Досвід будівництва зроблених з колод будинків без рубки. Поставили зруб

Незважаючи на різноманітність сучасних будівельних матеріалів, будівлі з дерева не втрачають своєї популярності Зруб – це дерев'яна споруда з кількох вінців бруса або колоди, які скріплені між собою у вигляді чотирикутника без даху та покриття для підлоги. Городня, повалуша, четверик, пятистенок, шісток, восьмерик, «в обло», «в чашу», «в лапу», «в ластівчин хвіст» – якими тільки не бувають зруби! Це свого роду заготівля, каркас вашого майбутнього дерев'яного будинку. На Русі майстри примудрялися робити зруби, з'єднуючи між собою колоди без жодного цвяха.

Коли будинок «зібраний», можна приступати до одного з найвідповідальніших етапів оздоблення – шліфування. Колоди з залишками кори, з яких збирається зруб, виглядають непривабливо, до того ж зазнають гниття та дії жучків-короїдів.

Навіщо робити шліфування:

• Захистити дерево від мікроорганізмів, плісняви.
• Зробити поверхню гладкою для кращої адгезії (скріплення шарів) лакофарбових матеріалів), ліквідувати тріщини.
• Надати деревині естетичного вигляду, підкресливши фактуру матеріалу.
• Запобігти передчасному старінню деревини.

Чим проводиться шліфування зрубу

Інструмент для шліфування зрубу повинен мати достатню потужність, але не бути важким. Оптимальне вирішення– паркетно-шліфувальна стрічкова машинка, що має вбудовані мішки для збору тирси та пилу. На жаль, якщо будинок зібраний з напівкруглої колоди, такий апарат не впорається зі шліфуванням. При обробці пазів та торцевих ділянок на допомогу власнику – кутова шліфувальна машинка, у народі відома як болгарка. Шліфування проводиться з використанням насадок різної зернистості. Дрібноабразивні та великоабразивні шліфувальні круги застосовують по черзі для отримання ідеально рівної поверхні.

Етапи шліфування зрубу:

• Чорне обдирання кори.
• Середня обробка – згладжування деревини грубим абразивом із діаметром зерна 40 і вище.
• Делікатна обробка з використанням дрібнозернистої насадки (80-100).
• Фінішне шліфування перед нанесенням лакофарбових матеріалів.

Коли найкраще робити шліфування зрубу?

Перш ніж вибирати інструмент, необхідно визначитися з часом проведення шліфувальних робіт. Шліфування передує решті оздоблювальних робіт: її проводять до нанесення антисептиків, антипіренів, просочень і лакофарбових матеріалів.

За правилами, провадиться через рік після зведення споруди. За цей час відбувається процес усадки – природного зменшення обсягу колоди у зв'язку з висиханням деревини та досягненням балансу вологості між волокнами дерева та довкіллям. За рік під впливом атмосферних явищ зруб темніє, і шліфування – необхідний етап його обробки перед подальшим оздобленням.

Роботи з шліфування зрубу виконують виключно після повного висихання дерева. Вологе дерево не дозволить шліфування зробити поверхню ідеально гладкою: волокна будуть підніматися і здиратися машинкою нерівномірно.

Зруб краще шліфувати у теплу суху погоду. Оптимальний час – кінець весни та літо. Велика кількість сонячного світла та висока температурапри мінімальній вологості сприяють висиханню колод перед шліфуванням. Якщо настала пора затяжних дощів, а зруб не шліфований, і, зрозуміло, можливості висохнути в нього немає, варто накрити колоди поліетиленом або іншими покривними плівками (наприклад, руберойдом) і почекати, поки встоїться суха погода. Як ми писали вище, волога перешкоджає роботі шліфувального апарату, волокна набухають і піднімаються. Наймані робітники можуть наполягати на проведенні роботи у будь-яку пору року та в будь-яку погоду, оскільки ними рухає тимчасовий ліміт. Однак пам'ятайте: після шліфування вони поїдуть, а в будинку жити та милуватися наслідками шліфування вам. Справжні професіонали обов'язково попередять вас про мінуси шліфування у вологу погоду і не почнуть процес навіть на шкоду своєму часу.

