Як встановлювати розпаювальні коробки. Монтаж розподільної коробки

Монтаж електропроводкиу будинку, квартирі, гаражі, офісі тощо завжди виконується з установкою розподільчих (відповідальних) коробок. По одній мінімум завжди встановлюється у кожному приміщенні.

З відгалужувальних коробок розходяться електричні кабелі або дроти до світильників, вимикачів та розеток. Вони складаються з пластикового корпусу з кришкою, бувають вбудовані для прихованої електропроводки (на малюнку 3 і 4) і накладні для зовнішньої (на малюнку 1 і 2) .

Розподільні коробки з металупідлягають обов'язковому заземленню та встановлюються лише при прокладанні електричних кабелів у металевих трубах. Наприклад, у дерев'яних будинках та будівлях відповідно до правил та вимог.

Відгалужні коробки розрізняються за розмірами та формою.Великі коробки варто використовувати в місцях, куди приходитиме велика кількість кабелів або проводів. За формою краще брати круглі, ніж квадратні або прямокутні, тому що не треба їх рівняти за рівнем. І можна використовувати коронку для свердління отвору в гіпсокартоні, блоках, цегли і т.п.

Перш ніж приступити до встановлення коробкинеобхідно зробити штроби та закріпити в них кабелі від місця її встановлення до розеток, вимикачів та світильників. Або закріпити кабелі за гіпсокартоном чи панелями, якими обшиваються стіни чи стеля.

При відкритій електропроводцінакладна коробка кріпиться до стелі або стіни на 2 шурупи або дюбеля, тільки заводіть електричні кабелі через спеціальні ущільнювачі. У ущільнювачах необхідно вирізати отвір трохи менше діаметра кабелю. На малюнку показаний варіант із пилозахисними ущільнювачами. Є варіанти вологозахищені з гумовими ущільнювачами та різьбовими заглушками.

Для монтажу вбудованої коробкинеобхідно вибити або висвердлити поглиблення, в яке потім необхідно вмазати коробку врівень. Набагато простіше ставиться коробка у гіпсокартон.

Встановлення розподільної коробки у гіпсокартон.

Після цього зачищаємо дроти і з'єднуємо їх за цією.

Як встановити розподільну коробку для прихованої електропроводки.

У будинках та квартирах вся електропроводка йдеприховано під штукатуркою або в каналах панельних будинків, тому й розподільна коробка ховається внизу стіни. Для неї установки необхідно:

При вмазуванні не круглоїкоробки необхідно стежити за тим, щоб вона зафіксувалася рівно за рівнем. Особливо це стосується прямокутних варіантів. Квадратні коробки також якщо криво вмазані, найчастіше дозволяють вирівняти кришку.

Монтаж при прихованому типі проводки

Протягом тривалого часу електричні точки робилися так: у стіні пробивався більш-менш круглий отвір, в який вставлялася металева коробка(а іноді і не вставлялася), потім туди поміщалася колодка розетки або вимикача, яка кріпилася розпірними лапками або цементним розчином. Після цього всі щілини зашпаровувалися тим самим розчином. Такий спосіб приголомшував уяву терміном своєї служби, але, як правило, змінити розетку без відбійного молотка не виходило.

На сьогоднішній день змінилися і матеріали, і технологія електромонтажних робіт.

Пристрій електричних точок починається одночасно з монтажем кабелю. У той час як робиться розмітка ліній прокладки проводки, відзначається і розташування електричних точок, адже вони є кінцевими пунктами кабельних ліній або вузловими станціями, якщо йдеться про розподільні коробки. Про останні ми поговоримо трохи згодом, а зараз наведемо приклад встановлення силової розетки.

Монтаж розеток

Починається, як було зазначено вище, з розмітки становища. На стіні відзначається точка, яка показує центр розетки. Як правило, він розташовується на висоті 25-30 см від підлоги (рис. 7.1 та 7.2).

ПРИМІТКА

Силова розетка із заземленням повинна розташовуватись не ближче 50 см від електроприладів та газових труб.

Якщо в будинку є маленькі діти, то рознімання можна розташувати вище. На кухні вони знаходяться трохи вище за рівень столу. Суворих правил тут немає, але естетичніше, коли розетки в житлових приміщеннях розташовані на одній висоті.

Щойно визначено розташування центру роз'єму, можна накреслити контур отвору підрозетника. Це робиться так: береться настановна коробка, яка стоятиме як підрозетник, прикладається денцем до стіни і обводиться олівцем. Контур готовий.

