Кирпичный засыпной дом. Каркасные деревянные стены

Во все времена были мошенники и злодеи, которые старались разными способами завладеть материальными ценностями, деньгами и богатством других людей.

Чтобы обезопасить себя от такого рода злоумышленников каждый старался придумать какие-либо способы или механизмы, чтобы исключить ограбление.

На сегодняшний день эффективным средством борьбы с квартирными ворами является охранная сигнализация. Она может устанавливаться на разных объектах, будь то квартира, дача, офис или склад.

Широкое изобилие различных модификаций позволит подобрать наиболее оптимальный вариант охранной системы под конкретный объект, чтобы уровень его безопасности был как можно выше.

Зачем необходима охранная сигнализация?

Многие потребители, которые, на счастье, не сталкивались с грабителями и теми проблемами, которые возникают после ограбления дома, задаются вопросами: Что такое охранная сигнализация, для чего нужна, зачем ее устанавливать и как это поможет?

Современная охранная сигнализация представляет собой своего рода электронный помощник, который позволяет предупредить ограбление и препятствует совершению кражи. Если на объекте установлена охранная система, то при попытке вора пробраться на объект произойдет нарушение охранного периметра.

Вследствие этого, в зависимости от типа сигнализации, будут выполнены следующие действия:

1. передан сигнал тревоги на центральный пульт охранной компании;
2. отослано предупреждение владельцу объекта о попытке проникновения;
3. включится звуковая сирена и иные звуковые и визуальные средства привлечения внимания;
4. активируются различные блокирующие системы, препятствующие несанкционированному проникновению на объект.

Наличие на объекте охранной сигнализации позволит решить следующие задачи:

• своевременно вызвать охранников;
• предупредить владельца об опасности;
• привлечь внимание к объекту людей;
• воздействовать на грабителя на психологическом уровне, вызывая у него панику и страх;
• включать вспомогательные системы, препятствующие проникновению на объект.

Таким образом, охранные устройства являются важным аспектом системы безопасности любого объекта.

Их наличие позволит уберечь как материальные ценности, так и гарантировать защищенность людей от непрошенных гостей.

Устройство охранной сигнализации

Современные охранные сигнализации представляют собой модульные многофункциональные системы, которые включают в свой состав различные устройства.

К основным из них относятся:

1. охранные датчики;
2. приемно-контрольный модуль;
3. исполнительные устройства.

Охранные датчики или извещатели представляют собой специальные устройства, которые используются для контроля определенных параметров. Например, это могут быть сенсоры, контролирующие движение на объекте, открывание окон или дверей, разбиение стекол, появление вибраций и пр.

Устройство охранной сигнализации предусматривает возможность использования пассивных и активных датчиков.

Первые из них постоянно пребывают в режиме ожидания, пока контролируемый их параметр не выйдет за установленный граничный предел.

Активные устройства осуществляют непрерывное наблюдение за объектом, используя для этого УЗ, ИК или радиоволны.

Если на объекте случиться одно из событий, на которое может реагировать датчик, то произойдет его срабатывание, вследствие чего будет направлен сигнал на центральную панель сигнализации.

Приемно-контрольный модуль представляет собой электронный блок, который осуществляет непрерывное слежение за всеми охранными датчиками и обрабатывает сигналы, которые от них подаются. При получении сигнала от датчика происходит его обработка в соответствии с запрограммированным алгоритмом, записанным в энергонезависимой памяти прибора.

Если параметры сигнала соответствуют определенному уровню опасности, то приемно-контрольный блок сгенерирует сигнал, который будет передан на исполнительные системы и механизмы. Связь между датчиками и центральным модулем может осуществляться либо через обычную проводную магистраль, либо посредством радиоканала.

Исполнительные устройства приводятся в действие через приемно-контрольный пульт. В качестве таких устройств используются звуковые сирены, световые излучатели, механизмы блокировки и прочее.

Кроме перечисленных локальных исполнительных устройств сигнал тревоги может передаваться на мобильное устройство владельца или на пульт охранной службы. Для этого может использоваться GSM-связь, интернет или обычная телефонная линия.

Принцип работы сигнализации

Принцип работы сигнализации заключается в том, что она фиксирует на объекте одно из событий (движение, открытие окна/двери, разбиение стекла) и предупреждает об этом различными способами, параллельно привлекая к объекту большое количество людей.

