Саморобний настільний лобзиковий верстат креслення. Настільний лобзиковий верстат своїми руками

У Останнім часоммене дуже зацікавило заняття випилювання лобзиком, навіть не знаю з чого це. Почалося все з того, що мені знадобилося вирізати кілька шестерень із фанери...

І пішло поїхало. Спочатку я випилював шестірні вручну, потім подумав, качати м'яз ручним лобзиком це звичайно добре, але якщо автоматизувати процес, то буде набагато швидше!

Отже, спочатку познайомтеся, це ручний лобзик для художнього випилювання.

(всі фотки в цій статті знайдені в Інтернеті)

Щоб пиляти потрібні пилки, вони тонкі, як дріт, з гострими зубчиками. Раніше такі пилки продавалися в пачці по 50 штук, нещодавно зайшов у магазин, так ці "бісьмісьмени" їх поштучно почали продавати. За вечір можна поламати пару штук таких пилок.

Для випилювання нам знадобиться спеціальний столик, це може бути дошка з конусним прорізом, прикручена до столу шурупами або струбциною.

Для зручності кріплення пилок в верстат краще використовувати спеціальний пристрій, який стискатиме контур лобзика, так ви спокійно поміняєте пилку без зусиль. За допомогою дерев'яного ексцентрика відбувається стискування.

А тепер про автоматизацію. На наступному фото ви бачите настільний електролобзик заводського типу, в Інтернеті можна знайти море різних модифікацій. Коштує ця річ не дуже дорого, але навіть якщо дуже захотіти у своєму місті мені такого не знайти, та в принципі ні до чого.

Промислові верстати це звичайно добре, але я певно користуюся ним пару місяців і закину це заняття, та й взагалі подібний верстат як я дізнався можна з легкістю зібрати самому з фанери та дерев'яних брусків.

На наступному фото використаний промисловий ручний електролобзик та пружина для повернення пилки.

Отже, ми можемо без проблем зібрати настільний електролобзик своїми руками в домашніх умовах. Я особисто так і зробив, але у мене особлива конструкція, в цій статті фотографій моїх немає, але я обов'язково викладу, а також відео в роботі.

Зробивши електролобзик своїми руками, вдасться не лише придбати практичний інструмент, а й заощадити грошові кошти: він виявиться набагато дешевшим за заводський аналог, володіючи при цьому повним набором функцій. Саморобний електролобзик дозволить створювати вироби складної форми з дерева, пластику та інших матеріалів, виробництво яких ручним інструментом звичайних умовахзабрало б багато часу та сил.

Саморобний лобзик дозволяє робити різи складної форми.

Слід розглянути будову та послідовність виготовлення простого настільного електричного лобзика, особливості збирання та порядок роботи з ним.

Як влаштовано настільний лобзик?

Як видно з назви, цей інструмент призначений для розміщення на поверхні робочого столу або верстата. Компактні розміри дозволяють працювати лобзиком як у майстерні чи гаражі, так і вдома. Електричний лобзик є незамінним інструментом для виготовлення складних прикрас з дерева, фігурного різьблення по фанері тощо.

Кінематична схема приводу лобзика.

Необхідно детальніше розглянути будову настільного лобзика заводського виробництва. Це дозволить зрозуміти основні особливості пристрою та застосувати їх у саморобній моделі.

Складові електричного лобзика можна умовно поділити на 3 частини:

• рухлива рама з пилкою;
• нерухома основа;
• електричний двигун.

Принцип роботи інструменту полягає в наступному: електричний двигун обертає кривошипно-шатунний механізм, який перетворює обертальні рухи на зворотно-поступальні. Рухи передаються рухомою рамою, на якій натягнута пила.

Саморобний пристрій працює з використанням того самого принципу. Для спрощення конструкції рухливу рамку можна замінити звичайним ручним лобзиком.

Повернутись до змісту

Деталі для електричного лобзика

При складанні електричного лобзика важливо знайти підходящий двигун, який рухатиме робочий інструмент – пилку. Для такої мети відмінно підходить двигун від дриля, блендера, кухонного комбайна або іншої техніки такого ж типу.

Раму лобзика краще робити із алюмінієвої труби.

Рухлива рама виготовляється з металевих профілів, дерев'яних планок або рейок із міцного пластику. Найбільш зручно працювати з алюмінієвими трубками квадратного перерізу, так як вони прості в обробці, мають невелика вагата значний запас міцності.

