Как утеплить мансарду изнутри и какой выбрать утеплитель? Утепление мансардного помещения Как утеплить стены мансардного этажа.

Утепление мансарды в доме обязательно, независимо от того, используется она в качестве жилого помещения или нет. Во-первых, утепление позволит избежать значительных теплопотерь здания. Это поможет экономить топливо при обогреве помещений. Во-вторых, уменьшается влажность воздуха, из-за чего создается благоприятный микроклимат для человека, но не подходящий для размножения споров плесени и грибка. Скопление конденсата на деревянных стропилах вызывает их гниение, что совсем не благоприятно сказывается на состоянии крыши. Поэтому, правильное утепление мансарды – залог долговечности сооружения и комфортной атмосферы внутри здания.

Необходимые инструменты и материалы для работы

Утеплитель

Существует широкий выбор утепляющих материалов:

1. Пенопласт: дешевый, доступный, простой в использовании теплоизолятор. Из недостатков этого материала отмечают токсичность, повышенную пожароопасность.

   Пенопласт является одним из способов традиционного утепления мансарды. Часто его применяют для утепления нежилой мансарды.

2. Пенополистирол: экономичный материал. Не такой горючий, как пенопласт, не токсичный.

   

   Вспененный пенополистирол – надежный паропроницаемый утеплитель. Он не боится повышенной влажности, обладает плотной структурой, а также низкой теплопроводностью.

3. Минеральная вата: легкий, прочный теплоизолятор.

   

   Материал обладает высокой устойчивостью к влаге, легко укладывается, хорошо поглощает звуки. Минеральная вата экологически безопасна, устойчива к повреждениям, в том числе грызунами.

4. Вспененный полиуретан: современный материал для утепления помещений. Теплоизолятор наносится специальным оборудованием, заполняя собой каждую щель и зазоры.

   

   Несмотря на высокую цену, материал популярен из-за длительного срока службы (30 лет), прочности, устойчивости к вредным факторам. На нанесение полиуретана потребуется всего 2-3 часа.

5. Стекловата: дешевый, но эффективный теплоизолятор. Стекловата устойчива к горению, не выделяет токсичных веществ. Однако, при работе с нею соблюдайте технику безопасности, поскольку пыль от стекловаты может повредить здоровью.

   

   При работе со стекловатой нужно защищать себя специальными средствами: надевать респиратор, перчатки, костюм.

Также для работы потребуются следующие материалы:

• Перед тем, как утеплить мансарду, деревянные перекрытия, прочие элементы крыши обработайте антисептиком и антипиренами .
• Гидроизоляция.
• Пароизоляция.

  

  Для укладки слоя пароизоляции применяют специальную пленку – с гладкой или мембранной, перфорированной поверхностью. Она защитит утеплитель от оседания водяных паров, проникающих из внутренних помещений.

• Вагонка, листы ДВП, ДСП для чистовой отделки.
• Для укладки некоторых видов утеплителя, например, пенопласта, применяется монтажная пена .
• Брус или доски для строительства обрешетки поверх утеплителя.

  

  Обрешетка создает вентилируемый зазор и служит основой для крепления материалов чистовой отделки – листов фанеры, ДВП, ДСП.

• Крепежи: скобы для строительного степлера, которые применяют для крепления пленки; саморезы для фиксации деревянных брусков.

Из инструментов понадобятся:

• строительный степлер;
• ножовка;
• пистолет для монтажной пены;
• шуруповерт;
• молоток;
• дрель.

Подготовка к работе

Прежде, чем проводить утепление мансарды изнутри, проверьте состояние стропильной системы. Если оно не соответствует нормативным требованиям безопасности, необходимо будет монтировать дополнительные стропила и стальные элементы, укрепляя конструкцию.

Приступая к работе по утеплению вы сделайте гидроизоляцию крыши и установите воздушные каналы, если их не было. Их установка поможет улучшить систему вентиляции на крыше.

При подготовке к работам снимается напольное покрытие, если таковое имелось на мансарде, затем следует тщательно обеспылить всю комнату. Участки, где проходит электрокабель или составляющие электроприборов, защитите специальными экранами, чтобы после утепления к ним был свободный доступ.

Техника безопасности

Во время производства работ мельчайшие частицы утеплителя и прочая пыль, могут оседать на коже и попадать в легкие. Особенно это опасно, если утепление мансарды проводится стекловатой. Поэтому, во время работы важно соблюдать несколько правил по технике безопасности:

1. Для уборки мусора использовать только пылесос для строительных нужд.
2. Обеспечить хорошую вентиляцию во время работы – открыть настежь двери и окна на чердаке.
3. Распаковывать материалы для теплоизоляции непосредственно на месте производства работ.
4. Нельзя распиливать материал, а использовать только острую ножовку с мелкими зубцами или нож.
5. При производстве утепляющих работ использовать защитные средства для кожи, глаз, органов дыхания, а также специальный защитный костюм.
6. Избегать прямого контакта утеплителя с кожей.
7. По окончании работ постирайте одежду, примите душ. После работы со стекловатой от перчаток и одежды, в большинстве случаев, придется избавляться.

Если утепление мансарды изнутри своими руками производится с помощью минеральной ваты, используйте также плотный защитный костюм, очки и респиратор.

Гидроизоляция и пароизоляция

Снаружи у крыши должна быть хорошая гидроизоляция, иначе влага от осадков и сырого воздуха будет с легкостью попадать внутрь. Это сведет на ноль все усилия по теплоизоляции. Водяные пары от теплого воздуха могут оседать в виде капель росы за слоем утеплителя под кровлей. Чтобы этого не допускать, необходимо обустроить не только внутреннюю гидроизоляцию, но и качественную пароизоляцию.

Какие материалы лучше использовать для гидро- и пароизоляции?

В качестве гидроизоляции рекомендуется применять супердиффузную мембрану. Она пропускает излишнюю влагу, не допуская оседания конденсата на утепляющем материале. Укладывают мембрану под утеплитель по всей площади крыши без образования разрывов. Сверху утеплителя укладывают пароизоляцию, в качестве которой часто применяют фольгированный материал.

Чтобы добиться максимальной пользы от этого вида пароизоляции, ее укладывают фольгированным слоем вовнутрь, фиксируя деревянными брусками для обеспечения зазора.

Утепление крыши мансарды

Руководство, как утеплить мансардную крышу:

Утепление крыши мансарды обязательно должно предусматривать наличие вентзазоров, чтобы исключать возникновение излишней влажности под кровлей. Зимой вентзазоры предотвращают нагрев кровельного покрытия, а, следовательно, и образование ледяной корки. Летом они помогают избегать перегрева жилого помещения на мансарде.

Утепление пола

Пол на мансарде утепляют аналогичным образом, как и в другом помещении деревянного дома. Если на полу нет балок, их нашивают. Затем укладывают пароизоляцию с напуском 15-20 см. Этот материал поможет избежать образования конденсата с нижнего этажа. После этого монтируют утеплитель.

Утепляющий слой должен составлять не менее 15 см с напуском в 2 см. Сверху утеплитель покрывают еще одним слоем пароизоляции, затем зашивают влагостойкой фанерой. Вместо нее можно сделать обрешетку с монтажом чернового настила из шпона или обрезных досок.

