість її вище, ніж у М-100 або 150, але вона має однорідну структуру і здатна витримувати тривалу циклічність нагрівального процесу. Відмінна якість основного матеріалу повністю компенсує витрачені кошти.

3. Цегла повинна мати правильну формута рівномірний випал. Спочатку роблять суху розкладку всіх елементів і потім садять їх на розчин. Перед укладанням цеглу потрібно замочувати у воді. Коли з нього припиняють виходити бульбашки повітря, можна працювати.

4. Перший ряд розташовується горизонтально, він задає необхідні геометричні параметри печі. Шви мають бути рівними з товщиною 3-5 мм. Горизонтальні лінії перевіряють за рівнем.

5. Чистову кладку облицювального ряду печі забезпечують завдяки малярському скотчу. Це полегшить роботу та не дозволить постійно відволікатися на контроль зовнішньої сторони.

6. Колосник, дверцята, заслінки будуть служити набагато довше, якщо їх розташовувати в підготовлених пазах в цеглині. Глибина виїмки відповідає товщині фурнітури. Піддувальні та топкові двері закріплюються на пічній кладці за допомогою дроту або сталевих смуг.

7. Засувки закривають димар після закінчення топки або перемикання газових потоків. Для вільного переміщення заслінки між рядами кладки встановлюється рамка.

Експлуатують пекти тільки після повного висихання всієї конструкції. Плита має відстоятися не менше одного тижня. Не рекомендується одразу завантажувати піч дровами – різкий перепад температури може дати тріщину. Для поступового прогрівання та загартовування топки потрібно починати розпалювання з тонких трісок.

Вартість кладки опалювальної печі

Ціна залежить, перш за все, від кваліфікації пічника та якості його роботи. На підсумкову суму впливають такі фактори:

• модель приладу;
• розташування печі у приміщенні;
• основний матеріал;
• розмір та форма топки;
• наявність літнього та зимового каналів;
• кількість засувок;
• гільзування труби;
• складність облицювання.

Орієнтовна вартість кладки опалювальної печі:

Вартість витратних матеріалів становить 12300 рублів. Мінімальна ціна роботи за кладку печей починається від 25 000. Таким чином, найпростіший опалювальний прилад з керамічної цеглини обійдеться не менше, ніж 37 000.

Якщо замислюється будівництво заміського будинку, максимально впорядкованого для комфортного проживання в ньому, то без невеликої печі в ньому зазвичай не обходиться, особливо якщо планується використовувати його більшу частину року. Відсутність досвіду в пічних роботах не повинна зупиняти господарів, які бажають вкласти піч самостійно. Просто необхідно вибрати підходящий, не дуже складний варіант, конструкція якого проста і зрозуміла.

Крім того, для великої опалювальної споруди, що має хитромудру конфігурацію внутрішніх каналів, як правило, у дачному будиночку просто не вистачає місця. Розглянемо і нескладні у виконанні варіанти, які підійдуть і для невеликого будинку, і для пічника-початківця. – одним словом, кладка печі своїми руками просто та практично.

Щоб простіше було визначитися з підходящою моделлю, необхідно виділити кілька умов, які важливі для правильного вибору. Ну а потім - розглянути кілька варіантів, зупинившись на оптимальному для конкретної площі та конфігурації приміщень будинку.

Загальні вимоги до цегляних печей

Умови, яким має відповідати обрана конструкція, безпосередньо впливатимуть на якість обігріву будинку, тому не варто нехтувати інформацією, на яку навпаки варто звернути пильну увагу. До таких факторів належать:

• Розміри пічної конструкції повинні відповідати площі, на яку її встановлюють, оскільки тепловіддача багато в чому залежить від цього параметра.
• Крім цього, необхідно вибрати правильну форму пічної споруди. Бічні стіни печі, прогріючись, дають Велика кількістьтепла, в той час як показник передньої та задньої стінок нижче в 3÷4 рази. Тому, якщо потрібно обігріти одразу дві кімнати, варто вибирати вузьку та довгу піч, яку можна вбудувати у стіну між приміщеннями.

Для ефективності опалення часто встановлюється Т-подібний варіант печі. Він може бути призначений тільки для обігріву або виконувати дві функції, якщо вибирається модель, в якій передбачена варильна плита. Така піч здатна обігріти до чотирьох кімнат, які мають невелику площу.

• Наступна умова, яку важливо врахувати – це розташування будівлі всередині будинку, вона має бути максимально раціональною. Щоб піч була функціональною, працювала як прилад для обігріву та приготування їжі, її потрібно встановити так, щоб плита виходила в бік кухні, а одна або обидві бічні стінки дивилися в житлові кімнати.
• Вибираючи піч, дуже важливо враховувати її тепловіддачу – цей параметр повинен відповідати не лише площі кімнат, але й їхньому розташуванню та кількості зовнішніх стін. Визначитись з вибором печі за площею її поверхонь, залежно від особливостей кімнати, допоможе дана таблиця:

• Не потрібно перестраховуватися і вибирати для невеликого будинку масивну піч, оскільки щоб її прогріти, потрібно багато часу і досить багато палива, при тому що значна частина виробленого тепла просто буде «викинуто в трубу». Крім цього, невеликі конструкції іноді працюють навіть ефективніше, ніж споруди, що займають половину кімнати, оскільки тепловіддача багато в чому залежить від внутрішньої конструкції печі, а не лише її масивності.
• Будь-яка, навіть сама теплоємна піч, буде неефективна, якщо будинок не утеплений, так як тепло, що виробляється їй, піде через стіни, вікна і перекриття. У таких буде потрібно дуже багато палива, щоб підтримувати температуру в кімнатах на прийнятному для проживання рівні.

