Як зробити каналізацію у приватному будинку своїми руками. Способи провести каналізацію у приватному будинку

Кінець другої декади XXI століття передбачає в сучасному приватному будинку, включаючи і дачу, відхоже місце дещо технологічніше, ніж скромна дощата будочка наприкінці ділянки. Тому тому, наскільки просунутими стали сьогодні каналізаційні системи для заміських будинківта матеріали для них. І все це цілком доступно за ціною та посильно для домашнього майстра при встановленні своїми руками.

Будь-яка система відведення та утилізації стоків у житловому будинку, яким би маленьким він не був, потребує побудови схеми, яка в масштабі продемонструє розміри системи та допоможе у виборі:

• види сантехніки та її розміщення, включаючи додаткові постачальники стічних вод, такі, наприклад, як лазня;
• маршруту внутрішнього розведення труб;
• місця виходу каналізаційної системи із будівлі;
• проходження каналізаційної магістралі за межами будівлі;
• типу обладнання та його розташування на території ділянки;
• необхідні створення системи матеріалів.

На схемі також відображаються трубні діаметри, варіанти їх приєднання та інші відомості, які необхідні для складання внутрішнього та зовнішнього компонентів каналізаційної системи.

Види каналізаційної системи

Найзатребуваніші сьогодні каналізаційні системи засновані на використанні:

• вигрібних ям;
• накопичувальних баків;
• двокамерних септиків;
• септиків із фільтрацією;
• септиків із біофільтром;
• септиків із примусовою подачею повітря.

Чи знаєте ви?Як встановили археологи, найранішим у світі наметам систем каналізації, що з'явилися в Месопотамії, вже майже п'ять тисяч років. Проте каналізаційна система, що нагадує сучасну, з'явилася в Стародавньому Риміу VI столітті до нашої ери.

Перевірений в століттях метод каналізації стоків нехитрий і дешевий. Для спорудження вигрібної ями у вигляді колодязя без дна необхідні бетонні кільця, цегла тощо.
Оскільки дно цієї криниці складається з голого ґрунту, то домашні рідкі відходи потрапляють через колодязь на нього, просочуються і починають очищатися. Більше тверді фракції цих відходів затримуються в ямі і випадають в осад. Коли їх у колодязі накопичиться багато, потрібно очищення.

Ця система діє надійно і виправдовує своє існування, якщо за добу обсяг стоків з будинку не перевищує кубометра. Така кількість дозволяє мікроорганізмам у ґрунті справлятися з переробкою органічних елементів і тим самим очищати воду, що надходить у ґрунт через дно колодязя.

При перевищенні цього обсягу вода не встигає очищатися і починає забруднювати підземні води. Вигрібну яму є сенс споруджувати, якщо дача відвідується не великою кількістюлюдей лише у вихідні. У будь-якому випадку, цей примітивний вид каналізації сьогодні має все меншу популярність у заміських домовласників.

Встановлена ​​неподалік будинку ємність для прийому стічних відходів здатна бути пластиковою, цегляною, бетонною, металевою за умови, що ця ємність буде герметично закрита.

Особливо це актуально для земельних ділянок, де високий рівень ґрунтових вод. Герметично закритий бак убезпечить і ґрунт, і підземні води від забруднення. Єдина незручність цієї системи - залежність від частих викликів асенізаторів, через що вартість її експлуатації досить висока.

Цей пристрій є двома резервуарами, перший з яких оснащений герметичним дном, а другий не оснащений, будучи засипаним знизу шаром піщано-щебеневої суміші.

Чи знаєте ви?Всебічний геній Леонардо да Вінчі в 1516 придумав навіть унітаз зі змивом. Але втілити революційну ідею у життя не зміг навіть французький король, оскільки тоді геть-чисто були відсутні і водогін, і каналізація.

Стоки вливаються в перший резервуар, там тверда органіка тоне, вгору піднімаються жирні частинки, а частково очищена вода розташована посередині.

Обидва обсяги з'єднані між собою трубою з невеликим нахилом у бік другого резервуару. По ній вода, що частково стала більш чистою, перетікає в другий резервуар. А там вона, проходячи через піщано-щебеневу суміш, а також ще й крізь ґрунт, додатково очищається.
Зрозуміло, що в першому відсіку, що є відстійником, поступово накопичуються маси відходів, щоб усунути які доводиться вдаватися до послуг асенізаторів.

А ось другу ємність рекомендується обладнати лише тоді, коли від її дна, заповненого сумішшю щебеню та піску, до ґрунтових вод буде мінімум метрова відстань. Причому цю піщано-щебеневу суміш потрібно через кожні п'ять років міняти.

Він складається з резервуара, поділеного на кілька секцій, з'єднаних один з одним трохи похилими трубами. Як правило, такий резервуар виготовляється на заводі.

Перший резервуар використовується для відстою рідких відходів. З нього освітлена вода перетікає в інше відділення ємності. А там анаеробні бактерії, що розкладають органічні елементи, роблять воду ще чистішою, після чого вона перетікає у третій резервуар.
А з нього через грунт вода досягає спеціально створених із пісочно-щебеневої суміші фільтраційних полів, де вона очищується до 80% і виводиться у спеціальні канави чи ємності. Цей метод очищення рідких відходів доцільний лише там, де є велика ділянка землі.

Адже тільки від фільтраційних полів до будинку чи джерела питної водивідстань має бути щонайменше 30 м. Плюс, самі ділянки фільтрації займають чимало площі, хоч і знаходяться під землею. Крім того, ґрунтові води мають у цьому випадку підніматися не вище 3 м.

Цей тип очисного устрою відрізняється тим, що його можна використовувати на земельних ділянках, де рівень ґрунтових вод високий. Він є резервуар, що складається з чотирьох секцій, з'єднаних один з одним трубами з легким нахилом.

У першій ємності стоки відстоюються і у вигляді частково очищеної води перетікають до іншого відсіку. Там воду доочищають за допомогою анаеробних мікроорганізмів і вже більш освітленому вигляді направляють у третій відсік-сепаратор, а звідти - в четвертий.
А там вона вже обробляється аеробними бактеріями. Їм потрібна постійна притока свіжого повітря, що надходить сюди за допомогою труби, яка виводиться назовні на висоту півметра Завдяки обробці цими бактеріями вода досягає чистоти до 95% і цілком підходить для поливання рослин, миття автомашини та інших побутових потреб.

Цей спосіб очищення каналізаційних стоків найбільше затребуваний у заміських будинках з людьми, що постійно проживають там, оскільки бактеріям необхідне безперервне надходження рідких відходів, без чого вони гинуть. І хоча бактерії легко додати в систему через унітаз, для повного відновлення їхньої повноцінної діяльності доведеться чекати близько двох тижнів.

Ця установка за допомогою електроенергії значно активізує очищення стоків. Робить це вона способом примусового нагнітання атмосферного повітря, навіщо використовуються електричний насос і розподільник повітря.

Цей вид очисного пристрою може складатися і з однієї ємності, розділеної на три відсіки, і трьох різнихрезервуарів, з'єднаних один з одним за допомогою похилих труб.

Первинно очищені стоки з першого відсіку переливаються в аеротенк, який є другою секцією. Там присутній аеробний мул, доповнений рослинами та мікроорганізмами. Саме їм і потрібна примусова подача свіжого повітря.

Після цього вже більш очищена рідина разом з мулом переливається в третю ємність, де, відстоюючи, піддається більш якісному очищенню, а мул, що опинився в осаді, за допомогою насоса повертається в аеротенк.
Примусово закачене повітря служить дієвим каталізатором процесу, внаслідок чого вода очищається набагато швидше та ефективніше.

І хоча установка споживає трохи електроенергії, проте вона потребує електромережі, що є частково її недоліком. При функціонуванні даної системи також потрібне безперервне проживання в будинку когось із домочадців.

Як змонтувати каналізацію своїми руками

З якісною схемою майбутньої каналізаційної системи та з наявністю всіх необхідних матеріалів можна переходити безпосередньо до її поетапної споруди.

Цих етапів три, які мають на увазі:

• монтаж внутрішньої каналізаційної системи;
• прокладання труб поза домом;
• спорудження очисних пристроїв.

Відео: каналізація будинку

Розведення труб та стояка

Розведення всередині приміщень включає в себе розміщені горизонтально труби, що з'єднують сантехніку з вертикальною трубою, що стоїть, яка і являє собою стояк. А він підключається до магістралі, що виводить каналізаційні стокиназовні.

В ідеалі встановлення каналізаційної системи бажано поєднувати з будівництвом будинку, проте цілком реально збирати розташовану всередині розводку і вже побудованому будинку, особливо якщо він невеликий.