Выявить нарушение охранного периметра помогут описанные выше датчики. При их срабатывании соответствующий сигнал поступает по шлейфу или радиоканалу к центральному блоку, контролирующему все устройства управления и сигнализации.

После этого, сигнализация переходит в активную фазу, которая предусматривает активацию подключенных к центральному блоку исполнительных систем.

В таком состоянии она будет находиться до тех пор, пока ее не снимут с охраны. Это можно осуществить с центрального пульта охранной службы, с приемно-контрольного блока или с помощью специальных брелоков, входящих в комплект сигнализации.

Принцип сигнализации и схемы подключения позволят легко расширить ее базовые возможности.

Для этой цели используются специальные расширители выходов, благодаря которым можно к сигнализации подключать дополнительные устройства и системы, а также активировать различные электронные механизмы.

Устройство сигнализации предусматривает наличие в составе такого рода охранных систем следующих элементов:

• магнито-контактные датчики открытия;
• объемные датчики движения;
• сенсоры разбиения стекла;
• приемно-контрольный электронный блок;
• исполнительные устройства в виде сирен и светоизлучающих устройств;
• источник бесперебойного питания;
• резервная аккумуляторная батарея;
• пульт или клавиатура управления и настройки;
• брелоки дистанционного управления сигнализацией.

Базовый комплект охранной сигнализации может расширяться посредством добавления дополнительного количества датчиков.

Это могут быть как обычные охранные датчики, так и функциональные сенсоры, контролирующие температуру, утечку воды, газа, отсутствие электричества и пр.

Также могут подключаться и различные вспомогательные исполнительные системы, которые позволят увеличить уровень безопасности на объекте.

Еще одним из вариантов расширения базовых возможностей сигнализации является установка в состав охранной системы пожарных извещателей.

В таком случае сигнализация будет следить и за периметром и за появлением возгорания. Наличие датчиков задымленности, температуры и открытого огня позволят на ранней стадии выявить возможное возгорание.

Заключение

Выше перечислены функции и возможности охранной сигнализации, из которых можно сделать выводы, что современная охранная система – это эффективный инструмент для поддержки высокого уровня безопасности на объекте.

Естественно, каждый вправе самостоятельно решать, нужна ли сигнализация в его квартире, доме или офисе. Но важно помнить, что ее стоимость несопоставимо мала по сравнению с тем, что она позволяет сохранить гораздо более дорогие ценности и материальные активы, а в некоторых случаях даже и человеческую жизнь.

Видео: Охранная сигнализация квартиры

Очевидно, что система охранной сигнализации призвана обнаруживать несанкционированное проникновение нарушителя на объект, который ею оборудован. Условно ее можно подразделить на две части:

• объектовую (оборудование установленное на охраняемом объекте),
• пультовую (аппаратура размещенная на пульте централизованной охраны).

Главной характеристикой любой системы безопасности является ее эффективность. Следует отметить следующие методы ее обеспечения:

1. Надежность - вероятность безотказной работы, которая обеспечивается производителем оборудования и качеством монтажа.
2. Достоверность обнаружения проникновения, достигаемая минимизацией ложных срабатываний (определяется применением грамотных проектных решений).
3. Вероятность обнаружения нарушителя. Достигается полнотой блокировки техническими средствами уязвимых мест, путей вероятного движения нарушителя.

Кроме того для повышения эффективности охранной сигнализации используется принцип рубежности , а также средства раннего обнаружения. Например, блокировка стен вибрационными извещателями позволяет обнаружить попытку пролома стены до ее окончательного разрушения.

Не следует пренебрегать мероприятиями по повышению укрепленности объекта инженерно - техническими средствами. К ним относятся металлические двери, решетки, защитное остекление. Безусловно, "заковав" весь объект в броню, от сигнализации можно отказаться. Но речь идет о разумном сочетании инженерно - технических средств и охранного оборудования.

Поясню сказанное конкретным примером. С наружной глухой металлической ставней толщиной 10 мм преступник может провозиться пол ночи, но сигнализация сработает только после того как будет разбито окно.

