Як зробити теплу водяну підлогу своїми руками? Водяна тепла підлога своїми руками: будова та монтаж теплої водяної підлоги, покрокова інструкція Зробити систему тепла підлога.

Теплі підлоги стали доступні кожному власнику житла, особливо актуальні такі підлоги в приватних володіннях. Приємно в холодний зимовий вечір відчувати ногами тепло, що зігріває. А як здорово, коли малюк, який тільки навчився повзати або намагається ходити, може годинами перебувати на статевому покритті без ризику застудитися.

Кожному чоловікові, у якого на місці руки та голова, корисно знати, як правильно зробити водяну теплу підлогу своїми руками, а наша інструкція з відео в цьому допоможе.

На користь опалення підлоги зараховуються такі інші моменти:

• економія під час експлуатації до 45%;
• можливість уникнути пристрою радіаторів, що дозволяє краще використовувати простір приміщення;
• чистове покриття підходить з будь-якого матеріалу;
• повітря прогрівається рівномірніше, відсутні протяги;
• комфортність знаходження в нагрітому тепловим випромінюванням просторі набагато вища, ніж при радіаторному опаленні.

Однак є й недоліки, до яких можна віднести падіння тиску в опалювальній системіза рахунок відволікається на підігрів підлог теплоносія, а також неможливість швидко знайти та усунути протікання у разі аварії.

У будь-якому випадку, головним аргументом на користь опалення підлоги є можливість підвищити комфортабельність проживанняза значної економії коштів.

Пристрій та основні особливості установки

Принцип пристрою підлоги, що підігрівається водою підлоги наступний: до опалювального котла або системи центрального опаленняпідключаються трубопроводи, якими гаряча вода подається до системи покладених спіралями по перекриттям труб, а відвід віддала теплову енергіюводи здійснюється по зворотному трубопроводу знову до опалювальної системи.

Роботи слід виконувати у такій послідовності:

1. вирівнювання поверхні, гідроізоляція (захист від протікання), теплоізоляція, укладання армуючої сітки по шару фольги;
2. укладання труб одним із методів (змійкою або спіраллю);
3. будову розподільчих вузлів;
4. приєднання до котла або опалювальної системи труб під подачу гарячої водита зворотного трубопроводу;
5. опресування та встановлення запірної арматури;
6. випробування системи;
7. заливання труб по кімнатах розчином (бетоном) або настилання дошкою;
8. влаштування чистого статевого покриття.

Почати укладання водяної теплої підлоги своїми руками слід із пристрою стяжки, що вирівнює поверхню основи по горизонталі. Далі обов'язково передбачити гідроізоляційний шар для запобігання замочування нижчеприміщень у разі пошкодження труби та витоку води із системи.

Як захист від вологи може бути використана поліетиленова плівка або спеціальні гідроізоляційні матеріали.

Теплоізолюючий шар потрібно приділити особливу увагу . У приміщеннях підвалу або першого поверху тепловтрати складають істотну частку, тому і товщина теплоізолюючого прошарку повинна бути не менше 20-25 см. На другому і вищерозташованих поверхах цілком достатньо шару товщиною в 50 мм.

Утеплювачем можуть бути:

• пінополістирол;
• мінеральна вата;
• скловата;
• пробка технічна;
• базальтові плити та ін.

У торгових точках можна придбати спеціальні утеплювачі з поглибленнями для прокладання труб, ці плити допоможуть скоротити час роботи та знизити трудовитрати.

Утеплювач обов'язково покривають шаром фольгияка служить відбивачем тепла і збільшує тепловіддачу. Армувати основу під труби бажано з серйозним підходом, тому що через рік-другий утеплювач прогнеться місцями, а то й зовсім розкришиться, і вся робота піде нанівець.

Заливку стяжки виконують завтовшки 50-60 мм., матеріал – розчин марок 100-150 або бетон литий М-300, тільки неодмінно з добавками пластифікаторів, що запобігає розтріскуванню.

При нагріванні маса стяжки розшириться, і щоб уникнути тріщин, потрібно зробити деформаційний шов; найзручніше для цього залишити по периметру зазор 1-1,5 см, який слід заповнити пружним матеріалом. Натомість до початку робіт рекомендується проклеїти по периметру демпферну стрічку.

Нішу у стіні вибивають розміром приблизно 60х40х10 см, залежно від кількості трубопроводів, які там розташовуватимуться. У продажу є готові коробки, спеціально передбачені для таких випадків, із комплектом всього необхідного.

Вибір покриття, труб та інших матеріалів

Вибирати покриття слід залежно від призначення приміщень: у ванній, туалеті та пральні краще керамічна плитка, у передпокої - лінолеум, у вітальні гарним вибором буде ламінат, для спальні і кухні можна вибрати будь-який з матеріалів за перевагою господині.

За технічними характеристиками підлогове покриття підходить будь-яке, а стяжка, що набрала міцність, буде чудовою основою для чистового покриття.

Зі справи трохи інакше, вибирати слід міцні, легкі та еластичні матеріали. Це поліпропілен або зшитий поліетилен.

При виборі поліпропілену слід звертати увагу на труби,, Тоді високий рівень розширення цього матеріалу при нагріванні не страшна.

Поліетиленові труби мають значно менший коефіцієнт лінійного розширенняТому багато фахівців вважають за краще вибрати саме їх.

Продаються труби в котушках або мотках, за такої форми випуску їх зручно розкладати по поверхнях підлог. Діаметри зазвичай використовують у межах 16-20 мм., при цьому є ще дві умови їхньої придатності: здатність витримувати температуру води 95 °С і тиск води 10Б.

Про порівняльні характеристики чавунних радіаторів опалення читайте.

Розрахунок та розподіл труб

Застосовуються труби діаметрами 16, 20 чи 25 мм. Застосування труби меншого діаметра призведе до порушення циркуляції води. Вимірюючи тиск у трубі опалення за допомогою гідроманометра, можна дізнатися про величину тиску в системі.

Занадто великий діаметр труб для прокладки в пирозі підлоги зниження робочого тиску та падіння температури.

Інша характеристика матеріалу – її потреба, навіщо підраховують довжину. Укладати можна труби одним із способів: змійкою або спіраллю (равликом). Схеми монтажу теплої водяної підлоги своїми руками виглядають так:

У першому випадку можливі значні перепади в температурі на окремих ділянках площі, спіраль дає кращий розподіл тепла. Цей метод розкладки передбачає послідовність прямої та зворотної подачі теплоносія.

На аркуші «міліметрівки» або зошити в клітку слідує викреслити в масштабі 1:50 або 1:100 ескіз кімнати та нанести траси труб, причому початок має бути у найближчого розташованого до вікна стояка. Перший ряд прокладають за 25 см від стін.

Крок труб приймають рівним 25-50 см(25 см – при діаметрі 16 мм, 30-40см – за Ф20 мм, 40-50 см – за Ф25 мм).

Довжину вимірюють на ескізі, застосовують переказний коефіцієнт для масштабу та отримують необхідний розмір. Для приєднання до стояка слід додати метра 2-2,5.

Для кожного контуру потрібно купити метраж труби одним відрізком, тому що стикування неприпустиме. На кілька кімнат роблять один колектор, можна весь поверх.

Вибір та підключення колектора та котла

Коли ясно, скільки контурів буде приєднано до колектора, можна приступати до його підбору по довжині і визначитися з кількістю вентилів, але також врахувати, що для регулювання режиму теплого покриття знадобиться датчик тиску, відведення повітря, сливи.

Колектор своєю нижньою трубою повинен розташовуватися в одному рівні з трубопроводом, що подає, трохи вище за рівень статі.

Для збирання цього вузла існують спеціально розроблені сантехнічні стандарти. Сховати найкраще колектор у нішу у стіні, приблизно посередині по відношенню до всіх контурів.

Котел вибирають за потужністю, достатньою для нагрівання води плюс певний запас потужності. Визначають загальну необхідну потужність таким чином: до суми потужностей контурів слід додати 20% запас.

Для більшої ефективності роботи системи бажано встановити циркуляційний насос, у більшості моделей котлів насос вже входить до комплекту, здатного забезпечити гарячою водоюодно-двоповерховий будинок площею 120-140 м2. На великих площах потрібні додаткові насоси.

Технологія монтажу труб та покриття

Для фіксації труб у продажу з'явились відмінні пристрої – пластикові траки, що представляють гребінки. Ними користуються як напрямними, а більш надійного закріплення застосовують ще спеціальні стяжні елементи.

Потрібно пам'ятати, що труба повинна зберігати цілісність, тому круті вигини, що призводять до появи заломів, неприпустимі(для пластикових трубрадіус вигину може становити не менше 5-8 діаметрів). Якщо шлях до колектора проходить через перегородку або стіну, то повинні бути просвердлені отвори.

Порядок та технологія монтажу водяної теплої підлоги своїми руками представлені на цьому відео:

Після закінчення укладання труб та приєднання їх до колектора, монтажу котла та всіх сантехнічних робіт, заливка розчином або бетоном неприпустима без проведення гідравлічного випробування роботи системи.

Труби заповнюють водою, тиск піднімають до рівня 6 Б і витримують протягом доби. Якщо все в порядку і нориці, розривів немає, то роблять заливку литим розчином або бетоном.

Під час влаштування стяжки труби повинні бути наповненими водою та перебувати під тиском, це потрібно, щоб уникнути зминання, стискання труб.

Під керамічні підлоги стяжку роблять товщі, від 30 до 50 мм, під ламінат та лінолеум – не більше 30 мм., з прокладкою ще однієї пластикової сітки. Таким чином, товща пирога дозволить швидко прогріватись покриттю.

Зробити водяну підлогу своїми руками цілком реально, але для довгострокової служби підлогового опалення проект або хоча б ескізи та розрахунки краще замовити спеціалісту-теплотехнікуякий врахує до дрібниць всі фітинги, обладнання, матеріали та виконає специфікацію.

Виконана власноруч така серйозна робота дозволить заощадити значні кошти та підняти самооцінку господаря.

Що таке водяна тепла підлога? Це капітальна рідинна система опалення, в якій обігрів повітря в приміщенні відбувається завдяки використанню конструкції підлоги підлоги з системою труб, по яких циркулює теплоносій. Система тепла підлога підключається до локальної (газовий котел) або центральної системи опалення.