При цьому слід дотримуватись таких вимог:

1. Оскільки стічні водивід сантехнічних пристроїв відводяться самопливом, труби, які йдуть від них до стояка, необхідно прокладати з певним ухилом.
2. Санітарне обладнання обов'язково слід відокремлювати від трубопроводів гідрозатворами у вигляді сифонів, що являють собою вигнуту трубу з водою, що постійно знаходиться в ній, яка не дозволяє запахам проникати з каналізації в приміщення.
3. Труба, що з'єднує унітаз зі стояком, має перевищувати 1 м.
4. Внутрішньобудинкової каналізаційної системи необхідна вентиляція, для чого стояк виводиться назовні з невеликим піднесенням над дахом.

Важливо!Унітаз необхідно підключати до горизонтальної розведення в нижній її частині на поверсі.

Розведення труб

Якщо розведення труб здійснюється у вже побудованому будинку, то існує три способи їх прокладання:

• за допомогою штраблення в стінах роблять канави, в які ховають труби;
• укладають їх на підлозі;
• кріплять на стінах за допомогою хомутів.

Трубопровід збирають, починаючи від стояка та закінчуючи сантехнікою. Головне при розведенні горизонтальних труб полягає у встановленні необхідного кута нахилу.

Чим труба більша, тим меншим має бути кут. Наприклад, при діаметрі труби 50 мм, один кінець її метрового відрізка повинен бути вищим за другий на 30 мм, а при діаметрі 200 мм - це піднесення складає всього 7 мм.

Відео: розведення труб каналізації На перший погляд здається, що чим більшим буде у трубопроводу нахил, тим краще йтимуть стоки. Однак насправді надмірний нахил призводить до того, що вода занадто швидко скочується трубою, а більш тверді частини стоків не встигають за нею і затримуються в трубопроводі.

Установка та монтаж стояка

З монтажу внутрішньобудинкового колектора у вигляді стояка починається встановлення внутрішньої каналізаційної системи. У нижній своїй частині стояк підключається до труби, що проходить крізь фундамент і виводить стоки назовні, а вгорі вінчається вентиляцією, що піднімається над покрівлею.

Важливо!Оптимальний варіант, коли на весь будинок припадає лише один стояк.

Установка та монтаж стояка виконуються в такій послідовності:

1. На стіні, на місці проходження майбутнього стояка, необхідно олівцем зобразити його вісь. При бажанні в стіні робиться поглиблення, що шириною і глибиною трохи перевищує діаметр труби стояка. При зовнішньому кріпленні труби до стіни застосовуються хомути та кронштейни. Кріплення слід встановлювати під розтрубами, що з'єднують труби, відстань між кріпленнями не повинна перевищувати 4 м.
2. Потім необхідно здійснити попереднє складання стояка і прикласти його до стіни, щоб перевірити, чи правильно дотримувалися всі розміри з урахуванням фітингів для підключення горизонтальної частини системи. Одразу ж визначаються місця встановлення кріпильних елементів, якщо передбачено зовнішній монтаж стояка на стіну. При цьому слід враховувати, що трубу не можна встановлювати впритул до стіни, просвіт між ними повинен становити не менше ніж 3 см.
3. Усунувши всі похибки в монтажі труб, за допомогою ущільнювачів збирають стояк і кріплять хомутами, якщо передбачено зовнішнє кріплення.
4. Далі необхідно підключити стояк до труби, що виводить стоки назовні. А верхній кінець стояка можна підключити до фанової труби, що височить над покрівлею.

Відео: поради щодо монтажу стояків каналізації

Фанові труби, що застосовуються для вентиляції систем каналізації, з'єднують внутрішню систему з зовнішнім середовищем, допомагаючи:

• відвести шкідливі і погані гази в атмосферу, що утворюються в каналізаційній системі;
• підтримувати необхідний тиск усередині системи.

При всій своїй корисності фанові труби зовсім не обов'язкові у всіх домобудівництвах. У невеликому одноповерховому дачному будиночку, де невеликий обсяг стічних вод, без цього пристрою можна обійтися. А ось у будинках великих, на два або більше поверхів, з чималою кількістю мешканців фанові пристрої, безумовно, необхідні.

Працюють вони за принципом всмоктування атмосферного повітря каналізаційну систему при розрідженні повітря всередині неї. У цьому їм допомагають вакуумні клапани, які якраз і впускають атмосферне повітря при падінні його тиску в системі, але перешкоджають виходу газів, що накопичуються в системі назовні.
Встановлюють фанові труби з вакуумними клапанами на дахах будівлі, де вони, як правило, височать над покрівлею на 20 см. Іноді цю вентиляцію встановлюють у горищних приміщеннях будов.

Випуск каналізації є системою з труб, яка розміщується під фундаментом будинку і служить як би продовженням стояка. Він є проміжною ланкою між внутрішньобудинковим колектором та зовнішньою частиною каналізаційної системи.

Найскладнішим пунктом у пристрої є вихід назовні під фундаментом чи крізь нього з'єднання із зовнішнім трубопроводом.

Для обладнання випуску потрібні труби того ж діаметра, що й у стояка, а також відводи, що переводять вертикальний трубопровід у горизонтальне положення, в якому він виводиться крізь фундамент назовні.

Зовнішня мережа каналізації починається від випуску, що виходить з фундаменту, і йде до очисного пристрою, куди вона і доставляє рідкі стоки з будинку.

Для влаштування позабудинкової ділянки каналізації слід дотримуватись таких правил:

• зовнішній трубопровід повинен розташовуватися на такій глибині, щоб узимку він не промерзав;
• за відсутності можливості викопати глибоку траншею трубу необхідно утеплити;
• через кожних десять метрів на прямих ділянках трубопроводу і його поворотах необхідна установка ревізійних колодязів.

Якщо не рахувати копки траншеї на глибину, що не промерзає, укладання труби великих зусиль не вимагає:

1. Спочатку траншея приводиться в готовність, що полягає в необхідних глибині та нахилі у бік очисного пристрою.
2. На її дно насипається 10-сантиметровий шар суміші піску та глини.
3. Поверх цього шару розміщується труба.
4. Проміжок між нею та стінками траншеї також заповнюється цією сумішшю.
5. Траншея засипається раніше вийнятим ґрунтом.
6. Порушений цими операціями ландшафт відновлюється.

Стародавні вигрібні ямибез дна нині застосовуються все рідше. Замість них використовуються накопичувальні та очисні пристрої. Перше з них представляє великий резервуар, що герметично закривається, внаслідок чого його вміст ніяк не стикається з навколишнім ґрунтом.

Відео: вибір септика для приватного будинку

Цю складову частину заміської каналізаціїраціональніше застосовувати на ділянках з високим рівнем грунтових вод, а також у заміських будинках і на дачах, які відвідуються нечасто і невеликою кількістю людей.

Якщо ж заміський будинок великий, обладнаний багатьма видами сантехніки і постійно заселений великою кількістю мешканців, тоді необхідно влаштувати септик із ґрунтовим доочищенням стоків або з примусовою аерацією.

Пристрій

Накопичувальний тип каналізаційної системи працює дуже просто: рідкі стоки потрапляють в резервуар і накопичуються в ньому, ніяк не стикаючись з навколишнім грунтом. Після повного заповненняємності стоками доводиться їх видалення вдаватися до послуг асенізаторів.

Як накопичувальні ємності використовуються як великі пластикові резервуари заводського виготовлення, так і самостійно зроблені з цегли, бетону, бетонних кілецьабо зварених між собою залізних бочок.
Різні видисептиків влаштовані складніше. Вони складаються з кількох секцій, у першій з яких тверді елементистоків випадають в осад, піддаючись анаеробній обробці мікроорганізмами, а частково очищена вода перетікає в наступну секцію, де вона очищається за допомогою різних способівфільтрації.

Вибір того чи іншого типу септика обумовлюється рівнем на ділянці ґрунтових вод, розмірами самої ділянки, а також будинку, кількістю постійних мешканців і сантехнічних пристроїв, якими вони користуються.

Будівництво

Для будівництва накопичувальної ємності слід:

1. Викопати котлован.
2. Встановити в ньому бетонну основу.
3. Звести навколо нього стіну з цегли, у верхній частині передбачивши отвір для каналізаційної труби. Зверху в бетонній кришці має бути ще один отвір для шланга асенізаторів, який завжди повинен бути щільно закритий.
4. Замість цегли можна використовувати бетонні кільця чи зварені металеві.

Відео: будівництво септика Для спорудження різних видівсептиків використовуються бетонні кільця, ємності з металу, єврокуби та інші пластикові резервуари.

Монтуються вони по-різному, але їх установка багато в чому схожа:

1. Спочатку необхідно вирити котлован, який у довжину і ширину повинен бути приблизно на півметра більше, ніж ємність, що встановлюється в нього.
2. Потім дно котловану слід вирівняти та покрити його 2-сантиметровим шаром піску.
3. Для бетонних та пластикових ємностейпотрібно бетонування основи.
4. Після цього необхідно встановити резервуар.
5. Встановлений резервуар потрібно підключити до труб, однією з яких подаються каналізаційні стоки, та якщо з іншого виходить очищена вода.
6. Потім, при необхідності, можливе приєднання елементів доочищення води за допомогою ґрунту.
7. Слід встановити люки.
8. І, нарешті, потрібно засипати ємність раніше вийнятим ґрунтом.