Цікаво, що оптимальний час для збирання зрубу – зима, а шліфувальні роботи рекомендується проводити через рік після спорудження – виходить, що також узимку. Але ми писали про те, що найвдаліший час – літній період. До того ж, після шліфування необхідно обробити поверхню антисептиками, які працюють лише за плюсової температури. То як же бути, якщо можливості відкласти шліфування до теплих часів немає?

Шліфування зрубу взимку

Взимку сконцентрована у верхніх шарах волога замерзає, утворюючи крижану скоринку. Лід не пропускає глибоко антисептик, який наноситься після шліфування. Тому всі захисні просочення втрачають свою ефективність. До того ж, волокна деревини розширюються, деформуючись та утворюючи тріщини. З іншого боку, взимку всі природні процеси уповільнюються, пліснява і грибок перестають становити особливу небезпеку для дерева, тому роботи з обробки антисептиком можна відкласти до весни. Але існує інша проблема: відшліфований зруб без нанесення захисних просочень хай і при слабкому, але все одно суттєвому впливі УФ-променів може пожовтіти, що призведе до необхідності повторного шліфування зрубу навесні.

Отже, якщо виходу немає і приступати до шліфування доводиться зимовий період, слід дотримуватися особливої ​​технології. Самостійно відшліфувати зруб взимку вкрай важко, до того ж, навіть найпідкованіший аматор не застрахований від помилок, які згодом зведуть усі праці нанівець. Краще довірити зимове шліфування фахівцям.

За негативних температур заборонено шліфування на відкритому повітрі, тому навколо будівлі споруджується своєрідний саркофаг – встановлені по периметру риштування, обтягнуті поліетиленом або іншим матеріалом. Однак проблема крижаної кірки на поверхні деревини все ще актуальна, тому всередину саркофагу за допомогою теплових гармат напускається гаряче повітря до досягнення потрібної температури. Тільки після цих процедур проводиться шліфування професійним обладнанням.

Що стосується шліфування зрубу в дощову погоду, краще все ж таки уникати вогкості в процесі обробки дерева. Вологі волокна набухають і піднімаються, нерівномірно зрізаючись шліфувальною машинкою. У разі неминучості шліфування в дощ дотримується та ж технологія, що і при зимових роботах: попередня споруда теплового саркофагу.

Важливо!Не залишайте відшліфовану поверхню необробленою. Рекомендується дотримуватись тимчасового інтервалу не більше ніж у 48 годин між шліфуванням та нанесенням ґрунтовки та антисептиків, інакше зруб вимагатиме повторної обробки.

Шліфування – трудомісткий і відповідальний процес, проте, проігнорувавши його зараз, ви втратите набагато більше часу та коштів у майбутньому, намагаючись відновити колись красиву дерев'яну будівлю, що потемніла через невчасну обробку.

Поставили зруб на ділянці. Поки він проходить період усадки, потрібно спланувати, які дії і в якій послідовності вам доведеться зробити. Від цього залежатиме довговічність вашого будинку.

Як доглядати за зрубом?