Щоб зафіксувати лобзик у потрібному положенні, слід виготовити надійний каркас з дерева або металу. Розміри каркаса не мають особливого впливу на роботу лобзика. Вони залежать тільки від того, який варіант інструменту вам потрібен - компактний настільний або повнорозмірний, що встановлюється на підлогу.

Стіл для лобзика виготовляється з товстого листа фанери, в якому проходить отвір невеликого діаметру там, де рухатиметься пилка (рис. 2).

Між корпусом та столом розміщують прокладку з еластичного матеріалу – гуми або шкіри, яка гаситиме вібрацію.

Існує і простіший варіант того, як виготовити саморобний електролобзик. Він полягає в тому, що ручний електричний лобзик монтується у вертикальному положенні в стіл-підставку, при цьому його пилка кріпиться внатяжку до рухомих напрямних планок - важелів.

Повернутись до змісту

Складання настільного лобзика

Конструювання саморобного лобзика починається зі складання корпусу, який може бути виконаний із фанери, ДСП або металу. Сама проста модельданого інструменту може обходитися і без корпусу, але в такому випадку виникають сильні вібрації, які можуть впливати на зручність роботи. У зазначеному випадку в лобзику робиться два отвори – один для кріплення кривошипу до інструменту, другий – для рухомої фіксації самого лобзика до столу. Після запуску двигуна лобзик починає проводити зворотно-поступальні рухи, що сприяють розпилюванню матеріалу.

Така пружина забезпечить необхідний натяг пилки лобзика.

Більш продумана модель включає дві окремі планки, в кінці яких встановлюються гайки типу «баранчик». Зі зворотного кінця планки стягуються сильною пружиною, що забезпечує постійну натяжку пили. Працює такий пристрій від окремого двигуна або, наприклад, від дриля.

Усередині корпусу проходить вертикальна планка, яка нерухомо кріпиться до його дна або однієї зі стінок. У ній роблять два отвори, відстань між якими має бути на 2-3 см менше, ніж довжина стандартної пилки. В отвори простягають болти або шпильки, на які надягають планки, що утримують пилку.

Двигун вбудовується в корпус та за допомогою диска з шатунним механізмом кріпиться до нижньої планки. Як кришка корпусу виступає столик з отвором для пилки.

Головний недолік лобзика з окремим двигуном полягає в найхимернішій його частині – кривошипному механізмі. Пилка з ним робить не тільки вертикальні, а й похилі рухи, що не може не позначатися на точності різання. Якщо потрібно отримати точний інструмент, то двигун краще замінити недорогим ручним електролобзиком заводського виробництва. Його кріплять під поверхнею корпусу і простягають крізь столик пилку, затискаючи її одним кінцем у лобзику, а іншим – у верхній планці конструкції. Така конструкція забезпечує достатню точність різання, наближаючи цей параметр до заводських моделей.

Повернутись до змісту

Переваги роботи електричним лобзиком

Електролобзик дозволяє дуже точно робити складні розпили.

На відміну від ручного інструменту, електричний лобзик має явні переваги, серед яких:

• більш висока швидкість роботи;
• можливість працювати двома руками, завдяки чому зростає точність;
• безпека – при правильній організації праці стаціонарний інструмент набагато безпечніший, оскільки не може вирватися з рук.

Крім цього, самостійне виготовленняелектричного лобзика дозволить заощадити гроші, оскільки заводські верстати такого типу коштують досить дорого.

Електролобзик – це інструмент, без якого зараз багато робіт з обробки деревини та матеріалів, в яких він застосовується, виконати просто неможливо. Маючи компактність і малу масу, ручний переносний лобзик здатний випилювати із заготівлі вироби дуже складної геометрії.

У роботі лобзик дуже зручний і до того ж забезпечує дуже точне та тонке розпилювання. Якщо ви не бажаєте витрачати грошей на покупний лобзик, можете виготовити його своїми руками в домашніх умовах.

Найлегший виріб

Сам стіл для електролобзика можна зробити своїми руками за короткий проміжок години. Перевагою виготовленої конструкції буде її простота. Вона легко зможе кріпитися на стільниці або верстаті і при необхідності легко розбиратися. Недоліком саморобної конструкціїможна вважати її малу площу.

Найпростіший виріб складається з таких частин:

1. Фанера.
2. Кріпильні гвинти.
3. Струбцини.

Робочою основою верстата може стати ламінована фанера, в якій необхідно висвердлити отвори для встановлення кріплення та під саму пилку. Фанера має бути товщеною не менше 10 міліметрів. При цьому в підошві вашого електроінструменту, можливо, теж доведеться зробити отвори під кріпильні гвинти.