Якщо ж планується економити на паливі, отримуючи якісне обігрів, слід добре утеплити будівлю та вибрати ковпаковий варіант печі, який завдяки численним каналам буде довгий часутримувати тепло, що передається у житлові приміщення.

Як вибрати правильне місце для печі?

Розташування печі в будинку визначають заздалегідь, ще перед його будівництвом, при складанні проекту, так можна встановити опалювальну споруду в правильній області, де тепло від стін буде раціонально розподілене по всьому будинку. Крім того, облаштовувати фундамент під піч до будівництва будинку набагато простіше і за розрахунками, і за обсягом робіт. Відразу треба сказати, що основу під піч потрібно встановлювати окремо від фундаменту будинку, тобто між їхніми стінками має бути відстань не менше ніж 150 мм. Інакше при усадці (а вона однозначно буде нерівномірна для різних за масою та площею споруди), один із фундаментів може почати руйнуватися, а стіни, встановлені на ньому – деформуватися.

• Якщо в будинку планується кілька кімнат, то пекти потрібно встановлювати так, щоб вона розташовувалася на перехресті стін, що розділяють будинок на кімнати. Але, оскільки фундаменти будівель не повинні стикатися між собою, внутрішні стінидоведеться робити легкими, без фундаментів. Цей варіант представлений вище показаної схемою.
• У деяких випадках власники будинку вважають за краще встановлювати піч недалеко від входу з вулиці, оскільки теплове випромінювання від стін створює відмінну завісу від холодних потоків.
• Розміщення люка топкового недалеко від вхідні дверіпозбавить зайвого сміття в житлових кімнатах, тому що в них не доведеться заносити дрова чи інше паливо. Однак, встановлюючи піч таким чином, необхідно розташувати дверцята топки так, щоб про неї неможливо було обпектися.
• Стіни опалювальної споруди не повинні примикати до стін будинку впритул, тобто до будь-якої з них необхідно забезпечити вільний доступ, оскільки вони з метою безпеки потребують періодичного контролю, а внутрішні канали печі - очищення камер. Іноді піч є частиною стіни будинку, у цьому випадку між нею та торцем перегородки прокладається надійна жароізоляція.

• Якщо піч встановлюється у вже побудованому будинку, то, плануючи місце її розташування, необхідно передбачити, щоб димар труба потрапляла між балок горищного перекриття, які повинні знаходитися на відстані від неї не менше 150 мм, зі створенням термоізоляційної «прокладки», заповненої жаростійким матеріалом. Для цього найчастіше навколо труби закріплюють металевий короб, який заповнюють керамзитом дрібної фракції, мінеральною ватою, вермікулітом або просто піском.
• Майданчик перед топкою печі має бути застелений жаростійким матеріалом – це може бути металевий лист або керамічна плитка.

Можливо, вас зацікавить інформація про те, що являє собою

Моделі простих за конструкцією невеликих цегляних печей

Цегляні печі невеликих розмірів не втрачають своєї актуальності й сьогодні. І це незважаючи на альтернативні варіанти опалення, що з'явилися, так як багато з таких новинок - занадто затратні, а інші - недоступні в заміських умовах. Традиційна ж для російських будинків грубка або врятує в будь-яких ситуаціях - вона і будинок зігріє, і їжу приготує. Тому, якщо до будинку не підведено газ, а електрика часто відключається або просто хочеться на ньому заощадити, варто вибирати піч, в конструкцію якої входить варильна панель. Знаючи про затребуваність моделей печей невеликих розмірів, інженерами було розроблено чимало їх варіантів. Деякі з них будуть розглянуті далі.

Пекти «Крихітка»

Назва моделі "Крихітка" сама по собі говорить про розміри цієї печі, і вона підійде для житлового будинку з будь-якою площею. Причому при правильної установкиконструкції, вона цілком здатна опалити не одну, а дві кімнати і кухню. Для дачного будиночкаця компактна пічка буде ідеальним варіантом, оскільки здатна створити в ньому затишок навесні та восени, а також у сиру чи холодну погоду влітку.

Цю грубку називають «простушкою», тому що вона нескладна по конструкції, і при серйозному підході цілком може бути збудована навіть майстром-початківцем. Пекти має зовсім невеликі розміри, всього 640×770 мм в основі, тому підійде навіть для невеликої кімнатиде для неї вирішено буде виділити куточок.