Після того як зруб готовий

• Після остаточного сушіння антисептика необхідно цю операцію повторити. Антисептування проводиться двічі. Для захисту деревини від впливу ультрафіолету, можна використовувати темніший відтінок.
• Як тільки просохне кроквяна система, можна підшивати фронтони та карнизи, які до цього були відкриті для вентиляції. Підшивальну дошку також обробляємо антисептиком.
• Тепер можна монтувати ринву.
• У віконні та дверні отвори монтуємо фальшкоробки і кріпимо їх до зрубу щоб уникнути розбігу колод у отворах. Фальшкоробку те саме необхідно обробити захисним складом.
• Тепер можна приступати до конопатки. Зовнішні та внутрішні стіни конопатять одноразово. Крім стін конопатяться фрнтони, закутки, щілини між підкладною дошкою та закладним вінцем.
• Паралельно вищеописаним роботам можна зайнятися інженерними комунікаціями, приховати електропроводку, обробити цоколь, змонтувати септик тощо. Скласти піч або камін і приступити до внутрішнього оздоблення. Чистова підлога стелиться в останню чергу. Так ви збережете дорогу підлогову дошкув ідеальному вигляді.

Дерев'яний зруб із колоди або бруса, підведений під дах, повинен простояти не менше 6 місяців перед початком оздоблювальних робіт. За цей період конструкція дасть основне усадку, і надалі зміна висоти стін в результаті усихання деревного матеріалу принципово не позначиться на зовнішньому вигляді та функціональності будинку.

Підготовка до оздоблення

Зруб, що простояв півроку, рік чи більше, слід ретельно оглянути. Якщо монтаж був виконаний з порушенням технології (наприклад, замість дерев'яних нагелів вінці скріплювалися цвяхами), можливе виникнення великих зазорів між вінцями. У складних випадках зруб краще розібрати та змонтувати заново.

Важливо визначитися з видом обробки стін зовні та зсередини. Зруб зрубу сам по собі виглядає декоративно, і не потребує додаткової обробки. Якщо його передбачається утеплити, монтується зовнішня обшивка з теплоізоляційним шаром – у цьому випадку збережеться природний повітрообмін через дерев'яні стінищо забезпечує сприятливий мікроклімат.

Внутрішнє утеплення дерев'яному будинку протипоказано, оскільки доведеться монтувати гідро- та пароізоляцію мінерального утеплювача або використовувати не дихаючі теплоізоляційні матеріалиіз спіненого полімеру. Крім того, це краде простір у будинку.

Зовнішнє та внутрішнє оздоблення може знадобитися будинку зі старого бруса з непривабливим зовнішнім виглядом. Зовні зазвичай виконується обшивка сайдингом або блокхаусом, усередині стіни обробляються вагонкою або гіпсокартоном.

Оздоблення будинку з натуральної деревини включає обробку зрубу захисними засобами, що оберігають дерево від займання, пошкодження комахами та грибком. Якщо не передбачається обшивати стіни, їх покривають лаком для деревини, прозорим або тонованим або використовують морилку відповідного кольору. Обробку потрібно повторювати кожні 3-4 роки.

Важливо подбати про встановлення електричного щитка та підключення будинку до електромережі, щоб забезпечити освітлення та живлення ручного електроінструменту.

Зовнішні роботи

Зазвичай готовий зруб складається зі стінових конструкцій, даху, покритого руберойдом, чорнової підлоги на кожному поверсі та горищі.

На першому етапі потрібно вирізати всі віконні та дверні отвори згідно проекту. Важливо додати 6-8 см за висотою для кожного отвору на подальшу усадку зрубу, що триває 3-5 років, залежно від характеристик матеріалу. У боковинах отворів вирізуються пази і вставляються обсадні бруски. Якщо цього не зробити, краї отворів може повести.

У верхній частині дверних та віконних отворівмонтуються обсадні дошки, зазор між цим елементом і верхнім краєм отвору повинен становити 6-7 см, його надалі заповнюють клоччям і закривають обналичкою.

Якщо вирішено залишити зовнішні стіни без обшивки, їх шліфують зовні кутошліфувальною машинкою потужністю не більше 1 кВт і наждачним колом «пелюстком» зернистістю 36-150 одиниць. З інструменту доведеться зняти захисний кожух, якщо обробляти доведеться криволінійну поверхню колод. Важливо користуватися респіратором та окулярами, оскільки під час робіт утворюється багато пилу.