Тепер потрібно видовбати отвір у стіні, щоб помістити туди коробку. Найпростіше зробити це перфоратором, з спеціальною насадкою - алмазною коронкою по бетону (рис, 7.3-7.14). Працювати з таким інструментом – одне задоволення. Алмазна коронка має свердло, яке розташовується по центру насадки. Воно приставляється до центру контуру, потім кількома пробними включеннями перфоратора намічається поглиблення. Свердло заглиблюється у стіну та фіксує коронку на місці, щоб вона не рухалася під час роботи. Висота коронки така, що вона заглиблюється в поверхню стіни на глибину підрозетника. Пробуривши контур з отвором від свердла посередині, коронка забирається убік. Легкими ударами молотка камінь вибивається з отвору. Залишається підрівняти дно заглиблення за допомогою зубила. Отвір готовий для подальшої роботи.

Мал. 7.14. Крок дванадцятий: за кількагодин, коли штукатурка остаточно висохне,краї шліфуються - коробка готова до встановлення

Видовбати отвір можна і за допомогою бура по бетону. По периметру контуру свердляться поруч отвори, а потім зубилом вибивається зайвий матеріал.

Якщо під рукою немає електроінструменту, доведеться вирубувати отвір у стіні за допомогою зубила і молотка.

Для монтажу розеток найчастіше використовуються круглі настановні коробки, але є і квадратні. У цьому випадку коронка не підійде, доведеться висвердлювати отвір перфоратором або, якщо кілька розеток, випилювати болгаркою.

Наступний етап – встановлення підрозетника. Для монолітних стін існують спеціальні настановні коробки. Вони бувають як для одиночної установки, так і для з'єднання в групи: з боків цього виду коробок розташовуються спеціальні вушка.

Штроба підходить до отвору і заглиблюється в нього, щоб кабель вільно проходив всередину поглиблення. На дні коробки є кілька отворів, прикритих пластиковими лючками, які легко виламуються. У ці отвори вставляються жили кабелю. Щоб закріпити підрозетник у поглибленні, використовується будівельний гіпс або звичайна штукатурка (рис. 7.15 та 7.16).

Мал. 7.1 6. Група настановних коробок,зафіксованих у стіні за допомогою штукатурки

В окремих випадках для міцності з'єднання застосовують гіпсовий клейнаприклад «ВОЛМА МОНТАЖ». Він замішується до суміші розм'якшеного пластиліну. Потім підрозетник утримується рукою на місці, а щілина між краєм отвору та коробкою замазується за допомогою шпателя. Трохи зачекавши (приблизно півгодини, якщо використовується гіпс – то 5-10 хв), слід зняти надлишки суміші. Після того, як суміш остаточно засохне, можна починати монтаж колодки.

Щоб провід не вискочив із коробки при підключенні колодки, він утримується скобою або хомутом поруч із коробкою (рис. 7.17).

Якщо жила багатодротяна, то оголений провідник скручується в щільний джгут. На колодці розетки знаходяться 2 контакти, якщо вона із заземленням, то 3. До двох підключаються фазовий та нульовий дроти, до третього контакту - заземлюючий (рис, 7.19).

При правильному встановленні розетки контакти повинні розташовуватися внизу. Проводи йдуть нагору (рис, 7.20).

Контакти можуть мати гвинтовий або пружинний затискач. Перший вид надійніший, другий вимагає менше часу для монтажу.

Потім надлишок дроту скручується в спіраль і ховається на дно підрозетника, щоб не заважати установці. Колодка кріпиться двома способами.

1. За допомогою розсувних лапок: монтаж дуже простий - колодка вставляється в коробку і два гвинти з боків, з'єднані з рухомими лапками із зубцями, загвинчуються викруткою. При затягуванні гвинтом лапки розчепірюються в сторони і упираються в стінки підрозетника, фіксуючи колодку в коробці.

2. Звичайними шурупами - по краях підрозетника є спеціальні отвори, що збігаються з отворами колодки. Шурупи вставляють у них, і колодка прикручується до коробки.

Монтаж точки закінчено, залишається лише прикріпити захисний пластиковий корпус – і розетка готова до роботи (рис. 7.21).

Якщо обробка йде з нуля, то, після того як підрозетник встановлений на місці, колодка в нього не вставляється, а сам отвір заповнюється зім'ятим газетним папером, щоб не потрапляло різне будівельне сміття.

Для того щоб встановити кілька розеток у ряд, є відмінний спосіб – це монтаж спеціальної коробки на 2 колодки.

Отвір під таку коробку бурить алмазною коронкою. Краї отворів повинні стикатися, а зайвий камінь відбивається зубилом. Якщо розеток потрібно більше 2, використовується група підрозетників, які можуть кріпитися один до одного. Варіантів тут багато. Розетки можуть розташовуватись як вертикально, так і горизонтально.