Поверх перекладин или настила можно укладывать напольное покрытие.
В результате некачественного утепления пола на мансарде может пострадать потолок этажа под нею.

Поэтому важно соблюдать вентзазор между слоями пароизоляции в 5 см, а деревянные элементы настила обрабатывать антисептиками и антипиренами. Данные средства помогут увеличить срок службы пола на мансарде.

Утепление стен

Утепление стен мансарды не имеет каких-либо существенных различий в технологии. Процесс заключается в обустройстве каркаса из бруса, внутрь которого укладывается теплоизолятор, а затем крепится декоративная обшивка.

По всей площади стен мансарды раскатывают гидроизоляцию и закрепляют с помощью строительного степлера.

Затем на стенах обустраивается вертикальный каркас из бруса с промежутком, равным ширине плиты или рулона утеплителя. Нужно следить за тем, чтобы между плитами не оставалось зазоров – это повлияет на эффективность теплоизоляции.

Крепление бруса производится с помощью дюбелей или металлических уголков.

В получившиеся ячейки каркаса укладывают утеплитель. Рекомендуется укладывать его в два слоя, особенно, если в качестве теплоизоляции выступает пенопласт. Сверху каркаса закрепляют пароизоляцию. Материал нужно зафиксировать так, чтобы не было провисаний. Пароизоляция стен и потолка мансарды должна составлять единый герметичный слой, поэтому стыки нужно будет проклеить скотчем.

Финишный этап – обшивка поверхности стен облицовочным материалом – вагонкой, листами гипсокартона, ОСБ, которые крепят на деревянный каркас.

Утепление окон

Правильное утепление мансарды невозможно без отделки оконных проемов. Обычно проблемы с утеплением окон возникают в зоне верхних или нижних откосов.

Неправильная установка окон может привести к протечкам, образованию щелей для холодного воздуха с улицы. Установку лучше заказать в специализированной фирме, а утепление сделать самостоятельно.

Для утепления окон используйте только влагостойкие теплоизоляторы, например, пенополистирол.

Процесс утепления мансардных окон:

Гидроизоляция откосов: вокруг рамы к обрешетке и стропилам крепят фартук гидроизоляции с помощью степлера. Все стыки заделываются герметиком.

Не нужно применять монтажную пену, хотя большинство домашних мастеров применяют именно ее. После затвердевания пена расширяется, вызывая смещение поворотной рамы окна по отношению к коробу. Регулировка зазоров нарушается, что приводит впоследствии к появлению щелей, сквозняков и протечек.

Теплоизоляция монтируется по всей ширине оконных откосов, закрывая все зазоры между кровлей и рамой.

Если толщины утеплителя недостаточно, на откосах может появиться конденсат, окна могут запотевать. Такие неприятности могут возникать из-за мостиков холода.

Цена работы, подсчет расходов на материал

Самостоятельное утепление мансарды стоит дешевле, чем работы, выполненные специалистами. Если нет никакого опыта в строительстве, лучше не рискуйте, а обратитесь к профессионалам. При заказе услуги вы получите гарантию на все виды работ. Цена услуг бригады может отличаться в разных регионах, но стоит иметь в виду, что каждый этап процесса по утеплению оплачивается отдельно. Это укладка теплоизоляции (в среднем, от 100 до 300 руб/кв.м.), гидроизоляции (от 100 руб/кв.м.). Отдельно учитывается монтаж пароизоляции (от 120 руб/кв.м.), обрешетки (от 50 до 180 руб/кв.м.), окон (от 6000 до 12000 руб/шт.).

От чего зависит сумма расходов?

Расход на самостоятельное утепление мансарды зависит от цены материала, который используется для тепло-, гидро- и пароизоляции. На расходы также влияет площадь чердачного помещения и сложность кровли. Самые дешевые виды утеплителя – это стекловата, ее цена составляет в среднем, 60 руб/кв.м., и пенопласт (70 руб/кв.м.). Цена пеноплекса начинается от 200 руб./кв.м., но качество этого материала лучше, чем стекловаты и пенопласта, работать с ним проще.

При выборе толщины утеплителя следует отталкиваться от требований строительных норм и особенностей климата в конкретном регионе. Расчет количества ведется исходя из длины всех сторон крыши мансарды и размеров плит утеплителя (или ширины рулонов).

После составления схемы раскладки плит можно точно определить их нужное количество.

Возможные ошибки, на что обратить внимание: 5 полезных советов

Самостоятельное утепление мансарды своими руками не всегда осуществляется “гладко”. Вот несколько ошибок, которые обычно совершают домашние мастера:

• Не делаются вентзазоры между теплоизоляцией и кровлей здания. Из-за этого материал не проветривается и не высыхает.
• Не устанавливаются гидро- или пароизоляция.
• Применение монтажной пены для утепления мансардных окон.
• Строительство крыши с углом наклона менее 13 градусов. На такой крыше задерживаются осадки, из-за которых появляется ржавчина и протечки.

Чтобы знать, как правильно утеплить мансарду, стоит прислушаться к советам:

1. При монтаже утеплителя оставляйте зазор 2-3 см для беспрерывной вентиляции. Для этого можно прикрепить дополнительные рейки.
2. Учитывайте высоту стропил. Если она меньше толщины теплоизоляции, к стропилам нужно прикрепить бруски и прикрутить на саморезы. Бруски должны быть обработаны антисептиком.
3. Не нужно забывать о монтаже гидроизоляции. Она защитит пространство под кровлей от сырого воздуха и конденсата.
4. Пароизоляцию нужно крепить на скобы.
5. Места примыкания материалов к стропилам или другим конструкциям тщательно проклеивайте скотчем.

Видеоролики об утеплении мансарды

Основные правила утепления мансарды:

Как устранить конденсат на мансарде:

Правильное утепление мансарды поможет создать комфортную атмосферу внутри этого жилого помещения. Это положительно повлияет на конструкцию крыши в целом. Кроме того, от правильно произведенных работ будет зависеть состояние комнат, расположенных под мансардой.

Превращение неиспользуемого чердака в уютную и теплую мансарду можно выполнить самостоятельно. Это может быть вынужденное решение в случае появления необходимости в еще одной комнате или в уютном месте для отдыха. Причины, побудившие вас принять это решение, не важны, главное, что это возможно и не так трудоемко, как кажется. Как правильно утеплить мансарду, какие материалы для этого понадобятся — это первое, что стоит узнать.

Материалы для утепления мансарды

Чтобы мансарда стала по-настоящему теплой, нужно утеплить пол, фронтоны (стены), крышу. Подбирать материал нужно с учетом ваших требований и возможностей.

Чтобы микроклимат помещения был комфортным, материал для утепления должен обладать влагостойкостью, низкой теплопроводностью и огнестойкостью. Экологичность — тоже важное требование, соблюдение которого обеспечит не только комфортный, но и здоровый микроклимат.

Вернуться к оглавлению

Варианты материалов для утепления мансарды

Виды утеплителей мансарды: стружка, керамзит, вспененный каучук, пенополистерол, жидкий пенопласт, минеральная вата.

1. Стекловата.
2. Минеральная вата.
3. Экструдированный пенополистирол.
4. Пенопласт.
5. Керамзит.
6. Опилки с глиной.

Каждый из утеплителей имеет свой коэффициент теплопередачи, поэтому, выбирая, ориентируйтесь на климат вашего района. Чтобы провести работы качественно, нужно узнать все о выбранном утеплителе, вплоть до того, как и где его стоит хранить.

