Як встановлюється коробка міжкімнатних дверей. Встановлення дверної коробки своїми руками

Головна

Підлога

Самостійне складання та встановлення дверних міжкімнатних блоків не вимагає від виконавця високої кваліфікації чи спеціальних навичок. Послідовне з'єднання деталей відповідно до інструкції та акуратна установка в дверний отвірдозволять одержати задовільний результат навіть зусиллями новачка. Потрібно лише запастися необхідними інструментами та терпінням.

Способи встановлення міжкімнатних дверей

Змонтувати двері між кімнатами можна різними способами. Все залежить від того, яка її конструкція і з якого матеріалу зроблено дверний блок. Чималу роль виборі того чи іншого способу установки грає його цільове призначення. Якщо це, наприклад, двері у вітальню, то особливої міцності не потрібно. Але якщо двері відокремлює прохідний коридор від серверної, в якій розташовані прилади високої чутливості або агрегати з напругою понад 1000 вольт, то для безпеки доцільно встановлювати двері підвищеної міцності. Відповідно, спосіб монтажу у другому випадку повинен відповідати іншим вимогам.

Існують такі способи кріплення дверного блоку в отворі.

Фіксація рами на монтажній піні. Найпростіший, але не самий надійний спосібустановки. Підходить для легких дверей із ДВП або МДФ невеликого розміру.
Монтажна піна при висиханні міцно склеює дверну раму з прорізом стіни
Встановлення дверної рами на кронштейнах. Як правило, все пластикові двері(А також вікна) монтують саме таким способом. Як кронштейни використовують металеві пластини, які застосовуються для підвісних стель. Товщина прямого підвісу становить від 1 до 1,5 мм, тому кріплення виходить досить твердим. Головний мінус такого способу – необхідність оштукатурювання місця кріплення кронштейна. Спосіб застосовується в тому випадку, коли ще не зроблено чистове оздоблення стін.
Стельовий підвіс використовується як кронштейн для фіксації дверної рами.
Прихований монтаж, тобто фіксація дверної рами під петлями трьох місцях. Решта простору заповнюється піною. В результаті виходить досить міцне та невидиме для сторонніх очей кріплення. Точки підвісу рами розташовуються в наступному порядку:
- дві – під петлями;
- одна - під замковою планкою у відповідь.
Наскрізний спосіб. Монтаж здійснюється за допомогою шурупів чи анкерних кріплень. У рамі висвердлюються отвори, крізь які вона кріпиться до стіни. Зазвичай використовують від двох до чотирьох точок фіксації на кожній вертикальній стійці та від однієї до двох - на вертикальних перекладинах. Щоб отворів був видно, зверху їх закривають пластмасовими заглушками. Таке кріплення вважається найбільш міцним і застосовується для важких дверей, включаючи металеві та броньовані.
При прямій фіксації рама жорстко кріпиться до стіни і може утримати важкі та потужні двері.
Фіксація дверної рами на петлях. Новий спосіброзроблений відносно недавно. Суть його у тому, що коробка підвішується на спеціальні петлі. У торцях отвору встановлюються анкерні кріплення, але в раму прикручуються металеві петлі. При монтажі петля надівається на головку регульованого болта. Спосіб хороший у тих випадках, коли дверний отвір нерівний. Установка виконується дуже швидко.
Набір нескладних кріплень дозволяє встановити двері за лічені хвилини.

На практиці часто використовують кілька способів одночасно, а також поєднують та комбінують методи фіксації залежно від конкретної ситуації. У всякому разі, монтажну пінусьогодні застосовують майже завжди, вона служить не тільки як кріплення, але і як теплоізолюючий і звукопоглинаючий шар.

Відео: технологія швидкого встановлення дверей за 15 хвилин

Що потрібно для встановлення міжкімнатних дверей

Як і за будь-яких інших монтажні роботидля успішної установки міжкімнатних дверейпотрібні спеціальні інструментита витратні матеріали.

Необхідні інструменти

Приступаючи до самостійного монтажуміжкімнатних дверей, необхідно озброїтися відповідним інструментом:

електричний дриль із набором насадок (під шурупи з різними шліцами);
набір свердел по дереву (що більше діапазон, краще);
Відмінною рисою свердла по дереву є гострий наконечник
перфоратор (у тому випадку, якщо кріплення здійснюється на анкерні пристрої);
електрична або ручна меблева пилка (ідеальний варіант - торцева циркулярна пилка);
За допомогою торцевої пили швидко та якісно готуються заготовки для дверної рами, наличників та додаткових елементів.
свердла побідитові або бурі по бетону (діаметр 4 та 6 мм);
стусло, набір стамесок різної ширини;
Стусло призначене для розпилювання деталей під різними кутами
вимірювальний інструмент - гідравлічний рівень, рулетка, косинець та ін;
Точність вимірювань під час складання міжкімнатних дверей відбивається на якості їхньої подальшої експлуатації
ніж, олівець, маркер.