Конструктор печі А. Сушков вдало поєднав у ній компактність, елегантність та функціональність, тому «Крихітка» відмінно впишеться не тільки в кімнату дачі, але й прикрасить своїм затишним виглядом інтер'єр приватного будинку. Ця піч розрахована на обігрів одного або двох приміщень площею 18÷20 м², і має наступні характеристики:

Конструктор добре продумав раціональність печі, тому для свого невеликого розміру вона дає чудову тепловіддачу. У процесі топки цієї моделі прогрівається її нижній відділ, а «ковпак», що знаходиться у верхній частині, добре зберігає виділене тепло і уповільнює його відхід у димар. Пекти оснащена «літнім» ходом, який дозволяє нагрівати тільки варильну плиту, не нагріваючи всю конструкцію, що особливо важливо в теплий сезон. «Крихітка» має три варіанти конструкції, що відрізняються між собою розташуванням варильної плити щодо топки, але найчастіше використовується покращений і найзручніший різновид, в якому плита і топка розташовані з одного боку. Таке розташування зручно тим, що піч можна встановити таким чином, що топка і плита будуть на кухні, а дві інші стіни, якщо вбудувати їх у перегородку, обігріють дві кімнати, що знаходяться через стіну від кухонного приміщення.

Для того щоб піч прослужила якомога довше і була безпечною, її паливна камера викладається вогнестійкою шамотною цеглою. Такі стіни витримують не тільки дров'яний жар, а й той палива, як вугілля, брикети і торф.

До рівня плити піч має рівні стіни, а вище топкових дверцят, під варильною плитою, по всьому периметру будівлі, викладається виступаючий вперед на 30÷35 мм, ряд, який поділяє конструкцію на два відділи: верхній, повітряно-газовий і нижній – паливний. У верхній частині печі розміщуються канали для циркуляції нагрітого повітря. Вони сприяють максимально тривалому утриманню тепла в печі, не даючи йому відразу йти в трубу.

За ідеєю розробника, ця піч повинна бути забезпечена топковими дверцятами з вогнетривким склом, через яке чудово видно язики полум'я. Тому за бажання «Крихітка» може бути використана як невеликий камін. Такі дверцята цілком можуть бути замінені звичайним чавунним варіантом.

Так як піч має невеликий розмір по периметру, для неї знадобиться і менше витратних матеріалів.

Компактна модель печі – «Малишка»

Головним достоїнствам моделі є її невеликий розмір, що становить 505×760 мм у основі. Ну а невелика вага, всього 360÷365 кг, дозволяє проводити встановлення конструкції на міцну жароізольовану дерев'яну підлогу. Маленька піч має відносно тонкі стінки, тому, нагріваючись, швидко починає віддавати тепло в кімнату, де за короткий період створюється комфортна температура.

При кладці цієї моделі печі важливо врахувати один момент – у першому нижньому ряду задньої стінки середню цеглу потрібно залишити вільною, тобто укласти її без розчину. Це необхідно зробити для того, щоб після завершення кладки цеглу можна було витягнути і очистити донну частину печі від розчину, що впав. Крім цього, отвір, що утворився, допоможе швидше просушити готову конструкцію. Потім цеглу можна встановити на місце вже на розчин.

Якщо піч планується встановлювати на дерев'яну або бетонну підлогу, перед кладкою на нього настилається жаростійкий прошарок. Зазвичай для цього використовується азбестовий лист товщиною в 5 мм, який зверху закривається металевим листом або руберойдом і додатковим суцільним шаром цегляної кладки. Крім цього, необхідно пам'ятати, що перед піччю повинен бути обов'язково постелений і закріплений металевий лист або керамічна плитка для підлоги.

Першу протопку готової печі потрібно проводити легким паливом - це може бути папір або солома. Після того, як піч буде протоплена, її дверцята і засувка відчиняються для провітрювання та остаточного просушування, яке повинно здійснюватися не менше 7÷9 днів.

Після висихання пекти рекомендовано побілити. Виникає питання: . На шарі побілки дим відразу ж виявиться, у тому випадку, якщо між розчином і цеглою залишилися не видимі окуневеликі проміжки. Дим залишить на побілці чорні чи сірі смуги, які тягнуться від бракованого шва вгору. З появою таких слідів, шов, від якого вони виходять, необхідно обов'язково повністю очистити від застиглого розчину та заповнити новим, але вже більш ретельно та акуратно.

Можливо, вас зацікавить інформація про те, як зробити з покроковою інструкцією

Якщо планується зробити декоративне оздоблення зовнішніх стінок «Малишки», то приступати до цього можна лише після двох-трьох місяців експлуатації печі.

Димар цієї моделі має таку конструкцію, що вивести його на вулицю можна трьома способами:

• Піднявши цегляну кладку димоходу до стелі, вивести його через горище та дах будинку;
• Вмурувавши в нього сталеву трубуі з'єднавши її з корінним димарем;
• Вмуровану трубу можна вивести через стіну, попередньо убезпечивши отвір її проходу жаростійким матеріалом.

Дана схема допоможе розібратися в конструкції цієї моделі цегляної печі, так як на ній добре проглядаються кількість рядів та конфігурація димовідвідних каналів.

Основні характеристики печі «Малишка» наступні:

Для зведення печі «Малишки» будуть потрібні такі матеріали та готові елементи (якщо не враховувати димохідну трубу):

Ціни на шамотну цеглу

шамотна цегла

Слід зазначити, що ця модель легко удосконалюється, незважаючи на її компактність. До її конструкції деякі майстри примудряються додати духову шафу та бак для нагрівання води. У такій комплектації «Малишку» цілком можна використовувати як банну печі.