Альтернативні варіанти

Якщо хтось не хоче або поки не в змозі встановлювати у себе в заміському будинкуабо на дачі каналізаційну систему, він має можливість обійтися без неї, використовуючи біотуалети. Вони є автономними пристроями, що не потребують прив'язки до системи каналізації.

В даний час існує чимало видів таких туалетів, але найпопулярніші серед них:

Торф'яні, як неважко зрозуміти з назви, використовують для компостування продуктів життєдіяльності спеціальний торф із біоактиваторами. У рідинному застосовуються спеціальні розчини, що прискорюють переробку продуктів життєдіяльності.

А електричні, найдорожчі, поділяють відходи на тверді і рідкі фракції, перші потім потім висушуються, а другі утилізуються.

При складності даного процесу установка системи каналізації в будинку своїми руками цілком під силу домашньому майстру. При правильно складеній схемі майбутньої системи, наявності матеріалів та великому бажанні втілити намічене в життя успіх, як показує практика, приходить практично завжди.

Чи була ця стаття корисною?

Дякую за вашу думку!

Напишіть у коментарях, на які запитання Ви не отримали відповіді, ми обов'язково відреагуємо!

Сучасна людина розпещена цивілізацією. Каналізація, що ще недавно здавалася складовою елітного житла, сьогодні стала невід'ємною частиною практично будь-якої квартири. Тим, хто проживає в багатоповерхових упорядкованих будинках, не доводиться замислюватися про проектування та монтаж цієї системи, а ось власникам індивідуальних будівель доводиться складніше. Внутрішня каналізація – досить складна система. Ефективність та надійність її функціонування безпосередньо залежить від проектування та монтажу конструкції. Як уникнути помилок у процесі облаштування системи? Давайте розумітися.

З чого розпочинати будівельні роботи?

Облаштування внутрішньої каналізаціїпередбачає встановлення стояків фанових труб та монтаж розведення трубопроводів у приміщення. Найкраще подбати про систему, що відводить, ще на етапі проектування будівлі і розмістити всі «мокрі» приміщення на мінімальному видаленні один від одного. В ідеалі зробити їх суміжними, таким чином можна суттєво спростити облаштування внутрішньої каналізації. Важливо також грамотно визначити місце розташування колекторної труби, до якої сходитимуться всі трубопроводи.

Тепер можна розпочати розробку схеми майбутньої каналізації:

• Дотримуючись масштабу, викреслюємо план будівлі.
• Зазначаємо на ньому місця розташування стояків.
• Наносимо на схему всі сантехнічні пристрої, які планується встановити. Наголошуємо на собі особливості їх підключення.
• Рисуємо трубопроводи, які з'єднуватимуть стояки та сантехнічне обладнання. Зазначаємо всі необхідні повороти, стики тощо. Обов'язково вказуємо з'єднувальні елементи, які потрібні для монтажу трійників, відводів тощо.
• Визначаємо параметри стояка та фанової труби.

Відповідно до схеми згодом буде проводитися монтаж системи, крім того, вона допоможе визначити кількість необхідних матеріалів.

Внутрішня каналізація включає стояки фанових труб і розведення трубопроводів у всіх внутрішніх приміщеннях приватного будинку.

Тепер необхідно вибрати спосіб укладання труби. Їх може бути два: прихований та відкритий. У другому випадку магістраль монтується на стіні чи підлозі. Перший трудомісткий і передбачає виконання штроб в конструкціях, в які згодом укладаються труби. При виборі цього варіанта фахівці радять внутрішні водопровідні та каналізаційні труби прокладати в одній штробі. Зверху водогін, а каналізацію – знизу. Це дуже зручно, оскільки скорочується час, необхідний для проведення монтажних робіт, та їх обсяг. Крім того, знадобиться набагато менше матеріалудля закладення штроб.

Ось приклад проведення таких робіт:

Важливі моменти під час проектування системи

При проектуванні внутрішньої каналізації обов'язково враховуються такі аспекти:

• Для самопливної системи, а внутрішня каналізація є такою, обов'язково має витримуватись. Для труб діаметром від 50 до 80 мм він становить 2 см на метр, для виробів діаметром 80-100 мм ухил збільшується до 3 см на метр.
• Зливні патрубки посудомийної машини та кухонного миття обов'язково обладнуються жировловлювачами.
• Унітаз повинен з'єднуватися зі стояком тільки трубою діаметром не менше 100 мм.
• Для будинку, що має кілька поверхів, діаметр стояка має становити 100-110 мм. На ньому обов'язково встановлюються лючки для очищення.
• Найкраще, якщо в будинку буде лише один каналізаційний стояк. До нього підходитимуть усі відгалуження внутрішньої каналізаційної системи.
• Розташування виведення трубопроводу визначається місцем облаштування збірного колодязя, який має бути встановлений у найнижчому місці ділянки. Висновок розташовують у стіні, розташованій найближче до колодязя.

Дотримуючись цих простих правил ви уникнете багатьох проблем.

Внутрішня каналізація може бути прокладена прихованим або відкритим способом. Перший варіант передбачає виконання штроб, у яких укладаються труби, що робить його досить складним для облаштування. Другий - набагато простіший у виконанні, але менш естетичний

Вибираємо деталі для трубопроводу

Насамперед визначаємося з матеріалом, з якого виготовлені елементи.

Варіант #1 - чавунні труби

Якийсь час тому альтернативи таким деталям просто не було. До їх переваг можна віднести довговічність, такі труби служать понад півстоліття, високу міцність і вогнестійкість. При цьому чавун недостатньо стійкий до ударних точкових навантажень, від яких потрібно його по можливості берегти. До недоліків матеріалу можна віднести дуже велику вагу, високу вартість та складний монтаж. Крім того, внутрішня поверхня таких труб шорстка, що сприяє відкладенню нашарувань, які по закінченню часу можуть повністю перекрити шлях нечистотам.

Варіант #2 – вироби з поліпропілену

Достоїнствами таких елементів вважається стійкість до всіх типів корозії та розчинів солей, лугів та кислот, довговічність, висока термостійкість. Остання якість дозволяє деталям легко переносити як низькі, так і високі температури, що дозволяє прокладати їх практично в будь-яких умовах.

Ще одна перевага – підвищена вогнестійкість. Поліпропілен здатний досить тривалий час витримувати вплив вогню та не виділяти при цьому токсичних речовин. Приваблива та доступна вартість. Деяку складність становить монтаж деталей, для якого потрібне спеціальне обладнання.

Найбільшою популярністю користуються пластикові трубидля каналізації. Вони відрізняються легкістю, простотою монтажу та гладкою внутрішньою поверхнеющо запобігає появі наростів на внутрішніх стінках деталей

Варіант #3 - деталі із ПВХ

Можуть виготовлятися з не пластифікованого або пластифікованого полівінілхлориду. Характеристики виробів із цих матеріалів подібні. До переваг труб з ПВХ відносяться низький коефіцієнт температурного розширення, що дозволяє виробам не збільшуватися і не провисати при нагріванні, а також стійкість до ультрафіолетового випромінювання. Крім того, випускається дуже великий асортимент фасонних елементів, що дає можливість зібрати трубопровід будь-якої конфігурації.

До недоліків виробів відносять крихкість при низьких температурах, низьку стійкість до займання та виділення токсичних речовин у процесі горіння, а також чутливість до деяких хімічних речовин.