Знадобляться також витратні матеріали:

Які фрези потрібні для встановлення міжкімнатних дверей

Якщо можна придбати або взяти в оренду фрезер, обов'язково варто цим скористатися. За допомогою ручного фрезеравибірка для петель та замків значно прискорюється. Відпадає потреба у стамесках, якість пазів покращується. Для оптимізації процесу бажано використовувати фрези невеликого діаметру. Завдяки цьому доведеться менше вирізати деревини по кутах вручну. Наприклад, для дверних петель ідеально підійде фреза діаметром 9,5 мм. Для вибірки замка використовується пазова фреза відповідної довжини (на глибину врізання пристрою).

До основних характеристик пазові фрезивідносяться висота та діаметр її робочої частини, а також розмір хвостовика під затискач фрезера

Середній час встановлення одних дверей для професійного тесляра становить 2 години. Якщо петлі та замок врізаються вручну без використання фрезера, цей час збільшується до 3 годин.

Пила для підрізування коробки

Кілька слів про електричну пилку. При встановленні одних дверей, звичайно, немає сенсу купувати «циркулярку», тим більше торцеву. Можна скористатися звичайною ручною пилкою з дрібним (меблевим) зубом.

За допомогою пилки з дрібними нерозведеними зубами можна робити рівні та чисті відрізи деталей

Але якщо йде будівництво або реконструкція цілої квартири, в якій встановлюється від 5 до 15 дверей, можна замислитись хоча б про оренду інструменту. Якість і швидкість збирання з використанням торцевої пили зростає в кілька разів.. Багато залежить також від виду дверей та наличників. Деякі доводиться підганяти під потрібні розміри, інші мало потребують різання.

Підготовка отвору для встановлення міжкімнатних дверей

Основне завдання під час підготовки дверного отворуполягає в:

видалення зайвих матеріалів з торця стіни (залишків монтажної піни, штукатурки, розбитої цегли тощо);
створення правильної геометричної форми отвору в стіні (прямокутник, а не трапеція).

Якщо цегляна кладка знаходиться в поганому стані, її необхідно оштукатурити цементним розчином

У новобудовах дверні отвори теоретично повинні мати розміри, близькі до стандартних. Однак на практиці так трапляється далеко не завжди. У будинку чи квартирі, де відбувається реконструкція, перед встановленням нових необхідно демонтувати старі двері. Якщо при цьому отвір був пошкоджений, його необхідно відновити – вирівняти та оштукатурити.

На якість установки дверного блоку впливають такі геометричні параметри отвору.

Висота

Вимірюється висота від «чистої підлоги», тобто від рівня фінішного покриття для підлоги - ламінату, плитки, лінолеуму і т. д. Необхідно, щоб висота була однаковою по всій площині. Аналогічна вимога пред'являється і до підлоги - на ньому не повинно бути пагорбів і ям, особливо якщо двері, що встановлюються, не містить у своїй конструкції порога - всі дефекти залишаться на увазі. Висота отвору повинна бути на 6-7 см більше вертикального розміру самих дверей.

Розміри дверного отвору повинні враховувати технологічні допуски на встановлення коробки та необхідні монтажні зазори

Ширина

До ширини отвору пред'являються аналогічні вимоги - вона має бути однаковою по всій висоті дверей. Вертикальні площини повинні розташовуватися під прямим кутом до підлоги та бути паралельними. Якщо це не так, боковини потрібно вирівнювати. Ширина дверного отвору визначається виходячи із ширини дверного полотна - до неї додають 10 см (5 см з кожного боку).

Товщина (або глибина) отвору

Важлива умова, яку потрібно дотримуватись при підготовці отвору, - торець повинен мати прямокутну форму. У нижній частині, у місці перетину з підлогою, повинен утворюватися прямий кут (90 о). Якщо товщина стінок не буде однаковою, під наличниками утворюються щілини, що, насправді, є шлюбом.

Відео: підготовка дверного отвору перед встановленням міжкімнатних дверей

Встановлення міжкімнатних дверей своїми руками: покрокова інструкція

Оскільки переважна кількість дверей у навколишньому житті має розстібну конструкцію, розглянемо порядок встановлення на прикладі типових міжкімнатних дверей.