Например, минеральная вата после раскрытия упаковки значительно увеличивается в объеме, следовательно, для ее хранения понадобится достаточно много места. Также для работы с минватой и стекловатой понадобятся защитные средства, такие как респиратор, перчатки и плотная одежда.

Как правильно утеплить стены, потолок, т. е. крышу и пол, какие этапы работ вам предстоят, стоит узнать заранее и подготовиться к предстоящим работам основательно.

Устраивая мансардную комнату, обдумайте заранее все мелочи и предусмотрите неожиданности.

Тщательная подготовка — это уже половина успеха.

Вернуться к оглавлению

Пошаговое описание утепления мансарды

1. Первым делом нужно проверить состояние всей конструкции, ее надежность, а также выявление участков, покрытых грибковой плесенью. При необходимости, если это не было сделано ранее, нужно обработать все элементы специальными средствами, защищающими материал от гниения, так как после утепления это будет сделать невозможно.
2. Далее переходите к созданию подкровельной гидроизоляции, которая устанавливается сверху стропильной конструкции.

Для этого вам понадобятся:

1. Гвозди или скобы.
2. Изоляционный материал.

Изоляция производится внахлест, равный 10 см. Полотна укладывают поперек ската, начиная с участков в районе карниза и двигаясь по направлению к коньку крыши, закрепляя их скобами или гвоздями. Очень важно производить прокладку гидроизоляции с провисанием в 1 см, это поможет предотвратить в будущем ее повреждение при резкой смене температуры.

Стоит заметить, что если теплоизоляция мансардной крыши будет недостаточной или неправильной, то весной вам обеспечено появление сосулек, при сбивании которых можно повредить крышу. Это еще одна причина подойти к работам более внимательно и ответственно.

Теперь необходимо произвести монтаж контробрешетки и обрешетки, для этого обычно используют брусочки с размером 5х5 см. Бруски обрешетки крепятся поперек, с шагом, определяемым исходя из материала изготовления кровли.

Контробрешетка ставится вдоль стропил, ее высота должна создавать вентиляционный зазор для слоя утеплителя. Чтобы определить величину вентиляционного зазора, нужно длину ската разделить на 500, но стоит учесть, что эта величина не должна быть менее 2 см.

После этого обязательно обработайте обрешетку и контробрешетку специальными средствами защиты от гниения и плесени. Кстати, нежелательно использовать для этого пульверизатор, гораздо эффективнее промазывать деревянные поверхности малярной кистью или валиком. Пульверизатор используется только для труднодоступных мест.

Следующий этап — это выполнение непосредственно теплоизоляционных работ. Для предотвращения появления щелей между теплоизоляторами правильно будет начинать установку утеплителей снизу вверх.

Обязательно нужно плотно прижимать материалы друг к другу, неплотное прилегание и щели приведут промерзанию и образованию наледи на кровельной поверхности. Если вы монтируете утеплитель в два слоя, то в этом случае швы верхнего должны перекрывать нижние, то есть монтаж производится «вразбежку».

При работах с косыми углами теплоизолятору заранее придают нужную форму. После окончания работ необходимо проверить всю утепленную поверхность на предмет обнаружения щелей.

Если таковые найдутся, то заделывать их нужно следующим образом. Для этого от полотна утеплителя отрезается полоса, ширина которой должна превышать ширину щели более чем на 1 см, и устанавливается в распор на проблемный участок.

Пароизоляция натягивается поверх утеплительных материалов. Закрепление производится при помощи обычного строительного степлера. Материал укладывается также внахлест, равный 10 см.

Для пароизоляции хорошо подходит пленка фольгированного типа. Она предотвращает попадание влаги из нижних комнат и весьма эффективно отражает лучистую теплоту. Чтобы укрепить стыки, используется клейкая лента.

После устройства пароизоляции нужно закрепить на направляющих балках горизонтальные брусочки. Таким образом вы создадите внутреннюю обрешетку, задача которой, во-первых, создание дополнительного крепления для теплослоя, во-вторых, защита от механических повреждений парового слоя. В-третьих, это прекрасная и очень удобная основа для декоративной отделки мансарды.

Например, если вы планируете для окончательной отделки использовать гипсокартон, то крепите бруски с шагом в 59 см, как раз это расстояние требуется для размещения одной гипсокартонной плиты.

Чердак – это не просто место для хранения ненужных вещей. Если его правильно обустроить, то получится отдельная жилая комната. Поэтому ремонт мансарды и особенно ее утепление интересует многих владельцев домов.

Утепление пространства под крышей – главное условие комфортного проживания, и именно с него следует начинать обустройство этой территории. Прежде чем приступить к ремонтным работам, нужно разобраться, какой лучше материал выбрать, чтобы заизолировать мансарду, на что обратить пристальное внимание.

Утепление мансарды изнутри, если крыша уже покрыта: подготовка помещения

Утепление мансарды изнутри

Не каждый чердак можно назвать мансардой. Эту разновидность чердачного помещения отличает крыша с уклоном. В таком помещении высота до потолка должна составлять никак не менее 2,5 метров.

Важно! При проведении монтажных работ, следует особое внимание уделить утеплению окон.

Сделать мансарду и обустроить ее под полноценное жилое помещение – очень заманчивая идея, за реализацию которой активно принимаются владельцы строений.

Прежде чем купить материал, следует знать какими свойствами должен обладать утеплитель:

• низкий коэффициент теплопроводности;
• минимальный уровнем водопоглощения;
• безопасность;
• негорючесть;
• отсутствие усадки.

Все эти моменты важно учитывать при выборе утеплителя для своей мансарды. Но наиболее значимыми является изоляция от теплопотерь и гидроизоляция.

Мансарда располагается под крышей и поэтому является довольно холодным помещением. Большой перепад температур снаружи строения и в самом чердачном пространстве часто приводит к тому, что скапливается конденсат. Влага негативным образом влияет на строительные, а также отделочные материалы, приводит к их порче, разрушению.

Чем лучше утеплить чердачное перекрытие в частном доме

Строительных материалов, в том числе и для внутреннего использования любых помещений, очень много. Чтобы знать каким утеплителем лучше всего утеплить мансарду следует, учитывая конструктивные особенности конкретной постройки, а также климатические условия в регионе обитания.

Пенопласт

Утепление пенопластом

Это один из самых популярных утепляющих материалов, завоевавший любовь строителей и ремонтников благодаря низкой цене.

Стоимость пенопласта – его главное достоинство, но далеко не единственное:

1. Данный материал отличается высокой влагостойкостью, он не вбирает воду. Если его дополнительно покрыть специальной пропиткой, то капли по нему будут просто стекать.
2. Легкость – еще одно достоинство пенопласта. Его просто перевозить, удобно работать. Он не создают никакую дополнительную нагрузку на крышу, несущие конструкции.
3. Еще один «плюс» материала в его отличных теплоизоляционных свойствах, поэтому он подходит как утеплитель для мансарды.
4. Материал просто резать подручными средствами в любом направлении. Не составит труда и крепеж его листов. С укладкой пенопласта справится человек без строительных навыков. Это совершенно не капризный материал.