Можливо, вас зацікавить інформація про те, що являють собою міні

Опалювальна пічка з невеликою площею основи

Ця модель міні-печі має лише одну, опалювальну функцію. Її можна використовувати для встановлення на дачі в тому випадку, якщо, крім неї, передбачена електрична або газова плита для приготування їжі, і немає потреби у варильній панелі. Інакше її встановлення буде нераціональним.

Підійде вона і для приватного будинку, в якому потрібно обігріти дві сусідні кімнати, вбудувавши піч у стіну між ними.

Перевагою цієї моделі можна сміливо назвати її компактність та високу тепловіддачу. Бічні стінки печі мають досить велику площу, тому, нагріваючись, вони стануть своєрідною «батареєю» розміром півстіни, яка швидко і якісно передасть тепло в приміщення. Загальна тепловіддача від цієї моделі близько 2000 Вт, причому на передню та задню стінку з них припадає 210 Вт, а на бічні - по 895 Вт.

Опалювальна піч має більш складну внутрішню будову, що складається з декількох каналів, які забезпечують відмінну тепловіддачу від стін. Так як піч має пристойну висоту, то і матеріалу для неї буде потрібно більше.

Характеристики цієї моделі міні-печі складаються з наступних параметрів:

В даному випадку конструкцію печі, так само, як і будову «Крохи», можна розділити на два відділи: верхній – газовідвідний, і нижній – топковий. Верхня частинапечі - "ковпак", складається з вертикальних каналів, з'єднаних між собою горизонтальними. Завдяки цій особливості тепле повітря довше затримується всередині споруди, прогріваючи всю площу його бічних стінок.

Для будівництва цієї моделі будуть потрібні матеріали, перелічені в даній таблиці:

Для простоти виконання робіт майстри використовують спеціальні схеми-порядки, на які необхідно орієнтуватися, виконуючи кладку кожного ряду.

Ціни на димохідні засувки

димохідні засувки

Ця схема-порядовка показує кладку печі з першого до дванадцятого ряду. Зведення може вестися на облаштованому фундаменті або на підготовленому гідроізольованому бетонній підлозі. Так як конструкція досить потужна і масивна по висоті, встановити її на дерев'яну підлогу не вийде.

• Руберойд укладається під кладку в два шари, а щоб спростити вирівнювання першого ряду, на гідроізоляційному матеріалі можна накреслити крейдою, використовуючи довгу лінійку, межу основи.
• Виробляючи кладку першого ряду, не можна забувати, що від його якості та акуратності залежатиме горизонтальність та вертикальність стін печі. Тому перед початком робіт необхідно підготувати контрольні інструменти — виска та будівельний рівень. Деякі майстри практикують і натяг горизонтальних шнурів для кожного з рядів.
• Як можна бачити на схемі, на другому ряду монтуються дверцята піддувала, формується димовідвідний вертикальний канал.
• На п'ятому ряду кладки проводиться монтаж колосникових грат, що перекриє піддувальну камеру і позначить дно камери згоряння. Починаючи з п'ятого і закінчуючи 15-м рядом, кладка виконується шамотною цеглою.
• На шостому ряду, перед колосниковими гратами, встановлюється та закріплюється дротом топкові дверцята.

Ціни на руберойд

руберойд

• Наступна схема представляє порядовку, починаючи з 13-го і закінчуючи 24-м поряд. Тут показано поступове формування вертикальних каналів і камери згоряння, тому дуже важливо проводити кладку відповідно до схеми. Інакше вся робота може бути зіпсована, і її доведеться переробляти.
• Закінчивши кладку п'ятнадцятого ряду і стінок шістнадцятого, в простір, що утворився, викладають глиняно-цементну суміш, а також встановлюють дверцята камери очищення. Далі, до 25 ряду кладка проводиться згідно зі схемою-порядкою.

• На 25-му ряду оформляється дно другої камери очищення. Для цього зверху цегляної кладки 24 ряду викладається шар глиняно-піщаної суміші. Потім монтуються дверцята камери прочищення.
• На 28-му та 32-му рядах укладаються дві димохідні засувки, за допомогою яких можна буде регулювати тягу.
• Інші ряди укладаються згідно зі схемою, а з 35-го ряду починається кладка димохідної труби.

Опалювально-варильна «шведка» – докладний опис кладки печі

Загальний опис та необхідні матеріали

У заключному розділі буде представлена ​​досить популярна модель печі-шведки. Вона обрана для докладного опису, оскільки при простоті конструкції та компактних розмірах є багатофункціональною та дуже комфортною в експлуатації.

Цей варіант опалювально-варильної печі має вдале розташування всіх функціональних елементів – вони розміщені на одній лицьовій стороні споруди. Тому таку «шведку» зазвичай встановлюють таким чином, щоб варильна плита, духовка, сушильні ніші і, звичайно ж, топкова камера виходили у бік кухні, а задня рівна цегляна стінка, яка відмінно прогрівається під час топки - в житлову кімнату.