Саморобну конструкцію можна прикріпити до верстата за допомогою струбцин. Зверніть увагу, що головки гвинтів для кріплення повинні бути втоплені в поверхні листа, щоб під час роботи вони вам не заважали. Подібний верстат може легко впоратися із обробкою невеликих заготовок завтовшки до 30 міліметрів. Креслення даного виду верстата можна легко знайти в інтернеті, а далі своїми руками зібрати його у себе вдома.

Інший варіант

Цей варіант складається з таких частин:

1. Станина, виготовлена ​​з ДСП.
2. Трубка для пилососу
3. Ламінована фанера для кришки верстата.
4. Конфірмати.

Є другий варіант стаціонарного пристрою для роботи з деревним матеріалом, який збирається з більшої кількостізапчастин, але виготовити його не складе труднощів. Станина виготовляється з ДСП і складається із задньої стінки та двох боковин. Щоб було легко дістатися до кнопки включення, передня стінка біля верстата відсутня.

У задній стінцінеобхідно своїми руками висвердлити отворидля трубки пилососа та шнура. Кришка для верстата можна виготовити з фанери товщиною 10 міліметрів. Всю конструкцію можна стягнути конфірмантами. Лобзик можна закріпити у такий же спосіб, як описано вище, у першому випадку.

На верстаті, виконаному за цим варіантом, можна обробляти масивніші заготовки, однак, при виконанні роботи з товстою заготовкою пила лобзика може йти в обидві сторони і відхилятися назад. При цьому погіршується точність різання. Цей недолік легко можна усунути своїми руками, встановивши на саморобний верстат кронштейн, який буде упором.

Пила лобзика при цьому рухатиметься між двома 11-міліметровими підшипниками, які необхідно прикрутити гвинтами до Г-подібної смуги, виконаної зі сталі. Тильна частина пили впиратиметься в стінку самого кронштейна. Ця конструкція не дасть полотну вашого лобзика відхилитися від заданої траєкторії.

Кронштейн необхідно кріпити до каркаса, виготовленого із брусків 50 на 50 міліметрів. Його можна опускати або піднімати в залежності від довжини і товщини деревини, що обробляється. Для цього сам каркас разом із упором необхідно кріпити не намертво до боковини верстата, а притискатися до неї оргалітовою, сталевою або текстолітовою пластиною. Встановлюємо вертикальну стійкукаркасу між оргалітом та станиною.

Верстат може бути зручніший, якщо монтувати на нього додаткову обмежувальну планку, за допомогою якої можна різати матеріал на заготовки, однакової довжини і товщини.

Обмежувач кріпиться до верстата за допомогою струбцин. Його виготовляють із дерев'яного бруса, алюмінієвий або сталевий кут. Можна також для зручності встановити планку на санки, яку необхідно закріпити з боків або внизу стільниці.

Столик для лобзикового верстата із ДСП.

Для виготовлення цього лобзикового столу ви повинні мати певну столярну навичку, так як при з'єднанні його царг з ніжками, повинно проводитися в шип-паз. Сам шип-паз можна поміняти на з'єднання з використанням шкантів, столярного клею та шурупів.

Кришку верстата необхідно зробити підйомною для полегшення доступу до інструменту при його заміні. Щоб верстат був багатофункціональним, необхідно передбачити місце для монтажу фрезерної ручної машинки.

Стіл збирається з таких матеріалів:

• брусок 80 на 80 мм;
• брусок 40 на 80 мм;
• ламінована фанера або ЛДСП розмірами 900 на 900 мм.

Відміряйте відстань між ніжками, вона повинна становити від 60 до 70 сантиметрів. Бруски для проніжок і царг вийдуть, якщо поздовжньо розпиляти бруси 80 на 80 мм. Висоту самих ніжок ви на власний розсуд можете підібрати самі, все залежить від того, наскільки вам буде зручно виконувати роботи на верстаті.

На кожному торці проніжок і царг необхідно висвердлити по два отвори для шкантів. Такі самі отвори необхідно зробити на боковинах ніжок. Обмажте шканти клеєм на половину їхньої довжини і вставляйте в торці. Після цього зберіть повністю каркас. Він вийде нерозбірним. Після перевірки та можливих виправлень він стягується намертво.

Усі поверхні в місцях контактів до збирання необхідно промазати клеєм. Використовуйте шурупи для додаткової міцності конструкції, які необхідно вкручувати через отвори заздалегідь для них підготовлені.