Но перед тем как остановить свой выбор на данном материале, следует знать, какая плотность полотен нужна для выполнения поставленной задачи. Ведь именно от этого зависит комфорт помещения.

Минвата

Утепление минватой

Еще одна разновидность популярного и достойного средства для теплоизоляции – . Она немного похожа на медицинскую вату из-за наличия волокон в структуре полотна. Продается минвата в рулонах, поэтому перевозить ее и работать с материалом не составит особых трудностей.

Это отличный утеплитель для чердака. Она не пропускает тепло и практически не поглощает влагу. Такое сочетание характеристик делает ее популярной при строительстве. Даже если минвата намокнет, то высохнет очень быстро, ничуть не испортившись.

Этот материал относится к классу экологически чистых, он безопасен. Не имеет значения, чем покрыта крыша и как сильно она нагревается летом, с минеральной ватой никаких проблем не будет. Более того, ее не грызут мыши, в ней не заводятся жучки. Этим минеральная вата выгодно отличается от пенопласта. Волокнистый материал еще и звук блокирует.

Довольно удобно. Материал обладает упругостью, хотя и кажется волокнистым, мягким. Она будет хорошо держаться между стропилами, если правильно листы зафиксировать.

Эковата

Утепление эковатой

Эковата представляет собой не пласты, а измельченную субстанцию. Ею плотно задувают все щели, мелкие отверстия, а также пространство между перекрытием и стропилами. Самому это сделать вряд ли будет под силу, ведь для задувания нужна специальная техника. Утепление крыши эковатой – дорогое удовольствие. Но у такого вида изоляции есть свои преимущества: эффект утепления высокий и ни единого сквозняка в помещении.

Основой эковаты являются натуральные компоненты: близкая к древесине по характеристикам бумага занимает 80% ее состава. Несмотря на это, материал хорошо экономит тепло и ничуть не уступает по эффективности синтетическим утеплителям.

Также эковата включает в свой состав буру. Это антисептик, который борется с различными грибками и микроорганизмами, причем натурального происхождения. Поэтому при утеплении подобным средством не стоит беспокоиться о возможном появлении грибка или плесени, с бурой в составе эковата такого не допустит.

Утепление эковатой требует довольно тонкой прослойки, но этого достаточно, чтобы обеспечить высокую теплоизоляцию и блокировку шумового воздействия. Материал прослужит добрый десяток лет, не ухудшая своих характеристик. С учетом всего этого высокая цена эковаты полностью оправдана ее свойствами и долговечностью.

Пенополиуретан

Утепление пенополиуретаном

Самым прогрессивным и надежным веществом для утепления холодного чердака и других помещений является вспененный пенополиуретан. Он превосходит по своим свойствам все выше перечисленные утеплители. Он выгодно отличается тем, что во время монтирования не дает никаких зазоров, стыков, щелей, сквозь которые проникают потоки холодного воздуха в жилое помещение. Это один из наиболее выносливых материалов, при правильной укладке он прослужит дому не менее 30 лет.

Этот материал не дает усадку, причем даже при наличии деревянной крыши у дома, для которой характерны деформации со временем. Пенополиуретан имеет твердую структуру, что обеспечивает его полную влагостойкость. Поэтому при утеплении данным материалом нет необходимости дополнительно монтировать слой для изоляции от пара и влаги.

При всех этих плюсах у пенополиуретана есть один существенный минус, из-за которого его не всегда используют для утепления жилых помещений изнутри. Чтобы наносить это вещество, требуется специальная довольно дорогая техника. Самому покупать ее для строительных работ не имеет смысла, проще и дешевле арендовать.

Нанесение теплоизоляционного слоя из пенополиуретана следует доверить человеку, имеющему опыт работы с этим материалом. Ведь это не очень просто и требует определенной сноровки. Самому качественно утеплить мансарду не получиться.

Пенополистирол

Экструдированный пенополистирол для утепления

Не менее популярным является использование пенополистирола. Это уникальный материал, который обладает рядом положительных сторон. Утепление любой мансарды экструдированным пенополистиролом можно произвести самостоятельно. Материал довольно легкий и прекрасно ложится на любую поверхность.

При правильной укладке изделие будет надежно защищать помещение от холода и прослужит не один десяток лет. Чтобы утепление чердака частного дома пенополистиролом прошло на высшем уровне, потребуется всего лишь соблюдать основные правила монтажа и подготовки.

Как проводить утеплительные работы?

Эффективное утепление чердака

У каждого утеплителя есть свои нюансы, особенности и правила установки. Монтировать его следует, ориентируясь на рекомендации изготовителя. Но есть и общие правила процесса утепления, которые не зависят от выбранного для изоляции вещества. Несколько обязательных этапов в них присутствуют всегда.

Первым слоем монтируют материал для гидроизоляции. Он обеспечивает защиту от разрушения по вине проникновения влаги. Специальную пленку нужно уложить внахлест, причем с хорошим напуском одного слоя на другой не менее 10-15 см. Закрепить материал надежно поможет строительный степлер. В местах стыка пленки ее можно дополнительно укрепить при помощи скотча.

Если проектом предусмотрено и в этом есть потребность, то набивается обрешетка. Подойдут обычные деревянные рейки, их ширина может составлять от 8 до 10 см. Фиксируют рейки к стропилам, строго параллельными рядами. Расстояние между рейками оставляют порядка полуметра. Каждую составляющую обрешетки нужно проверять при помощи строительного уровня, иначе не удастся избежать появления недочетов и изъянов крыши при дальнейшей ее эксплуатации.

Далее наступает черед собственно теплоизоляционного вещества. Его монтируют на обрешетку или же стропила, способ крепления зависит от вида и особенностей материала. Если он представлен в виде рулонов (например, минеральная вата), то его просто раскраивают на полосы необходимого размера так, чтобы распределить между стропил.

Важно! Толщина используемого утеплителя для чердачного перекрытия должна подходить к ширине лаги.

Соотношение толщины материала и пространства необходимо учитывать, прежде всего, при утеплении чердачного помещения минеральной ватой с последующей установкой гипсокартона. В таком варианте все пространство нужно наполнить изоляционным материалом.

Такую многослойную конструкцию, напоминающую пирог, завершает слой защитного материала-пленки против пара. В ее роли отлично подойдет полиэтиленовая пленка, также можно использовать пергамин или рубероид. При укладке пароизоляции, точно так же, как и при установке пленки для гидроизоляции, пленку располагают внахлест. Но крепят ее не степлером, а за счет деревянных реек небольшой толщины. Расстояние между ними составляет 40-50 см. Стыки изолируют путем проклеивания скотчем.

Теперь остается выполнить финишное покрытие. Его крепят прямо к брускам или к обрешетке. На этом этапе следует продумать вес декоративных элементов. Если выбраны довольно увесистые материалы, то для их надежного крепления придется устанавливать дополнительный каркас, например, из металлического профиля.

В качестве дополнительной теплоизоляции для чердачного перекрытия прекрасным вариантом является изоспан FS, FD, FX для чердачного перекрытия. Все виды обладают не только функциями пароизоляции, но и объединяют в себе эффект отражения теплового инфракрасного излучения.

Основные ошибки, допускаемые в процессе утепления мансарды

Схема утепления чердака

Чтобы утеплительные работы, проведенные своими силами, действительно радовали, необходимо соблюдать основные правила их проведения. Ключевой момент – это укладка гидроизоляционного слоя, ведь без него все материалы, которые могут намокать и высыхать приводят к проникновению холода в помещение.