Как показывает практика, после этого достаточно нескольких минут чтобы проникнуть на объект, похитить ценности и скрыться. Группа задержания физически не успеет прибыть к месту преступления. Доступ же к гораздо более слабой конструкции, установленной с внутренней стороны помещения возможен только после нарушения шлейфа охранной сигнализации. 10-15 минут, затраченных на ее преодоление значительно повышают шансы задержания.

Следует учесть также психологический фактор - грамотный преступник всегда оценивает качество защиты объекта. Если он оборудован надлежащим образом то риск будет просто не оправдан.

СХЕМА ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

Стоит сразу сказать, что здесь будет приведена типовая схема построения системы охранной сигнализации - нечто среднее между структурной и принципиальной. Подключение конкретных приборов и извещателей производится по схеме, приведенной в их технической документации. Однако, общие принципы организации шлейфа сигнализации существуют и описаны, например, на этой странице .

Итак, классический вариант схемы охранной сигнализации для дачи, дома или квартиры приведен на рисунке 1.

1. контрольный прибор (панель),
2. блок питания,
3. оптико электронные извещатели,
4. акустические извещатели,
5. магнитоконтактные датчики,
6. звуковые и световые оповещатели.

Шлейф сигнализации 1-го рубежа охраны (периметра) блокирует окна (на разбитие - акустическими, на открывание - магнитоконтактными извещателями), а также двери запасных выходов, люки. При необходимости туда же могут быть включены (на схеме условно не показаны) вибрационные датчики для обнаружения пролома стен.

Второй рубеж охранной системы содержит оптико электронные устройства (объемного, поверхностного и лучевого принципа действия). Вместо них или совместно могут устанавливаться радиоволновые и ультразвуковые извещатели. Опять же, чтобы не загромождать схему я их не указал.

Отдельно подключается входная (рабочая) дверь. Это обусловлено тем, что для предотвращения срабатывания охранной сигнализации при закрывании и открытии объекта на этот шлейф устанавливается задержка срабатывания. Если же взятие - снятие оборудования под охрану осуществляется с внешней стороны помещения, например ключами Touch Memory (позиция №7 на схеме подключения, то входную дверь можно подключить в периметр объекта.

Стоит заметить, что для небольшой дачи или квартиры приведенный вариант вполне приемлем. Однако, для частного дома, имеющего большое количество помещений и окон каждый охранный шлейф лучше разбить на несколько (рис.2).

Объясняется это следующими причинами:

• удобством локализации места возможного проникновения,
• упрощением поиска неисправности.

ОБОРУДОВАНИЕ ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

Состав оборудования охранной сигнализации минимально включает в себя:

• извещатели;
• приемно-контрольные приборы;
• источники питания;
• оповещатели;
• объектовую часть системы передачи извещений (СПИ).

Извещатели охранной сигнализации предназначены для обнаружения несанкционированного проникновения на охраняемый объект. Это оборудование различается принципом действия, соответственно, назначением и способностью решать задачи контроля внутреннего объема помещений, разрушения различных строительных конструкций, открывание окон, дверей и т.п.

Следующей, не менее важной составной частью оборудования являются приемно-контрольные приборы, которые обрабатывают информацию, поступившую от извещателей и управляют другими устройствами охранной сигнализации. Классифицируются они по множеству различных параметров, подробнее про это написано .

Блок питания выполняет две основных функции:

• обеспечивает оборудование сигнализации необходимым для его работы напряжением от сети 220 V;
• при отключении электроэнергии выступает в качестве ее резервного источника.

Оповещатели информируют о состоянии приборов и извещателей. Они бывают акустическими, световыми и комбинированными. Информативность их может быть различна, например, блоки световой индикации могут отражать одновременно состояние десятков шлейфов сигнализации, а звуковые - транслировать достаточно сложные речевые сообщения. Впрочем, последнее больше относится к оборудованию пожарных систем.

СПИ используются для пультовой охраны. Для систем автономной сигнализации они не нужны. Тип этого оборудования определяется охранным предприятием. Передача извещений осуществляется проводным или беспроводным способом. Радиоканальные и GSM системы используются все чаще. Судя по всему, в скором времени они могут занять лидирующие позиции в области передачи информации о состоянии охранных систем.

Установка оборудования охранной сигнализации.