Після шліфування стін оздоблювальні роботи полягають у обробці зрубу вогнебіозахисним складом та подальшій конопатці. Стіни тонують (за бажанням), покривають на 2-3 рази захисним лаком для деревини. Також обробляють та фарбують карнизні звиси.

На цьому етапі починають обробляти стіни зовні блок-хаусом або іншими матеріалами, якщо це передбачено проектом.

На наступному етапі встановлюють віконні та дверні блоки, монтують переведення в готівку. Якщо конструкція дерев'яна і потребує фарбування – фарбують у вибраний колір. Далі слід змонтувати водосток та обробити цоколь. Простежте, щоб у будинок було проведено всі комунікації.

Якщо будинок побудований на пальтово-гвинтовому фундаменті, слід змонтувати цокольну частину, щоб захистити будинок від промерзання знизу.

Внутрішні роботи

Якщо в будинку планується встановити цегляну піч, камін або сильний підлоговий котел (у спеціально відведеному приміщенні), під агрегат потрібно звести окремий фундамент. При виборі місця зверніть увагу на розташування балок стелі та кроквяних ніг, щоб не було проблем із монтажем класичного вертикального димоходу. Для виконання робіт частину чорнової підлоги доведеться розібрати.

Далі виконується внутрішнє розведення комунікацій та монтується підлога першого поверху з утепленням по лагах. Теплоізолятор укладається на чорнову підлогу між лагами поверх гідроізоляційної мембрани. Утеплювач закривають пароізоляційною мембраною, набивають по лагах контробрешітку та монтують настил з дощок або фанери – основу під фінішне оздоблення. У мокрих приміщеннях роблять тонку стяжку під облицювання плиткою.

Стіни всередині будинку шліфуються і конопатять, обробляються вогнебіозахисним складом, тонуються і покриваються водорозчинним лаком. На вікнах встановлюють переведення в готівку і підвіконня, при необхідності фарбують. Прокладання крученого шнура між зробленими з колод вінцями додасть стінам естетики і створить додатковий захист від продування і промерзання.

Обшивка стін гіпсокартоном, оштукатурювання, обробка вагонкою або іншими матеріалами, якщо це передбачено проектом, виконується після монтажу основи стелі, яка є підлогою другого поверху або горища. Далі стеля обшивається вагонкою або оштукатурюється. Вкладається підлогове покриття.

Потім монтується, обробляється і фарбується стаціонарні сходи нагору. Повний цикл внутрішніх робіт проводиться на верхньому поверсі. Між лагами підлоги прокладають мінералватний утеплювач, захищений гідро- та пароізоляційними мембранами – він служить шумоізолятором, перешкоджає тепловтратам.

Виконується теплоізоляція покрівлі, оздоблення фронтонів і скатів зсередини, утеплюється підлога та монтується покриття для підлоги горища або мансарди, кріпляться плінтуса.

Електричне проведення в дерев'яних будинках, з техніки безпеки, виконується зовнішнім способом. Провід ховають у декоративні кабель-канали, встановлюють накладні розетки.

Окремий етап – облаштування вологих приміщень. Внутрішнє оздобленнязрубу виконується після того, як конструкція сяде, але дерев'яні конструкціїпостійно змінюють свої геометричні розміри, поглинаючи та віддаючи вологу. Якщо планується облицювання стін плиткою, необхідно змонтувати каркас. листового матеріалу, який буде триматися на вертикальних напрямних за допомогою спеціальних ковзаючих кріплень.

Оздоблення зрубу після усадки виконується за наступним принципом: в першу чергу проводять усі пильні роботи, потім чистові, а на останньому етапі монтують декоративні елементи.

Найчастіше власники рубаних будинків вже на першому році їх експлуатації стикаються з тим, що колоди викручуються, стіни перекошуються, дме, як то кажуть, звідусіль. А причина всіх цих проблем, по суті, одна — недотримання технології збирання зрубу.