ПРИМІТКА

Розетки можна встановлювати "шлейфом" або підключати кожну до окремої лінії, що веде від щита або розподільної коробки. У разі встановлення «шлейфом» проводи живлення наступної розетки кріпляться до контактів попередньої.

Монтаж вимикачів

До дрібних деталей повторює установку розетки. Різниця в наступному: при установці колодки вимикача треба стежити, щоб клавіші розташовувалися правильно, тобто при включенні повинна натискатися верхня частина, а не нижня (рис. 7.22). У деяких типах вимикача, наприклад на прохідних або диммерах, на контактах відзначається, до якого саме підключається провід, що входить, а до якого - відходить. Зрозуміло, на вимикачах немає заземлювального дроту, хоча він може бути встановлений на світильнику.

ПРИМІТКА

В асортименті товарів до розеток та вимикачів існують спеціальні рамки. Вони можуть бути одно-, дво-, тригнездовими і т. д. Рамки облямовують електричні точки та групи, надаючи розеткам та вимикачам естетичний вигляд.

Монтаж розподільних коробок

Розмір та конфігурація розподільної коробки залежать від кількості з'єднань проводів та умов, у яких вона встановлюється (рис. 7.23).

Прихована розпаяна коробка захищена сама собою, зовні лише кришка. Вона буває двох видів: із захисною прокладкою або без неї (рис. 7.24).

У першому випадку кришка має гумове кільце, яке герметизує її з'єднання із коробкою. У другому кришка кріпиться шурупами або просто замикається в пазах.

При монтажі кабелю у пластикових трубах незалежно від виду монтажу труба повинна заходити в коробку на 1-3 см, не залишаючи кабель незахищеним (рис. 7.25). Це стосується і настановних коробок-підрозетників.

Якщо коробка невеликого розміру, для буріння отвору під неї можна скористатися алмазною коронкою, так само, як для довбання поглиблення під розетку або вимикач. Діаметр коробки не повинен перевищувати 70-100 мм (рис. 7.26). Якщо коробка більша, за допомогою тієї ж коронки пробурюються кілька заглиблень поруч, а потім отвір підрівнюється зубилом. Глибина виїмки має бути такою, щоб закрита кришка коробки була на одному рівні з поверхнею стіни.

Наступний етап монтажу - це заклад усередину коробки всіх проводів, що з'єднуються. На дні коробки або з обох боків є пластикові лючки, які відламуються при необхідності. У ці отвори просуваються кінці кабелів. Потім дроти з'єднуються між собою за допомогою клемних колодок, ковпачків, клем, стисків або скруткою вручну. Провід можна додатково обмотати ізолентою (рис. 7.27).

Після цього дроти скручуються, ховаються в коробку та закриваються кришкою. Потім коробка вставляється в поглиблення та фіксується в ньому за допомогою штукатурки або гіпсу. Крім того, практично всі види коробок можна прикріпити за допомогою дюбельцвяхів або шурупів.

Монтаж у порожнистих перегородках

Прихована проводка проходить не тільки всередині монолітних стін, а й гіпсокартонними перегородкамита облицюванням, щитами з фанери або ДВП, пластиковим облицюванням загалом, за тонкими листами матеріалу, між якими та стіною - порожнеча.

Монтаж точок у разі трохи відрізняється від звичайного способу (рис, 7.28).

Щоб зробити отвори під настановні коробки, застосовують не алмазну коронку, а коронку під гіпсокартон. Працювати з нею легше, ніж з діамантовою. Можна використовувати не перфоратор, а звичайний дриль. Отвори в матеріалі робляться заздалегідь, відразу після того, як листи монтуються на місце. Кінці дротів перед цим підтягуються до місця, де будуть отвори; як тільки вони просвердлені, кабелі виводяться назовні (рис. 7.29).

Наступний етап – встановлення підрозетника. Для порожніх стін існують спеціальні коробки. Для кріплення їх до стінки на коробці є особливі лапки. Потрібно вставити коробку в отвір і витягнути через лючки в днищі дроту, а потім закрутити два гвинти з боків викруткою (рис. 7.30). Гвинти підтягують лапки, які впираються в аркуш матеріалу зі зворотного боку, фіксуючи підрозетник на місці. Після цього розетка монтується в настановній коробці (рис. 7.31).

Якщо розпаяні коробки, прикріплені до основної стіни, не ховаються за стінами, то приєднуються до матеріалу так само, як і підрозетники - за допомогою притискних лапок.