Загальні монтажні правила

Внутрішня каналізація у приватному будинку облаштовується з виконанням ряду правил:

• Елементи стояків із поворотом на 90° збираються із двох колін із пластику, повернутих на 45°. Якщо ж монтується чавунний трубопровід, використовуються два відводи на 135 °.
• Щоб була можливість усувати можливі засмічення на ділянках трубопроводу, встановлюється косий пластиковий або чавунний трійник на 45° з заглушкою і одне коліно або чавунний відвід. Наприклад, коліно пластикове на 45 ° повністю відповідатиме відводу чавунному на 135 °.
• Відвідні трубопроводи, які розташовуються в підвалах, під стелею приміщень з'єднуються зі стояками за допомогою хрестовин або косих трійників.
• Висота від нижньої ділянки горизонтального розтруба трійника або прямої хрестовини до підлоги повинна бути не більше 20 мм.
• Довжина трубопроводу від унітазу та до стояка не повинна бути більше 1 м. Для решти сантехнічних приладів – не більше 3,5 м.
• Для виконання поворотів на стояках або місцях переходу на горизонтальні ділянки можна використовувати хрестовини на 90° або прямі трійники.
• Для запобігання появі запахів з каналізації в приміщенні обов'язково облаштовується витяжка. Так звану фанову трубу виводять через дах на висоту близько 0,7 м. Неприпустимо з'єднувати з димоходом або вентиляцією.
• Якщо неможливо, монтується спеціальний повітряний клапан для каналізації.
• Діаметр стояка повинен дорівнювати діаметру витяжної частини. Однією витяжкою можна поєднувати два і навіть більше стояків на верхньому поверсі або на горищі. Горизонтальні ділянки такого трубопроводу фіксуються підвісними кронштейнами або дротом до крокв.
• На стояках, які не мають відступів у верхньому і нижньому поверхах, встановлюються ревізії для каналізації. Стандартна висота облаштування ревізії – 1000 мм від рівня підлоги. Якщо деталь доводиться встановлювати у кут приміщення, її варто розгорнути під кутом 45° щодо стін.
• При монтажі системи внутрішньої каналізації всі труби із пластику, що проходять через перекриття, встановлюються у спеціальні металеві гільзи. Висота елемента залежить від ширини перекриття. Верх деталі повинен виступати на 20 мм від рівня підлоги, а низ – бути врівень зі стелею.
• Стояк встановлюється з одягненою гільзою. Для того щоб вона не падала з труби, її прив'язують тонким дротом за вищий розтруб хрестовини або трійника або розпирають шматочками пінопласту.
• Якщо передбачається, що на горизонтальній ділянці послідовно буде підключено унітаз та інші сантехнічні прилади, між ними обов'язково встановлюється перехідник для каналізації. Пластикові деталі не можна повертати високо. Це загрожує проблемами з подальшим підключенням обладнання, особливо з душовою кабіною чи ванною. У середньому розворот повинен проводитися на половину розтрубу трійника за висотою з напрямком у бік стіни.
• Для закріплення каналізації використовують хомути. Пластикові труби кріплять на горизонтальних ділянках при необхідності, так, щоб не виникло переломів. У середньому встановлюється один хомут на півметра – метр довжини магістралі.
• Чавунні труби кріплять на кронштейни зі сталі із загином на кінці, які запобігають зміщенню трубопроводу. Кріплення встановлюються під кожну трубу біля розтруба.
• Закріплення стояків до бокових стін проводиться 1-2 хомутами на поверсі. Кріплення встановлюються під розтрубами.

Важливо помітити, що після закінчення монтажних робіт обов'язково проводяться випробування щодо герметичності.

Фанова труба може бути виведена на дах різними способами. На схемі представлено три можливі варіантиконструкції

Для облаштування внутрішньої каналізації використовують різні з'єднувальні елементи. Потрібно враховувати, що однакові чавунні та пластикові елементи можуть відрізнятися назвами та маркуванням

Каналізація – необхідний елементбудь-якого впорядкованого будинку. Її облаштування не потребує особливих спеціальних знань, але водночас і простою справою її назвати не можна. Існує безліч нюансів та особливостей облаштування системи. Почати слід з розробки схеми прокладання трубопроводу, який стане основою для подальших робіт та допоможе правильно розрахувати кількість необхідних матеріалів. Вже на цьому етапі можна оцінити свої сили та зрозуміти, чи вдасться впоратися з роботою самостійно чи потрібно буде шукати помічників. Багато компаній спеціалізуються на наданні сантехнічних послуг. Професіонали швидко та грамотно проведуть монтаж каналізаційної системи будь-якої складності.

Будь-який приватний будинокбез підключення до центрального водопроводу та водовідведення, не дає можливості користуватися такими благами цивілізації, як ванна, душ, раковина на кухні, пральна машина та багато іншого.

Каналізація в приватному будинку може бути обладнана різними способами. Про це йтиметься у цій статті.

Власники приватних будинків без каналізації змушені її прокладати самостійно. Якщо систему спочатку було закладено у проект, то проблем не виникне.

У готовий будинок включити схему набагато складніше.

Найпростіший варіант – це якщо раковина та душ знаходяться у будинку, а туалет на прилеглій території. В цьому випадку потрібно лише вивести труби до зливної ями.

Коли туалет розташовується всередині, слід дотримати технологію. Навіть незначне її порушення може призвести до забруднення ділянки та води. Септики у цьому варіанті необхідні.

Господарські кімнати робити поряд (ванна, туалет, кухня). Значно полегшить організацію каналізації.

Як вибрати схему каналізації

Для створення схеми потрібно буде відповісти на кілька питань.

1. Постійне чи тимчасове проживання?
2. На якому рівні розташовуються ґрунтові води?
3. Кількість людей, які проживають у будинку?
4. Кількість води, що споживається?
5. Клімат?
6. Площа ділянки?
7. Особливості ґрунту?
8. СНіП ( будівельні нормита правила)?

Каналізації поділяються на два види:

• накопичувальні;
• очисні.

Вигрібна яма рідко застосовується у будівництві. Використовується для будинків з тимчасовим проживанням, де немає великої витрати води.

Грунтові води повинні пролягати не вище метра від дна ями. Інакше забруднення забезпечене.

Накопичувальна система застосовується у приватних будинках за високого рівня грунтових вод. Завдяки герметичності конструкції відсутня ризик забруднення ділянки та води.

Недоліки цієї системи. Виклик асенізаторів і доведеться виділити місце для під'їзду техніки на ділянку.

Види каналізації у приватному будинку. Особливості септиків

Однокамерні септикифункціоналом схожі з вигрібною ямою.

Такий варіант добре підійде там, де ґрунтові води пролягають не високо.

Якщо в будинку постійно мешкають, і використовується багато води, однокамерний септик встановлювати не рекомендується.

Для того, щоб двокамерний септик якісно функціонував, слід раз на 5 років змінювати природний фільтр (щебінь та пісок).

У будинках з постійним проживанням найкращою системою каналізації вважаються септики з біологічними фільтрами. Вони використовуються мікроорганізми, які сприяють переробці відходів життєдіяльності. Зазвичай ці організми легко вливають в унітаз.

Вигляд даної каналізації потребує підключення до електричної мережі.

Біологічне та ґрунтове очищення здійснюють септики з полем фільтрації. Таку систему каналізації можна монтувати тільки якщо грунтові води знаходяться глибше трьох метрів.

Установка вимагатиме багато місця. До найближчого джерела води відстань не менша за 30 метрів.

Системи з примусовою подачею повітря (аеротенки) мають вагомі переваги і повністю виправдовують витрати.

Після монтажу необхідне підключення до електромережі та постійне спостереження людини.

Як правильно зробити каналізацію своїми руками

Будівництво має відбуватися за затвердженим проектом. У проекті обов'язково наявність схеми внутрішньої та зовнішньої розведення каналізації.

Внутрішня каналізація складається із стояків, магістралі та зони підключення сантехніки (ванна, раковина, унітаз, душова кабіна).

Ця система закінчується лише на рівні фундаменту як вихідного патрубка.

Облаштування зовнішньої каналізаціїсвоїми руками, має на увазі схему ділянки із зовнішнім трубопроводом, накопичувальним або очисним обладнанням.

Після затвердження проекту слід перейти до придбання потрібного обладнання та підібрати каналізаційний колектор.

При будівництві спирайтеся на БНіП – це допоможе уникнути помилок та правильно провести каналізацію у приватний будинок.

Вибір місця

Важливим питанням під час будівництва каналізації вважається вибір місця під септик. Його розташування залежить від:

Ґрунт із великою кількістю піску пухкий, легко пропускає вологу, велика ймовірність забруднення ґрунтових вод.

При монтажі септиків потрібно витримати норми.

1. Відстань від будинку від 5 метрів
2. Відстань від джерела води від 30 метрів
3. Відстань зелених насаджень від 3 метрів.

Необхідно залишити під'їзд для асенізаторського обладнання.

Внутрішня каналізація

На схемі внутрішньої каналізації необхідно виділити усі точки системи.

При неминучості поворотів 90 градусів, зробіть її з двох кутів по 45 градусів.

Підготовка до встановлення

Монтаж зовнішньої каналізації

Відстійник слід чистити раз на 2-3 роки.

Як правильно прокласти труби

Від каналізаційного патрубка, що виходить із фундаменту до септика, прокладається магістраль. Монтаж трубопроводу проводиться під обов'язковим нахилом, що забезпечить самоплив рідини. Стандарт кута 2 градуси.

Чим ширша труба в діаметрі, тим менший кут нахилу.

Глибина установки каналізації у приватному будинку визначається показником промерзання ґрунту. У середньому це 1 метр. У холодніших регіонах глибину варто збільшити до 1,5м. Дно траншеї перед встановленням засипає піском і добре його утрамбовують. Це допоможе вберегти магістраль від руйнування під час зміщення ґрунту.