Габарити цієї конструкції складають 1020 885 2030 мм, при потужності 2750 ккал/год, тому піч здатна обігріти одну або дві кімнати площею до 30 кв. м.

Поданий варіант "шведки" був створений для певних умов експлуатації. Так, вона створювалася для обігріву дачного будинку, розміром 4000×7000 мм, зведеного з силікатної цегличи блоків. Тим не менш, ця модель є придатною і для будинків з іншими розмірами, про що свідчать параметри тепловіддачі.

• Як паливо для цієї печі можуть бути використані дрова, а також інші види твердого палива.
• У цій моделі проводиться тільки внутрішнє футерування топкової камери та областей, розташованих поряд з нею. Тому шамотна цегла не порушуватиме естетичного вигляду фасаду печі, виконаного з якісної червоної цегли. Зовнішнє її оздоблення не передбачено.
• Щоб піч була ефективною і відповідала характеристикам тепловіддачі, її стінки повинні бути відносно товстими (в півцегли), тому установка цегли на ложку не допускається.
• У цій конструкції кладка сушильної камери є обов'язковою.

Якщо вирішено скористатися цією розробкою, спочатку варто розглянути таблицю необхідних матеріалівта прорахувати їхню вартість для свого регіону проживання.

Можливо, вас зацікавить інформація про те, який краще використовувати при зведенні камінів та печей.

Таблиця матеріалів, які необхідні для будівництва опалювально-варильної «шведки»:

Покрокова інструкція з кладки опалювально-варильної «шведки»