Водяна підлогова система опалення може експлуатуватися як основне опалення будинку (самостійне джерело обігріву) або як додатковий. Залежно від виконання та способу нагрівання виділяють різні видитеплої підлоги: водяні та електричні (кабельні, стрижневі, плівкові, інфрачервоні).

Водяна тепла підлога своїми руками

Водяна тепла підлога являє собою довговічну та економічну систему опалення, проте її установка пов'язана зі значними труднощами та витратами. Тому монтаж системи теплу підлогу доручають професіоналам. Для тих, хто зважився зробити водяну теплу підлогу своїми руками, розповімо, з яких етапів складається цей процес, і звернемо увагу на основні тонкощі проектування та монтажу.

Водяна тепла підлога - переваги та недоліки

Плюси:

• ефективний перерозподіл тепла, що забезпечує рівномірне прогрівання всього приміщення;

• забезпечення природної циркуляції повітря;

• сумісність теплої підлоги з будь-яким видом підлогового покриття(За умови, що воно добре проводить тепло: плитка, ламінат, натуральний камінь);

• можливість встановити автономну систему (індивідуальне опалення) або підключитись до магістралі центрального теплопостачання;

• зниження витрат на опалення на 20-40% (порівняно з радіаторним);

• незалежність від електропостачання (і перебоїв у електромережі);

• можливість регулювати температуру в окремих кімнатах та у будь-який час доби;

• мінімальні витрати при самостійному монтажі;

• покращується зовнішній виглядприміщення за рахунок відсутності радіаторів та видимих ​​труб системи опалення;

Мінуси:

• інерційність системи. Час прогрівання приміщення становить 4-6 годин (залежно від обсягу, площі);

• складність проектування у разі використання теплої підлоги як єдине джерело обігріву приміщення;

• висока вартість монтажу;

• важко регулювати температурний режим у разі підключення до центральної магістралі теплопостачання;

• зменшення висоти приміщення з допомогою підняття підлоги на 100-120 мм.;

• виключається використання таких покриття для підлоги як ковролін, килим або палас;

• можливість протікання (у квартирі – затоплення сусідів знизу, у приватному будинку – підвалу);

• низька ремонтопридатність системи труб;

Водяна тепла підлога - монтаж своїми руками

Покрокова інструкція з влаштування водяного підігріву підлоги включає виконання чотирьох послідовних етапів:

1. Розробити самостійно, завантажити готовий типовий або замовити індивідуальний проект теплої водяної підлоги. На цьому етапі рекомендується залучення фахівця, щоб унеможливити помилки.
2. Підібрати обладнання та будівельні матеріали.
3. Виконати правильно монтаж системи теплої підлоги.
4. Здійснити перевірку та перший запуск водяної теплої підлоги.
5. Чистове оздоблення, укладання покриття для підлоги (плитка, ламінат, лінолеум).

1 етап - проектування теплої підлоги

Перш ніж приступити до складання проекту, необхідно переконатися, що немає непереборних перешкод для монтажу системи в приміщенні. Як такі можуть виступати:

• висота приміщення. Товщина теплої підлоги водяної (змонтованої системи) 100-120 мм. Це призводить до підвищення підлоги на відповідну висоту;

• місце встановлення дверей. Внаслідок монтажу системи рівень підлоги піднімається. Необхідно зберегти висоту дверного отвору 2200 мм ( стандартні дверіі монтажні зазори) або оцінити можливість збільшення дверного отвору або прикинути, скільки коштуватиме виготовлення дверей на замовлення;

• орієнтація вікон. Вікна, розташовані на північ або північний захід, або орієнтовані на вітряну сторону або мають великий розмір, можуть призвести до того, що потужність системи необхідно буде збільшити, щоб компенсувати втрати тепла через зовнішній контур та забезпечити потрібну температуру в приміщенні;

  Примітка. Якщо розрахункові теплові втрати становлять понад 100 Вт/м. монтувати систему водяного опалення недоцільно.

• несуча здатність балок або плит перекриття. Враховуючи вагу бетонної стяжки, слід оцінити здатність плит або балок перекриття витримати вагу системи водяної теплої підлоги. Старі перекриття ще не причина відмовлятися від системи в цілому, але привід вивчити настильну водяну підлогу.

Зважаючи на перераховані вище вимоги, водяні теплі підлоги в приватному будинку набули більшого поширення, ніж у квартирах у багатоповерхівках.

Якщо перешкод для пристрою не спостерігається, можна розпочати проектування.

Розрахунок водяної теплої підлоги

Виконується розрахунок необхідної кількості матеріалу в залежності від параметрів опалювального приміщення та технічних характеристикскладового обладнання та матеріалів. Розрахунок теплої водяної підлоги проводиться на підставі таких даних:

• площа підлоги та висота приміщення;
• матеріал стін та перекриттів;
• ступінь та вид теплоізоляції;
• вид покриття для підлоги;
• матеріал та діаметр труб;
• потужність обігрівального елемента (котла чи централі);
• бажаний температурний режим (див. таблицю).

Гранична (максимальна) температура поверхні теплої підлоги для приміщень різного призначення

Після цього робиться ескіз (схема, креслення), що відображає місце встановлення основного обладнання, спосіб і крок розміщення труб.

Як правильно зробити водяну теплу підлогу

Обов'язково звернути увагу (особливості пристрою):

• у місцях розміщення меблів встановлювати нагрівальні елементистаті не можна, т.к. це може викликати їх перегрів та розсихання;

• не рекомендується перевищувати довжину контуру понад 90 м (граничне значення залежить від перерізу труби);

Максимальна довжина контуру теплої підлоги водяної (петлі) в залежності від діаметра труб, що використовується.

Відхилення пояснюється тим, що гідравлічний опір (уповільнення руху теплоносія) та теплове навантаження знаходяться у прямій залежності від діаметра труби.

Майстри вважають оптимальною, довжину контуру 50-60 м (при перетині труби 20 мм). У разі потреби доцільно встановлювати два контури однакової довжини. Це викликано тим, що у процесі руху трубами гаряча року віддає частину теплової енергії, і температура підлоги знижується. Використання коротких контурів забезпечить рівномірне прогрівання підлоги по всій площі.

Примітка. Довжина контуру обчислюється від точки виходу з колектора, не тільки в місці входу в приміщення, що обігрівається.

• крок укладання труб теплої підлоги становить 100-500 мм;

Примітка. При використанні водяної теплої підлоги як додаткове (альтернативне) джерело опалення рекомендовано крок укладання труб в 300-500 мм. У разі монтажу безальтернативної (основної) системи крок зменшується і становить 100-300 мм. Якщо перевищити крок укладання з'являється ефект «теплової зебри», а різниця у температурі поверхні підлоги відчувається стопою.

• установка терморегуляторів дозволить уникнути перегріву, та знизить вартість експлуатації системи.

Водяна тепла підлога в квартирі від центрального опалення

Важливо. Установка системи тепла підлога у квартирі пов'язана з низкою складнощів. Зокрема, необхідно надати проект до ЖЕКу чи товариства співвласників, а також районну тепломережу. Після затвердження проекту отримати висновок щодо можливості встановлення системи. Зазвичай установка дозволяється тільки в нових будинках, де є окремий стояк для відкачування гарячої води (використовується у разі прориву).

Монтаж теплої підлоги у ванній допускається шляхом підключення через вихід на змійовик від сушки для рушників. Для обігріву невеликої площі роздільна здатність не потрібна.

Схема теплої водяної підлоги в приватному будинку

Схема теплої водяної підлоги у квартирі

Крім схеми встановлення компонентів на етапі проектування вибирається вид (тип) системи теплої підлоги.

1. Бетонна система. Припускає заливання труб бетоном (облаштування стяжки);
2. Настільна система. Передбачає використання настилу з дерева чи полістиролу. У цьому випадку відсутні «мокрі» процеси та зростає швидкість робіт.

2 етап – комплектуючі для теплої підлоги

Тепла підлога водяна, це складна система труб з теплоносієм. Тому перерахуємо, що необхідно для влаштування теплої підлоги (компоненти системи).

Котел для теплої водяної підлоги

Оптимальний та поширений варіант у приватному будинку (квартирі) - підключення до газовому казану. Якщо квартира не має індивідуального опалення, можна підключитися до магістралі центрального опалення, але втрачається автономність проекту.

Також можливе використання електро-водяної підлоги. Їх особливість у тому, що кабель, що гріє, укладений усередині труби, що гарантує рівномірний прогрів теплоносія (води, етиленгліколю, пропіленгліколю) по всій довжині контуру. Безперечна перевага полягає в можливості встановлення в багатоквартирних будинках(бо вони не підключені до магістралі опалення, а значить відсутня ризик пошкодження вузла кріплення). Але є й суттєвий недолік - висока вартість електроенергії, яка потрібна для забезпечення функціонування (нагрівання) системи.

Розрахункова потужність котла повинна бути на 15-20% вище сумарної потужності всіх підлог у приміщенні.

Циркуляційний насос для теплої підлоги

Необхідний для забезпечення руху теплоносія у системі. Вбудований у котел насос не впорається із навантаженням, якщо площа будинку перевищує 100 м.кв.

(banner_advert_2)

Труби для теплої водяної підлоги

• мідні трубина думку фахівців вважаються ідеальним варіантом – довговічні, відрізняються високою тепловіддачею, та їх вартість істотно збільшить бюджет монтажу;

• труби з металопластикулідирують за співвідношенням ціна/якість. Їх склад виключає появу корозії та накопичень, що залишає незмінним діаметр прохідного перерізу труби. Крім того, металопластикові труби мають малу вагу, легко гнуться і мають високу температурну межу.

• поліпропіленові труби приваблюють низькою ціною, але висока можливість купити неякісний товар.

• PEX-трубиіз зшитого поліетилену відрізняються надійністю, але вимагають жорсткого кріплення, т.к. при нагріванні випрямляються. Користувачі рекомендують зменшувати крок кріплення утримувачів при використанні РЕХ-труб у 2-3 рази.