Если говорить о нормативных актах, то основным документом, определяющим порядок монтажа и установки технических средств охранной сигнализации является РД 78.145-93. Это нормативный акт вневедомственной охраны. С одной стороны - если сигнализация не сдается на пульт ОВО, то им можно пренебречь. С другой стороны - этот документ призван обеспечить надежность и полноту блокировки уязвимых мест. Таким образом, он может быть полезен в любом случае.

Кроме того, технический паспорт любого охранного оборудования содержит общие рекомендации по его монтажу и установке. Как дополнительный источник информации документация на извещатель или прибор может оказаться весьма полезна. Что же касается схемы подключения, то здесь отклонения от рекомендованного вариантом производителя недопустима.

ТРЕБОВАНИЯ К ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

Основным требованием, предъявляемым к охранной сигнализации является ее надежность. Достигается она целым комплексом организационно технических мероприятий, а именно:

• наиболее полным определением уязвимых для проникновения на объект мест;
• грамотным выбором технических решений для их блокировки;
• достижением максимальной отказоустойчивости системы охранной сигнализации.

Первый вопрос должен быть решен на этапах составления технического задания и проектирования системы. Здесь немаловажную роль играет опыт разработчика и хорошее знание им нормативно технической документации . Каждый объект имеет свои особенности, поэтому заочные рекомендации здесь давать бессмысленно.

Второй момент подразумевает выбор оборудования максимально соответствующего по своим техническим характеристикам задачам, решаемым в каждом конкретном случае системой охранной сигнализации. Зачастую надежность повышают одновременным использованием извещателей с различным принципом действия, как вариант возможно использование комбинированных (совмещенных) датчиков.

Отказоустойчивость, по большому счету, подразумевает высокие требования к времени наработки на отказ всех компонентов системы. Кроме того, немаловажную роль здесь играет качество монтажа. Электрические контакты всегда являлись слабым местом электрических цепей, кроме того, они с течением времени имеют способность ухудшаться. Поэтому правильное техническое обслуживание является непременным условием надежной работы охранной системы.

Следует отметить еще два момента:

• исключение вмешательства в работу сигнализации посторонних лиц с целью отключения отдельных датчиков или системы в целом;
• наличие функции самодиагностики оборудования для своевременного обнаружения возможных неисправностей.

Комплексное выполнение перечисленных требований позволяет значительно повысить надежность и эффективность охранной сигнализации и ее безотказную работу на протяжении длительного времени.

© 2010-2019 г.г.. Все права защищены.
Материалы, представленные на сайте, имеют ознакомительно-информационный характер и не могут использоваться в качестве руководящих документов

В настоящее время наибольшее распространение получили дома каркасной конструкции. В них несущей основой служит деревянный каркас, собранный из стоек, обвязок, балок и ригелей. Он воспринимает вес стен, перекрытий и крыши.

По расходу строительных материалов и затратам труда каркасные дома считаются одними из самых экономичных. Другое их достоинство- возможность сооружения своими руками. Основные выполняемые работы (закладка лёгкого фундамента, нарезка досок и брусьев, раскрой листовых материалов, установка оконных и дверных блоков, устройство кровли) не требуют особой строительной квалификации. В каркасных домах отсутствуют тяжёлые элементы, требующие для монтажа подъёмное оборудование.

В сравнении с домами из брёвен и брусьев каркасные дома имеют целый ряд эксплуатационных преимуществ. Они теплее, т.к. в них отсутствуют многочисленные пазы между бревнами, требующие уплотнения. Даже при тщательной конопатке в бревенчатых домах не удаётся добиться полной непродуваемости стен и углов. Каркасный дом не даёт осадки, а это значительно облегчает и строительство и дальнейшую эксплуатацию. Он значительно меньше поражается точильщиками, поселяющимися чаше в брёвнах и массивных брусьях. Наконец, такой дом быстрее прогревается при протапливании, имеет меньшую влажность, что немаловажно, когда домовладельцы наезжают лишь периодически на выходные дни. Объясняется это тем, что нужно нагреть лишь тонкую внутреннюю обшивку помещений, отделённую от наружной поверхности стены эффективным теплоизолирующим материалом. Все вместе взятое и привлекает самодеятельных строителей к сооружению каркасных домов.

В зависимости от конструкции стен каркасные дома бывают двух типов: каркасно-щитовые и каркасно-засыпные.