Ілюстрація	Опис порядку проведення робіт
	Перший суцільний ряд, що складається з 28 червоної цегли, повинен мати ідеально рівну поверхню і прямі кути, так як він є основою, на яку будуть орієнтовані всі інші вертикальні та горизонтальні площини та ряди.
	Другий ряд викладається з 28 ½ червоної цегли, також суцільною кладкою, але її малюнок має дещо іншу конфігурацію. Цей момент потрібно обов'язково враховувати, проводячи роботи, тому що шви між кладкою першого нижнього ряду не повинні збігатися зі швами між цеглою верхнього другого ряду. Іншими словами, цегла повинна бути укладена в розбіжність, з перекриттям швів.
	На третьому ряду починається формування камери нижнього прогріву, яка буде розташована під духовою шафою, та піддувала. Починають формуватись і вертикальні димовідвідні канали. Викладаючи ряд, залишають своєрідні віконця для встановлення дверцят камер прочисток для вертикальних каналів, а також піддувала камери нижнього прогріву. Після завершення роботи над монтажем цього ряду, у віконця фіксуються чавунні дверцята. Після цього проводиться робота всередині конструкції – дві цілих і дві тричетвертні цегли монтуються на ложку. Причому у цегли, що встановлюється у правому вертикальному каналі, стесується кут для більш безперешкодної циркуляції повітря. Крім цього, у першому димарі встановлюється четверта частина вогнетривкої шамотної цеглини – на малюнку вона виділена жовтим кольором. Для кладки цього ряду потрібно ½ шамотної цегли і 14½ червоних.
	Четвертий ряд. На цьому етапі продовжують формуватися канали та камери, згідно зі схемою, причому димохідні канали поки що залишаються об'єднаними. Для ряду потрібно ½ шамотної цегли і 14½ червоних.
	При роботі над п'ятим рядом перекриваються раніше встановлені дверцята. Бічні стінки дна камери згоряння викладаються шамотною цеглою. Причому в цеглі, яка буде укладена з боків, необхідно вирізати сходи для укладання колосникових грат. Другий та третій вертикальні канали залишаються об'єднаними, але поділяються з правим першим каналом. Для монтажу цього ряду потрібно підготувати 8 шамотних та 16 червоних цеглин.
	Шостий ряд викладається на малюнку. На цьому етапі другий і третій димовідвідні канали поділяються між собою, і тепер у задній частині печі має утворитися три роздільні канали. Основа під духову шафу та внутрішні стінки топливника викладаються шамотною цеглою – його встановлюють на ложку. Стінка між нішою для духової шафита паливною камерою зводиться з четвертинок шамотної цегли. Далі йде етап монтажу дверцят топки, також у залишеному для неї вікні між цеглою. Раму дверцят потрібно обгорнути азбестовим матеріалом, щоб між нею і цеглою залишався компенсаційний зазор для розширення металу при його нагріванні. Тимчасово дверцята можна підперти стосами вільної цегли до тих пір, поки вони не будуть зафіксовані жорстко наступними рядами кладки. Крім дверцят, встановлюється духова шафа, попередньо також обгорнута в азбест. Для кладки цього ряду та внутрішнього облаштування ніш знадобиться 13 червоних та 3½ шамотних цегли.
	Для більшої наочності на цьому малюнку представлений викладений шостий ряд із встановленим коробом духової шафи.
	На сьомому ряду продовжують формуватися камери топки та духової шафи – внутрішнє футерування проводиться вогнестійким, а зовнішня кладка – червоною цеглою. Шамотна цегла встановлюється на ложку, червона на ліжко (плашмя). Для роботи потрібно 13 червоних і 4 шамотних цегли.
	На восьмому ряду перший димар канал відокремлюється від камери, де встановлений короб духовки, шамотною цеглою. Решта кладки йде за представленою схемою, і в ній використовується 5 шамотних і 13 червоних цеглин.
	Дев'ятий ряд. На цьому етапі цеглою перекриваються дверцята камери згоряння. Інші роботи проводяться за показаною схемою, і для них потрібно підготувати 5 шамотних і 13½ червоних цеглин.
	На десятому ряду кладкою перекривається духова шафа. Стінка між духовою шафою та топкою не викладається. У вогнетривку цеглу, що встановлюється по внутрішньому периметру передньої частини печі, вирізається сходинка 10×10 мм, призначена для укладання варильної чавунної плити. Для цього ряду знадобиться 4½ шамотних і 15 червоних цеглин.
	Виклавши десятий ряд, на сходинку, вирізану в шамотній цеглині, по всьому периметру внутрішнього простору укладають азбестовий шнур. Потім монтується сама варильна плита - вона повинна бути розташована на одному рівні із зовнішніми стінками печі, зведеними з червоної цегли. Перед укладеною плитою на передню стінку монтується сталевий куточок (45×45×1020 мм), призначений для захисту цегляного кута від пошкоджень та загального зміцнення ряду.
	На 11-му ряду формуються стінки варильної камери. Зазор, який утворився між варильною плитою та правою стінкою печі, закладається цеглою, яка монтується поперек кладки 10 ряду. Для роботи потрібно підготувати 16 штук червоної цеглини.
	Для 12-го ряду потрібно 15 червоних цеглин – кладка проходить за представленою схемою.
	13-й та 14-й ряди викладаються за показаною порядовою схемою. Для 13-го ряду потрібно 15½, а для 14-го - 14½ цегли. Тут потрібно враховувати, що шви між цеглою нижнього ряду повинні бути перекриті цілою цеглою, а значить, 14-й ряд матиме малюнок відмінний від 13-го.
	15-й і 16-й ряди теж укладаються за схемою-порядкою. Для них потрібно підготувати: для 15-го ряду - 16, а для 16-го - 14½ червоної цегли.
	Після завершення кладки 16-го ряду, варильну камеру потрібно перекрити трьома сталевими куточками розміром 45х45х905 мм. У середній частині простору над камерою поруч укладаються два куточки, вертикальними стінками один до одного, і один куточок наприкінці камери. Крім них, смугою розміром 45х45х700 мм, перекривається передня частина камери. Ці елементи утворюють надійну опору для перекриття камери цеглою, тому куточки повинні бути покладені на відстані 255 мм один від одного.
	Кладка 17-го ряду складається з 25 ½ цегли, які перекривають простір варильної камери. Причому в дальньому лівому кутку перекриття залишається отвір для витяжки парів з варильної камери - його розмір повинен становити півцегли. Крім перекриття, продовжується кладка вертикальних каналів.
	18-й ряд викладається майже суцільним, але витяжний і вертикальні канали залишаються відкритими. Для роботи потрібно 25 цеглин.
	Після цього на передній край кладки встановлюється сталевий куточок розміром 45×45×905 мм. Цей елемент призначений для зміцнення перекриття вікна витяжної камери, оскільки воно має витримати два ряди верхньої кладки.
	На 19-му ряду починають формуватися мала та велика сушильні ніші, а також продовження вентиляційного каналу, призначеного для відведення парів із варильної нижньої камери. Робота йде за схемою, і для укладання потрібно підготувати 16 червоних цеглин.
	20-й ряд також складається з 16 цегли та монтується за показаною схемою.
	21-й ряд складається з 16½ червоної цегли. Він викладається за наведеною схемою.
	22-й ряд викладається з 16 червоної цегли.
	Після викладання 22-го ряду, на малу сушильну камеру монтується металева пластина розміром 190×340 мм, яка буде виконувати роль полиці, що підігрівається.
	23-й ряд. На цьому етапі продовжують підніматися стінки димовідвідних каналів та сушильних камер. На цеглині, що укладається над паровідвідним каналом, робиться виріз, в який буде вмонтована засувка, що регулює нагрівання варильного камери. Наступним кроком на підготовлене посадкове місце укладається засувка, що має розмір 140х140 мм. Для цього ряду потрібно підготувати 17 червоних цеглин.
	На 24-му ряду йде перекриття вентиляційної засувки, а також об'єднання першого та другого димохідних каналів. Для роботи над цим рядом потрібно 15½ цегли.
	На 25-му ряду проводиться об'єднання трьох вертикальних каналів на один. Для цього ряду необхідно підготувати 15½ червоної цегли.
	26-й ряд складається з 16½ цегли і укладається за схемою, що демонструється.
	Далі, на тому ж 26-му ряду, сушильні камери перекриваються сталевим куточком, що має розмір 45×45×905 мм, і двома сталевими смугами розміром 50×5×650 мм. Куточок, що укладається на передню сторону сушильних камер, призначається для підвищення жорсткості конструкції, а також, разом зі сталевими смугами - для створення основи під сталевий лист, що перекриває камери.
	Зверху сталевих смуг та куточка настилається лист металу розміром 800×905 мм. Він перекриває поверхню камер і вертикальних вентиляційних каналів, крім одного димохідного каналу, до якого надходитиме дим з усіх інших каналів. Над ним і зводитиметься димохідна труба.
	На 27-му ряду зверху металевого листа влаштовується суцільна цегляна кладка. Вона має виступати за периметр перерізу печі на 25 мм. Для кладки цього ряду знадобиться 32 цегли.
	28-й ряд повністю перекриває попередній та виступає за його межі ще на 25 мм. Отвір для димаря залишається відкритим. Для викладки цього ряду буде потрібно 37 червоних цеглин.
	Для 29-го ряду знадобиться 26½ червоної цегли. Їх викладають з відступом на 50 мм від краю попереднього ряду, по суті приводячи його до розміру периметра основи печі.
	30-й ряд кладки печі - це перший ряд димохідної надсадної труби. Ряд складається з 5 червоних цеглин. У верхній частині бічної цегли, що укладаються в цей ряд, вирізається сходинка 10×10 мм – вона стане посадковим місцем для засувки димоходу, розміром 250×130 мм. Далі, на керамічний розчин монтується і сама рама засувки.
	31-й ряд – це другий ряд димаря. Він перекриває краї димохідної засувки, таким чином фіксуючи її зверху. Ряд складається також із 5 цегли. Вище вже піде робота по зведенню димаря.