Ідеальний варіант – прямий трубопровід від будинку до колектора. Для зовнішньої каналізації підійдуть труби із чавуну або пластику діаметром 110мм.

Місця стиків необхідно зробити герметичними. Траншея із трубопроводом засипається піском, а потім ґрунтом.

Каналізація без відкачування

Зазвичай ця система складається із трьох секцій. Дві з яких повністю герметичні (перша та друга секції). У першій секції осідають тяжкі відходи життєдіяльності. У другому осідають легкі частки. У третій вода повністю очищається і потрапляє в дренажний колодязь.

Подібна система потребує відкачування, але набагато рідше, ніж звичайний септик. Здійснюється очищення спеціальним насосом для каналізації.

Коли мул досягає точки переливу потрібно очищення.

Щоб оптимально вибрати обсяг септика без відкачування, застосовується формула:

200л помножити на кількість осіб, до отриманого результату приплюсувати 20%.

Проживаючи в приватному будинку, хочеться створити в ньому для своєї сім'ї максимальні зручності, забезпечивши високий рівень життя, тому дуже важливо заздалегідь замислитись над таким важливим питанням, як каналізація. Каналізацію у приватному будинку можна зробити своїми руками. Ця стаття допоможе вам виконати всі роботи правильно, грамотно та без шкоди для екології.

При самостійному спорудженні каналізаційної системи в приватному будинку можна суттєво заощадити, але при цьому дуже важливо провести всі роботи правильно, відповідно до всіх вимог, які пред'являються до будівельно-монтажних робіт такого роду.

Вибір схеми каналізаційної системи повинен проводитись відповідно до планування конкретного будинку. При плануванні будинку рекомендується передбачити компактне розміщення приміщень, для яких здійснюватиметься підведення та відведення вод (душові, ванні кімнати, пральні, санвузли та ). Але найбільш найкращим варіантомбуде таке розміщення, при якому все сантехнічне обладнання буде прив'язане до однієї труби (колектора), через яку буде відтікати стічні води в вигрібну яму або септик.

Фахівці радять, за наявності великого будинку, в якому передбачено кілька різних приміщень з відведенням та підведенням вод, розташованих у різних частинах будівлі, віддати перевагу такій схемі каналізаційної системи, в якій буде не менше двох (а іноді й більше) вигрібних ям чи септиків. Крім цього, якщо у вашого будинку два і більше поверхи, а ванні кімнати, санвузли та кухні розміщені на різних поверхах, то в цьому випадку вам потрібно буде встановити стояки.

Види каналізації

Всі роботи зі спорудження каналізації у приватному будинку своїми руками зводяться до облаштування зовнішньої та внутрішньої каналізації. До робіт з внутрішньої каналізації можна віднести монтаж фанової труби, стояка та розведення труб до таких приміщень, як душова, кухня, туалет тощо. До зовнішньої або зовнішньої каналізації відноситься все, що розташоване за межами будинку, тобто система труб, що йдуть від будинку до станції глибокої очистки (досить дороге готове рішення) або до саморобного септика (з полем фільтрації або накопичувального). Звичайно, якщо у вас буде можливість підключитися до централізованої системи скидання стоків, завдання дуже спроститься. Але в цій статті розглядатиметься саме автономна система, Що включає ефективне очищення стічних вод у септиці, а такий примітивний спосіб, як вигрібна яма.

Насамперед необхідно зайнятися саме внутрішньою схемою. Ще на етапі необхідно замислитися над тим, щоб усі приміщення, до яких підводитиметься каналізація, розташовувалися по можливості ближче один до одного, оскільки згодом такий підхід суттєво спростить схему облаштування внутрішньої каналізації. Кожен будинок передбачає індивідуальну схему каналізації, яка може бути найрізноманітнішою.

При цьому слід зважати на той факт, що в туалеті для відведення стоків потрібно використовувати труби, діаметр яких становить 100-110 мм. Для сірих стоків, які надходитимуть у каналізацію з кухні або ванної, слід використовувати ПП або ПВХ трубти, що мають діаметр 50 мм. Всі повороти необхідно робити за допомогою двох пластикових колін, вигнутих під кутом 45 градусів, так як це дозволить надалі мінімізувати можливість появи засмічення, який усувати досить проблематично. Надійніше і дешевше використовувати у схемі каналізації полівінілхлоридні (ПВХ) або поліпропіленові (ПП) труби, оскільки вони довговічніші, надійніші та дешевші за чавунні. Крім того, монтувати внутрішню систему каналізації за допомогою таких труб значно простіше.

В першу чергу необхідно визначитися, де саме буде знаходитися колекторна труба або стояк, а вже потім від неї займатися подальшим розведенням.

Але перед цим слід точніше розібратися в тому, як можна для свого будинку самостійно розробити схему каналізації, адже надалі за цією схемою можна буде зробити повний розрахунок всього того (сантехнічного обладнання та матеріалів), що буде потрібно для облаштування каналізаційної системи.

Можна виконати схему каналізації на листочку в клітинку, але бажано придбати для цього кілька листів міліметрівки. Крім цього вам знадобиться рулетка, лінійка та гострий олівець.

Для приватного будинку схема каналізації складається в наступній послідовності:

• Спочатку потрібно скласти в масштабі. Якщо розміри будинку вам невідомі, доведеться пройтися з рулеткою і все заміряти;
• далі необхідно визначитися де розташовуватимуться стояки;
• після цього необхідно на плані відзначити місця розміщення сантехнічних приладів та визначитися з тим, як вони підключатимуться;
• на наступному етапі потрібно відзначити труби, які йдуть від фасонних частин та стояка до сантехнічних приладів, а також усі сполучні елементи (трійники, відводи та інші);
• все перераховане вище слід зробити для кожного поверху вашого будинку;
• потім необхідно визначитися з розмірами фанової труби та стояка;
• тепер залишилося лише підсумовувати довжину всіх труб, що належать до внутрішньої каналізації;
• наступним етапом буде зовнішня система, на якому потрібно скласти схему зовнішньої каналізації, до якої відносяться труби, що йдуть від глибокого очищення станції або септика до випуску. Не забувайте при цьому враховувати всі наявні та СНіПи.

Так як умови всередині будинку та за його межами сильно відрізняються, то і труби для цих двох схем каналізації використовуються різні. В даний час для прокладання труб внутрішньої каналізації найчастіше застосовуються ПП та ПВХ труби, що мають характерний сірий колір. Для лежаків та стояків діаметр таких труб становить 110 мм, а для відведення стоків – 40 та 50 мм. Але не забувайте, що ці труби призначені лише для внутрішньої каналізації, а для зовнішньої необхідно використовувати інші рішення.

Найчастіше труби, які прокладаються під землею від станції глибокої очистки або септика до випуску, пофарбовані в помаранчевий колір, що пояснюється дуже просто - у землі помітніший яскравий помаранчевий колір, порівняно з іншими. Але труби для зовнішньої каналізації відрізняються від інших як кольором - до них пред'являються зовсім інші вимоги. Такі труби мають більшу жорсткість, оскільки вони повинні будуть витримувати значне навантаження, перебуваючи під землею. Існують і міцніші конструкції, прикладом яких можуть бути двошарові гофровані труби. Але глибина закладки труб, при спорудженні системи каналізації приватного будинку, зазвичай невелика (найчастіше до 2-х метрів), тому немає необхідності застосовувати такі труби. Руді труби найчастіше мають діаметр 110 мм, цього має із запасом вистачити для відведення стічних вод із дому.

Чавун

Переваги:здатні витримати великі навантаження, довговічні та міцні.

Недоліки:дорогі, важкі та тендітні, на внутрішній частині через корозію можуть утворитися шорсткості, це може стати причиною засмічення.

Поліпропілен

Переваги:легкі та гнучкі, завдяки чому вони найбільш потрібні для внутрішньої каналізації. Можуть без проблем витримати високу температурустічних вод.

Недоліки:якщо використовувати за призначенням, недоліків немає.

Полівінілхлорид

Переваги:схожі з чавунними, недорогі та легкі. Найчастіше застосовуються для зовнішньої каналізації.

Недоліки:високу температуру стічних вод переносять погано, тендітні (не гнуться, а тріскаються).

Прокладання труб

Напевно, найважчим процесом при спорудженні в приватному будинку своїми руками є розведення та прокладання труб. Якщо ви вирішили виконати дані роботи самостійно, то обов'язково покличте кого-небудь на допомогу, тому що це позначиться не тільки на якості роботи, а й на швидкості. Також рекомендується спочатку перевірити герметичність системи за допомогою проливки чистою водою, а вже потім, переконавшись у надійності всіх швів, можна приступати до повноцінної експлуатації.