Чтобы избежать негативных последствий или хотя бы свести их к минимуму, стоит прислушаться к советам специалистов:

1. Перед тем как затевать работы по утеплению чердачного помещения, нужно проверить угол наклона крыши. Если он составляет менее 13 градусов, то на такой крыше начнут скапливаться осадки – снег и дождевая вода. Застаивание влаги будет провоцировать появление ржавых пятен, трещин, щелей, просачивания влаги. Эти явления будут портить утеплитель.
2. Утепление стен мансарды и самой крыши специальными изолирующими составами – важная часть работ, но не следует ограничиваться лишь этим. Не менее важно провести теплоизоляцию окон, предпочтительнее по шведской схеме. Идеальный вариант – доверить это специалистам, тогда никаких протечек не будет. И уж точно не следует заниматься изоляцией окон самостоятельно, если они расположены не строго вертикально, а под наклоном.
3. Не следует забывать о том, что любому материалу для теплоизоляции требуется проветривание. Также важно обеспечить возможность его высыхания в случае попадания влаги. Чтобы воздух мог циркулировать, потребуется оставить зазор в пару сантиметров между слоем утеплителя и кровлей.
4. Требуется соблюдать последовательность и количество слоев для изоляции от пара и воды, нельзя пропускать ни один из них.
5. Если не хватает высоты стропил из-за внушительного слоя теплоизоляционного материала, необходимо увеличить ее, монтируя специальные рейки. Это вполне можно сделать самостоятельно.

Такие простые, но важные советы смогут помочь при утеплительных работах, обеспечат их высокое качество, отсутствие ошибок и просчетов, которые придется исправлять и переделывать. Если не уверены в собственных силах, в наличии достаточного опыта ремонтных работ, лучше всего пригласить для обустройства мансарды профессионала. Его услуги обойдутся не дешево, зато результат будет отличным.

Статистика говорит о том, что более 50% жилых подкровельных помещений в РФ утепляется минеральной ватой. Говорит ли популярность материала о его неоспоримых преимуществах? В данном обзоре рассмотрено утепление мансарды изнутри минватой своими руками и проведен анализ способа с функциональной и технологической точек зрения.

Плиты, маты и рулонные материалы из базальтовых волокон, использующиеся для утепления мансарды изнутри, привлекают застройщиков и строителей тремя важными свойствами:

Минеральная вата — эффективный и популярный в России утеплитель

• Пожаробезопасность. Все марки минваты относятся к категории НГ.
• Паропроницаемость.
  

  Благодаря способности впитывать конденсат и испарять его при повышении температуры минвата отлично работает в контакте с деревянными стропилами. Она оберегает их от переувлажнения, являющегося причиной развития грибка и гниения древесины.

• Хорошие шумопоглощающие характеристики. Хаотично ориентированные волокна наиболее эффективно снижают уровень высокочастотных шумов, являющихся при дожде особенно назойливыми и раздражающими.

Описанные характеристики в гораздо большей степени, чем стоимость, влияют на выбор этого вида изоляции для утепления мансарды. Однако, различные марки базальтовой теплоизоляции существенно отличаются друг от друга по ряду других параметров. Утепление мансарды изнутри помещения своими руками требует определенного опыта работы с минватой и накладывает на свойства материала дополнительные ограничения: это становится понятным из видео, размещенного в разделе «Алгоритм самостоятельного монтажа».

Среди этих дополнительных качеств выделяются:

1. Формат материала. Для укладки между стропильных балок ширина теплоизоляции должна быть 600 — 610 мм.
2. Плотность. При работе в одиночку чем меньше весит плита или ее отрезок, тем лучше.
3. Упругость и достаточно высокая жесткость. Это качество значительно упрощает утепление мансарды минватой.
4. Наличие больших толщин — 100, 150, 200 мм.

Распространено заблуждение, что высокая плотность базальтовой изоляции свидетельствует о ее повышенной энергоэффективности, а низкая — о малой жесткости и неспособности держать форму. Однако, прямой зависимости теплопроводности и жесткости от плотности не существует. Определяющее значение имеют длина, толщина волокон, а также тип их ориентации.

Минвата в виде плит удобна для утепления мансарды в одиночку

Мы сравнили реальные параметры марок минеральной ваты, рекомендуемых ведущими производителями для утепления кровли. Всем четырем заявленным требованиям удовлетворяют только три наименования: Rockmin и Rockmin plus (бренд Rockwool), а также плиты Роклайт Технониколь. Плиты этих марок (формата 1000×600 мм и 1200×600 мм) при толщине 100 мм весят соответственно 1,6 кг; 2,1 кг и 2,9 кг. При этом, они упруги и хорошо держат форму.

Существует множество видов минераловатных утеплителей, которые превосходят рекомендуемые нами по тепловому сопротивлению или жесткости. Но все они имеют неподходящий формат, либо очень тяжелы или недостаточно упруги, и поэтому неудобны для работы в одиночку.

Состав кровельного пирога

Утепление жилой мансарды минеральной ватой требует обязательной компенсации слабых сторон этого материала: способности абсорбировать влагу, поступающую из помещения, а также высокую продуваемость и низкую стойкость в отношении атмосферных осадков. Поэтому в состав кровельного пирога при условии использования волокнистых утеплителей вводятся две, а иногда три мембраны. В направлении из помещения наружу слои располагаются в следующем порядке:

Схема утепления мансарды минватой

1. Финишная облицовка потолка. Самым теплым материалом для этого слоя является гипсокартон и слой шпаклевки (учитывается отдельно при тепловом расчете).
2. Воздушный зазор, образованный обрешеткой для крепления финишной облицовки. Равен толщине реек (или оцинкованных профилей) обрешетки. Для работы теплоизолирующей системы этот зазор не обязателен.
3. Пароизолирующая пленка. Защищает утеплитель от попадания пара, поднимающегося из помещения.
4. Основной утеплитель (2 — 3 слоя минеральной ваты).
5. Высокодиффузионная мембрана (гидроизоляция). Ее особенность заключается в одностороннем пропускании воды. Идущая снизу влага (испаряемая минеральной ватой) должна свободно проникать сквозь мембрану, а попадающая сверху вода (атмосферные осадки и конденсат) — стекать под кровельным настилом вниз, на улицу. Пленки такого типа сочетают функции гидробарьера и ветрозащиты. В отечественной практике хорошо себя зарекомендовали трехслойные мембраны изоспан. Лучше для мансарды использовать Изоспан AQ proff, отличающейся высокой прочностью и хорошим показателем пропускания пара (1000 г/м2 в сутки). Зазор между изоспаном и минватой не нужен.
6. Вентиляционный зазор между мембраной и кровельным настилом. Образуется планками обрешетки, расположенными перпендикулярно стропилам в плане. Толщина обрешетки обычно составляет 4 — 6 см.
7. Кровельный настил.

Достаточная толщина изоляции

Для определения необходимой толщины минеральной ваты следует выбрать один из независимых сетевых теплотехнических калькуляторов (не принадлежащих какому-либо производителю изоляционных материалов). В фильтрах необходимо указать регион и все составляющие кровельного пирога с указанием материалов и толщин. Каждый воздушный зазор также является значимым утепляющим слоем.