Монтаж при відкритому типі проводки

Монтаж розеток та вимикачів при відкритій проводці менш трудомісткий, ніж при прихованій. Не треба бурити в стінах отвори під настановні коробки і возитися з штукатурною сумішшючи гіпсом. Для вимикачів і розеток старого типу перед тим, як кріпити їх до стіни, спочатку необхідно встановити на поверхні діелектричну підставку. Це звичайна плоска дерев'яна платівка, яка кріпиться до стіни шурупом або прибивається цвяхом. Коли вона встановлена, до неї прикручується електропристрій. Сучасні розетки та вимикачі не вимагають такої підставки. Їх можна монтувати на стіні за допомогою дюбель-цвяхів або шурупів. Для цього пристрій розбирається, і нижня частина (денце) прикручується до стіни. Потім до колодки приєднуються дроти, вона кріпиться на денці, і вся конструкція накривається. пластиковою кришкою, що прикручується гвинтом.

На багатьох розетках та вимикачах у кожусі прорізані спеціальні отвори, закриті вставками для того, щоб туди заходив кабель-канал або пластикова труба. У розетках з підвищеним ступенем захисту, розташованих у ванній кімнаті, у місцях входу дроту в корпус розташовується спеціальний гумовий сальник.

Якщо проводку укладено в кабельканал, то монтаж електричних точок відбувається ще легше. Деякі виробники пластикових коробів випускають таку кількість аксесуарів до них, що монтаж електричної мережі нагадує збирання конструктора Lego.

Спеціальні вставки на поверхню кабель-каналу для розеток та вимикачів називаються супортами. Є супорти на 1, 2, 5 і навіть десять електричних точок. Крім того, існують посадкові коробки та модулі і навіть розпредкоробки. Зрозуміло, кабельканал має бути відповідної ширини. Подивитися ці вироби можна у табл. 5.1 та 5.2.

Розподільні коробки відкритого типу встановлювати легше ніж закритого. Вони прикріплюються до перекриття за допомогою найрізноманітнішого кріплення: дюбель-цвяхів, шурупів і навіть звичайних цвяхів.

Також про монтаж при відкритому типі проводки

Одними з важливих та відповідальних робіт є електромонтажні. Від якості їх виконання залежить не лише безперебійна робота всіх електропобутових приладів у квартирі, а й безпека житла загалом. Починаються такі роботи з монтажу електроустановлювальних виробів. Сьогодні ми торкнемося питання пристрою підрозетників та розпаювальних коробок.

Влаштування підрозетників

Підрозетник, він же установча коробка є підставою для монтажу розеток і вимикачів.

Відповідно до правил протипожежної безпеки та будівельними нормамита правилами електрична проводка, а також розетки та вимикачі можуть бути двох видів: монтовані відкритим способом(на поверхні стіни) та прихованим (безпосередньо у стіну). У тому випадку, коли вся проводка у квартирі виконана відкритим способом (наприклад, у коробах) або при підключенні додаткового електроприладу, застосовуються зовнішні розетки/вимикачі.

Однак набагато частіше проведення виконується більш естетичним прихованим способом (наприклад, шляхом штраблення стіни), отже, розетки/вимикачі також монтуються в стіну. При такому способі встановлення відповідно до СНиП необхідно використовувати підрозетники.

Рекомендується монтаж підрозетників та розпалених коробок здійснювати одночасно з прокладанням електричних кабелів. У цьому випадку при розмітці проводки відзначаються місця майбутнього знаходження кінцевих пунктів (розетки/вимикачі) та вузлових станцій (розпайкові коробки).

Монтаж підрозетників

• Визначаємо висоту розташування майбутньої розетки/вимикача, а отже, місце встановлення підрозетника. Здебільшого це залежить від загального дизайн-проекту приміщення та задуму дизайнера. Одним з варіантів розміщення з погляду ергономіки є висота сімдесят сантиметрів від підлоги. Розетки можуть бути розміщені на висоті близько тридцяти сантиметрів від підлоги. За наявності в сім'ї маленьких дітей електроустановлювальні вироби монтують якомога вище. З погляду естетики всі вони повинні розташовуватися на одній висоті. Для кухні оптимальним є рівень трохи вищий за стол. Ще одне важливе правило: відстань не менше півметра від електроприладів та газових труб.
• Рисуємо контур майбутнього отвору підрозетника, приклавши його до стіни для зразка. Використовуючи дриль чи перфоратор із насадкою "коронка" виконуємо отвір у стіні. Розмір отвору залежить від матеріалу стіни. Якщо це бетон або цегла - діаметр повинен бути на три міліметри глибшим і ширшим за саму коробку. В цьому випадку вона фіксуватиметься за допомогою алебастру або гіпсу. Якщо матеріал стіни - гіпсокартон, то отвір має бути рівним коробці. У цьому випадку кріплення здійснюється за допомогою лапок підрозетника. З урахуванням такої різниці в монтажі підбираємо і вид підрозетника – "під штукатурку" або "під гіпсокартон".