Раніше вже говорилося, що самим простим варіантомбуде використання для каналізації ПП або труб ПВХ. В даний час на будівельному ринку існує велика кількість пропозицій даної продукції, тому вам не важко знайти ревізії, трійники, коліна і пластикові труби, які надійно і легко з'єднуються в місцях стикування завдяки наявності гумових манжет. За бажанням всі місця з'єднань можна додатково обробити спеціальним сантехнічним герметиком. А в тих місцях, де праці проходять через стіну чи перекриття, рекомендується обов'язково встановлювати гільзу.

Також потрібно пам'ятати і про нахилі труб. Відповідно до СНиП, у безнапірній системі кут нахилу труби залежить від її діаметра. Наприклад, для труби діаметром 50 мм необхідно створювати ухил не менше ніж 3 см на один метр, а для труби діаметром 110 мм - не менше ніж 2 см на метр. Не варто забувати про це, тому що різні точки трубопроводу вам потрібно буде розташовувати на різній висоті для забезпечення необхідного ухилу.

Для того, щоб не зіткнутися з невідповідністю внутрішньої та зовнішньої системканалізації, необхідно розпочинати монтаж каналізації у будинку з випуску. Випуском називається прикордонна частина системи каналізації, що з'єднує трубу, що веде до септика, з трубою, яка виходить із будинку (стояк).

Випуск потрібно монтувати через фундамент на глибині, що перевищує глибину промерзання ґрунту, що відповідає вашому регіону. Можна встановити випуск і вище, але для цього вам потрібно провести теплоізоляцію труби, щоб взимку вона не промерзла. Якщо цього не зробити, то велика ймовірність того, що скористатися туалетом ви зможете лише навесні після потепління.

Якщо при цьому не подбали, то вам знадобиться пробити в фундаменті такий отвір, в який може поміститися відвідна труба з гільзою. Гільза - це невеликий обрізок труби, діаметр якої більший, ніж у каналізаційної труби (130-160 мм). Така гільза повинна виступати не менше ніж на 15 см з обох боків фундаменту.

Узагальнюючи сказане вище, можна сказати, що на даному етапі вам потрібно зробити в фундаменті отвір (якщо його там немає) і вставити в нього гільзу з трубою. Не забудьте, що діаметр випускної труби має бути не меншим, ніж діаметр стояка. А гільза потрібна для того, щоб задати необхідний ухил труби до септика (2 см на один метр).

Найкраще розташовувати стояк в туалеті, так як розмір труби, що рекомендується, йде від унітазу до стояка, становить 100 мм. Монтувати її можна як відкрито, так і приховано, залежно від того, як монтуватимуться труби - у спеціальних коробах, стіні, каналах і нішах або поруч зі стінами (кріплення підвісками, хомутами тощо).

Щоб з'єднати каналізаційні труби зі стояком, слід використовувати косі трійники, але в місцях стиків труб, відмінних за діаметром, потрібно використовувати перехідники. Там, де перетинаються труби з раковин, ванни та душу, необхідно встановлювати колекторну трубу, що має діаметр 100-110 мм. Також не забудьте про гідрозатвори, які допоможуть захистити ваш нюх від неприємних запахів.

Обов'язково потрібно монтувати на кожному стояку спеціальний трійник (ревізію), за допомогою якого можна буде зробити, при необхідності, чищення засмічення. Для того щоб у майбутньому не проводити роботи з очищення каналізації, необхідно монтувати прочищення після кожного повороту.

Виводу та монтажу фанової труби відводиться дуже важлива роль, тому що фанова труба потрібна для:

• підтримки всередині системи атмосферного тиску, щоб не виникали гідравлічні удари та розрядження повітря;
• підвищення довговічності каналізаційної системи;
• вентиляції всієї системи каналізації, що у свою чергу необхідно для ефективної роботисептика.

Фановою трубою називається продовження стояка, тобто труба, яку виводять на . Перед тим як з'єднувати трубу і стояк, необхідно встановити ревізію. Після цього потрібно вивести трубу під зручним кутом на горище.

Не рекомендується спрощувати роботу, поєднуючи фанову трубу (вентиляцію каналізації) з димоходом або вентиляцією будинку. Більше того, необхідно мати вихід фанової труби подалі від вікон і балконів, на відстані не менше 4 метрів. Висота відступу від покрівлі не повинна бути менше 70 см. Крім цього, потрібно мати вентиляцію каналізації, димохід і вентиляцію будинку на різних рівнях.

Підсумовуючи всього вищесказаного, можна сказати наступне:

• на першому етапі слід зайнятися складанням докладної схемирозведення, мінімізуючи по можливості відстань від сантехнічних приладів до стояка;
• необхідно збільшувати діаметр труб, які йдуть до стояка, під час підключення додаткових приладів. Не можна допускати зменшення діаметра;
• потрібно дотримуватися простого правила: чим більший випуск у приладу, тим ближче він повинен бути стояком. Унітаз повинен розташовуватися найближче до стояка;
• при розведенні в приватному будинку каналізації слід виключити гострі кути, а труби необхідно укладати з певним ухилом;
• тим, де у майбутньому можуть утворитися засмічення, потрібно заздалегідь передбачити прочищення та ревізії;
• для вентиляції системи у схемі розведення обов'язково має бути присутня фанова труба.

Обладнати каналізацію в приватному будинку своїми руками можна різними способами, про які йтиметься далі. Дуже важливо грамотно підібрати систему, яка задовольнятиме всі ваші потреби.

Вибирати схему облаштування системи каналізації необхідно з урахуванням деяких параметрів:

• тимчасове чи постійне проживання у будинку;
• кількість осіб, які проживають у будинку постійно;
• скільки води витрачає кожна людина щодня (залежить від наявності пральної машини, умивальника, раковини, унітазу, душу, ванної тощо);
• на якому рівні залягають ґрунтові води;
• який розмір має вашу ділянку і скільки місця може бути виділено для очисних споруд;
• який тип та структура грунту;
• кліматичні умови.

Щоб отримати докладнішу інформацію, слід вивчити всі відповідні розділи СНіП та СанПін.

Всі каналізаційні системи для приватного будинку умовно можна поділити на два види:

• накопичувальні системи (герметична ємність для стічних вод, вигрібна яма, що не має дна);
• споруди, призначені для очищення стічних вод (аеротенк - септик, що має постійну подачу повітря, септик з біофільтром, септик з двома або трьома камерами і полем фільтрації, септик з двома колодязями, що переливаються, і природним очищенням, простий однокамерний септик.

Вигрібна яма є найдавнішим і перевіреним багатьма століттями способом облаштування каналізації. Цей спосіб у відсутності альтернативи ще років 50-70 тому. Щоправда, в ті часи люди не використовували так багато води в приватному будинку, як нині.

По суті, вигрібна яма - це криниця, яка не має дна. У вигрібній ямі можна зробити стіни з бетону, бетонних кілець, цегли або іншого матеріалу, а як дно залишити ґрунт. Після попадання стічних вод з дому в яму відносно чиста вода буде, очищаючись, просочуватися в грунт, а тверді органічні відходиі фекальні маси будуть накопичуватися, осідаючи на дно. Коли з часом криниця буде повністю заповнена твердими відходами, її потрібно буде чистити.

Раніше у вигрібній ямі не робили водонепроникні стіни, тож коли вона заповнювалася, її закопували, а в іншому місці виривали іншу.

Необхідно відзначити той факт, що влаштовувати в приватному будинку каналізацію за допомогою вигрібної ями можна тільки тоді, коли обсяг середньодобових стоків не перевищує одного кубічного метра. Тільки в цьому випадку ґрунтові мікроорганізми, що живуть у ґрунті та живляться органікою, зможуть встигнути обробити воду, яка проникатиме через дно ями в ґрунт. А в тому випадку, якщо обсяг стоків перевищить цю норму, вода не отримуватиме необхідного очищення, що призведе до забруднення ґрунтових вод. Якщо це станеться, то в радіусі 50 метрів виявляться зараженими всі джерела води. Якщо додати до вигрібної ями мікроорганізмів, то завдяки цьому трохи зменшиться неприємний запах, що походить від неї, а також прискориться процес очищення води. Але все одно ризикувати не варто.

Висновок. Будувати вигрібну яму, що не має дна, варто тільки тоді, коли в будинку не проживають постійно, а бувають кілька разів на тиждень, не витрачаючи багато води. Також, варто звернути увагу на той факт, що ґрунтові води повинні залягати хоча б на один метр нижче дна ями, інакше вам не вдасться уникнути забруднення джерел води та ґрунту. Вигрібна яма має найнижчу вартість, але навіть не дивлячись на це в даний час вона не користується популярністю в котеджах і сучасних заміських будинках.

У цьому випадку біля будинку необхідно встановити герметичну ємність, в яку з усього будинку стікатимуть по трубах стічні води. Можна придбати готову ємність у магазині, яка може бути виготовлена ​​з металу, пластику або іншого матеріалу. Але за бажання можна зробити таку ємність своїми руками з бетонних кілець. Кришку можна виготовити з металу, а дно – з бетону. Головною умовою при спорудженні каналізації такого типу є повна герметичність. Для цього виду каналізації можна використовувати гофровані труби прагма.