Оптимальний переріз – 16-20 мм. Витрати труб на 1 м.кв. 5-6 м.п. (При кроці 200 мм).

Примітка. Відповідно до відгуків, користувачі радять використовувати продукцію лише відомих марок (Uponor, Rehau).

Утеплювач для теплої водяної підлоги

Як теплоізоляцію можна використовувати матеріали:

• фольгований поліетилен (при мінімальній проектній товщині теплої підлоги);

• пінополістирол. Користувачі рекомендують використовувати готові теплоізоляційні мати, що мають виступи для укладання труб із кроком 50х50 мм;

• мінеральна вата. Користувачі погано відгукуються про вату у разі влаштування бетонної системи через здатність мінвати поглинати частину вологи з розчину.

Порада. Теплоізоляційний шар (товщина утеплювача для теплої підлоги) над підвалом, у цокольному поверсі, на першому поверсі у приватному будинку, має бути товщим. Крім того, чим вище передбачувана температура теплоносія, тим товстішим потрібно робити шар теплоізоляції.

Лічильник витрати тепла

Установка теплолічильника в квартирі актуальна при отриманні дозволу на влаштування теплої підлоги водяної в багатоквартирному будинку.

Колекторна шафа

Встановлюється для монтажу регулювальних елементів та стикування труб контурів із магістраллю теплопостачання.

Армуюча сітка для теплої підлоги

З приводу укладання армованого стеку думки користувачів розходяться. Загалом сітка для армування дозволить додатково посилити бетонну стяжку після прокладання системи труб.

Компоненти для влаштування стяжки

• бетон (цемент, пісок, вода);
• демпферна стрічка завширшки 100-150 мм;
• елементи кріплення для фіксації труб.

3 етап - монтаж теплої водяної підлоги своїми руками

1. Встановлення колекторної шафи

Монтаж системи починається з установки колекторної шафи, обов'язковими елементами якої є колекторний вузол: колектор, насос, повітровідвідний клапан і зливний відвід. Габарити колектора залежить від його комплектації. Рекомендується встановлювати колектор рівною віддаленості від усіх контурів. У разі неможливості виконання цієї рекомендації, біля самого протяжного контуру.

Важливо. При установці колектора передбачається вільний простір для загину труб. При цьому не допускається монтаж труб зверху, лише знизу. Це забезпечить нормальний рух теплоносія. Встановлення запірного вентиля між системою трубопроводу та колектором спростить обслуговування системи у разі потреби (профілактика, спуск, ремонт).

2. Підготовка основи під теплу підлогу

Поверхня очищається від сміття, усуваються перепади висот підлоги (ухили, піднесення).

На підготовлену поверхню виконується укладання теплоізоляційного матеріалу, що знижує втрати тепла через підлогу. Далі застеляється плівка гідроізоляції. Укладання демпферної стрічки нівелює теплове розширення бетонної стяжки.

Підлоги під водяну теплу підлогу потрібно вирівнювати, щоб забезпечити однакову по товщині стяжку (запорука рівномірного розподілу тепла по поверхні)

3. Укладання труб для теплої підлоги

Монтаж труб водяної теплої підлоги може бути виконаний декількома методами (схеми укладання):

Равлик

Труби укладаються по периметру кімнати, звужуючись до центру. Обов'язкове прокладання труб через ряд, щоб забезпечити можливість зворотного ходу теплоносія та більш рівномірну віддачу тепла.

Спосіб використовується, коли через складну конфігурацію кімнати потрібно змістити центр системи труб, а також у приміщеннях площею більше 40 м.кв.

Змійка (петлі)

В цьому випадку труба від нагрівача проходить вздовж зовнішньої стінипотім хвилеподібно повертається назад. Схема підходить для маленьких приміщень.

Меандр (подвійна змійка або комбінована схема)

Петлі змійки розташовуються паралельно і дозволяють організувати рух теплого та охолодженого теплоносія по трубах. Це спосіб хороший тим, що дозволяє компенсувати охолодження труб.

Матеріал підготовлений для сайту www.moydomik.net

Порада. Майстри радять починати укладання від зовнішніх або холодніших стін кімнати.

Щоб виконати розкладку правильно, новачкові рекомендується нанести спочатку розмітку на поверхню підлоги. На момент монтажу теплої підлоги в наступних кімнатах, укладання буде проводитися "на око". Для прокладання використовуються лише цілісні труби або надійні з'єднання.

Починається укладання труб з підключення одного її кінця до колектора, що подає.

Порада. Труба укладається з відривом щонайменше 70 мм. від стіни приміщення. При цьому біля зовнішніх стінок відстань між трубами можна зменшити, т.к. тепловтрати тут вищі.

Організувати утеплення біля зовнішніх стін можна шляхом зміни порядку розкладки труб, як показано на схемі.

Схема укладання труб теплої підлоги для посиленого обігріву зовнішніх стін.

Після укладання труби на зазначений контур вона фіксується затискачем. Як варіант, можна використовувати дюбелі та прив'язувати до них трубу з використанням мідного дроту або укласти на підлогу арматурну сітку та прив'язувати трубу до неї із забезпеченням можливості теплового розширення матеріалів.

Спрощує роботу ребриста полістирольна підкладка під теплу підлогу водяну, використання якої одночасно дозволяє забезпечити теплоізоляцію та укласти труби рівними рядами.

Полістирольна підкладка під теплу підлогу водяну

Монтаж труб під теплу підлогу на підкладку

4. Підключення колектора теплої підлоги

Після укладання контуру, вільний кінець труби приєднується до колектора зворотного.

5. Опресування теплої підлоги водяної

Опресовування труб ( гідравлічне випробування), таку назву має процедура перевірки якості укладання, т.к. на цьому етапі можна внести корективи в систему опалення водяної теплої підлоги.

Опресовування передбачає впуск води в систему під високим тиском. Рекомендований для перевірки тиск перевищує розрахунковий робітник у 1,5-2 рази (не менше 0,6 МПа). У перші півгодини опресування допустиме зниження тиску не більше ніж на 10%, наступні 2 - 15% від вихідного значення. Температура води залишається постійною. Час перевірки – доба та більше. Якщо порушень не виявлено, а підлога прогрівається рівномірно, можна продовжувати роботи.

6. Стяжка для теплої водяної підлоги

Для стяжки може використовуватись:

• будь-яка готова суміш, обов'язковою характеристикою якої є здатність добре проводити тепло;

• класичний бетон (з цементом марки не менше ніж М 300) з додаванням пластифікатора (3-5%).

Схема пристрою стяжки для теплої водяної підлоги

Влаштування стяжки під теплу водяну підлогу

Висота стяжки коливається у діапазоні 3-7 мм. Заливання розчину проводиться при повній (заповненій теплоносієм) системі із заданим при проведенні опресування тиском. Повний час застигання бетону – 28 днів. Для суміші – час застигання визначається виробником.

Примітка. На поверхні значної площі (понад 40 м.кв.) передбачається влаштування компенсаційних швів.

4 етап - перший запуск теплої підлоги водяної

Після повного застигання (висихання) стяжки підлоги система готова до запуску. Вона досягне заданих параметрів протягом 2-3 діб.

Запуск теплої підлоги водяної

5 етап - чистове оздоблення теплої підлоги

Повністю готова тепла підлога покривається оздоблювальним матеріалом. Сьогодні найпопулярнішим покриттям для підлоги залишається плитка і ламінат.

Водяна тепла підлога під ламінат набула широкого поширення. Однак монтаж ламінату у цьому випадку виконується з деякими нюансами:

• якість ламінату має підтверджуватись сертифікатом. Адже при його нагріванні до приміщення виділятимуться шкідливі речовини. Зазвичай ламінат для теплої підлоги маркується Warm wasser;

• утеплювач під ламінат не укладається;

• обов'язкова вентиляція підлоги вкритого ламінату. Для цього по периметру залишається зазор товщиною 10-15 мм, який потім закривається плінтусом;

• перед укладанням ламінат поміщають у кімнату для набору температури підлоги. При цьому упаковки з ламелями потрібно розмістити по підлозі, а не складати в один високий стос.

Як бачимо, додаткових складностей використання ламінату як підлогове покриття не створює, проте майстри радять використовувати водяну теплу підлогу під плитку. Це пов'язано з тим, що ламінат відрізняється низькою теплопровідністю (чим товщі ламель, тим нижче цей показник), а також у його складі присутні з'єднувачі, випаровування яких не найкраще можуть позначитися на здоров'ї мешканців будинку.

Як зробити водяну теплу підлогу своїми руками?

Водяні теплі підлоги прослужать довгий часу тому випадку, якщо дотримуватися рекомендацій щодо їх експлуатації, які містять відгуки користувачів. Основні вимоги полягають у наступному:

• необхідний поступовий набір температури. Не можна запускати систему на «максимум» після періоду простою (до охолодження статі). Користувачі рекомендують ступінчасте підвищення – на 4-5 °С на добу;

• температура вхідного теплоносія повинна перевищувати 45 °З;

• не рекомендується включати/вимикати систему часто. Це не спричинить додаткову економію;

• Необхідно забезпечити оптимальну вологість у приміщенні. Збалансований мікроклімат сприятливо позначиться здоров'я людини.

Висновок

Крім установки системи тепла водяна підлога всередині будинку, можна виконувати монтажні роботина вулиці, наприклад, для влаштування системи сніготанення та антизледеніння (для обігріву пішохідної доріжки, вхідної зони, ганку, сходів, стоянки авто тощо).

Водяна тепла підлога – популярна система опалення зі своїми унікальними властивостями. Щоб ці властивості виявлялися у повній красі, потрібно потурбуватися правильним укладаннямвсього пирога теплої підлоги. Якщо ви порушите технологію, є ризик поховати систему у стяжці. І такі випадки досить часті. Якщо не хочете такого, то ласкаво просимо до нашого матеріалу!

За рахунок того, що труби теплої підлоги розкладаються по всій площі приміщення, досягається максимально рівномірне прогрівання кожної ділянки. Де б ви не знаходилися у своїй оселі, вам буде однаково комфортно.