• Пробуривши контур отвору за допомогою "коронки", перфоратор прибираємо і, використовуючи молоток та зубило, прибираємо залишки каменю та підрівнюємо дно. Якщо насадка "коронка" відсутня або форма отвору повинна бути не круглою, а квадратною - використовуємо перфоратор з алмазною насадкою по бетону, болгарку або бур по бетону.
• Після того, як отвір під підрозетник підготовлений, виконуємо штрабу - канавку для прокладання електричного кабелю. Штрабу заглиблюємо в отвір, щоб кабель проходив вільно. Надалі виламуємо спеціальні отвори на дні коробки, прикриття лючками, і вставляємо кабель.
• Очищаємо отвір від пилу, наносимо грунтовку. Для надійної фіксації коробки в монолітної стіни(Цегла/бетон) використовуємо будівельний гіпс або гіпсовий клей (замішуємо до стадії м'якого пластиліну).

• Наносимо в отвір трохи підготовленої суміші. Вставляємо підрозетник і притискаємо пальцями. Невелика кількість клею має видавитись в отвори коробки.
• Замазуємо щілину між ним і отвором підготовленою сумішшю (гіпс, клей, алебастр) за допомогою шпателя. Після підсихання видаляємо залишком суміші шпателем.
• Після повного підсихання суміші видаляємо її з підрозетника, вирівнюємо і шліфуємо зовнішні краї. Підрозетник підготовлений для монтажу розетки або вимикача.

Пристрій розпаювальних коробок

Розпаювальна коробка, вона ж розподільна коробка є місцем знаходження та захисту з'єднань електричних проводів і кабелів.

Після монтажу розетки до підразетника до неї необхідно підключити електроживлення. Оскільки проведення окремого кабелю від розподільного щитка до кожного споживача недоцільно, виконують комутацію від магістрального дроту, підведеного до коробки розпаювання. Саме в ній з'єднуються електричні дроти, що йдуть до різних споживачів. Такий спосіб є естетично акуратним та безпечним.

Встановлюватися розпаювальні коробки повинні легкодоступних місцях - для зручності сервісного обслуговування. Доступ до проводів має бути швидким та безперешкодним. Кількість розпаювальних коробок в одному приміщенні не регламентована, але повинні враховуватися естетичні характеристики та доцільність. Місце розташування – як правило – під стелею. У вологих приміщеннях – душові, ванні кімнати – розпаювальні коробки розміщуються на зовнішній стіні, а чи не всередині.

Розпаювальні коробки можуть бути як зовнішні, так і внутрішні. І, як і підрозетники, - під цеглу/гіпсокартон.

• Перш ніж встановлювати розпаювальні коробки, створюємо мережу штраб, якими прокладаються електричні проводи і кабелі від електроустановлювальних виробів. Важливий моментпри прокладанні проводки: лінії до розеток/вимикачів проводяться строго вертикально, а горизонтальні можуть розташовуватися в нішах, утворених стіною та плитою перекриття.
• Після виконання серії штрабів та підрозетників здійснюємо монтаж проводки, важливою частиноюякою є пристрій розпаювальної коробки. Накладну розпаювальну коробку кріпимо до стіни за допомогою шурупів/дюбелів. Приховану коробку монтуємо безпосередньо у стіну. Порядок монтажу аналогічний установці підрозетників прихованим способом. У підготовлений отвір/нішу монтуємо коробку та фіксуємо алебастром/гіпсом.

• Завершуємо монтаж розпаювальної коробки, виконуючи комутацію проводів та кабелів. Наше завдання підключити велику кількість проводів до введення, тобто. магістральному кабелю, що містить три дроти: "фазу", "нуль" та "заземлення". Провіди, що йдуть до розеток, з'єднуємо по кольорах: "фазу" з "фазою", "нуль" з "нулем", "заземлення" із "заземленням" відповідно. Щодо проводів, що ведуть до вимикача, тут інший принцип. "Фазу" у напрямку вимикача, що з'єднуємо з "фазою" ланцюга освітлення, "нуль" освітлення з'єднуємо з "нулем" входу.
• Важливим у плані безпеки моментом монтажу є з'єднання дротів. Воно виконується двома методами: запаювання кількох проводів чи з'єднання клемами. Ізольовані дроти акуратно укладаємо в коробку та закриваємо, не замуровуючи, а залишаючи можливість для доступу.

Розподільні коробки виконують дуже важливу функцію. Саме вони забезпечують розподіл електричних дротів між точками споживання, тобто. вимикачами, освітлювальними приладами та розетками.