Висновок очевидний — будувати за правилами, а якщо йдеться про готовий будинок — проводити ретельну діагностику (за потреби із залученням фахівців з будекспертизи) та усувати виявлені порушення, поки вони не призвели до більш серйозних наслідків.

На початку почав

Фахівці не втомлюються повторювати: будь-яке будівництво треба розпочинати з проекту. І у випадку рубаного будинку це має бути не тристорінковий ескіз, що обмежується лише розбрівуванням стінових елементів, а повноцінний докладний документ з розрахунками передбачуваних навантажень, зазначенням величини міжвінцевих швів і зазорів у чашках тощо. З цього випливає, що підготовку проекту слід доручити архітектору , що спеціалізується саме на зрубових будівлях і добре знайомому з вимогами відповідних БНіП.

Більше того, цим же обумовлений і ще один важливий момент. «Летючі загони» майстрів «широкого профілю» зазвичай працюють на основі ескізних «проектів», які часом намальовані самим замовником і мало нагадують професійну будівельну документацію, так що замовляти зведення рубаного будинку настійно рекомендується лише в профільних компаніях, які мають солідний досвід у галузі дерев'яного домобудівництва.Безумовно, обійдеться це дорожче, але таким чином ви позбавите себе дуже ймовірних і дуже серйозних проблем, вирішити які без витрати великої кількості грошей, часу і нервів не вийде. Можливо, вони виявляться нерозв'язними у принципі. (Наприклад, з фундаментом, закладеним як під багатоповерхівку, ви вже нічого не поробите і витрачених на нього коштів не повернете. Або якщо під перекриття, щоб воно не впало, доведеться ставити опорні стовпи, то тоді прощай прозорий, відкритий інтер'єр — адже надійність конструкцій і безпека незрівнянно важливіша.)

Проте принцип «замовив та забув» навіть у разі звернення до профільної фірми не працює. Відповідальному замовнику доведеться освоїти чимало специфічної інформації та термінології (чого варті лише способи рубання кута — «в лапу», «в обло», «в гак» тощо), щоб спілкуватися з виконавцями зі знанням справи, грамотно контролювати процес та не дати нав'язати собі невірних рішень та зайвих витрат.

Будинки ручної рубки, при якій не порушується структура дерева, простоять довше і будуть теплішими, ніж рубані на верстатах. У середній смузіРосії будинки цілорічного проживання будують з колоди Ø 22-24 см

Хочете на все готове?

Бажаючи скоротити час будівництва будинку та наблизити момент новосілля (а воно може відбутися не раніше ніж через півтора-два роки після остаточного збирання будинку), деякі розглядають питання про купівлю готового зрубу. Чи варто це робити?

Насамперед, невідомо, якої якості проект був використаний і чи взагалі він був. Крім того, багато хто все ж таки хоче «модернізувати» зруб під себе, прирощуючи до нього різні прибудови, балкони та ін. Зокрема, це створює підвищене навантаження на несучі конструкції, місця з'єднань нових елементів з зробленими з колод стінаминерідко стають містками холоду, не виключено також виникнення та інших проблем.

Особливо не рекомендується купувати зруб, що пропонується вам як вже відстоявся. Швидше за все, це стопи колод, що вчасно не знайшли свого покупця, складених у вінці на підпорах і які простояли так рік або більше без належного укриття. Що за будинок вийде із такого матеріалу, пояснювати не треба. Пам'ятайте: відстоюватися зруб повинен лише на своєму фундаменті та під тимчасовою покрівлею.

Від ствола до колоди

З трьох різновидів лісу - стройовий, пиловочний і підтоварник - перший, що росте на піщаних ґрунтах і досягає висоти понад 24 м, відноситься до матеріалів класу «екстра» і є оптимальним для будівництва будинків. Пиловник же, в силу своєї сучкуватості та конусності (значної різниці в діаметрах комля та вершини), вважається не найкращим варіантомдля домобудівництва. Так само як і підтоварник, що виростає до 15-18 м і має малу конусність, але через невеликий діаметр (11-20 см) не здатний забезпечити стінам достатні показники теплозахисту.