З водяними підлогами ви позбавляєтеся в більшості випадків радіаторів опалення, які раніше займали зайвий простір у вашому будинку. За всі ці особливості люблять водяні теплі підлоги у приватних будинках. Давайте покроково розберемося своїми руками.

Крок 1. Підготуйте основу

Як основа для теплої підлоги в будинку виступає чорнова стяжка, яку в більшості випадків заливають не дуже акуратно. Тому перед тим, як ви приступите до укладання підлог, очистіть поверхню стяжки від зайвого сміття. Якщо є напливи, збийте їх до рівного стану. Якщо є поглиблення, підрівняйте їх. Ці чинники надалі сприятливо позначаться на цілісності самої системи.

Крок 2. Встановіть розподільний колектор

Тепла підлога, опалювана водою – досить привабливе рішення. Але якщо ви хочете встановити їх самостійно, не вдаючись до допомоги професіоналів і не витрачаючи на їхні послуги грошей, доведеться вивчити тему і дізнатися всі тонкощі. Слід знати як принципи підключення, і методику пристрою підстави. Укладання так само виконувати доведеться за спеціальною технологією.

Конструкція

На ринку представлено безліч різновидів теплої водяної підлоги. Його випускають десятки провідних виробників. Але незалежно від конкретної марки та моделі обов'язковими складовими частинамивиявляються:

• котел, що нагріває воду;
• насос, що нагнітає воду;
• клапани кульові (їх ставлять на введенні в казан);
• труби;
• колекторний пристрій, що дозволяє налаштовувати та регулювати розігрів підлог на вашу думку;
• фітинги, за допомогою яких монтується основна траса, починаючи від нагрівача, а також труби приєднуються до колекторів.

Кожен із цих складових елементів має свої характерні особливості. Так, труби повинні бути виконані з поліпропілену з укріплюючим скловолоконним шаром, інакше великий ризик їх надмірного розширення в гарячому стані. Поліетилен має менший рівень теплового розширення. При цьому оптимальний діаметр труб становить від 1,6 до 2 см. З'ясуйте при покупці, чи витримають вони тиск 10 бар при прокачуванні води, розігрітій до 95 градусів.

Колектор, за допомогою якого вода надходить у трубопровід, іноді називається розгалужувачем. Один із таких апаратів сортує гарячу воду за опалювальними контурами, а інший - збирає її після проходу по всій системі. Обидва пристрої ставлять усередині колекторної шафи. Якісне виконання колекторного угруповання включає також:

• клапани;
• повітровідведення;
• пристрої, що регулюють витрати води;
• агрегати для прискореного відливу рідини у критичній ситуації.

Колектор з краном, що відсікає, непрактичний, тому краще вибирати варіанти, оснащені регулювальними системами, які забезпечують плавну зміну припливу теплоносія в той чи інший контур.

Точна довжина та монтажний крок під час встановлення труб підраховується індивідуально для всіх приміщень (кімнат). Жодних єдиних стандартів тут немає. Якщо ви не відчуваєте себе достатньо підготовленими для самостійного розрахунку за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення, скористайтесь послугами проектних організацій. Проектувальникам знадобиться, яка величина приміщення, наскільки потужний котел буде встановлений, з чого зроблені стіни в будинку (квартирі), які властивості перекриттів, перегородок. Обов'язково враховується вид покриття для підлоги, пристрій утеплювального шару і діаметр труб.

У проекті має бути зазначено не тільки те, якою є довжина труби, а й настановний крок, і раціональний шлях укладання. Додатково прораховують теплові втрати, гідравлічний опір (воно має бути однаково в кожному контурі). Небажано використовувати великі контури (100 м та довше).

Краще кожен такий ділити на кілька дрібніших.Всі контури є строго однією трубою, тому стики і муфти при укладанні в стяжку виконувати забороняється. Веранди, мансарди та лоджії обігріваються відокремленим від примикаючих до них кімнат варіантом.

Пам'ятайте, що класти труби необхідно, починаючи від зовнішніх стінок, а рівномірність зменшення розігріву досягається за рахунок схеми «змійка».

У приміщеннях, де є лише внутрішні стіни, конструкція теплої підлоги має бути спіральною, спрямованою від кордонів кімнати до її середини. При цьому витримується подвійний крок між будь-якою парою витків.

До уваги: ​​відбирати і купувати колектор слід лише після того, як буде прораховано кількість контурів та його характерні особливості.Найпростіше рішення, оснащене лише одними запірними клапанами, порівняно дешево, але відсутність можливостей гнучкого регулювання викликає багато незручностей. Інша крайність, яку слід уникати – це дорогий колектор, обладнаний сервоприводами та попередніми змішувачами.

Подібна апаратура в приватному будинку чи квартирі зовсім зайва, крім гігантських котеджів. Вирішуючи, який котел поставити, орієнтуйтеся насамперед на його потужність, яка навіть при роботі в піковому розрахунковому режимі повинна мати резерв мінімум 15%.

Щоб забезпечити змішання гарячого та холодного теплоносія, використовують термостатичні змішувачі. Вони бувають двоходовими (парні конструкції ставлять на трубах, що подають і оборотних) і триходовими (з додаванням електричного приводу, монтуються на виведенні котла). Подбайте про наявність сервоприводу, термостата: вкладення в ці пристрої виправдані тим, що користуватися системою буде зручніше. Сервоприводи ставляться на гребінці подачі води.

Механічні термостати влаштовані порівняно просто і надійні у використанні, тому застосовувати їх легко навіть людям, які слабо знаються на техніці. Електронні регулятори трохи складніші, а при необхідності гнучко налаштовувати параметри роботи теплої підлоги доведеться закуповувати програмований апарат.

Розібравшись у загальних рисахз пристроєм і конфігурацією нагрівального підлогу обладнання, подивимося тепер, як воно працює. З котла (у поодиноких випадках з рушникосушарки) вода надходить у трубопровід. Проходячи через термостатичний клапан вона передає йому відому порцію тепла. При досягненні певної температури клапан запускає процес підмішування води, що береться із зворотного трубопроводу. Для цього відкривається двоходовий або триходовий клапан, встановлений до циркуляційного насоса (всередині особливої ​​перемички).

Змішана рідина, пройшовши через циркуляційний насос, стосується термостата, який і подає, зрештою, команди про відкриття та закриття подачі теплоносія зі зворотного контуру в основний. Завдяки такій схемі температура води витримується в заданому діапазоні значень і моментально коригується при відхиленні від нього. Потім вода переходить у розподільний гребінець (але тільки у великому приміщенні, де є необхідність розподіляти теплоносій по кількох контурах і потім перекачувати його у зворотному напрямку).

Монтуючи теплу підлогу в кількох приміщеннях відразу, ставте колектор, що регулює температуру.Це потрібно не тільки тому, що кожному потрібен свій ступінь нагріву, але й тому, що повністю однакова довжина контуру не може бути витримана. Особливо корисне регулювання, якщо одна з кімнат внутрішня, а інша має зовнішні стіни.

Терморегулятори можуть вимірювати нагрівання повітря в кімнаті або температуру покриття для підлоги. Орієнтуйтеся на те, що вам важливо і не плутайте ці два види.

Подбайте про наявність у системі опалення байпасу. Він дозволить зберегти обладнання у повному порядку, якщо раптом подача води на всі контури одночасно буде зупинена.

Плюси і мінуси

Водяна тепла підлога економічний.Мала температура теплоносія (що не перевищує 50 градусів) дозволить зменшити споживання струму електричним котлом на 20% (порівняно з опаленням за допомогою радіаторів). Однорідне розігрівання всієї площі житла з фізіологічно комфортним розподілом температур (22 градуси на підлозі, 18 градусів на рівні особи) теж можна вважати позитивною стороною. Приховане розташування нагрівальної системи виключає опіки і механічні травми при прямому контакті з нею і теплоносієм, що особливо важливо, якщо в будинку є діти.

Безпечна водяна підлога ще й довго слугує.Грамотно виконаний монтаж та правильний відбір компонентів дозволяє використовувати систему 30-40 років. На жаль, є недоліки. Наприклад, підвищена складність монтажу (якщо ви недостатньо знаєте проблему або не маєте необхідного досвіду, зверніться до професіоналів, або виберіть електричний варіант). Якщо установка проведена з помилками, це знижує ефективність розігріву, а й підвищує ризик протечки.

Якщо через монтажні промахи, природний зношування або через будь-яку іншу проблему вода почне протікати, доведеться розбирати підлогу, демонтувати нагрівальну конструкцію, змінювати її повністю або частково і тільки потім підключати заново. Зрештою, у приватних житлових будинках не вдасться використовувати водяну підлогу як єдині джерела тепла.

Тривалий (десятки годин) прогрівання недоліком не може вважатися: тим більше, що значна теплова інерція дозволить підлозі стабільно нагрівати повітря навіть при короткочасних перебоях. Будьте готові, що укладання водяної підлоги (навіть своїми руками) виявиться суттєво дорожчим, ніж монтаж його електричного варіанту. Одні матеріали у перерахунку на 1 кв м можуть коштувати щонайменше 1500 крб. Коли залучається бригада, їй доведеться заплатити не менше.

Хороший результат досягається за умови, що підлога буде піднята не менше ніж на 10 см. Витрати пов'язані і з установкою регулювальних систем, колекторних шаф та випускних повітряних клапанів.

Де використовується?

Така система обігріву в кімнаті квартири може використовуватися тільки теоретично. Технічні перешкоди дуже серйозні. Справа в тому, що запитати трубопровід готовою гарячою водою вкрай небезпечно і просто заборонено, а спеціальний підігрів холодної водидоріг та складний. Крім того, скільки-небудь ефективні системиоб'ємні та важкі, тобто віднімають чималу частину висоти приміщення, надаючи значне навантаження на поверхню підлоги та перекриттів.

У приватному дерев'яний будиноктеплові навантаження на окремі контури якщо і розрізняються, то неістотно. Тому ретельно подумайте, чи варто монтувати дорогі, складні системи автоматичного керування в невеликій оселі. Великий котедж або будинок, де є кімнати, що не опалюються - інша справа.