Таку ємність обов'язково потрібно буде чистити, коли вона повністю заповниться, навіщо доведеться викликати асенізаторську машину, що обійдеться вам від 15 до 30 у.о. Необхідний обсяг ємності та частота її спорожнення залежить від обсягу стічних вод. Наприклад, якщо на постійній основі в будинку проживають чотири особи, які користуються пральною машиною, туалетом, раковиною, душем та ванною, то накопичувальний бак повинен мати об'єм не менше 8 куб.м, а чистити його необхідно буде кожні 10-14 днів.

Висновок. Якщо на вашій ділянці ґрунтові води залягають досить високо, то як варіант для облаштування каналізації будинку можна використовувати герметичну вигрібну яму. З її допомогою ви зможете повністю убезпечити джерела води та ґрунт від можливого забруднення. Але мінусом такої системи є те, що вам потрібно викликати асенізаторську машину досить часто. З цієї ж причини необхідно заздалегідь замислитись над місцем, де буде розміщена яма, щоб до неї був зручний під'їзд. Дно ємності або ями не повинно знаходитися від поверхні ґрунту глибше трьох метрів, тому що в іншому випадку шланг не зможе дістати до дна. Кришка накопичувальної ємності повинна бути утеплена, щоб трубопровід був захищений від замерзання. Вартість такої ємності безпосередньо залежатиме від її обсягу та матеріалу, з якого вона буде виготовлена. Використання вживаних єврокубів буде найдешевшим варіантом, а найдорожчим - цегла або бетонна заливка. Також не варто забувати і про щомісячні витрати на очищення ємності.

Найпростіший варіант ґрунтового очищення - однокамерний септик

Однокамерний септик не особливо відрізняється від звичайної вигрібної ями, інколи ж його так і називають. Дана споруда є по суті криниця, в якій дно засипане невеликим шаром щебеню (не менше 30 см), а поверх щебеню засипаний крупнозернистий пісок таким же шаром. У цьому випадку стічні води з будинку потрапляють по трубах у колодязь, де потім вода просочується через пісок, щебінь та ґрунт, очищаючись при цьому на 50%. Безумовно, щебінь та пісок суттєво підвищують якість очищення води, але кардинально цю проблему не вирішує.

Висновок. Не рекомендується споруджувати в приватному будинку каналізацію з використанням однокамерного септика, якщо в будинку люди проживають постійно або при великому обсязі стічних вод. Даний варіант можна використовувати тільки з низьким рівнем грунтових вод і тимчасовим проживанням. Також періодично необхідно буде змінювати щебінь і пісок, оскільки вони замуляються.

Спорудження фільтруючих колодязів та переливних колодязів-відстійників є досить популярним способом облаштування каналізації в приватному будинку, до того ж цей варіант досить економічний і може бути змонтований самостійно.

Дана каналізаційна система складається з двох колодязів: перша криниця має герметичне дно, а друга - не має дна, але присипана щебенем і піском.

З будинку стічні води потрапляють у першу криницю, в якій фекалії та тверді відходи опускаються на дно, а на поверхню спливають жирні. Між цими двома шарами утворюється відносно освітлена вода. Перша криниця з'єднується з другою приблизно на 2/3 своєї висоти переливною трубою, яка розташована під невеликим нахилом, дозволяючи воді безперешкодно стікати туди. У другу криницю потрапляє трохи освітлена вода, яка потім просочується через пісок, щебінь та ґрунт, очищаючись ще більше.

Перший колодязь виконує роль відстійника, а другий - колодязя, що фільтрує. Іноді перший колодязь заповнюється фекаліями і для його очищення вам потрібно викликати асенізаторську машину. Це необхідно робити приблизно раз на півроку. Для того, щоб знизити кількість неприємних запахів, потрібно додати в першу криницю мікроорганізмів, що розкладають фекалії.

Описаний вище двокамерний можна зробити своїми руками з цегли, бетону або бетонних кілець, а можна придбати у виробника вже готовий пластиковий септик, в якому проводитиметься додаткове очищення за допомогою спеціальних мікроорганізмів.

Висновок. Встановлювати в приватному будинку систему каналізації на основі двох переливних колодязів варто лише тоді, коли навіть у паводок рівень ґрунтових вод знаходиться нижче одного метра від дна другого колодязя. Якщо на ділянці буде супіщаний або піщаний грунт, то це буде ідеальним варіантом. Але пам'ятайте, що десь через п'ять років пісок та щебінь у другому колодязі потрібно буде замінити.

Грунтове та біологічне очищення - септик з полем фільтрації

Такий тип септика виконаний у вигляді однієї ємності, яка розбита на кілька окремих ємностей, з'єднаних трубами або на 2-3 секції. Зазвичай, за бажання встановити такий тип каналізаційної системи, купується готовий варіант.

Перша ємність септика призначена для відстоювання стоків, як це відбувається у звичайному колодязі-відстійнику. Далі частково освітлена вода трубою йде в другу секцію або ємність, де всі наявні органічні залишки розкладаються анаеробними бактеріями. Після цього більш освітлена вода слідує до полів фільтрації.

Полем фільтрації є досить великий (близько 30 кв.м) майданчик під землею, де проходять ґрунтове очищення стічні води. У цьому випадку вода очищається приблизно на 80% завдяки великій площі. Якщо на вашій ділянці ґрунт буде супіщаний або піщаний, то це буде ідеальним варіантом, а в іншому випадку вам знадобиться спорудити з піску та щебеню штучне поле фільтрації. Після того, як вода пройде поле фільтрації, вона збирається в трубопроводи і прямує в колодязі чи дренажні канави. Над полем фільтрації не дозволяється садити їстівні овочі та дерева, можна лише розбити клумбу.

З часом поле фільтрації замулюється і його необхідно буде очищати, вірніше замінювати пісок та щебінь. Це дуже великий обсяг робіт, та й ваша ділянка при цьому може постраждати.

Висновок. Спорудження у приватному будинку каналізації з полем фільтрації рекомендовано лише тоді, коли ґрунтові води знаходяться на глибині не менше 2,5-3 метрів. Також потрібно пам'ятати, що від поля фільтрації до житлових будівель та джерел води має бути відстань не менше ніж 30 метрів.

За допомогою станції глибокого очищення можна зробити в приватному будинку повноцінний монтаж каналізації, навіть за досить високого рівня ґрунтових вод.

Ця станція є ємністю, яка розділена на 3-4 секції. Найкраще купувати її у перевіреного виробника, заздалегідь уточнивши у професіоналів про необхідне оснащення та обсяг. Вартість такого септика починається від 1200 у.о., що зовсім не дешево.

Перша камера даного септика призначена для відстоювання води, а в другій відбувається розкладання залишків органічних за допомогою анаеробних мікроорганізмів. У третій камері відбувається сепарація води, а в четвертій органіка розкладається за допомогою аеробних бактерій, яким обов'язково необхідний постійний приплив повітря. Для забезпечення цієї умови над камерою монтується труба, яка повинна підніматися над землею на 50 см. У трубі, яка веде з третьої камери в четверту, встановлюється фільтр, в який і підселяють аеробні бактерії. Фактично це поле фільтрації, але воно концентроване та більш мініатюрне. Завдяки більшій концентрації мікроорганізмів та невеликій площі просування води, очищення води відбувається ретельніше (до 90-95%). Очищену таким способом воду можна використовувати для миття автомобіля, поливу городу та багато іншого. З четвертої камери йде труба, яка прямує або в дренажну канаву, або ємність для накопичення.

Висновок. Для приватного будинку, де проживають постійно, септик із біофільтром є відмінним рішенням. Додавати мікроорганізми в септик дуже просто – їх потрібно просто висипати в унітаз. Така станція очищення не має жодних обмежень. До її переваг можна віднести і те, що їй не потрібна електрика для роботи. Недоліком є ​​той факт, що дана станція потребує постійного проживання, оскільки позбавлені стічних вод бактерії просто загинуть. Якщо ж ви додасте туди нові бактерії, то вони почнуть працювати лише за два тижні.

Станція штучного очищення - септик, що має примусову подачу повітря

Це практично станція прискореного очищення, де штучним шляхом відбуваються природні процеси. Облаштування каналізаційної системи приватного будинку за допомогою аеротенка не можливе без підведення до септика електрики, яке необхідне для підключення розподільника повітря і насоса підкачування повітря.

Даний септик має три окремі ємності або камери, які з'єднуються між собою. Вода каналізаційною трубою надходить спочатку в першу камеру, в якій відбувається її відстоювання і випадання в осад твердих відходів. Далі частково освітлена вода перекачується в другу камеру, яка є по суті аеротенком, де з водою змішується активний мул, що складається з рослин і мікроорганізмів. Усі бактерії активного мулу та мікроорганізми є аеробними, тому для їхньої життєдіяльності обов'язково необхідна примусова аерація.