На нижній схемі з розрізом конструкції печі показано напрям циркуляції продуктів згоряння палива. На ній добре видно, що гарячі потоки газів завдяки вертикальним каналам охоплюють всю поверхню печі, нагріваючи її, а від добре прогрітої поверхні тепло ефективно передається в опалювальне приміщення.

Жоден приватний будинокне обходиться без традиційної опалювально-варильної печі із цегли. І хоча сьогодні багато будинків забезпечені газовим опаленнямБільшість господарів не поспішають відмовлятися від цегляної печі, оскільки вона дає особливе тепло – тепло домашнього вогнища, що наповнює житло затишком та відчуттям спокою. До того ж, у регіонах багатих на ліс можна значно заощадити на витраті природного газу, обзавівшись дровами.

Бажання зробити в будинку перепланування, що включає перенесення опалювально-варильної печі, часто може упиратися в нюанси та тонкощі пічної справи. Про те, як скласти піч своїми руками, ви дізнаєтесь у цьому матеріалі.

Типів печей існує безліч, але у приватному будівництві використовуються не всі.

Види печей для приватних будинків:

1. Опалювальна(Каміни, лазневі кам'янки);
2. Варильна(піч виключно для готування);
3. Універсальна(опалювально-варильна).

Останній різновид вважається універсальним, тому найбільш поширений у приватному будівництві.

Влаштування печі та її властивості

Переглянувши ескізи та проекти цегляних печей, і вибравши конкретний варіант, слід звертати увагу не так на її зовнішній дизайн, як на внутрішню структуру. Пристрій опалювально-варильної печі визначає її експлуатаційні якості, а зрештою – і термін служби.

Внутрішня конструкція опалювально-варильної печі не залежить від розташування самого приладу в будинку. Кухонна піч може бути посередині приміщення, в кутку або біля стіни.

Основні конструктивні елементиопалювально-варильної печі:

• Шанці (теплоповітряні канали);
• Зольник (чи піддувало);
• Колосникові грати (для повідомлення топки з зольником);
• Під (скат до колосників);
• Топкова камера;
• Прогар (димовідведення);
• Зведення топки (відокремлює зону горіння від зони догоряння в камері згоряння);
• Віддушник (отвір, через яке в опалювальне приміщення надходить тепло);
• Зовнішня стіна;
• Димообіг (Канал, що з'єднує топкову камеру з димарем);
• Перекриття;
• Димар;
• Відступ (простір між димарем та піччю);
• Димові засувки;
• Тепловіддаючі стіни.

Тепловіддача печі визначається кількістю теплової енергії, що виділяється піччю на годину, та залежить від кількості використаного палива. Теплоємність (можливість зберігати тепло від спаленого палива) вимірюється в годиннику. Різні печі мають різний рівеньтеплоємності, яка також залежить від ступеня утеплення стін та перекриттів, вікон та дверей будинку.

Розташування печі в будинку впливає на кількість тепла. Будинок із піччю, що стоїть посередині, буде теплішим.

Російська піч та її пристрій

Російську піч із цегли встановлюють на фундамент, оскільки пристрій її досить потужно. У свою конструкцію російська піч включає підпічок, що використовується для зберігання палива, яке висихає в ньому і легко розпалюється при розпалюванні печі. Закривається підпічок склепінням-коритом, на яке засипається підсипка на розчині з глини. Зверху підсипки встановлюється дно варильної камери.

Російська піч має особливу конструкцію, що значно відрізняється від традиційної опалювально-варильної печі коефіцієнтом тепловіддачі та іншими параметрами. Під час протоплення, навіть нетривалого, російська піч накопичує тепло і здатна віддавати його протягом 24 годин.

Для того щоб російська піч не споживала зайвої кількості палива, не диміла і не остигала в лічені години, при її пристрої важливо дотримуватися точну технологію кладки та розміри, які включає схема. Цегла, що формує внутрішній пристрійпечі, обтісаються та шліфуються, щоб стінки всередині хайла були рівними та гладкими.