Каркасно-щитовые дома

В каркасно-щитовом доме стены представляют собой полностью законченные и отделанные щиты (мелкоразмерные панели), изготовленные заранее, а на стройплощадке только смонтированные. Собирают их обычно осенью и зимой где-нибудь в тепле и под крышей. Изготовленные на верстаке по шаблону, с высокой точностью, тщательной закладкой утеплителя, паро- и ветроизолирующих материалов, аккуратной наружной и внутренней обшивкой, они позволяют быстро смонтировать дом при высоком качестве строительства. Размерность щитов обычно выбирают по длине, равной высоте стены, а по ширине- в зависимости от размеров имеющегося обшивочного материала. Нужно, чтобы отходы при раскрое были минимальными. Обычно модуль (ширина) панелей принимается 1,2 м, но некоторые проекты рассчитаны на модуль большей или меньшей размерности.

Каркасно-засыпные дома

Каркасно-засыпной дом имеет стены, собирающиеся на стройплощадке от начала до конца. Прежде по стойкам каркаса выполняют внутреннюю обшивку с укладкой пароизолирующего слоя (пергамин, полиэтиленовая плёнка), а затем ведут наружную обшивку по ветрозащитной прослойке (картон, строительная бумага). Пространство внутри стены заполняют теплоизолирующим материалом. В засыпных стенах можно применять и сыпучие утеплители (опилки, торф, перлитовый песок). По мере наращивания наружной обшивки закладывают утеплитель, причём сыпучий во избежание пустот и осадки плотно трамбуют.

Конструкция каркаса определяется типом стен, которые будут выбраны для дома. Стеновые щиты, собранные на раме, сами по себе способны нести нагрузку. Каркасно-засыпной дом требует более прочного каркаса.

Монтаж каркаса засыпного дома

Нижняя обвязка

Работа начинается с укладки на фундамент нижней обвязки. Её можно выполнить из круглого леса (подтоварника), протёсанного на 2 канта- с нижней, обращённой к фундаменту, и лицевой сторон. Лучше, конечно, использовать брус сечением 120x120 (150x150) мм, т.к. работать с ним удобнее. При отсутствии брёвен и бруса необходимого сечения, верхнюю и нижнюю обвязки (и другие элементы каркаса) можно с успехом собрать из досок 40x120 мм, сколачивая их в балки.

Древесину нижней обвязки, работающую в наиболее неблагоприятных условиях, для защиты от гниения нужно антисептировать. В простейшем случае её пропитывают 10% водным раствором медного или железного купороса. Такая пропитка не забивает поры, древесина может дышать. Нередко начинающие строители делают ошибку, обрабатывая нижние балки и лаги отработанным машинным маслом или прокрашивая масляной краской. Это ведёт к загниванию древесины и появлению домового грибка, т.к. масло закрывает поры и не даёт испаряться влаге.

Если нижнюю обвязку укладывают на сплошной ленточный фундамент, то между ним и балкой прокладывают крепкую сухую доску толщиной 40–50 мм, пропитанную горячим битумом. В свою очередь, доска отделяется от фундамента гидроизоляцией из 2-х слоёв рубероида. При столбчатом фундаменте между балкой и столбом закладывают отрезок такой же доски, обёрнутой 2-мя слоями рубероида.

По углам балки соединяют между собой в полдерева. Хотя бы в 4 точках обвязку скрепляют с фундаментом с помощью закладных металлических анкеров. Прямые углы в плане проверяют с помощью проволоки, натягиваемой по диагоналям обвязки. Горизонтальность контролируется уровнем.

Перекрытие первого этажа

После установки нижней обвязки на фундамент приступают к укладке лаг, по которым будет настилаться пол. Лаги делают из доски толщиной 40–50 мм и шириной 100–120 мм. При модуле стен 1,2 м лаги располагают с шагом 0,6 м, устанавливая их на ребро. Опираются они на столбики из асбестоцементных (диаметром 100 мм) или утильных стальных труб. Под трубы садовым буром бурят скважины на глубину около 1 м. В них опускают отрезки труб, которые заполняют цементным раствором. Затем трубы слегка приподнимают, чтобы раствор прошёл на дно скважины и образовал опорную подушку. Высоту столбиков контролируют по шнуру, устанавливают их на на расстоянии 1,2 м друг от друга. Под лаги подкладывают бруски, обёрнутые рубероидом.