Вирішили виконати встановлення перелічених вище пристроїв самостійно? Тоді вам потрібно досконально розібратися в особливостях та порядку підключення кабелів, а також основних методах їх з'єднання.

Для кращого розуміння процесу цей захід буде розглянуто за кілька етапів: від підготовки необхідних матеріалівдо підключення електроприладів на прикладі розетки, двоклавішного перемикача та лампочок. Попередньо ви дізнаєтеся про основні способи з'єднання кабелів та особливості роз'єднання

Способи з'єднання проводів

Існує кілька методів з'єднання електропроводів. Ви можете вибрати найбільш зручний та підходящий для вашого випадку варіант.

Ціни на кабелі та проводи для будівництва та ремонту

Кабелі та проводи для будівництва та ремонту

Перший етап – готуємось до роботи

Насамперед готуємо все, що потрібно для підключення електроприладів до коробки. Набір включає:

• кабелі 3х2, 5, ВВГ;
• кабелі 2х2, 5, АВВГ;
• вимикач на 2 кнопки;
• кріплення;
• освітлювальні прилади;
• розетку;
• круглогубці;
• рулетку;
• кусачки;
• плоскогубці;
• плоску викрутку;
• молоток.

Другий етап – робимо розмітку

На цій стадії розмічаємо місця встановлення електроприладів та шляхи проходження проводів. Так ми зможемо розрахувати необхідну кількість матеріалів для монтажу системи.

Третій етап – приступаємо до монтажу

Попередньо вимикаємо подачу електрики.

Підводимо дроти до розподільчої коробки. Як правило, кабелі прокладаються у штробах. Для закріплення кабелів використовуються маленькі цвяхи або спеціальні пластикові скоби. У разі виконання роботи в дерев'яний будинок, Проводи будуть підводитися за допомогою спеціальних монтажних коробів.

Важливе зауваження! Проведення потрібно намагатися прокласти так, щоб кабелі не перетиналися. Якщо ж перетину неминучі, такі місця потрібно ізолювати особливо ретельно.

Четвертий етап – підключаємо електроприлади та з'єднуємо дроти

Заводимо в попередньо вбудовану в стіну або закріплену на підставі (залежно від моделі) розподільну коробку приблизно 10 см дроту. Знімаємо із кабелів загальну оболонку. Потім видаляємо приблизно 0,5 см ізоляції з кожної жили. У цьому моменті орієнтуємося на ситуацію – зчищаємо стільки ізоляції, щоб жили можна було з'єднати обраним способом.

На схемі показаний приклад з'єднання електропроводів за допомогою клемників.

У прикладі підключення виконується з використанням двожильного дроту, у якого одна жила є нулем, друга - фазою. На нуль підключаємо розетку та . Фазний провід живлення з'єднуємо з розеткою і однією житловою кабелю вимикача.

У прикладі вимикач двоклавішний. Кожна клавіша відповідає за контроль окремої групи освітлювальних приладів. Другий провід кабелю перемикача з'єднуємо з першою кнопкою, третій провід приєднуємо до другої клавіші.

У розподільчій коробці з'єднані проводи нуля від розетки та патронів лампочок. Підключений кабель живлення: нуль маркований синім, фаза - червоним. Підключені дроти для приєднання кожної кнопки перемикача до патронів освітлювальних приладів.

П'ятий етап – перевіряємо працездатність системи

Включаємо подачу електроенергії та перевіряємо роботу нашої розетки та . Все працює справно. Ми чудово впоралися з роботою.

Тепер вам відомий порядок з'єднання проводів у розподільчій коробці та особливості підключення кожного основного електроприладу. Використовуючи отримані відомості, ви зможете самостійно впоратися з усіма запланованими заходами.

Вдалої роботи!

Відео – З'єднання проводів у розподільчій коробці

Монтаж розподільної коробки у квартирі є важливим етапом електропроводки, завдяки якій відбувається рівномірний розподіл електричного струму до точок – споживачів електрики (світильники, розетки, вимикачі). Грамотно змонтована коробка забезпечує стовідсоткове безперебійне використання електропроводки. за зовнішніми ознакамирозпредкоробка є конструкцією з металу або пластику з отворами з боків. Від коробки відходять дроти, які забезпечують струмом усі важливі електричні прилади.

Для рівномірного розподілу електрики проводку поділяють на окремі груписпоживачів. У кімнатах у місцях з'єднання проводки встановлюють розподільні коробки.

Розподільні коробки виконують кілька важливих функцій у житлових приміщеннях:

• забезпечення пожежної безпеки;
• створення естетичного вигляду у квартирі.