Покласти водяну підлогу в каркасному будинкуцілком можливо, однак його монтаж має важливу відмінність - через полегшений до межі фундаменту доведеться відмовитися від використання важких стяжок з бетону або цементно-піщаних сумішей. Правильніше застосовувати сухе полістирольне укладання.Вона була спеціально вигадана для каркасних жител. Врахуйте, щоб тепловий ефект був максимальним, доведеться подумати і про хороше утеплення зовнішніх стін, які зазвичай робляться тонкими.

Свою специфіку водяна системарозігріву підлог має і у ванній. Якщо вона встановлюється у квартирі, рекомендуємо отримати консультацію у проектної організації, а також сформувати та зареєструвати офіційний проект та отримати згоду від сусідів. Бажано запитувати контур теплоносієм від сушки для рушників, а двоходові клапани на вході дозволять не зменшити температуру води нижче і вище по стояку. Незалежно від того, чи потрібно обігрівати ванну в квартирі або в приватному будинку, приділіть максимум уваги гідроізоляції.Варто витратитися на особливу плівку або євроруберойд.

Заливку основи роблять із застосуванням керамзиту або дрібного щебеню. Щоб унеможливити появу нерівностей, обов'язково виставляють маяки. Врахуйте, що за залитим стяжкою покриттям ванної кімнати не можна ходити 5-6 діб. При цьому регулярно доведеться змочувати поверхню, інакше вона може потріскатися. Оскільки самостійно виготовити цементну суміш(яка не покриється хитромудрим візерунком тріщин у найближчі кілька років) зможе рідкісний будівельник, краще придбати повністю готовий склад у магазині.А експериментами зайнятися іншим разом, при продумуванні дизайну опалювальної ванни, наприклад.

Інструменти для робіт

У процесі встановлення водяної теплої підлоги потрібно використовувати 18 різних інструментів. Обов'язково знадобляться:

• електричний дриль;
• шуруповерт;
• будівельний фен.

З ручних пристроїв знадобляться:

• ножиці;
• звичайна пила;
• пила по металу;
• робочий ніж;
• молоток;
• долото;
• лещата;
• плоскогубці;
• напилок.

Робота з покриттями проводиться за допомогою шпателя та малярського пензля. Відміряти необхідні розмірипотрібно рулеткою і метровою лінійкою, але крім них знадобиться ще й сіф, що шліфує, або наждачний папір.

Крім інструментарію, знадобляться і матеріали:

• для теплоізоляції найчастіше використовують фольговані мати з пінополістиролу, або плити з того ж матеріалу, обробленого за допомогою екструдування;
• демпферна стрічка, що самоклеїться, повинна мати товщину від 0,5 до 1 см. Труби кріпляться за допомогою скоб, монтажних планок, поворотні дуги та деякі інші деталі.

Підготовка основи

Колишню стяжку за технологією необхідно повністю усунути, щоб оголилося базове перекриття. Відразу вирівняйте поверхню перекриття, якщо відхилення від горизонталі перевищує 1 см. Якщо після видалення старого покриття підлоги залишилися тріщини, відколи і щілини, використовують цементну або гіпсову суміш, що вирівнює. Далі, переконавшись, що на поверхні не залишилося пилу, бруду та будівельного сміття, поверх нього кладуть шар гідроізоляції.

Периметр основи займає демпферна стрічка, яка допоможе компенсувати теплове розширення основного покриття підлоги під час обігріву. Важливо враховувати, коли є відразу кілька контурів, стрічку слід класти і в проміжках близьких один до одного контурів.

Щоб зменшити непродуктивну втрату тепла, доведеться додатково утеплювати перекриття. Лише в окремих випадках воно спочатку готовий у цьому сенсі. Вибір теплоізоляційного матеріалу визначається такими міркуваннями:

• якщо тепла підлога служить лише помічником основної опалювальної системи, можна обмежитися спіненим поліетиленом з шаром, що відбиває фольги;
• коли квартира розташована над опалювальними частинами будівлі, потрібно застосовувати екструдований пінополістирол завтовшки 2-5 см або не менш міцні замінники;
• в квартирах, що розмістилися над холодним підвалом, потрібен серйозніший захист - насипають керамзит і кладуть пінополістирол загальним шаром 5 см і більше.

Сучасні виробники пропонують спеціальні утеплювальні матеріали для теплої підлоги. Один бік таких утеплювачів має канали для монтажу трубопроводів. Рекомендується використовувати мінеральну вату, пінополістирол та особливі мати. Щоб зміцнити шар стяжки, використовують сітчасту армуючу конструкцію, до якої можна прикріплювати труби. Приєднання їх забезпечується пластиковими стяжками, тому немає потреби у кріпильних смугах та спеціальних кліпсах. Коли підстава готова, немає сенсу чекати чогось ще - настав час приступати до встановлення самого обладнання підігріву підлоги.

Монтаж

Схема підключення

Установка водяної теплої підлоги завжди починається з монтажу колекторної шафи. Ставлять його з таким розрахунком, щоб відстань до трубопроводів, що йдуть у всі кімнати та з них, була приблизно рівною. Приховати шафу, що непривабливо виглядає, можна, вбудувавши її в стіну ( несучі стінидля цього не годяться). Врахуйте, що ящик мають вище теплої підлоги, в іншому випадку відведення повітря виявиться заблокований.

У системі сучасного зразка (за рідкісним винятком) циркуляція забезпечується насосним обладнанням. Того насоса, який встановлений усередині котла, вистачає на прокачування води площею 150 кв м, навіть якщо будинок двоповерховий. Якщо загальна площа будівлі більша, обов'язково потрібно ставити додаткові насоси з розширеними функціями.

Щоб можна було обслуговувати систему опалення, не зливаючи воду, вхід та вихід котла обладнають запірними клапанами. Використовуючи їх, ви зможете від'єднати обігрівач для ремонту та профілактики у будь-який зручний момент. За наявності двох і більше колекторних шаф головну трасу, що підводить, оснащують розгалужувачем, відразу за яким встають звужуючі перехідники.

Приєднання труб до колектора передбачає використання стискаючих фітингів або євроконусних пристроїв. Якщо є необхідність, можна проводити такі труби через стіни, закривати їх з усіх боків шаром, що утеплює спіненого поліетилену. Коли всі частини укладені, і кожен блок приєднаний на належне йому місце, систему обов'язково тестують.Подавши в труби воду, протягом 24 годин тримають під тиском 5 або 6 бар (залежно від проектного робочого значення). Якщо така перевірка не призвела до появи візуально помітних розширень, можна сміливо братися до заливки бетонного шару.

Заливати стяжку допускається тільки під час подачі рідини під запланованим тиском.Термін висихання до готовності становить щонайменше 4 тижні (в ідеальних умовах). Якщо згори буде укладена плитка, стяжка повинна мати товщину 30-50 мм, а труби розподіляються на відстані 100-150 мм одна від одної. Недотримання цих правил, навіть якщо приєднання всіх елементів відповідає нормі, призведе до нерівномірного напруження різних частин поверхні.

Під ламінатом або лінолеумом стяжка може бути тоншою. Тоді компенсувати зменшення фортеці допомагає армуюча сітка. Якщо тепла підлога кладеться під ламінат, не треба обладнати теплоізоляцію, інакше енергоефективність опалення скоротиться.

Усадочні шви обладнуються в стяжці обов'язково, якщо:

• площа кімнати перевищує 30 кв. м;
• є хоча б одна стіна довша за 8 м;
• довжина становить менше 50 чи більше 200% від ширини приміщення;
• конфігурація складна та химерна.

Для оформлення стяжок допускається використовувати цементно-піщаної суміші на базі портландцементу (мінімум М-400, а також краще використовувати М-500). Коли йде готовий бетон, його марка повинна бути М-350 і вище. Крім укладання демпферної стрічки, арматурну сітку там, де проходить шов, поділяють. Товщина кожного шва становить 1 см, а верхню частку обробляють герметиком. При проходженні у цих місцях труб їх слід класти лише у зовнішній гофрованій трубі.

Запуск водяної підлоги в роботу повинен відбуватися при настанні перших холодів. Врахуйте, що теплова інерція покриття для підлоги велика, і лише через кілька днів, коли вона буде подолана, створяться оптимальні умови.

До батареї (а також до наявної системи центрального опалення та гарячого водопостачання) теплу підлогу підключати не можна! Це не тільки викличе санкції контролюючих державних органів, а й призведе до порушення нормальної роботи комунальних систем. Обов'язково ставте автономний котел опаленнящо стане джерелом гарячої води в системі. Крім ручного регулювання, керувати теплою підлогою можна за допомогою сервоприводу та датчика, або погодної автоматики.

Оскільки в системі мають бути керуючі та регулюючі компоненти, вона обов'язково підключається до електрики. Теплі підлоги в різних приміщенняхможуть керуватися одним терморегулятором тільки за умови, що теплопровідність біля покриття підлоги збігається повністю. Така схема вимагає однакової або незначною довжини контурів. Терморегулятори можна приєднувати до електромереж безпосередньо або за допомогою ПЗВ, що набагато безпечніше.

Для прокладки силових кабелів використовується або штроба в стіні, або додатково захищає гофра.

Необхідно враховувати, що в момент первинної сполуки автомати повинні бути поставлені в положення "вимкнено".Уважно дивіться, який провід, до якої фази має підключатися. Альтернативну схему монтажу (без бетонної стяжки) буде розібрано трохи далі. Поки що скажемо, що основними її варіантами є поміщення труб у пінополістирольні пази, або пази з дерева. Настав час подивитися, як укладатимуться труби водяної теплої підлоги.

Технологія укладання

Сучасна технологіяустановки теплої підлоги передбачає укладання труб з утриманням їх спеціальними кріпильними профілями. Самі профілі кріпляться до основи дюбелями або саморізами. Перевагою такого рішення є те, що профіль на виробництві постачають фіксаторами. Вам не потрібно ретельно заміряти крок від одного витка до іншого та проводити його ретельний розрахунок. Простіший варіант - кріплення на пластикові стяжки, що притискаються до армуючої конструкції.