Потім вода, змішана з мулом, потрапляє в третю камеру, яка є відстійником глибокого очищення, після чого мул перекачується спеціальним насосом назад в аеротенк.

Завдяки примусовій подачі повітря очищення стічних вод відбувається досить швидко, а очищена вода може бути використана для різних технічних потреб (полив городу, миття машини тощо).

Висновок. Аеротенк, безумовно, досить дорогий (від 3700 у.о.), але при цьому дуже корисним. Обмежень при встановленні даного типу каналізації немає. Серед недоліків можна відзначити лише потребу в електриці, а також постійне проживання, щоби не загинули бактерії.

Якщо на вашій ділянці високий рівень ґрунтових вод, то роблячи висновок із усього, написаного вище, можна зупинити свій вибір на кількох варіантах:

• аеротенк (аераційна станція очищення);
• септик із біофільтром;
• герметична ємність, у якій накопичуються відходи.

Є певні обмеження щодо розміщення об'єктів системи каналізації.

Розташування септика:

• не менше 10 метрів від городу;
• не менше 20-50 метрів від будь-яких джерел води (водою, свердловина, колодязь);
• щонайменше 5 метрів від житлових будівель.

Розташування житлового будинку:

• за 300 метрів від станцій та зливних колодязів;
• за 50 метрів від аераційних установок з очищення;
• за 25 метрів від фільтруючого поля;
• за 8 метрів від фільтруючого колодязя.

Обов'язково робіть проект системи каналізації приватного будинку і не намагайтеся зробити все без нього, оскільки каналізація є такою системою, в якій не може бути приблизності. Найкраще звернутися до архітекторів або в проектне бюро, де професіонали допоможуть вам створити грамотний проект з урахуванням умов експлуатації, клімату, ділянки та ґрунту. А ще краще, якщо ви робитимете проект каналізації спільно з проектом будинку, ще до початку будівництва.

Самі роботи з монтажу системи каналізації для приватного будинку не становлять особливої ​​складності. Вам необхідно лише правильно розвести по будинку труби, підключити їх до колектора та довести до септика. Для земляних робітможна найняти екскаватор, а можна виконати їх самому. Головним є складання проекту та грамотний підбір системи каналізації.

Навряд чи сучасна людинаможе уявити своє існування без комфорту та звичних благ існування, тому при облаштуванні частотного будинку або дачі в першу чергу необхідно правильно облаштувати водопровідну, і звичайно ж каналізаційну систему з дотриманням усіх санітарно-гігієнічних норм.

Облаштування системи каналізації дозволяє не тільки користуватися санвузлом, а й підключити раковини, посудомийну чи пральну машинку та наблизити життя на заміській ділянці до проживання у міській квартирі.

Монтаж каналізаційної системи є трудомістким процесом і вимагає серйозного підходу, до того ж, найкраще проектувати каналізацію на початковому етапі будівництва приватних будівель.

Перед тим як розпочати проведення робіт, необхідно провести водопостачання і тільки потім виконувати монтаж системи каналізації, дотримуючись суворої послідовності.

Основні види каналізаційних систем

Сучасну каналізаційну систему класифікують на три основні типи:

• Внутрішню, де всі комунікації розташовані усередині будинку.
• Зовнішню, за якої комунікації розташовані за межами будинку, до яких належать вигрібні ями, станції очищення, вигрібні колодязі-відстійники, септик.
• Найважливішим етапом є проведення каналізаційної системи до будинку, оскільки всі основні елементи та розведення до основних магістралей будуть розташовані саме всередині будівлі. На цьому етапі дуже важливим є правильне облаштування, яке забезпечить продуктивність і безперебійне функціонування всієї системи.

Матеріали, які знадобляться при облаштуванні системи каналізації

Основа каналізаційної системи будь-якого типу - загальний стояк, який надходять відпрацьовані стічні води. Все, що проходить через стояк, надходить у прокладену зовнішню каналізаційну систему і зливається у відстійник, який розташований на території ділянки.

Необхідні матеріали:

1. Труби, кількість яких потрібно прорахувати наперед.
2. Відводи для каналізаційної системи, розмір яких має відповідати діаметру труб.
3. Трійники необхідного фасону, які необхідні для розгалужень системи.
4. Редуктори та перехідники для з'єднання труб різного діаметру.
5. Ревізії для контролю функціонування каналізаційної системи та доступу для її прочищення у разі забруднення.
6. Заглушки для розтрубів, якими закривають невикористані отвори.
7. Спеціальне кріплення для фіксації каналізаційних труб.
8. Герметик - сантехнічний силікон у трубах та пістолет, які необхідний для його нанесення.

Важливо!Для стояка знадобиться труба досить великого діаметра (від 100 мм), оскільки такий діаметр труб використовується для відведення стоків з унітазу. Встановлюють стояк у самому кутку санвузла або заздалегідь облаштовану шахту.

Крім цього, важливо підготувати всі необхідні для роботи інструменти та матеріали, щоб у процесі проведення робіт усе було під руками.

Труба стоку має бути добре зафіксована. Також необхідно вирівняти майбутні місця, вузли з'єднань, які входитимуть вихідні труби від раковин, унітазу, ванни.

Щоб забезпечити кращу герметизацію стиків труб і уникнути протікання, місця з'єднання змащують солідолом або силіконом.

Оскільки при облаштуванні каналізаційної системи найчастіше використовують пластикові труби, необхідно забезпечити їхню надійну фіксацію. чим надійніше кріплення, тим менша ймовірність деформації каналізаційних труб, так як маса наповнених труб набагато більша, ніж порожніх.

Самостійне складання каналізаційної системи

Провести каналізацію своїми руками досить просто, навіть не маючи певних навичок та досвіду. Головне дотримуватись послідовності робіт, придбайте якісні матеріали, та підготувати потрібний для роботи інструмент.

Важливо! Якщо ви все ж таки невпевнені у своїх силах, завжди можна запросити професійних майстрів, які проведуть усі роботи з монтажу каналізації швидко та якісно. Однак, у процесі їх роботи можна стежити за ходом виконання робіт, набираючись досвіду та одночасно контролюючи якість.

Дуже важливо, щоб зливні труби, що виходять від унітазу або ванни виходили під нахилом, що дозволить запобігти їх засміченню та забезпечить нормальний рівень продуктивності системи. Кут нахилу на кожен метр має становити від 2 до 4 градусів.

Не варто купувати для облаштування системи каналізації рифлені труби - віддати перевагу краще трубам з внутрішньою гидкою поверхнею. Рекомендується фіксувати труби відразу після з'єднання та стикування. Для цього необхідно спорудити короб чи жолоб із гіпсокартону чи іншого водостійкого матеріалу. Така конструкція дозволить досягти надійної фіксації та отримати жорстку систему, яка буде стійка до механічних пошкоджень та зміщення води.

Важливо!При монтажі переходу між вертикальним зливом до горизонтального, в цьому місці бажано встановити сполучний елемент з кутом 90 градусів. Це допоможе значно знизити навантаження на вузли та труби від тиску при зливі води.

Для встановлення перехідного вузла потрібно викопати глибоку яму відповідного діаметра. Це зручно ще й тим, що за потреби можна встановити оглядову муфту, яка дозволить провести очищення системи у разі засмічення.

На наступному етапі виводять зливальну магістраль за межі будинку. в фундаменті роблять отвір потрібного розміру і вирізують куточок під кутом 15 градусів і потім встановлюють постійний рівень нахилу зливальної труби включно до входу її в зливну ямутрохи більше 2-3 градусів.

Не варто робити менший нахил або, навпаки, занадто нахиляти трубу. Маленький рівень нахилу уповільнюватиме проходження стоків, а при сильному нахилі стічні води надто швидко проходитимуть по каналізаційних трубах, залишаючи тверді фрагменти на стінках, що незабаром призведе до засмічення та порушення функціонування каналізаційної системи.

Важливо!При надто близькому розташуванні з часом може пошкодитися фундамент, а надто велика відстань може спровокувати появу застоїв у системі, особливо якщо вона має безліч стиків та поворотів.

На завершальному етапі необхідно вирити траншею під укладання труби, глибина якої залежить від погодних та кліматичних умов у вашому регіоні. Якщо зими суворі та холодні, траншея має бути достатньо глибокою, щоб запобігти промерзанню та пошкодженню цілісності труб. Для більшої безпеки можна утеплити труби утеплювачем перед остаточним засипанням ґрунту.

Не менш важливо встановити на всій довжині каналізаційних труб кілька невеликих оглядових колодязів, які дозволять проводити ревізію каналізаційної системи у разі заторів. Безпосередньо перед укладанням труб каналізації рекомендується забетонувати траншею. Дно траншеї має бути максимально росним без перепадів висот.