Усередині коробки розташовані дроти, завдяки корпусу, вони не схильні до механічних впливів, що забезпечує їх збереження.

За принципом установки коробки бувають вбудованими та зовнішніми. Вбудовувані встановлюються спеціально підготовлені заглиблення в стіні, а накладні фіксуються на поверхні стіни.

Основна функція розподільчої коробки

Розподільчакоробка дозволяє скоротити витрати на дроти. Якби її не було, кожен прилад споживання електроенергії з'єднувався окремим кабелем. Відсутність коробки передбачаєзбільшення каналів укладання проводів, а візуально це виглядає неестетично.

Перевага використання розподільних коробок незаперечна, і грамотно проведене з'єднання проводів забезпечить безпеку приміщень. Цей пристрійізолює точки зіткнення від дії горючих матеріалів стіни.

Зручність використання комутаційної коробки забезпечує легкість проведення ремонту. Основна функція коробки полягає в тому, що за рахунок неї відбувається рівномірний розподіл електроенергії на місця розташування основних споживачів. До того ж, такі конструкції комутаційних коробок припускають додавання нових гілок електромереж до вже наявного дроту у разі необхідності.

Види розподільних коробок

Розподільні коробки типу кріплення діляться на:

• накладні, що встановлюються зовні на стіну;
• внутрішні, встановлюються у підготовлене поглиблення стіни.

Основне завдання сполучної коробки – забезпечення легкого доступу електрику у разі виникнення порушень системи. Для зручності та збереження цілісності проводів коробка закривається кришкою. Для здійснення будь-яких маніпуляцій з електропроводкою фахівцям достатньо зняти кришку та ознайомитися з причинами несправностей.

Розпредкоробки виготовляються з наступних матеріалів:

1. Пластик.
2. Метал.

Металеві корпуси виготовляються із листової лудженої сталі або алюмінієвих сплавів. Основна вимога до матеріалів: щоб вони не були схильні до корозійних змін.

Якщо розподільна коробка необхідна для стратегічно важливих об'єктів, необхідно її вибирати з такими характеристиками:

• кришка, що загвинчується;
• водоізоляційні прокладки.

Металевий корпус має універсальні властивості і відмінно захищає проводку під час пожежі, тобто під час займання. металева конструкціяздатна зберегти вміст коробки на деякий час, за який можна провести знеструмлення мережі.

Корпус із пластику також має позитивні властивості: стійкість до окислювальних процесів та здатність ізолювати електричний струм.

Розподільні коробки розрізняються за геометричною формою і бувають:

• круглі;
• квадратні;
• прямокутні.

Якщо до коробки підводиться невелика кількість проводів, можна використовувати круглу конфігурацію коробки. У разі великої кількості дротів краще застосувати прямокутну розподільчу конструкцію.

Важливо! Якщо стінки бетонні, то легше і комфортніше встановити круглі конструкції коробок.

Розміри розподільних коробок залежать від кількості дротів та їх перетину.

Внутрішня структура розподільчої коробки

Конструкція комутаційної коробки складається з корпусу та кришки, а також бічних вступних отворів.

Внутрішня порожнина коробки обладнана клемами та затискачами для кріплення дротів. Зазвичай за допомогою клем закріплюють вступний кабель, роздільні дроти фіксують за допомогою затискачів. Якщо коробка не оснащена клемами, проводки закріплюються між собою методом скручування.

Недоліком клемного з'єднання є те, що після експлуатації болти можуть розхитатися та порушити контакт проводки. Послаблення контакту викликає нагрівання та згодом обгоряння проводків. З'єднання скручуванням вважається більш надійним способом.

Слід враховувати, що з'єднання алюмінієвого та мідного проводів у розпредкоробці призводить до руйнування сполуки та виникнення електрохімічного процесу.

Важливо! Латунні клеми забезпечують якісне з'єднання алюмінієвих та мідних проводів.

Правила встановлення

Коробки, що розподіляють електрику, монтуються приблизно на відстані 25 сантиметрів від стелі. У разі монтажу розподільної коробки прихованим шляхом кришка повинна бути на поверхні, щоб її можна було легко відкрити і провести роботи.

При виборі місця для установки коробки прихованим шляхом потрібно подбати про забезпечення доступу до неї за умови дотримання дизайнерського задуму інтер'єру в квартирі.

Монтаж

Бетонної або цегляної конструкції електричні прилади розміщуються у порожнині стіни у спеціально підготовлених отворах у стіні. Такі заглиблення виготовляються перфоратором, у випадках круглої конструкції розподільчого щитка отвори роблять спеціальною коронкою. У посадкове місце коробка кріпиться до стіни за допомогою алебастрового розчину, який гарантує міцне з'єднання корпусу зі стіною.