Однак простота такої схеми вимагає виключити надмірне зусилля при стягуванні. Слідкуйте, щоб петля виявлялася вільною. Бухту труби акуратно розмотують, причому не відразу, а безпосередньо у процесі роботи. Інструкція виробника завжди наказує, щоб вигин йшов акуратно b за найменшим можливим радіусом. При використанні конструкцій із поліетилену він становить найчастіше 5 діаметрів труби. Не перетискайте виріб, якщо на ньому виникла біла смугаоскільки це означає появу залому, який згодом легко прорветься і призведе до затоплення.

Установка за схемою «равлика», або «спіраль» рекомендована для великих приміщень і робить прогрів рівномірнішим. Класична «змійка» найкраще проявляє себе в маленьких кімнатах, а якщо потрібно подати тепло на покриття для підлоги в приміщенні середньої площі, доцільно віддати перевагу «подвійній змійці», в якій гаряча і зворотна труби спрямовані паралельно.

Які б способи не були обрані, намагайтеся скоротити кількість стиків між трубами, а також кількість їх поворотів. Подібні ділянки, незважаючи на всю досконалість сучасної технікиі ретельне виконання професіоналами, що різко збільшують загрозу протікання. В ідеалі з'єднання повинні робитися лише на вході в котел та на виведенні з нього.

Для приєднання труб, крім перерахованих вище варіантів, є такі пристосування:

• хомут, що притягує, з поліаміду (2 шт на метр);
• дріт сталевий (аналогічна витрата);
• степлер та 2 фіксатори на метр;
• траки, що фіксують, або планки на основі ПВХ;
• полістирольні мати;
• алюмінієві розподільні пластини.

Правила роботи вказують, що незалежно від способу утримання труб їх фіксація забезпечується сітками з квадратним осередком 15х15 мм, діаметр дроту максимум 0,5 см. Ввівши в систему сучасні автоматичні пристрої, можна зробити керування потоком води, що йде трубами, не тільки незалежним від людського фактора, але і дистанційним.

Остаточний вибір варіанта укладання має відбуватися з урахуванням приватних властивостей приміщень та функціональності їх окремих частин.Система «змійка» покликана подавати воду спочатку в холодну область, а потім на всьому іншому протягом підлоги, наприклад.

Коли стяжка під ламінатом або лінолеумом робиться тонше за звичайні показники, безпосередньо під нею над контуром опалювальних труб кладеться додаткова підсилююча сітка.

Як правильно зробити без бетонної стяжки?

Довге очікування (приблизно місяць чи навіть більше, якщо погодні умови несприятливі) влаштовує далеко не всіх. Замість бетонної стяжки можна використовувати настильне покриття. Коли ви покладете труби, потрібно буде сформувати підкладку для фінальної підлоги. Якщо нагорі буде ламінат, використовують картон та спінений поліетилен. Заливання під плитку теж не обов'язкове. Під неї, як і під лінолеум, готують спеціальну конструкцію на основі цементно-стружкових плит.

Тепла водяна підлога на дерев'яне покриття монтується з використанням розподільних пластин з алюмінію. Попередньо готують дошки, де формуються необхідні пази. Зробити своїми руками максимально рівну поверхню у ванній кімнаті можна, якщо над трубами настелити стружкові деревини плити, фанеру або гіпсоволоконні листи. Завжди ретельно перевіряйте, чи ці матеріали відповідають санітарним нормативам.

Підключити теплу водяну підлогу без стяжки можна, поклавши труби як між лагами, так і на поверхні чорнової підлоги. Модульна варіація ( дерев'яні блокиз фрезерованими пазами) може бути замінена рейковою, при якій фанерний лист покривають рейками. Інтервали між ними служать для монтажу труб. Укладання між лагами обов'язково вимагає використовувати гідроізоляцію, утеплювач, відбивні пластини з отворами для проходу труб, самі труби, лист фанери та завершальне покриття.

Накладення на підлогу так само передбачає розміщення утеплювача в розриви лагів поверх гідроізоляції, а вище кладеться фанера або чернові дошки. Нюанс: обточіть дошки, щоб з'явилися канали для прокладання труб. Відбивний шар виготовляється з фольги, що приєднується до дошок з використанням скоб. Труби у каналах утримуються поставленими зверху вузькими пластинами з металу, самі пластини також прикріплюються до дошок.

Замість дощок можна застосувати мати з полістиролу стандартних габаритів 1х0,5 м, що приєднуються один до одного кріпленням формату «замок».

Завжди (незалежно від способу укладання підлоги з підігрівом) зберігайте інтервал до стіни 0,1 м, оскільки він дозволить значною мірою погасити ефект теплового розширення матеріалів підлоги. Над настилом чи лагами поміщають гідрофобне покриття. Тільки після цього настає черга формування чистої статі.

Крім двох описаних варіантів формування підлоги, що обігрівається без стяжки, допускається використовувати підкладку з пінопласту або дерева, ДСП. Легкі, відносно тонкі підлоги коштують дорожче і не дуже міцні, але саме їх рекомендують застосовувати:

• у разі потреби настилати нове покриття над старим без демонтажу;
• якщо висота житла обмежена;
• якщо швидкість установки вам критично важлива;
• при неможливості налагодити доставку бетону належним чином;
• якщо перекриття підлоги дерев'яне;

Крім полегшення конструкції, система теплої підлоги без стяжки має ще одну незаперечну перевагу - її легше ремонтувати. Навіть найкращі труби, укладені правильно та експлуатовані обережно, можуть раптово луснути. Якщо ви хочете таки використати повноцінну стяжку, але не чекати 28 днів повного висихання, варто застосувати напівсухі суміші.Спеціальні добавки в них дозволяють скоротити необхідну кількість води, проте вартість подібних будматеріалів вища, ніж у простішому варіанті.

Враховуйте, що монтаж теплої підлоги без стяжки припустимий лише за умови, що перепади рівня підлоги становлять 0,2 см на кожні 2 кв м поверхні. Якщо вона менш рівна, стягуючий шар, нехай і найтонший, створювати все одно необхідно.

Можливі помилки

Навіть досвідчені домашні майстри, які вперше беруться за встановлення теплої підлоги, можуть припуститися серйозних помилок. Найчастіше висохла бетонна стяжка покривається сіткою тріщин. Причини такого дефекту різноманітні. Уникнути його появи можна, якщо:

• подбати про оптимальну щільність утеплювача;
• зробити якісно усадочні шви;
• не завищувати рекомендовану товщину стяжки;
• не намагатися висушити її надмірно швидко; прискорити нормальний процес затвердіння;
• ґрунтовно ущільнити розчин і суворо дотриматися пропорції при його формуванні;
• додати пластифікатори згідно з рецептурою.

Мінімальна щільність утеплювача становить 35 кг на куб м. Запобігти надміру швидкого висихання бетону допоможе накриття його плівкою з поліетилену.

Виключити монтажні помилки на 95% (крім викликаних неуважністю, поспіхом та виробничим шлюбом) допоможе складання ескізних проектівПродумавши виконання системи, "побачивши" її на аркуші паперу, можна виявити недоліки заздалегідь і уникнути їх прояву. Краще позначте на ескізі ділянки розміщення меблів та інші місця, де контур із теплоносієм не повинен пройти.

Вся площа, яка має бути зігріта, ділиться на ділянки по 15 кв. м кожний. На будь-якій ділянці крок установки трубопроводу становить 10 см. Поширена помилка полягає в тому, що не люди думають вчасно, біля якої стіни краще встановити колектор або надмірно наближають його до одних контурів опалення, віддаляючи від інших. Правильно вибирайте джерело тепла, яке підключається до теплої підлоги.

Комфортне життя забезпечується при температурі теплоносія від 40 до 45 градусів, Що дозволяє прогріти підлогу до 26-30 градусів. Таке нагрівання забезпечують конденсаційні котли, тоді як інші нагрівальні прилади не здатні підігріти воду менше, ніж до 60 градусів.

Не кладіть теплоізоляційний шар поверх теплої підлоги і не використовуйте в приміщенні килими., тому що ці рішення лише погіршать якість обігріву. Пам'ятайте, що полістирольна теплоізоляція – щільна, і вона не здатна скоригувати нерівності чорнової стяжки, тому з перших кроків потрібно зробити все якнайточніше. Що стосується товщини полістиролу, попри рекомендації більшості виробників, не потрібно витримувати 10 см (як правило, навіть на перших поверхах вистачає 8 см).

Поверх шару теплоізоляції слід не просто укладати плівку, що відбиває (це помилка), а вона має бути розкладена рівно і заведена за полістирол по краях. Сам же нижній матеріал слід щільніше притискати до стін через демпферну стрічку. Не сполучайте деталі скотчем, тому що вони призначені для зовсім інших цілей. Це може завдати шкоди здоров'ю.

Правильніше змастити краї блоків клеєм. Ще один промах, який часто зустрічається в роботі непрофесіоналів і «шабашників» – різний відступ труб від стін. Справжні майстри роблять його не менше 100 мм та одноманітним у всіх приміщеннях.

Якщо необхідно не просто покласти труби, але й організувати поворот трубопроводу, потрібно обов'язково згинати вручну металопластикову конструкцію (а не за допомогою пружин та інших підсобних інструментів). Врахуйте, що армуюча сітка не повинна торкатися поверхні труб, оскільки це вважається грубою помилкою. Ті, що піддаються тепловому стиску і розширенню контури, будуть постійно штовхати мережу, і вона скоро виявиться деформована і вийде з ладу.

На думку фахівців, у найхолодніших частинах приміщення потрібно ущільнювати крок укладання «змійки» до 0,1 м. Насамперед так роблять, укладаючи теплу підлогу поблизу зовнішніх стін. Не намагайтеся обігріти одним контуром понад 40 кв. м підлоги. Також варто організовувати відокремлені контури для сусідніх кімнат з різним температурним режимом. Монтаж металопластикових трубпід стяжку краще, ніж установка трубопроводу з інших матеріалів. Температура теплоносія повинна підвищуватись планомірно з виходом на потрібний вам рівень через 70-72 години після підключення.

Найкраща точка встановлення насоса - зворотна труба, що знаходиться одразу перед котлом. Найчастіше розширюючі баки монтують у найвищому відрізку схеми, проте закриті мембранні системи можуть виконуватися і будь-яким іншим способом. Якщо ви запитуєте газовий котел від магістрального трубопроводу, а не від балонів, слід отримати санкцію місцевої влади. До роботи повинен залучатись лише спеціально навчений персонал, який працює в ліцензованих організаціях.