Если фундамент ленточный, то концы лаг опираются на его внутреннюю кромку, а пол настилается в одном уровне с обвязкой. При столбчатом фундаменте лаги можно уложить и на обвязку, пол при этом становится выше на 10 см.

Использование в качестве лаг брёвен или бруса позволяет реже ставить подпорные столбики. А настил пола из шпунтованной доски толщиной 40 мм даёт возможность увеличить расстояние между лагами до 1 м. Древесину, идущую на изготовление лаг, рекомендуется антисептировать.

Вертикальные стойки

Размещают их на расстоянии 0,6 м друг от друга. Тогда каждые 3 стойки образуют модуль в 1,2 м. На практике модуль нередко выбирают в соответствии с шириной имеющихся в распоряжении окон. Исходя из этого показателя ведут разбивку обвязки. Угловые стоки выполняют более мощными: из протёсанного бревна, бруса или двух досок толщиной 40&8211;50 мм, соединённых на гвоздях углом или балкой. При установке стоки временно расшивают укосинами к обвязки. Промежуточные стойки выполняют из доски толщиной 40–50 мм. Под и над оконным блоком, над дверным блоком ставят горизонтальные ригели из такой же доски. Подоконный ригель подкрепляется короткой стойкой. К обвязке все стойки пришивают гвоздями длиной 120 мм, а брёвна и брусья скрепляют скобами.

Ширина стоек выбирается в зависимости от применяемого утеплителя. Если, например, используются минераловатные плиты, имеющие толщину 100 мм, то и стойки следует брать шириной 100 мм. Увеличивать этот размер не имеет смысла, т.к. воздушные пустоты не улучшат теплоизоляцию, но появится неприятная перспектива сползания и осадки утеплителя. Сыпучий утеплитель не создаёт таких ограничений. Поэтому ширину стоек, равно как обвязки, выбирают исходя из ширины имеющихся пиломатериалов, но бычно не более 150 мм.

В случае, если наружная и внутренняя обшивки стен будут выполнены досками, нужно по стойкам между нижней и верхней обвязками установить диагональные связи. Они предохраняют дом от перекоса при ветровых нагрузках, неравномерных осадках фундамента. Чтобы доски ветровых связей не мешали заполнению утеплителем, их врезают перпендикулярно плоскости стоек. Если же в качестве хотя бы одной из обшивок будет применён листовой материал (фанера, твёрдая ДСП, асбестоцеметный лист), то установка ветровых связей необязательна. Листы обшивки, прибитые к каркасу гвоздями, придадут дому необходимую жёсткость.

После того, как все стойки выставлены и проверены по отвесу, на них монтируют верхнюю обвязку. Выполняется она из тех же материалов и теми же приёмами, что и нижняя. Со стойками её скрепляют гвоздями и скобами.

Потолочные балки

К прочности этих частей каркаса предъявляются самые высокие требования. В предельном случае балка перекрывает без опоры пролёт до 6 м. Если наверху устраивают мансардное помещение, то нагрузки становятся ещё больше.

При больших пролётах балка должна иметь первоначальную кривизну. Выпуклой стороной её поворачивают вверх, чтобы в дальнейшем, прогнувшись под нагрузкой, она приняла горизонтальное положение. В противном случае потолки будут иметь провисший вид. При наличии промежуточной опоры балку, естественно, следует ставить ровную. У прямой заготовки желаемую кривизну получают, выбирая на несколько сантиметров сторону, обращённую вниз.

Для пролётов в 3–4 м достаточную прочность дадут балки из доски толщиной 50 мм и шириной 150–200 мм, уложенные с шагом 0,6 м. При больших пролётах доски сколачивают вдвое для увеличения толщины балки до 100 мм. Соответствующие диаметры и сечения должны быть и при использовании брёвен или бруса. Концы балок отпиливают заподлицо с обвязкой, скрепление выполняют гвоздями длиной 120 мм.

Стропила

Теперь остаётся установить стропила. Стропила висячего типа позволяют использовать всё пространство чердачного помещения. В качестве материала берётся круглый лес диаметром 120–140 мм, доска толщиной 50 мм и шириной 120–150 мм. Стропильную балку можно выполнить также из 2-х сшитых между собой досок по 30 мм.