Після визначення місця встановлення коробки необхідно зайнятися підготовкою мережі проводів та здійснити підключення. Для того щоб їх підвести до комутаційної коробки, потрібно підготувати штроби, в які укладатимуться дроти. Якщо стіни допускають можливість розведення в горизонтальному положенні, то для цього цілком знадобляться проміжки між стінами та стелею.

Після підготовки каналів та підрозетників виконують розведення провідної системи комутаційної коробки.

Важливо! Для правильного з'єднання проводів у розпредкоробці з метою швидкого проведення у подальшому ремонтних робіт дроти маркуються.

Ввідний кабель від електрощитка позначається як «введення», провід від розеток слід також маркувати, тому що підписані дроти не допустять помилок при профілактиці та ремонті. Щоб дроти експлуатувалися правильно, потрібно чітко дотримуватись перерізу, наприклад, для підведення електрики від щитка використовується двох або трижильний кабель з перетином 4 квадратних міліметри.

Такий кабель гарантує повноцінне використання будь-якого споживача з великою потужністю. Для системи освітлення використовується переріз 2,5 квадратних міліметрів, а для розеток - 1,5 квадратних мм.

Після ознайомлення з усіма нюансами приступають до встановлення комутаційної коробки. Основний принцип встановлення комутаційної конструкції позначається точним дотриманням послідовності з'єднання проводків. Схема з'єднання проводів у розподільчій коробці включає наступні параметри: фаза підводиться до фази, нуль - до нуля, а заземлення - до заземлення.

Укладання проводів відбувається за дотримання всіх параметрів та вимог складеної схеми підключення. Провід укладаються всередину коробки, бажано з припуском приблизно 10 сантиметрів. При підключенні проводів необхідно зачистити кінці від ізоляції та зафіксувати їх у клемах.

У разі відсутності кріплення можна просто зафіксувати з'єднання методом скручування. Такий метод передбачає скручування проводів у місцях їхнього дотику, цей спосіб використовується часто і вважається надійним. Після цього місця з'єднань фіксуються ізолюючим матеріалом (ізолятор або пластикові ковпачки).

Важливо! Провід монтується в трубах з металу або пластику, що забезпечують ізоляцію від зовнішніх негативних факторів.

Різні модифікації комутаційних пристроїв широко представлені спеціалізованих магазинах електротехніки. У інструкціях, що додаються, вказуються основні характеристики і номінальні сили напруги сили струму.

Принципи з'єднання

Для швидкого з'єднання, щоб унеможливити плутанину, дроти позначені кольорами різних відтінків. Популярним вважається таке поєднання кольорів: білий колір позначає фазу, блакитний колір – це нуль, світло-зелений – символізує заземлення. При підключенні необхідне чітке дотримання відповідності та послідовності.

Як і будь-яка інша робота, електропроводка у комутаційній коробці також починається з проекту. Для складання грамотної схемиелектропроводки потрібно визначити точне розташування точок електричних установок – світильники, розетки, вимикачі. Відповідно до схеми розподільні коробки розміщують у зручних місцях. Забезпечення доступу необхідне на випадок виникнення збоїв у постачанні електрикою.

У правилах пристроїв електроустановок регламентовано, що дроти повинні з'єднуватися за допомогою спайки, зварювання або затискачів. Однак у народі себе зарекомендував «дідівський» спосіб скручування проводів, такий метод забезпечує технологічність та надійність системи.

Іноді недостатньо використання скручування проводів, для забезпечення надійності площу контакту обробляють спайкою. Після приєднання проводки ізолюють і укладають у корпусі коробки таким чином, щоб вони не стикалися один з одним.

Після проведення всього комплексу робіт проводять діагностику, для цього у квартирі найпотужніший електроприлад підключають до мережі та перевіряють дроти на наявність нагріву. Якщо ви виявите нагрівання якогось дроту, то це означає, що в ньому недостатня площа контактів, і в таких випадках слід провести, можливо, замінити провід на провід більшого перерізу.

Висновок

Усі види робіт з електрикою обов'язково пов'язані з монтуванням комутаційної коробки. Такий пристрій є важливою ланкою в електричній мережі, та правильне встановленнязабезпечує повноцінне забезпечення об'єкта електрикою.

Фахівці рекомендують встановлювати коробки у кожній кімнаті, тому що в них з'єднуються всі дроти від розеток, світильників та вимикачів. У разі виникнення неполадок з електрикою досить легко можна встановити місце локалізації поломки і тим самим швидко та без шкоди для інших приміщень провести ремонт.

Вищезгадана інформація послужить інструкцією для правильного монтажу розподільчої коробки.