Толщина утеплителя для мансарды должна точно просчитана

После этого расчет покажет итоговую температуру внутри помещения. Методом последовательных приближений можно найти значение всех параметров термоизоляции, обеспечивающих необходимый уровень комфорта в мансарде.

В большинстве регионов европейской части РФ требуемая толщина минеральной ваты при внутреннем утеплении мансарды составляет 280 — 300 мм.

Зачастую застройщики довольствуются значениями 200 — 250 мм, по той причине, что «это соответствует геометрии стропил» и «это проверено практикой». Ими попросту игнорируется факт компенсации тепла в мансарде за счет отопительных систем, расположенных на первом этаже. Деньги, сэкономленные на утеплении мансарды, выливаются в значительный ежегодный перерасход энергии.

Таблица: сравнительная характеристика различных утеплителей и требуемой толщины в зависимости от теплопроводности

Технология самостоятельного монтажа минваты

Вначале необходимо убедиться, что наружные элементы кровельного пирога (или, хотя бы, гидроизоляционный слой) уже смонтированы. Это необходимо, чтобы обезопасить минеральную вату от попадания в нее атмосферной влаги до установки наружной мембраны.

Минеральную вату плотно укладываем между балками перекрытия или стойками

Далее проверяется ширина проемов между стропильными балками. Если размер колеблется между 550 мм и 600 мм, то резать утеплитель не придется (можно использовать фабричную ширину плит 600 — 610 мм). Если расстояние между стропилами окажется больше 600 мм, необходимо будет вырезать из минераловатных плит фрагменты необходимой ширины из расчета монтажного сжатия 20 — 30 мм. Например, если стропильная ниша имеет ширину 720 мм, то из плит 1200×600 мм вырезаются участки 700×600 мм. Остатки 500×600 накапливаются для использования в утеплении различных контуров (для стен мансарды, вокруг оконных проемов, для прокладки сверху ригелей и т. п.)

Второй способ заключается в диагональной резке прямоугольных плит и относительном смещении половинок по этой диагонали. При смещении общая ширина увеличивается, обеспечивая упор торцов ваты в вертикальные грани стропил. Однако, в этом случае для плотной стыковки придется следующие плиты криволинейно резать и с внешней стороны.

Установка минеральной ваты и дальнейшие операции проводятся в одиночку с использованием следующих приемов:

Закрепление минеральной ваты капроновой нитью

1. Если в проемах между стропилами нет существенных перепадов по ширине, можно устанавливать минераловатные плиты без подготовительных работ. Поджим материала на 20 — 30 мм позволяет выкладывать изнутри помещения в скат крыши все элементы утеплителя. В противном случае для поддержки ваты используется временная (съемная) обрешетка из планок, досок, либо капроновой нити (несъемной), протянутой по нижним граням стропил зигзагом с помощью степлера. Слои минеральной ваты выкладываются в шахматном порядке для перекрывания стыков.
2. Снизу к торцам стропил степлером крепится пароизоляционная пленка. Стыковать ее необходимо внахлест, проклеивая стыки специальным скотчем.
3. Монтируется обрешетка для установки финишной потолочной облицовки.

Видео: как утеплить крышу мансардного этажа минеральной ватой (Isover Профи 100 мм и Ursa Pure One 50мм)

Общая толщина утеплителя составила 250 мм. Фиксация утеплителя осуществляется с помощью бруса 50×40мм. Для устранения провисания минваты, дополнительно автор видеоролика использует шпагат, который крепится степлекром к бруску.

Утепление мауэрлата и стен

Утепление стен мансарды должно составлять замкнутый контур с утеплением скатов кровли. Тепловой расчет для стен проводится отдельно. В большинстве случаев он показывает необходимую толщину изоляции в 1,5 раза меньшую, чем для кровли.

Мауэрлат — это бревно или брус, служащие для передачи и усреднения давления от стропильных балок на верхний торец стены. Утепление мауэрлата рекомендуется осуществлять до установки гидробарьера. Мауэрлат изолируется сверху и со стороны улицы. Затем устанавливается мембрана.

Видео в помощь: почему образуется влага на кровле мансарды, утеплённой минватой

Заключение

Кроме высоких функциональных свойств минеральной ваты, использующейся в жилых подкровельных помещениях, потребителей привлекает возможность существенной экономии. Главным источником таковой является не цена материала, а самостоятельное выполнение работ. Однако, для монтажа, ведущегося в одиночку, к волокнистому изоляционному материалу предъявляется ряд дополнительных требований. Только их учет при выборе марки ваты гарантирует вам спокойную, размеренную работу.

Мансарда над баней – отличный способ иметь дополнительные комфортные помещения при относительно небольших потерях времени и денег. Но комфортность помещения можно достичь только при одном условии – все строительные операции буду выполняться в точном соответствии с существующими требованиями строительных норм и правил.

Конечно, при этом нужно учитывать как архитектурные особенности строения, так и климатическую зону проживания. Любое отепление стоит деньги, мы расскажем, как их не выбросить на ветер, какие соблюдать условия, чтобы гарантированно получить желанный эффект.

Начать нужно, как и всегда, с самого начала. Эффективность утепления во многом зависит от выбранного материала, нужно разбираться в их особенностях и характеристиках, только такие знания помогут сделать оптимальный выбор строительных материалов в каждом конкретном случае.

Сегодня производится настолько много различных теплоизоляционных материалов, что некоторым потребителям разобраться очень сложно. Часто этим пользуются производители, и с помощью не совсем честной рекламы искусственно завышают цены на свою продукцию. Рассмотрим несколько самых ярких примеров.

Звучит заманчиво, не всем понятно, но привлекательно, так называют производители свою продукцию. К этим словам обязательно добавляется фраза «экологически чистая», и потребитель готов платить большие деньги. При этом компании «скромно» умалчивают, что базальтовые вулканические породы на 60-80% состоят из обыкновенного стекла, а остальное примеси, которые удаляются во время производства.

В принципе их продукция – обыкновенная давно известная стекловата. За счет использования «дармового» стекла стоимость минеральной ваты должна быть намного меньше, чем стоимость стекловаты. Но реклама делает свое дело, за счет ее действия цена увеличивается в разы.

Цены на минеральную вату

минеральная вата

Стекловата

Раньше со стекловатой было работать сложно, она вызывала довольно неприятные раздражения на коже. Устаревшие технологии не позволяли делать волокна очень тонкими. Толстым волокнам стекла хватало прочности, чтобы повреждать верхние слои кожного покрытия. Теперь технологии дают возможность уменьшать диаметр стеклянных волокон до 6 микрон, на ощупь такая продукция ничем не отличается от хлопковой ваты.

Но покупатель отрицательно реагирует на слово «стекловата», производители его сегодня не употребляют. Яркий пример дорогой обыкновенной стекловаты – бренд «Изовер». Непонятное слово и отсутствие «стекла» дает возможность производителям повышать цену на свои товары из обыкновенного стекла.

Что мы советуем? Для утепления мансарды минеральная или стекловата – отличный материал по всем показателям, но не стоит покупать модные раскрученные бренды. Их эксплуатационные показатели не совсем отвечают высокой цене. Есть возможность купить стекловату – берите ее, по качеству она ничем не хуже самых модных наименований, а по стоимости дешевле процентов на тридцать. Любая минеральная вата безопасна для здоровья, в отличие от остальных современных теплоизоляционных материалов.