Кришку необхідно кріпити до однієї з царг за допомогою петель, для цього в ній треба зробити проріз для полегшення зняття та встановлення лобзика. У стільниці з тильного боку необхідно прикрутити дві планки із заздалегідь обраною чвертю, до якої має увійти підошва електроінструменту.

У планках необхідно виконати отвори, які потім необхідно встановити болти або притискні гвинти. Лобзик, закріплений під стільницею, зможе розпилювати товстіший матеріал, якщо для його підошви буде виконано заглиблення в кришці. Найпростіше це поглиблення виконати за допомогою фрезерної машинки.

Стіл в результаті вийде дуже простий і просторий, тому необхідну міцність кришці може забезпечити велика товщина ЛДСП або фанери. Використовуйте аркуші від 20 мм і товстіші.

Лобзиковий верстат із застосуванням тонких пилок

Так як при вирізанні важких візерунків у фанері пила електролобзика, мало для цього пристосована, необхідно взяти тонку пилку. Її можна приладнати на ручний електроінструмент, за допомогою оригінального пристрою.

Лобзик також кріпимо до стільниці, а ось тонку пилку необхідно натягнути, так як її недостатньо буде просто встановити на маятнику. Щоб полегшити процес натягу пилки, необхідно з бруска виготовити коромисло.

Натяг вашого полотна при цьому забезпечується за допомогою пружини. Її нижню петлю надягніть на поперечну шпильку. Верхню петлю необхідно вставити в гвинт регулювання, який змінює силу натягу демпфера. Усі дерев'яні заготовки для саморобного верстата виконують із твердих порід дерева.

Так як у лобзиковому верстаті немає можливості кріплення полотна тонкого перерізу, можна переробити уламок старої пили, попередньо висвердливши в ньому отвір і доукомплектувавши гвинтом. з гайкою та затискною пластиною.

У важелі коромисла необхідно виконати вертикальний проріз, в який потрібно вставити другу сталеву пластину. Її кріплять до коромисла гвинтами. Кріплення до неї верхньої частини пилки необхідно виконати таким же способом, як нижній. Щоб було легше, можете взяти для виготовлення пластинки обрізки старого лобзика.

Що робити, коли потрібний лобзик, а необхідності купувати його немає? Існує безліч способів виготовлення або ремонту такого інструменту. Розглянемо найпростіші та найдоступніші з них.

Ручний лобзик – просто, швидко та доступно

Як зробити лобзик швидко з доступних та недорогих матеріалів? Ось найпростіший спосіб.

Список інструментів та матеріалів:

• лист фанерний (10 мм);
• лист фанерний (4 мм);
• лист сталевий (2 мм);
• болти та гайки;
• дриль;
• зубило;
• шліфувальний папір;
• напилок.

Підставою ручного лобзика є скоба, її слід приготувати з фанерного листа (10 мм). Далі рекомендується зробити потовщення для ручки інструменту з тоншої фанери (4 мм). Ці потовщення треба наклеїти на ручку з обох боків, що забезпечить надалі зручнішу. Скобу та ручку добре обробити за допомогою шліфувального паперу та напилка. Зі сталевої пластини необхідно вирубати зубилом, а потім зачистити напилком затискні губки. Після цього в губках просвердлити дриль прорізи, а потім вирізати за допомогою гострого зубила насічки всередині затискних губок. У лівій затискній губці допрацювати проріз для болта, для цього треба зробити різьблення. Губки прикріпити до скоби, потім вкрутити болти в лівий затискач, закріпивши їх гайками.

Повернутись до змісту

Настільний лобзик: два варіанти виготовлення

Настільний пристрій можна зробити як нове, так і за допомогою доопрацювання або ремонту підручних засобів.

Виготовлення нового настільного механічного лобзика вимагатиме наявності таких інструментів та матеріалів:

• труба алюмінієва;
• пластикова основа;
• струбцини;
• гвинти;
• лист мідний;
• дриль.

Спочатку треба підготувати каркас, для цієї мети краще використовувати алюмінієву трубу. При виготовленні каркаса необхідно передбачити прохід, яким буде прокладений шнур, що забезпечує електроживлення. Мідний лист слід взяти для виготовлення П-подібної рамки, яку згодом треба буде прикріпити до каркаса. У місці з'єднання каркаса з ручкою лобзика рамку прикрутити гвинтами. У пластиковій основі просвердлити за допомогою дриля отвір для пилки, а також прорізи для кріплення. На підготовленому пластику закріпити лобзик так, щоб крізь отвір проходила пилка. Використовуючи струбцини, прикріпити готовий інструмент до плоскої поверхні, наприклад столу.