Петлі з єдиної труби перерізом 1,6, 1,7 або 2 см відрізняються мінімальним ризиком виникнення протікання на стиках.

Середня температура підлоги житлових приміщень становить за чинними нормативами 26 градусів, а в тих місцях, де люди бувають періодично, і потрібний особливий тепловий режим, вона становить 31 градус. Найвища допустима різниця нагріву окремих частин підлоги та покриттів у різних кімнатахскладає 10 градусів.

Щоб теплова віддача була оптимальною і не змушувала посилювати роботу системи надмірно, необхідно ретельно дорівнювати підлогу.

Неприпустимі відхилення від площини більш ніж на 5 мм.. Їх наявність призводить до переповнення контурів повітрям та нестабільної, неефективної роботи опалення. Функції паро- та гідроізоляції часто виконує поліетиленова плівка, і її мінімальна товщина становить 0,02 см, інакше не вдасться гарантувати повноцінний захист утеплювача від вогкості.

Укладання плівки має вестися внахлест до 100 мм, а її межі утримує липка стрічка, якою прикривають місця перетину підлоги та стін. Коли укладені всі нижні шари і навіть самі труби, потрібно проводити їх опресовування по-різному залежно від матеріалу. Так, металопластикові конструкції повинні піддаватися внутрішньому тиску 6 бар протягом 24 годин. Перед цим контури заповнюють на 100% водою, остаточно випускають повітря через крани для зливу.

Є інший варіант: заливши теплоносій, доводять його температуру до 80 градусів, витримують так протягом 30 хвилин, після чого, зберігаючи опресувальний тиск, кладуть бетонну стяжку.

Якщо трубопровід зроблений із зшитого поліетилену, зменшивши тиск, потрібно буде додати води, а потім через 30 хвилин повторити перевірку. Потім чекають 90 хвилин, відновлюють колишній тиск та залишають опалювальні контури у спокої на 24 години. До кінця цієї паузи падіння тиску має становити максимум 1,5 бар.

Після монтажу та перевірки всіх деталей трубопроводу та додаткових компонентів сфотографуйте їх розташування та складіть опис із прив'язкою до орієнтирів. Згодом, якщо знадобиться ремонт теплої підлоги, подібна інформація значно спростить і прискорить роботу.

Коли необхідно обігріти дуже маленьку площу (зону навколо дивана, крісла, столу та інших меблів, наприклад), кращі гнучкі рулони з вбудованими трубками з пластику. Технологія допускає відріз потрібної частини рулону, його згинання під будь-яким кутом – головне, щоб канали для проходу рідини залишилися цілими.

Дотримання цих моментів дозволить досягти повного успіху в монтажі теплої підлоги та насолоджуватися її стабільною роботою протягом кількох десятиліть.

Про те, як зробити водяну теплу підлогу своїми руками, дивіться у наступному відео.

Для багатьох із нас питання ефективного обігріву свого житла завжди є актуальним. Багато в чому наші побоювання пов'язані зі слабкою ефективністю централізованого опалення, включення якого ми з нетерпінням чекаємо щоосені. Свій власний будинок ми можемо обігріти якісніше, обладнавши власну автономну систему опалення. Мешканцям міських квартир з вибором альтернативних способів опалення, завдання набагато складніше.

Однак є варіанти, які можна з успіхом застосувати у власних домоволодіннях. Водяна тепла підлога – це система опалення, яка може задовольнити у повному обсязі мешканців приватних будинків. Для квартири такий варіант малопридатний через існуючу офіційну заборону. Як допоміжний засіб обігріву здійснюють укладання водяної підлоги у ванній кімнаті.

Тепла підлога, зроблена своїми руками, водяна, контур якої можна підключити до централізованого гарячого водопостачання або автономного опалювального приладу, реальне інженерно-технічне рішення. Питання в тому, наскільки правильно буде зроблено розрахунки, грамотно виконано монтаж трубопроводу та встановлення елементів конструкції. Розберемося з питаннями щодо цього детальніше.

Мотиви, що передують монтажу водяної підлоги

Якщо ви вирішили переобладнати систему опалення власного будинку, віддавши перевагу підігрітій підлозі, рішення цілком виправдане. Тут можна сміливо говорити про ефективність обраного варіанта. Подібна система обігріву житлових приміщень відрізняється економічністю, має високі експлуатаційні характеристики та технологічні параметри.

Найцікавіше у тому, що на відміну з інших опалювальних систем, цю схему обігріву, тобто. Водяна тепла підлога своїми руками зробити цілком під силу звичайній людині. Такі схеми опалення називаються серед професіоналів гідравлічними. Основний принцип дії полягає в підігріві покриття підлоги зсередини, в результаті циркуляції по трубі гарячого теплоносія. Водний контур підключається до автономного казана, до централізованої системи ГВП. За рахунок того, що в результаті нагрівання підлогу, в опалювальному приміщенні створюється тепла широка поверхня, що віддає тепло внутрішньому об'єму повітря.

Розігріта стяжка виступає у ролі гігантського радіатора, віддаючи теплову енергію повітряним масам. Рівномірний підігрів усієї площі підлоги забезпечує природну циркуляціюповітряних мас усередині приміщення. Тепле повітря піднімається вгору, поступаючись місцем порції остиглого повітря. У кімнатах з теплими підлогамипрактично відсутні холодні кути, повітряна маса прогрівається рівномірно, знизу нагору.

Незважаючи на те, що така система опалення пов'язана з тривалими та трудомісткими робочими процесами, ефективність її на порядок вища, ніж традиційне обігрів за допомогою радіаторів. Грамотно прорахувавши всі кроки та послідовність робіт, можна суттєво знизити власні витрати. При виборі витратних матеріалів, обладнання та оснащення можна скористатися порадами професіоналів. Монтаж вимагає чіткої послідовності та дотримання технології. В результаті ви отримаєте довговічну систему опалення, необхідний рівень комфорту в своєму будинку. За своєю ефективністю обігрів підлоги в рази перевершує радіаторну систему опалення.

Важливо!Обладнуючи у своїй оселі теплу підлогу, слід пам'ятати про те, що ви робите опалювальну систему назавжди. Укладання водяної труби великої довжини, наступний монтаж стяжки, робочі процеси, які робляться серйозно та надовго.

Підготовчі роботи

Основна проблема, з якою вам доведеться в даному випадку зіткнутися, є стара стяжка. Її доведеться демонтувати. Процес цей не легкий, проте без цього не обійтися.

Для довідки:власникам нового житла в цьому плані значно легше. Ви маєте панельні перекриття, на які можна вільно укладати водяні труби та нову стяжку. Слід пам'ятати, що вага стяжки завтовшки 10-15 см становить 200-300 кг/м 2 . Тому треба враховувати міцність та надійність усієї споруди.

Підготовчі роботи, які ви починаєте, полягають не тільки в демонтажі старого бетонного покриття, але й у підготовці поверхні. Для нормальної роботи вашої теплої підлоги потрібна горизонтальна поверхня. Максимально допустимі перепади висоти на поверхні не повинні перевищувати 10 мм. На фото, яке пропонується до вашої уваги, зображено процес підготовки поверхні для укладання труби, що гріє.

Після того, як ви усунули на поверхні всі вади, приступайте до укладання гідроізоляційного шару. Уздовж стін житлового приміщення, по всьому периметру покладіть демпферну стрічку, яка відіграватиме роль теплового компенсатора для бетонної стяжки, що розширює від нагріву.

На замітку:при монтажі кількох водяних контурів демпферна стрічка кріпиться не тільки на вертикальні стіни приміщення, а й між кожним водяним контуром, вздовж лінії укладання.

Щоб тепло від гріючої труби не йшло вниз, основа підлоги піддається утепленню. Для цього можна вибрати найрізноманітніші матеріали, які сьогодні в асортименті представлені у продажу. Вид та спосіб утеплення залежить від наступних факторів:

• теплу підлогу, яка є допоміжною системою обігріву, можна утеплити пінополістиролом, покритим з одного боку фольгою. Такий матеріал називається пенофол;
• якщо ваша квартира або житлові приміщення, розташовані над опалювальними приміщеннями, можна обмежитися звичайними листами екструдованого пінополістиролу товщиною 20-50 мм або мінеральною ватою;
• житлові приміщення першого поверху потребують ретельного утеплення. Тут можна використовувати насипний керамзит та листи пінополістиролу завтовшки 50-100 мм.

Для довідки:сьогодні у продажу є спеціальні утеплювальні плити, обладнані з одного боку пазами та каналами, розраховані для укладання труб водяного контуру опалення.

Зверху утеплювача укладається армована сітка, на основі якої триматиметься бетонна стяжка. Зазвичай саме на сітку здійснюється монтаж труб водяної підлоги за допомогою спеціальних скоб, затискачів і кліпс. На малюнку показаний типовий листковий пиріг – шарувата структура, що лежить в основі капітальної системи опалення підлоги.

Витратні матеріали та обладнання

Перед тим як починати укладати теплу підлогу водяною своїми руками, займіться ретельним підбором необхідних матеріалів, оснащення та обладнання. Зазвичай схема підлогового обігріву включає наступні елементи і матеріали:

• джерело підігріву теплоносія (автономний газовий котел, система ГВП та ЦО);
• циркулюючий насос (деякі моделі газових котлів мають у своїй конструкції насоси);
• труби розведення;
• перекриваючі вентилі;
• триходовий клапан;
• колектор;
• основна труба для водяного контуру;
• комплект фітингів для підключення труб та обладнання.

З усього перерахованого обладнання та матеріалів, особливу увагу необхідно приділити вибору труб, які становитимуть єдиний контур опалення. Як правило, сьогодні на практиці використовуються поліпропіленові труби та труби із зшитого поліетилену. У першому випадку краще зупинити свій вибір на трубах, покритих армуючим скловолокном. Поліпропілен має значне теплове розширення, тому завдяки скловолокну, можна знизити ефект деформації труби при нагріванні.