Монтаж начинают с установки торцевых стропильных пар. В местах сопряжения с потолочными балками в стропильных устраивают запилы. Если балки и стропила выполнены из досок, то места их соединения усиливают деревянными или металлическими накладками. Их прибивают на гвоздях или привинчивают на болтах сбоку. Если из кругляка или бруса, то скрепляют скобами. Вверху стропила соединяют вполдерева. Затем по коньку натягивают шнур.

Промежуточные стропила выставляют таким же образом. Если под кровлю будет настилаться частая или сплошная обрешётка, а стропильные ноги достаточно прочные (кругляк, двойная доска), то стропила можно ставить с шагом 1,2 м.

Чтобы мансардное помещение было повыше, желательно максимально использовать длину стандартных пиломатериалов, составляющую обычно 6,5 м. Для этого нижний конец стропильной ноги лишь ненамного выпускают за линию стены. Необходимый свес кровли, предохраняющий стены от намокания, достигается за счёт прибивки к концам стопил кобылок (отрезков досок, к которым подвешивается карниз).

Другая технология сборки каркаса

Собирать каркас дома можно и по другой технологии. Сначала на ровной площадке монтируется каркас каждой стены, соединяя между собой детали, а затем поднимают его и устанавливают на фундамент. Однако вес конструкции довольно велик, и для устанвки её на место потребуется несколько человек.

Щитовые стены

Размеры стенового щита выбираются исходя из принятого модуля, который, в свою очередь, увязывается с шириной оконного проёма. В нашем случае выбран модуль 1,2 м, то есть стена длиной 6 м будет набрана из 5 щитов, каждый шириной по 1,2 м. Высота обычно берётся равной полной высоте стены - 2,4–2,5 м. Под окнами и над дверями устанавливаются щиты меньшей высоты и соответствующей ширины.

Рама стенового щита с диагональной ветровой связью

Сборку щитов ведут на большом верстаке. К его поверхности прибивают 4 рейки, служащие шаблонами. Они обеспечивают соблюдение точных габаритных размеров и углов.

Вначале в шаблоне сколачивают на гвоздях раму из 2 вертикальных досок и 4 горизонтальных толщиной 30 мм и шириной 100–120 мм. Если наружная и внутренняя обшивки щита выполняются из досок, то в раму по диагонали врезают ветровую связь (раскос жёсткости). Укреплённые таким способом стены не дадут дому перекоситься от напора ветра (особенно при высоких крышах с мансардами), а также при неравномерных осадках фундамента.

При изготовлении хотя бы одной из обшивок из листового материала ветровые связи не нужны.

На раму укладывают слой пароизоляционного материала (пергамин, полиэтиленовая плёнка). Назначение слоя - предохранение утеплителя от увлажнения, водяными парами, стремящимися из дома наружу.

Нормальный воздухообмен помещения идёт за счёт проветривания, а также через неплотности в окнах, дверях и других элементах конструкции.

Наружная обшивка досками внахлёст и в четверть

По пароизоляции прибивают доски внутренней обшивки - горизонтально или вертикально, в зависимости от имеющегося в распоряжении материала и по соображениям оформления интерьера. Иногда внутреннюю обшивку выполняют чуть выступающей за пределы рамы (по 20 мм на каждую сторону), чтобы при монтаже щита скрыть стойку каркаса (её толщина 40 мм). Однако это несколько усложняет заделку стыком между щитом и стойкой.

После установки обшивки раму переворачивают (ветровая связь оказывается снизу) и её внутренний объём заполняют плитным или рулонным утеплителем (стекловатой, минватой, торфоплитами, камышитом). Утеплитель закладывают плотно, без малейших щелей, иначе стены зимой будут промерзать.

1 - рама щита; 2 - наружная обшивка; 3 - ветразащитный слой; 4 - утеплитель; 5 - пароизоляция; 6 - внутренняя обшивка

По утеплителю укладывается следующий слой - ветрозащитный. Он предохраняет стены от продувания. Материал - плотная бумага или тонкий картон. Окончательно сверху прибиваются доски наружной обшивки. Они располагаются горизонтально в четверть или внахлёст и должны надёжно предохранять стену от намокания даже при косом дожде. Материалы для ветрозащитного слоя должны пропускать пары воды. Это нужно для того, чтобы утеплитель, в который попала вода, мог просохнуть.