Також у свою конструкцію російська піч включає топкову камеру, що є її серцем. Топка ділиться на варильну камеру або пекарню та паливник (горнило). Підлога горнила має похилу конструкцію, яка має бути виконана точно за кресленням при влаштуванні російської печі.

Горнило є основним секретом, який ховає у собі російська кухня. Деякі страви після приготування повинні довго томитися у варильній камері. Домогтися такого ефекту або створити подібні умови для приготування страв російської кухні, використовуючи звичну варильну панель або електро-духовку неможливо.

Основним секретом, що відрізняє російську піч від традиційної, є димовий канал найпростішої конструкції, Що за своєю ефективності перевершує пристрої димових каналів інших печей.

Влаштування російської печі своїми руками (відео)

Вибір конструкції

Вибір типу печі залежить від умов її експлуатації:

1. Опалювально-варильна піч.Якщо ви плануєте інтенсивне використання печі у своєму будинку, краще вибрати опалювально-варильну піч із масивним пристроєм та регулярним протоплюванням. У пристрої такої печі спочатку прогрівається її конструкція, що складається з безлічі холодної цегли, потім починається тепловіддача.
2. Пекти опалювальна.Для будиночка у горах чи дачі, де постійне проживання не планується, достатньо буде й каміна. Він хоч і має невелику теплоємність (2 – 3 години), але здатний прогріти кімнату набагато швидше, ніж масивна піч. Така конструкція дозволить швидко зігрітися в холодну пору року.

Цегляну опалювальну піч можна встановлювати з фундаментом та без нього. Найбільш легка конструкція збирається в чверть цеглини (цегла ставиться на ребро). Для того, щоб надати їй міцність – використовується каркас із металевих куточків. Масивна піч вимагає влаштування фундаменту, який не повинен бути пов'язаним із опорою будівлі. У разі окремої пічної труби, Для неї також необхідний свій фундамент.

Визначаємося з розмірами та потужністю

Рівень тепловіддачі опалювально-варильної печі повинен точно виконувати можливі теплові втрати, які залежать від температури зовні будинку, а також ступеня утеплення стін, вікон, дверей, а також перекриттів.

Розміри та конструкцію майбутньої печі визначає її потужність.

Влаштування печі. З чого почати?

Кладка будь-якої печі не може бути розпочата без проекту або креслення, який повинен включати місце розташування та розміри конструкції, а також виведення димоходу без порушення несучих елементів будівлі. Також потрібно розрахувати коефіцієнт тепловіддачі печі. Схема чи проект майбутньої печі складається з урахуванням цього розрахунку.

Самостійно створити проект або креслення опалювально-варильної печі досить складно, тому можна скористатися послугами проектної організаціїабо інформацією в Інтернеті.

Інструменти та матеріали

Коли проект печі затверджено, можна готуватись до її кладки.

Щоб скласти піч своїми руками, необхідно мати під рукою:

• Молоток пічника (кельма);
• Кельня;
• Будівельний рівень та схилі;
• Вимірювальну рулетку;
• Цементно-піщаний розчин;
• Ручний електроінструмент (перфоратор, болгарку тощо);
• Червона цегла;
• Цегла вогнетривка (обпалена);
• Облицювальна цегла;
• Розчин для кладки з глини та піску;
• Теплоізоляційні та вологозахисні матеріали;
• Пічну фурнітуру та прилади.

Кладка печі власноруч. Усі етапи

Як і будь-який будівельний процес, кладка печі своїми руками виконується поетапно.

Схема даного процесу включає такі пункти:

• Облаштування фундаменту.Фундамент можна класти не з цілої цегли, а з бою. Використовується фундамент не для всіх пічних конструкцій, але якщо ви будуєте російську або масивну піч, без його пристрою не обійтись.

Опора майбутньої печі в жодному разі не повинна стикатися з фундаментом будівлі, тому що вони мають різне осадження і у разі перекосу, може розтріскатися піч і порушити її роботу, а це пожежонебезпечно.

Ступінь глибини фундаменту залежить від ваги пічної конструкції та її проекту, а площа опори має перевищувати габаритні розмірипечі щонайменше на 5 см по всьому периметру. Фундамент вирівнюється кладкою з обпаленої цегли в два ряди на цементному розчинідо рівня статі. Формуючи перший ряд кладки необхідно досягти рівної горизонтальної поверхні відповідно до рівня, тому що від нього залежатиме якість конструкції всієї печі. Далі слідує шар гідроізоляції, в якості матеріалу для якої можна використовувати звичайний толь або руберойд, укладається матеріал у два шари.

• Кладка печіПоверх гідроізоляції викладається перший ряд. Цегляну кладкуз кожного ряду слід починати без розчину, залишаючи між цеглою проміжки, рівні майбутнім швам (3 – 5 мм). Далі на місце кутової цегли укладається розчин і розрівнюється кельмою. Сама цегла занурюється у воду і витримується там до того моменту, як вийде все повітря. «Втоплена» цегла витягується з води і правильно укладається на розчин з постукуванням по ньому кельмою для вирівнювання. Зайвий розчин знімається кельмою.