Еще один совет по минеральной вате. Она может быть рулонной или прессованной.

Утеплить мансарду рулонной минеральной ватой обойдется приблизительно в полтора раза дешевле, чем прессованной. Теплопроводность обоих вариантов отличается не больше, чем на двадцать процентов. Думайте, прежде чем начинать утепление мансарды на бане.

Цены на стекловату

стекловата

Несколько слов о пенопласте, пенополистироле, пенополиуретане и эковате

Это так называемые «бюджетные» теплоизоляционные материалы, средняя цена в полтора-два раза ниже, чем у минеральной ваты. Главный общий недостаток – выделяют в воздух химические соединения. Количество этих соединений регламентируется санитарными органами, но в том или ином процентном содержании они обязательно присутствуют.

Очень технологичен, легко режется, не боится влаги. Но боится грызунов, через несколько лет они могут листы пенопласта «перетереть» в порошок, он осыплется и как следствие, понизится качество теплоизоляции.

«Родной брат» пенопласта, универсального использования, имеет несколько увеличенные показатели физической прочности.

Пенополиуретан

Самый «вредный» утеплитель, для жилых помещений использоваться не рекомендуется. Главное достоинство – наносится в жидком виде на любые сложные поверхности. После остывания образует непроницаемое покрытие.

Также напыляется, может применяться для утепления в труднодоступных местах готовых зданий. Изготавливается из отходов деревообрабатывающего производства и макулатуры, для замедления процессов гниения пропитывается антисептиками. Причем тогда здесь «эко» понимают только рекламные агенты производственных компаний.

Надеемся, что эти знания позволят вам осознанно подбирать материалы для утепления мансарды, уверены, что дополнительные знания еще никому не помешали. Теперь уже можно рассказывать о технологии выполнения работ по утеплению мансарды над баней. Мы рассмотрим два наиболее часто встречающихся варианта – в качестве утеплителей использовалась минеральная вата и листы пенопласта.

Цены на пенополистирол

пенополистирол

Утепление мансарды нужно начинать еще во время строительства крыши. Между кровельным покрытием и стропильной системой обязательно следует класть гидроизоляцию. Начнем с крыши. Исходные данные: во время покрытия крыши кровлей уже установлена гидрозащитная мембрана.

Шаг 1. Внимательно осмотрите все деревянные узлы стропильной системы. Они должны быть в отличном состоянии, после утепления изнутри доступ к ним станет невозможным. Снимите размеры крыши, закупите материалы. Мы советуем использовать прессованные маты из минеральной ваты.

Номинальные размеры матов и предельные отклонения от номинальных размеров по ГОСТ 21880-94

По цене этот материал находится в среднем ценовом сегменте, по своим эксплуатационным характеристикам полностью подходит для использования во время утепления. Замеренное количество минеральной ваты увеличьте минимум на 10%.

Для эффективного утепления крыши толщина минеральной ваты должна быть не менее десяти сантиметров, в более холодных регионах толщину нужно увеличивать до 15 сантиметров. Минеральная вата продается толщиной 5 и 10 см. Если вы купите материал в рулонах, то удастся сделать утепление крыши почти бесшовным – уменьшатся тепловые потери из внутренних помещений.

Шаг 2. Очень хорошо, когда строители во время сооружения стропильной системы рассчитывали расстояние между стропилами с учетом ширины матов минеральной ваты. Это не только ускорит работу, но и сократит количество непродуктивных потерь материала. Расстояние между стропилами должно быть на 1÷2 сантиметра меньше ширины мата, края немого сожмутся и обеспечат плотное устойчивое прилегание. Если этого не сделано – замеряйте размеры между стропилами, добавляйте к ним по одному-два сантиметра и отрезайте маты.

Шаг 3. Вставляйте вату между стропилами.

Если вам понадобится увеличивать ширину матов за счет использования тонких полос, то придется листы фиксировать метизами. Применяйте тонкие гвоздики с широкими шляпками или дюбели-грибки. Трудно найти такие в магазине – увеличьте диаметр шляпок самостоятельно. Сделайте специальные шайбы из толстого полиэтилена, оцинкованной жести, кусков ДВП и прочих твердых тонких материалов. Гвоздики нужно вбивать в рейки обрешетки.

Выполняйте эту операцию очень внимательно. С чем связана осторожность? Во-первых, острая часть гвоздиков не должна пробивать рейки насквозь – может повредиться гидроизоляция. Во-вторых, маты не должны сжиматься в местах фиксации, шляпки должны только поддерживать материал в нужном положении.

Не допускайте щелей и пропусков между стыками отельных кусков. Если вы решили класть вату в два слоя, то стыки должны перехлестываться. Некоторые производители делают поверхности матов с разных сторон различными. С одной стороны они гладкие, с другой шершавые. Гладкая сторона имеет неплохие водоотталкивающие свойства, ее нужно класть к кровельному покрытию, в помещение должна быть обращена шершавая поверхность мата. Таким образом обеспечится дополнительная защита утеплителя от проникновения влаги.

По такой схеме установите утеплитель на всей площади крыши. Обращайте внимание, чтобы минеральная вата более-менее прочно сидела в нишах, если обнаружились проблемные места – дополнительно укрепите ее.

Важно. Нельзя укладывать маты минеральной ваты высотой более трех метров, она может дать усадку. А это обернется значительной потерей тепла из помещения. Для того чтобы избежать такой неприятной ситуации, рекомендуем делать по мере необходимости деревянные перемычки на нужном расстоянии.

Шаг 4. Теперь следует защитить утеплитель от влаги. Вода конденсируется из влаги в так называемых точках росы, а они всегда будут располагаться в слое утеплителя.

Вода в вате – большая проблема. Дело в том, что мокрая минеральная вата резко ухудшает свои теплосберегающие показатели. И это еще не все проблемы. В «пироге» почти полностью отсутствует естественная вентиляция, влажная вата сохнет очень долго. При этом все это время сохраняется непосредственный контакт переувлажненного материала со стропилами. В условиях повышенной влажности и высокой температуры в деревянных конструкциях очень быстро начинаются разрушительные процессы. Тем более что никто стропила не обрабатывает антисептиками.

Слой пароизоляции укладывается рядами снизу вверх, нахлест материала не менее десяти сантиметров. Для обеспечения полной герметичности швы нужно заклеить скотчем. Пароизоляция фиксируется степлером к стропилам.

Шаг 5. Сделайте обрешетку для фиксации отделочных плит.

Для обрешетки можно использовать рейки 20×50 или дешевые сорта досок такой же примерно толщины. Параметры обрешетки зависят от линейных характеристик обивочного материала. Можно использовать гипсокартонные плиты, листы фанеры или ОСП. Отлично смотрится натуральная вагонка, но это наиболее дорогой вариант обшивки крыши.

Видео – Утепление кровли минеральной ватой

Утепление пенопластом

Утепляем мансарду пенопластом

Толщину листов пенопласта также нужно подбирать с учетом климатической зоны проживания. Универсальной можно считать 10÷15 сантиметров, для достижения такой толщины пенопласт придется укладывать в два слоя.