При вертикальной наружной обшивке доски выпускают выше и ниже рамы на 10–15 см, с тем, чтобы они закрыли верхнюю и нижнюю обвязки каркаса.

Описанная выше схема сборки стеновых щитов - классическая. Так или примерно так их изготавливают в заводских условиях для сборных домов. В приведйнном варианте наружная и внутренняя обшивки выполнены из досок.

Снизить затраты на изготовление щитов можно использовав для внутренней обшивки ДВП (под обои), а для наружной - плоский асбестоцементный лист, которые устойчив к атмосферным воздействиям, имеет гладкую поверхность, легко окрашивается.

Большеразмерные асбестоцементные листы выпускаются длиной 1200–3600 мм, шириной 800–1640 мм, толщиной 6–10 мм. К щиту их крепят с зазором в 15–20 мм по решётке из реек с помощью шурупов, защищённых от коррозии цинкованием или прокрашиванием. Если этих мер не принять, стены будут испорчены ржавыми потёками.

Под обшивку тонким листовым материалом (оргалит, фанера) требуется рама с более частой решёткой. Её можно собрать из 3 вертикальных досок и 4–6 горизонтальных. Вообще, как модуль стенового щита, так и расположение досок рамы нужно выбирать с учётом размером имеющихся материалов, чтобы раскрой и отходы были минимальными.

1 - стеновой щит; 2 - стойка каркаса; 3 - нащельник; 4 - уплотнительные прокладки; 5 - утеплитель; 6 - обшивка асбестоцеметным листом

При монтаже стеновых щитов их скрепляют с элементами каркаса на гвоздях. Перед установкой раму щита снаружи по всему периметру обивают каким-либо мягким и тонким утеплителем. После подтяжки гвоздями прокладки сминаются и надёжно уплотняют щели. Дополнительно их можно промазать замазкой и закрыть сверху нащельником.

Засыпные стены

1 - каркас стенового щита с ветровой связью; 2 - внутренняя обшивка; 3 - пароизоляция; 4 - утеплитель; 5 - ветрозащитный слой; 6 - наружная обшивка; 7 - нащельник

При отсутствии возможности вести каркасно-щитовое строительство, возводят стены засыпного типа. При такой технологии все работы выполняются на стройплощадке. Засыпные стены позволяют использовать не только плитные и рулонные утеплители, а и более дешёвые сыпучие утепляющие материалы. Хорошие результаты даёт, например, применение древесных опилок. Применяют и другие местные органические материалы: торф, мох, соломенную или камышовую сечку, подсолнечную лузгу, очёсы, костру. Перед закладкой в стены их рекомендуется антисептировать (пропиткой в 10% растворе железного или медного купороса) и тщательно просушить.

Для засыпки стен нередко применяют неорганические утеплители: шлак, пемзу, вспученный перлитовый песок.

Возведение стены начинают с внутренней обшивки. Она может быть выполнена из тех же материалов, что и стеновой щит. Теми же остаются требования к устройству пароизоляции. Обшивку ведут по стойкам каркаса до самого верха стены.

Затем приступают к наружной обшивке с укладкой ветрозащитного слоя. По мере её наращивания внутренний объём стены заполняют утеплителем. Плитный и рулонный прибивают гвоздями, а сыпучий тщательно утрамбовывают слоями по 200–300 мм. Если этого не делать, последний со временем даст осадку, и в верхней части стены образуются пустоты. Для контроля и подсыпки верхние доски выполняют съёмными. То же относится и к оконному проёму. Там съёмной выполняется подоконная доска.

Обшивку нижней части стены надо вести тщательно, не допуская образования щелей. Через них из подполья в стены могут проникнуть грызуны. Надёжной защитой от них служат прокладки из рубероида и плотная подгонка обшивки к нижней обвязки каркаса и к стойкам. Такие же меры надо принять и наверху, в месте примыкания стены к потолку - этим путём мыши тоже проникают в стены и потолки. В случае применения органических утеплителей в нижнюю и верхнюю часть стены для защиты от грызунов укладывают антисептированные слои.

После окончания работ по устройству внутренней и наружной обшивок стыки закрываются нащельниками.