Після рубки дерево окоряють - видаляють із нього кору. Так як роблять це зазвичай без використання механізованого інструменту, волокна деревини в результаті зберігаються в цілості, але на колоді подекуди залишаються сліди підкіру (або лубу) - нижнього шару кори, що прилягає до стовбура. Висихаючи, він темніє, надаючи поверхні природну «плямистість». Щоправда, цей декоративний ефект має зворотний бік – луб може стати осередком гниття. Ось чому бажано колоду не тільки підкорити, а й острогати електрорубанком, повністю знявши підкір.

За формою колоди для зрубів поділяють на кругляк, лафет (стесані з двох сторін - на два канти) і напівлафет (стесані тільки з внутрішньої сторони- На один кант). Останні краще при обробці внутрішніх стін вагонкою або панелями, тому що при цьому з'їдається меншекорисної площі

. Зверніть увагу: теска колоди на один кант підвищує вартість зрубу на 35-50%. Пророблення отворів у свіжоскладеномузробленому з колод будинку неминуче призводить до перекосу стін, тому прорізати їх та монтувати віконні таслід тільки після первинного осідання зрубу

Складання зрубу

Зруб збирають двічі. Первинне збирання (без утеплювача) робітники роблять на своїй території, і відстежувати цей процес замовнику дуже важко. Перенести ж його на безпосередню ділянку забудови для зручності контролю - значить зіткнуться з безліччю труднощів (розміщення людей як мінімум на 3-4 тижні, прибирання та вивезення великого обсягу деревного сміття тощо). Найкращий вихід із положення — прописати в договорі з фірмою-виконавцем, що вона зобов'язана інформувати клієнта про завершення чергового етапу робіт (наприклад, про готовність кожної стопи колод, що складається з п'яти вінців), щоб він міг навідатися на місце і оцінити якість виготовлення зрубу.

Схема основних елементів зрубу

Після збирання всі колоди пронумеровують, зруб розбирають і перевозять на ділянку будівництва, де збирають його повторно вже на фундаменті та з прокладкою утеплювача. Для первинної конопатки застосовують різні матеріали: мох (добрий тим, що не тільки не гниє сам, а й працює як антибактеріальний захист деревини), клоччя і льоноволокно (можуть мати вогнезахисне просочення; мінуси — гігроскопічність і ушкоджуваність міллю), джутову стрічку та ін.

Починають процес складання зрубу з обв'язки — укладання нижнього вінця, для якого використовують найтовстіші колоди, адже саме на нього лягає найбільше навантаження. Для встановлення наступних вінців знизу колод сокирою вибирають паз, що за формою відповідає вигину колоди попереднього ряду. Найвідповідальніший вузол збірки - замкові з'єднання по кутах зрубу. Від якості їх виконання залежить не тільки «тепло будинку» (зроблені з колод споруди промерзають саме в кутах), але і міцність самої коробки.

Способи рубки кутів

Рубка "в кут".Це спосіб рубання кута із залишком, при якому кінці колод виступають за периметр стін. Витрата матеріалу в даному випадку помітно збільшується, але кути виходять додатково захищеними від атмосферних впливів, а отже, будинок буде теплішим. Крім того, є думка, що такі конструкції відрізняються підвищеною надійністю.

Рубка «в кут» має три різновиди "у чашку", "в обло" і "в гак".

Просту чашкуу вигляді напівкруглої виїмки роблять у нижній колоді так, щоб зверху в неї лягала поперечна колода. Спочатку виконують чорнову вибірку, а потім точно підганяють її формою. Оскільки таке з'єднання не забезпечує високого рівня теплоізоляції, в основному його застосовують при будівництві будівель господарського призначення, а для будівництва житлових будинків використовують більш «теплу» чашку з присік.