Труби з поліетилену менше схильні до теплової деформації, тому саме їх найчастіше вибирають для обладнання зовнішніх комунікацій. Найбільш зручний діаметр труби для водяної підлоги 16-20 мм.

На замітку:при покупці труби дивіться на маркування. Труби повинні витримувати тиск 10 атм. і температуру нагрівання до 95 0 С. В іншому випадку ви ризикуєте створити у себе вдома бомбу уповільненої дії.

Починаючи робити водяну теплу підлогу своїми руками, думайте не тільки про економію коштів, а й про власну безпеку та практичність системи в процесі експлуатації. Не слід гнатися за дешевими матеріалами. Просто намагайтеся купувати труби перевірених та надійних фірм – виробників.

Далі займіться колектором. Це досить складний конструктивний елемент, який має масу патрубків та відводів. Від кількості водяних контурів, які ви хочете укласти у приміщеннях, залежить і вибір моделі колектора. Основне завдання колектора – регулювання подачі гарячої води та відведення остиглого теплоносія назад до джерела підігріву. До колектора здійснюється підключення всіх труб, укладених у підлогу. У колектор входить вся регулююча група, завдяки якій водяна підлога функціонує і у вас є можливість здійснювати регулювання подачі/нагріву водяного контуру. Це клапани, що регулюють інтенсивність подачі води в трубу, відвідники повітря, клапани аварійного зливу і термостати.

Розрахунки та схема укладання водяного контуру

Укладання водяної теплої підлоги своїми руками вимагатиме від вас проведення певних розрахунків, які допоможуть отримати точні дані про довжину водяних контурів, їх кількість та яку вибрати схему укладання.

Для кожної кімнати розрахунки робляться індивідуально. Для спрощення справи можна скористатися спеціальними програмами, які сьогодні є у спеціалізованих компаніях. Краще буде, коли ці розрахунки для вас зроблять фахівці, наочно, на папері, з усіма необхідними рекомендаціями. Займатися самостійно розрахунками, отже заздалегідь наразитися на ризик отримати надалі технологічну помилку. Базовими величинами для розрахунків є:

• розміри (площа) опалювального приміщення;
• матеріали, з яких зроблено стіни, перекриття;
• рівень теплоізоляції будинку;
• якого виду теплоізоляція укладена у підкладку;
• передбачуваний тип покриття для підлоги;
• матеріал труб водяного контуру та діаметр труби;
• потужність опалювального приладу, робочий тиску системі централізованих систем ГВП чи ЦО.

Спираючись на ці параметри можна отримати чітке уявлення про довжину трубопроводу та розмір кроку при укладанні труби. Після отриманих розрахунків визначтеся зі схемою укладання труби, що гріє.

Важливо!При виборі схеми укладання водяного контуру необхідно враховувати той факт, що вода, циркулюючи трубою, остигає. Тому монтаж труби слід розпочинати від зовнішньої стіни. Таким чином, ви огородите опалювальне приміщення від зони холодного повітря.

Для того, щоб отримати поступове зменшення ступеня нагрівання підлоги від зовнішньої стіни до центру приміщення, краще вибрати схему укладання «змійка». Щоб отримати рівномірний нагрівання підлоги в приміщеннях з внутрішніми стінами, Використовується схема укладання «равлика», тобто. по спіралі, від краю приміщення до центру. Тут труба підводиться до центру спіраллю з подвійним кроком між кожним витком. Досягши центру, труба розгортається і укладається в тому ж вигляді, тільки вже у зворотному напрямку. Обидва кінці труби, що гріє, необхідно під'єднати до відповідних патрубків колектора.

При монтажі теплої підлоги слід пам'ятати про крок, що дотримується. Зазвичай укладаються з кроком 10-30 см. При великих теплових втратах будинку, оптимальний крок укладання труби - 15 см.

Якщо кроком труби дедалі більше, менш зрозуміло, з гідравлічним опором ситуація неоднозначна. Чим більше поворотів і вигинів у трубі, тим вищий опір. Для кожного водяного контуру, підключеного до колектора даний параметрнеобхідно зробити однакове значення. Контури з довжиною понад 100 метрів ділять більш короткі, рівні за довжиною відрізки. При укладанні труби, що гріє, категорично не допускається використовувати стики і встановлювати муфти.

На замітку:установка муфти або фітингів, що стягують, допускається тільки в тому випадку, якщо ви усуваєте обрив, виконуючи ремонт водяної теплої підлоги.

Для кожного приміщення використовується окремий контур. Бажаєте опалювати таким способом балкон або лоджію, постарайтеся укласти для цього окремий контур.

Вибір та встановлення колектора

Вище вже було сказано, що від кількості водяних труб, що укладаються в підлогу, залежить модель колектора. Пристрій повинен мати кількість висновків, які відповідають кількості опалювальних контурів. Завдання цього приладу – відповідати за регулювання подачі гарячої води в опалювальну систему та відведення відпрацьованого теплоносія назад до нагрівального приладу.

Найпростіший варіант - це колектор, обладнаний тільки запірними вентилями, проте такий пристрій практично позбавляє вас можливості регулювати роботу опалювальної системи. У більш дорогих моделях передбачені регулюючі клапани, завдяки яким можна самостійно виставити оптимальну інтенсивність водяного потоку для кожної труби, що гріє окремо. Обов'язковий атрибут будь-якого колектора, повітровідвідний клапан та кран, аварійного зливу. Найчастіше ставляться прості, дешеві моделі колекторів. Для нормальної роботи обладнання достатньо один раз налаштувати всі клапани відповідно до заданих параметрів.

Якщо ви не женетеся за економією, краще придбати пристрій, оснащений сервоприводами та змішувальними вузлами. Таке обладнання дозволяє в автоматичному режимі регулювати температуру води, що подається в труби теплої підлоги.

На замітку:не забудьте! Ваш колектор повинен бути встановлений безпосередньо в приміщенні, що опалюється, або поруч з ним, по сусідству. Для цього робиться спеціальна колекторна шафа (розміри 50х50 см або 60х40 см). Глибина конструкції складає 12-15 см. За бажанням колекторну шафу роблять утопленою в стіні, щоб вся конструкція змогла вписатися в інтер'єр житлового приміщення.

Колекторну шафу ставлять вище за рівень водяної підлоги. Зазвичай усі водяні контури, що виходять із стяжки назовні, ховають у спеціальний декоративний короб.

Монтаж труб та заливка стяжки

Відразу варто помітити! Укладання труб не означає, що можна відразу приступати до заливання нової стяжки. Стяжка монтується лише після запуску системи опалення. Коли трубопровід наповнений гарячою водою, водяні спокійні контури витримують робочий тиск, не деформуються, в місцях підключення немає течі, можна починати роботи з пристрою стяжки.

Перевірка готовності теплої підлоги проводиться у разі підвищеного тиску. У водяний контур подається вода під тиск 5-6 бар, що втричі більше звичайних робочих параметрів. Під таким тиском ваша система повинна простояти не менше доби. Далі тиск знижують, доводячи його до нормальних параметрів, виставляють за допомогою колектора оптимальну температурунагріву житлового приміщення. Після пуску ваша система має простояти в робочому режимі 2-3 дні, протягом яких ви повинні уважно стежити за працездатністю всіх елементів та обладнання.

Монтаж стяжки проводиться при включеній системі відповідно до певної технології. В основі бетонної конструкціїлежить піщано-цементна сумішз додаванням пластифікаторів. На відео демонструється, як можна зробити стяжку своїми руками.

Вибір джерела тепла для системи тепла водяна підлога

Тут одразу слід все розставити на свої місця. Існує три варіанти підключення водяної підлоги:

• тепла водяна підлога від автономного газового котла;
• тепла підлога від домашнього електронагрівального приладу (бойлера);
• водяну підлогу, до централізованої системи опалення або до системи ГВП.

Перший, найпоширеніший варіант, який здебільшого ставиться у нових приватних домоволодіннях. Газовий котел є найбільш відповідним нагрівальним приладом, за допомогою якого можна забезпечити повноцінну працездатність домашньої системи опалення. Тепла водяна підлога в цьому плані працюватиме стабільно та ефективно.

У випадку, якщо ви виявили бажання підключити водяний контур для обігріву ванни та санвузла через бойлер, ситуація виглядає дещо інакше. Вам буде потрібний проточний бойлер, здатний здійснювати регулярно підігрів води до необхідної температури. Такий варіант, слід сказати, дуже витратний і малоефективний.

І наостанок! Дуже популярним серед мешканців міських квартир є схема підключення підлоги для ванної кімнати до централізованих комунікацій. Варіант із під'єднанням водяної труби до системи централізованого опалення не відрізняється практичністю і використовується тільки у разі крайньої необхідності. Набагато ефективніше буде підключення водяного контуру до змійовика (сушарку для рушників). Зазвичай у багатоквартирних будинках ставляться сушарки для рушників, що грають роль додаткової петлі в системі гарячого водопостачання.

Важливо!Доречно нагадати, що такий вид підключення є не законним. Тут відіграють роль ряд технологічних факторів, на які не можна не зважати.

повертаючись до автономної системиНагріву, до газового котла, потрібно не забувати про те, що ваш агрегат повинен мати відповідний запас потужності. Наприклад, звичайний газовий котел для автономного опаленняповинен мати потужність з розрахунку 1 до 10 від загальної опалювальної площі. Ці значення беруться для приміщень зі стелями не вище 3 м та при помірному споживанні гарячої води для побутових потреб. Значить до потужності, необхідної для підігріву теплоносія в системі та забезпечення мешканців будинку гарячою водою, вам знадобиться котел потужністю 30-40 кВт, з урахуванням запасу потужності.

Висновок

Влаштування водяної підлоги, на відміну від радіаторної системи опалення на перший погляд виглядає громіздким, витратним і клопітким. Не варто говорити не правду, якщо стверджувати, що при бажанні ви обмежитеся мінімальним дискомфортом і малими фізичними зусиллями. Монтаж теплої підлоги для будь-якого приміщення - завдання клопітка і важка. Однак ці турботи та труднощі варті того і окупляться надалі. Якщо ви зуміли зробити все правильно, не відступаючи від технології, ваша стать буде служити вам вірою і правдою не один десяток років.