Ручний прилад, виготовлений на основі швейної машини, це ідеальний варіант, якщо ремонт швейної машинкине так важливий, як виготовлення такого інструменту. Список інструментів та матеріалів:

• швейна машина (можна використовувати як ножну, і ручну модель);
• пилка;
• надфіль;
• дриль.

Викрутивши в нижній частині швейної машинки болти, слід зняти всю систему роботи з ниткою. Далі вибити металевий стрижень кріплення і зняти вал приводу системи ниткоплетения. Панель, що закриває деталі швейної машини, легко прибрати, якщо викрутити ще 2 болти. Акуратно видалити голку. Проріз для голки вимагає невеликого ремонту - її слід розширити, щоб у неї можна було помістити пилку. Для цього отвір краще розпиляти за допомогою надфілю, орієнтуючись на розміри самої пилки. Після цього підігнати її розмір до максимально можливого розміру голки, обрізавши верхню частинупилки. Після сточування верхніх зубців за допомогою напилка, а нижній частині вістря можна приступати до наступного етапу. Підготовлену пилку треба поставити на місце колишньої голки - голкотримач. Після цього слід провернути колесо та перевірити:

• щоб пила не стикалася з панеллю і з притискною лапкою;
• щоб у верхньому положенні фанера вільно проходила під пилкою;
• щоб протяг матеріалу проходило гладко.

Такий лобзик підійде для того, щоб працювати з матеріалами з фанери, бальзового дерева та пластику, а якщо використовувати електромашинку, вийде електричний лобзик.

Якщо ви займаєтеся різьбленням і робите фігурки або деталі з дерева, пластмаси або схожого на них матеріалу, вам не обійтися без інструмента, назва якого нагадує далеке радянське минуле: це лобзик.

Лобзик лобзику різна, зараз у продажу є і «піонерські» елементарні ручні моделі, і електричні сучасні інструменти, які лише віддалено нагадують звичні пилки.

Лобзик можна змайструвати і самостійно: у технічній літературі та мережі пропонується безліч схем та креслень електричних лобзикових верстатів.

Зробити такий пристрій нескладно, а користь від нього ви отримаєте значну. Ви зможете самостійно займатися виробництвом потрібно вам меблів та реалізувати найсміливіші творчі ідеї для інтер'єру.

Приклад виготовлення лобзикового верстата.

Саморобний лобзиковий вам професійно робити рівні деталі найхимерніших форм. Для початку вам потрібно визначитися з найбільш підходящою для вас конструкцією.

Технічний опис та складові частини

Принципова схема будь-якого лобзикового верстата одна і та ж для різних моделей.

У його складі обов'язково є такі частини:

• пилка;
• привід із потужністю близько 150 Вт;
• коромисло для натягу пилки;
• робоча поверхня із градуюванням;
• блок свердління та ін.

На робочій поверхні фіксується витратний матеріал. У просунуті моделі зустрічаються спеціальні пристрої для поворотних рухів деталі, в них робоча поверхня може змінювати кут нахилу.

Розміри поверхні будуть залежати від ваших виробничих та творчих планів: чим більших розмірів деталі ви збираєтеся випилювати, тим більше має бути ваш виробничий стіл. Традиційні розміри зазвичай близько 30 – 40 див.

Види пил найрізноманітніші. Вони залежать передусім від витратного матеріалу. Мають значення та розміри деталей для випивки. Звичайні пилки для роботи з деревиною мають довжину близько 35 - 40 см. Вони можуть пиляти деталі з дерева або пластику з товщиною не більше 100 мм.

З різними типамиматеріалів змінюються і пилки, переважно це стосується їх ширини: від 2-х до 10-ти мм. Пилки можуть відрізнятися на кшталт своїх хвостиків - зі штифтами або без. Вони фіксуються у спеціальному пристосуванні для їхнього натягу та рівного пиляння. Для цього в них є пружини ресора.

Ще одна найважливіша: кривошипно-шатунний вузол. Його функцію важко переоцінити: саме він передає рух від приводу на пилку, перетворюючи обертальний рух на поступальний.

Креслення складання лобзикового верстата.

Завдяки цьому пилка починає коливатися з високою частотою, швидкість таких коливань у середньому близько 800 – 1000 обертів на хвилину. Важливо пам'ятати про амплітуду вертикальних коливань, вона не повинна перевищувати 50 мм.