Рубка «в обло»(її слід виконувати теж із присічкою) по суті є перекинутою чашкою, і з точки зору захисту від вологи це більш надійний варіант.

Спосіб рубки «в гак»(перекинута чашка з шипом) мало поширений через складність виконання, до того ж для його реалізації поверхні стін з боку приміщень повинні бути неодмінно рівними. Зверніть увагу:з'єднання «в чашку» або «в обло», навпаки, не мають на увазі стесаних внутрішніх стін.

Рубка «в лапу»- спосіб виконання кута без залишку, при якому торці колод не мають випусків за межі стін. На відміну від зрубів, з'єднаних "в кут", фасади будинку в цьому випадку можуть бути обшиті або облицьовані. Важливо враховувати, що від якості та точності виготовлення лапи (стесаний особливим чином кінець колоди) залежить геометрія та герметичність кутів у зрубі.

Варіантів такої рубки два: «в косу лапу» (відомий усім «ластівчин хвіст») і «в пряму лапу із зубом».У першому випадку застосовується трапецієподібна лапа, при якій не можна досягти показників теплозахисту, необхідних для житлових будинків. Але незважаючи на те, що «ластівчин хвіст» підходить лише для нежитлових будівель, у нас він надзвичайно поширений. Якщо все ж таки є необхідність рубати «в лапу», ГОСТ 300974-2002 («З'єднання кутові дерев'яних брусчастих і зроблених з колод малоповерхових будівель») рекомендує використовувати пряму лапу у формі паралелепіпеда з зубом, що виконує функцію присічки при рубці кута.

Краще не допускати, аніж виправляти

Нерідко непродумані рішення приймаються ще етапі планування.Наприклад, якщо над відкритою вхідною зоною запроектувати опалювальну кімнату, то ефективно утеплити її стане дуже важко, тому що частина тепла просто викидатиметься на вітер через перекриття, що виступає назовні. Розумніше винести ганок за периметр зрубу або облаштувати над ним холодне приміщення (скажімо, літню веранду).

Небажано також ускладнювати архітектуру зробленого з колод будинку такими елементами, як рубані еркери і фронтони, мансардні стелі та ін. Чим вона простіше, тим менше в будівлі проблемних конструктивних вузлів, а значить, втрати втрати будуть мінімальними.

Цілий ряд помилок припускаються і при виготовленні зрубу.Їх результатом стають занадто великі зазори між вінцями через погано пригнаних колод; нещільне прилягання в кутах через неакуратно витесані з'єднання; «провали» у стінах через недотримання правила укладання колод кривизною вгору,щоб вищі вінці давили своєю масою на нижні, поступово випрямляючи нерівності. (Припустима ГОСТом природна кривизна дерева становить 0,5-1,5% від його довжини.)

Кутові з'єднання, виконані «в лапу», потребують захисту від впливу атмосферних факторів, саме тому їх зазвичай закривають обшивною дошкою.

Безліч неприємних наслідків можуть спричинити порушення, що мали місце на етапі чистового складання зрубу.

Часто під зроблені з колод будинкиспоруджують монолітний стрічковий фундамент, Закладений на глибину промерзання ґрунту, що зовсім не виправдано ні з технічної, ні з фінансової точки зору. Найчастіше для дерев'яних будівель цілком достатньо дрібнозаглибленого фундаменту (до 0,6-0,8 м). Головне, щоб за наявності підпільного простору, де проходять комунікації, основа будинку була надійно теплоізольована зовнішнім шаром екструдованого пінополістиролу. Це запобігатиме появі вогкості в підполі і, як наслідок, гниття деревини (першими страждають балки, лаги, нижні ряди колод тощо), убереже фундамент від промерзання, а труби від розриву в зимовий період. Для доступу до комунікацій у підлозі передбачають люк.