Есть два способа фиксации пенопластовых плит:

• первый, более дешевый, – обыкновенными тонкими гвоздиками с большими шляпками к обрешетке кровли. Этот способ ничем не отличается от вышеописанного в случае с утеплением минеральной ватой;
• второй способ – строительной пеной. Это несколько дороже и дольше по времени, но более качественнее.

Выбираем монтажную пену

Важно. Не покупайте бытовую пену, пользуйтесь только профессиональной.

Бытовая пена выпускается в комплекте с пластиковой трубкой, через которую пена подается в нужное место.

Кажется, все отлично, можно работать, да и по стоимости она несколько дешевле профессиональной. Но это не так. Во-первых, если вы не успели сразу израсходовать весь баллон бытовой пены сразу, то через полчаса можете выбрасывать все остатки в мусор. Она застынет и дальше пользоваться будет невозможно.

Во-вторых, пользоваться гибкой трубкой для заполнения нешироких щелей очень неудобно. Трубка при малейших усилиях изгибается, ее нужно направлять второй рукой, и то такая «технология» не всегда срабатывает.

Профессиональная пена имеет значительно улучшенное качество, а специальный пистолет дает возможность использовать один начатый баллон любое время до его полного израсходования.

Стоимость пистолета бывает различной, но в среднем не превышает стоимости трех баллонов пены. Уже в течение нескольких дней выполнения работ по утеплению мансарды бани он окупится и начнет приносить прямую прибыль.

Модель	Цена
	350 руб.
	810 руб.
	660 руб.
	1 520 руб.

Трубка пистолета металлическая, позволяет без проблем запенить самые узкие щели.

Для утепления мансарды понадобится не один день и не один баллон пены, не выбрасывайте деньги в мусорное ведро, сразу покупайте профессиональный пистолет и монтажную пену.

Цены на монтажную пену

монтажная пена

Технология утепления мансарды пенопластом

Итак, материалы закуплены, можно начинать работы по утеплению. И в этом случае примем во внимание, что гидроизоляция под кровельным покрытием уже имеется.

Теперь она нужна не столько для предупреждения намокания пенопласта (он воды не боится), сколько для гарантированной защиты от влаги стропильной системы. После утепления пенопластом полностью блокируется естественная вентиляция, мокрые стропила быстро начнут гнить со всеми неприятными последствиями.

В примере выполнения утепления мы будем использовать метод работы с монтажной пеной.

Шаг 1. Снимите расстояние меду стропилами, перенесите их на лист пенопласта и вырежьте по линиям утеплитель.

Тонкий пенопласт лучше резать острым строительным ножом, для разрезания толстого (более пяти сантиметров) используйте обыкновенную ручную ножовку.

Во время отрезания лини замера следует оставлять нетронутыми, что позволит на несколько миллиметров увеличить размеры и за счет этого повысить прочность прижатия листа к стропилам.

Видео – Резка пенопласта феном с насадкой

Шаг 2. Пеной из пистолета аккуратно нанесите тонкую сплошную линию на стропилах в месте прилегания нижней части листа пенопласта, дайте ей примерно пять минут для небольшого подсыхания. Дело в том, на свежей пене пенопласт плохо удерживается, кроме того, в местах прижимания она перестает увеличиваться в объеме – появляются риски образования незакрытых щелей.

Шаг 3. Осторожно вложите пенопласт на нужное место. Крайне желательно, чтобы поверхность листа не касалась гидрозащитного слоя. В этих местах может появляться точка росы, и конденсированная вода будет попадать на элементы стропильной системы. Это очень нежелательное явление.

Шаг 4. Продолжайте таким же способом класть первый слой пенопласта.

Чтобы работы двигались быстро, правильно их организуйте. За те несколько минут, которые подсыхает пена, нужно снять размеры следующего листа и вырезать его. Нанесите под второй лист линию пены и подготавливайте третий лист. Вставили второй – работайте по такой же схеме со следующим. Этот алгоритм проведение работ дает возможность значительно сокращать время утепления мансарды.

Все стыки между отдельными листами тщательно запенивайте. На первых порах трудно угадать количество пены, но уже через несколько листов появится опыт и пены будет ложиться столько, сколько надо.

Шаг 5 . Первый слой положен – начинайте выполнять подготовительные работы под второй слой пенопласта. Острым ножом срежьте всю выступившую за плоскость утеплителя пену, прилегание двух слоев должно быть максимально плотным.

Еще раз проверьте герметичность стыков, при обнаружении проблемных участков нужно их исправить запениванием.

Шаг 6. Начинайте класть второй слой пенопласта.

Очень важно. Места стыков обязательно должны перекрываться. Так достигается повышенная гарантия герметичности.

Шаг 7. Процесс укладки второго слоя пенопласта ничем не отличается от вышеописанного. Еще раз напоминаем – работы выполняйте очень внимательно и аккуратно. Небольшие щели не только увеличивают потери тепла, это даже неглавная проблема. Беда в том, что именно у этих щелей с внутренней стороны обшивки будет точка росы, небольшие участки фанеры, ОСП или гипсокартона будут постоянно мокрыми. А это обязательно со временем станет заметным на финишной отделке стен – на обоях или декоративной штукатурке появятся пятна.

Шаг 8. Хотя пенопласт и не боится влажности, настоятельно рекомендуем сделать парозащиту. Без нее влажный воздух может проникать к деревянным конструкциям стропильной системы и на них конденсироваться. Что в таком случае ожидает элементы кровли вы уже знаете.

Шаг 9. Прибивайте обрешетку под обивочные плиты и приступайте к финишной отделке.

Видео – Утепление кровли пенопластом

Фронтонные стены

Утепление этих конструкций имеют особенности в зависимости от способа строительства бани. Если фронтоны сделаны из того же материала, что и фасадные стены (брус, пеноблоки, кирпичи), то перед их утеплением нужно сделать ниши для пенопласта или минеральной ваты. Для них следует использовать доски или рейки шириной не менее толщины утеплительного материала.

Если фронтоны из вертикальных опор, снаружи обшитых вагонкой, то никакой предварительной подготовки не требуется. В большинстве случаев для вертикальных опор стропильной системы используется доска 50×150 мм, а такой ширины вполне достаточно для качественного утепления стен.

Полы

Большинство бань во всех помещениях имеет утепленные потоки, значит, полы мансарды не нуждаются в проведении таких строительных мероприятий. Если потолки бани по каким-то причинам не имеют теплоизоляции – придется ее делать. Хотя и здесь есть варианты – неутепленный потолок помещений в бане автоматически делает теплыми полы мансардного помещения. Решайте самостоятельно, как поступать в вашем случае. Принимайте во внимание конкретное назначение мансарды на бане, периодичность и время пользования этими помещениями.

Если решите делать утепление пола, можно использовать все тот же пенопласт или минеральную вату. Технология укладки имеет одно принципиальное отличие – пароизоляционный слой нужно класть под теплоизоляцию, а гидрозащиту сверху.

Заключение

Никогда не экономьте на толщине утеплительного слоя. Если будет слишком жарко – всегда можно открыть окна для проветривания помещений. А если будет слишком холодно – придется тратить дополнительно существенные денежные средства на обогрев до комфортных температурных значений.

Мы не рассматривали варианты с «эковатой» и жидким пенополиуретаном по нескольким причинам.

Видео – Как утеплить мансарду

Видео – Правильное утепление мансарды и потолка чердака