У сучасних лобзикових моделях швидкість змінюється в залежності від виду витратного матеріалу. Більшість настільних моделей працює у двох режимах швидкості. Найчастіше це 600 і 1000 обертів на хвилину.

Модельний ряд лобзикових верстатів

Найчастіше у своїй потужності електроприводу, розкид значень величезний: від 90 до 500 Вт.

Також ці пристрої поділяються на різновиди виходячи їх своєї принципової конструкції:

• універсальні;
• на підвісці;
• з градуюванням;
• із супортом у нижньому положенні;
• з подвійним супортом.

Лобзики з нижнім супортом

Схема елементів конструкції верстата.

Найпопулярніші та найпопулярніші моделі – верстати з нижнім супортом. Їх особливістю є поділ робочої станини на верхню та нижню частини.

Якщо у верхньому відділі знаходиться лише один пристрій для пиляння та очищення, то в нижньому відділі розташовується безліч робочих елементів: електричний двигун, перемикач, вузол передачі та вузол контролю. Така конструкція дає можливість пиляти листи практичних матеріалів будь-якого розміру.

Верстати з подвійним супортом

Саморобний лобзиковий верстатз подвійним супортом відрізняється від нижнього супорта наявністю у верхньому відділі спеціальної додаткової планки та робочого столу з можливістю змінювати кут нахилу та загальну висоту.

Ці моделі призначені до роботи з деталями негабаритних розмірів. Такий верстат зробити легше, ніж попередня модель. У матеріалах, з якими можна працювати на ньому, є обмеження: їх товщина не повинна перевищувати 80 мм.

Верстати на підвісці

Назва говорить сама за себе: модель рухлива, вона працює без станини. Принциповий момент у цій конструкції – це рух ріжучої пилки, а не розхідника. Сам модуль кріпиться до стелі, пилка приводиться в рух вручну.

Все це дає серйозні переваги: ​​у такий спосіб можна створювати найскладніші візерунки, розміри поверхні нічим не обмежені.

Пристрої з градуюванням

Наявність упорів та градусної шкали дають можливість працювати за технічними кресленнями, без найменших похибок.

Верстати універсальні

Такі апарати зазвичай називають електролобзиковими. Їх особливість – можливість здійснювати кілька операцій типу шліфування, полірування, пиляння тощо.

Як зробити лобзиковий верстат своїми руками?

На виготовленні найпростіших верстатів зупинятися не будемо: такого роду посібники з підтримкою на відео ви легко знайде в мережі. Поговоримо про саморобних верстатахз електролобзика.

Складання верстата своїми руками.

Ось яка послідовність робіт з їх виготовлення:

• Робимо станину із фанерного листа або пластику.
  Головне, щоб товщина була не менше 12 мм. Функція станини – фундамент, робоча поверхня та місце для фіксації механізмів та електричного двигуна.
• Розміщуємо з протилежного боку спеціальну качалку з ексцентриком.
  З'єднуємо їх за допомогою металевої планки із підшипниками. Усі кріплення в конструкції гвинтові.
• Проводимо монтаж проміжного валу.
  Для цього потрібно підготувати два підшипники, насадити шків на вал максимально щільно, потім ретельно закріпити гвинтами. Аналогічні дії провадиться з ексцентриком.
• У гойдалки амплітуда рухів має змінюватися.
  Для цього потрібно міняти місце кріплення гвинта, для чого просвердлюємо на фланці ексцентрика рівно чотири отвори з різьбленням. Отвори мають бути розташовані на різних відстанях від осі. Зі зміною місця кріплення гвинта змінюватиметься розмах амплітуди гойдалки.
• Робимо гойдалку: це не що інше як дерев'яні коромисли, в чиї задні кінці вставляються гвинти, які ви збудували в попередньому пункті, це гвинти натягу.
  Самі коромисла прикріплені до стійки шарнірами. На передні кінці коромисел фіксуємо пилку. Попередні та даний етапи потрібно виконувати з особливою увагоюта ретельністю. Справа в тому, що кріплення пилки – важлива річ. Коромисла з пластинками піддаються постійним навантаженням під час руху через їх жорстку стяжку гвинтами.
• Для гойдалки потрібна стійка.
  Буде краще, якщо вона буде виготовлена ​​з цілого шматка матеріалу. Паз для першого коромисла виготовляємо на верхній частині стійки. З нижнього кінця маємо спеціальний прямокутний отвір для другого коромисла.

Ваш. Бажаємо класних ідейта їх якісного втілення.