Типова помилка – неправильно організоване провітрювання підпільного простору. Продухи в цокольній частині будівлі повинні бути розташовані так, щоб у підполі не виникало застійних зон, тим часом нерідко їх забувають робити в стрічці фундаменту під внутрішніми стінамищо перешкоджає вільному руху повітря.

Серйозні проблеми в майбутньому можуть бути спричинені неправильною підготовкою підстави для укладання першого вінця. Поверхню фундаменту потрібно обов'язково вирівняти та покрити двома-трьома шарами гідроізоляційного матеріалу. Якщо цього не зробити, деревина буде вбирати капілярну вологу з бетону, а між колодами і основою утворюються зазори, які погіршать теплоізоляцію будинку.

Щодо того, як встановлювати перший вінець — прямо на основу або через підкладну дошку, думки фахівців розходяться. Якщо нижні колоди виготовлені з модрини або дуба, то додатково відсікати їх від фундаменту, можливо, і не потрібно, але в інших обставинах підкладна дошка, що знижує ризик псування першого ряду колод, необхідна. У будь-якому випадку замінити її буде набагато простіше, ніж вийняти звінілий вінець і встановити на його місце новий.

У першому вінці зрубу дві колоди прилягають до фундаменту, а дві інші - так звані перекривні - зависають над ним на деякій відстані. Коли та чим краще закрити цей зазор? Один з варіантів - встановити туди зам'ятину (розпиляну навпіл колоду), підклавши під неї просмолену або промаслену клоччя. Робити це потрібно прямо під час збирання стін, щоб зам'ятина висихала і осідала разом зі зрубом. Однак треба враховувати, що поздовжній спил дуже нестійкий до впливу вологи, тому проживе такий елемент недовго.

Другий варіант - закладка зазору пічною цеглою марки М120-150 - більш довговічний, але робити це слід не раніше ніж через рік після зведення будинку, коли пройде первинне осідання, а поки щілина під нижнім вінцем буде служити для вентиляції зрубу.

Деякі фахівці вважають, що жорсткість і стійкість конструкції зрубу повинна бути забезпечена виключно за рахунок якісно виконаних пазів у колодах та кутових з'єднань. На те він і зруб, і зайвих кріплень потреби немає. І все ж стіни, що мають довжину понад 3 м або вирубки під віконні та дверні отвори, рекомендується зміцнювати за допомогою дерев'яних стрижнів — нагелів, що вбиваються вертикально крізь колоди. А ось застосування при складанні зрубу цвяхів допускати не можна. Окисляючись, вони провокують псування деревини; капелюшки не дають колод щільно прилягати один до одного, через що їх починає викручувати, а це вже непоправно.

За бажанням замовника будівельники можуть скласти будинок навіть з колод довжиною 10-12 м, але якщо не виконати перев'язки між огороджувальними та внутрішніми стінами (інакше переруби), зруб почне «розпирати», як барило. Майте на увазі: при використанні колод довше 7,5 м пристрій ребер жорсткості у вигляді перерубів є необхідною умовою.

Послідовність встановлення окося з забиттям

Буває, що зруб перекривають балками вздовж довгої стіни, наприклад, 7-метрової. Зрозуміло, що вони прогнуться навіть без жодного навантаження. Крім того, нерідко балки врізають у колоди за допомогою підрубів, що не забезпечує їм надійної опори та загрожує надломом.

Як відомо, для монтажу вікон та дверей дерев'яний будинокпотрібна обсадна коробка - окосячка, але виконують її часто з порушеннями технології: використовують пересушену деревину (вологістю менше 12%); залишають над верхнім перекладиною зазор, недостатній для вільного осідання зрубу; допускають жорсткі зв'язки короба зі стінами і т. п. Результатом цього стає деформація і руйнування як самої обсади, так і вставленої в неї конструкції.