Найбільш поширений вид міжкімнатних дверей має розстібний механізм відкривання

Правила та порядок встановлення міжкімнатних дверей

Установка дверей розпашних міжкімнатних робіт проводиться в наступному порядку.

Розробка схеми кріплення дверна коробкау отворі. На цьому етапі необхідно ясно уявити (а краще й замалювати) спосіб кріплення. У нашому випадку це буде фіксація шурупами та поліуретановою піною. Необхідно також визначитися зі стороною, в яку будуть відкриватися двері. Якщо немає заздалегідь продуманого плану, вирішити завдання допоможе така підказка: у маленькі приміщення, такі як туалет, комора та ванна, відчиняти двері прийнято всередину. Вихід у коридори з великих кімнат краще робити зовні.
Найпоширенішим способом фіксації рами у дверному отворі є встановлення за допомогою анкерного кріплення на монтажну піну
Монтаж дверної рами. Двері, що прибули з магазину, бажано розташувати на рівній горизонтальній поверхні - столі, стільцях або на підлозі і розпакувати. Складання проводиться за допомогою саморізів по дереву товщиною 3,5 мм. Перед загвинчуванням шурупа необхідно просвердлити отвір, який не дозволить заготівлі з деревини (ДВП, МДФ, ДСП) розколотися. Використовується свердло меншого діаметра, зокрема 3 мм. З цих міркувань не потрібно повертати шурупи близько до краю деталей - нормативна відстань становить мінімум 5 діаметрів, тобто 1,5 см. Для надійного кріплення горизонтальних планок дверної рами достатньо чотирьох шурупів - по два з кожного боку.
При складанні рами на підлозі під коробку підкладають картон із упаковки.
Підрізання стояків. Зазвичай дверна коробка продається із запасом висоти 5-7 см. Після фіксації бічних деталей необхідно виміряти точний розмір і відрізати зайве. Для цього вимірюється висота отвору і переноситься на раму. При цьому потрібно враховувати, що між коробкою і стіною повинен залишатися технологічний проміжок у 2-2,5 см. Такий люфт потрібен для того, щоб раму можна було вирівняти всередині отвору по горизонталі та вертикалі.
Коригування довжини бічних стійок здійснюється після виміру висоти отвору
Встановлення рами у дверний отвір. Якщо до цього моменту дверне полотно знаходилося всередині коробки, то для встановлення рами в стіну стулки потрібно витягнути. Рама встановлюється на відведене місце та вирівнюється за допомогою рівня. Пластиковими чи дерев'яними клинами проводиться первинна фіксація. Дуже зручно користуватися набором з тонких клинів, за допомогою яких можна точно вирівняти коробку по всіх осях. Слід пам'ятати, що стійки коробки повинні бути вертикальні у двох перпендикулярних площинах - з боку полотна та стіни. Справна робота дверного блоку на 80% залежить від правильного положення дверної коробки. У ряді моделей міжкімнатних дверей є спеціальна декоративна планка, яку від'єднують і свердлять під нею отвори кріплення. Після закінчення монтажу планку ставлять місце. Щоб закріпити раму шурупами, потрібно просвердлити на кожній стійці по 3-4 отвори діаметром 4 мм і перенести їх олівцем або маркером на стіну. Після цього коробка виймається і в стіні розмітки висвердлюються гнізда під дюбелі. Не варто забувати, що свердла по дереву не працюють у бетоні. Цегляну кладкусвердлять перфоратором із буром по каменю. Діаметр бура – 6 мм, за розміром пластикової втулки. Коли отвори готові і в стіну вставлені дюбелі, рама повертається у вихідне положення і заздалегідь фіксується (наживляється, як кажуть майстри). Перед остаточним закручуванням шурупів знову контролюється положення вертикальних і горизонтальних частин коробки. Затяжку виробляють по колу, спочатку закручують шурупи напівсили, потім - з максимальним зусиллям. Щоб не перетягнути кріплення, під час затягування перевіряється вертикальність стійок довгим двометровим рівнем або правилом.
Використання будівельного лазерного нівеліра підвищує точність встановлення дверної коробки
Встановлення дверного полотна на петлі. Так як ми розглядаємо легкі міжкімнатні двері із МДФ або ДВП, то навішування стулки на петлі може провести одна людина. Достатньо підняти двері над навісами та акуратно надіти на осі петель. Після цього дверне полотно потрібно закрити та перевірити правильність його розташування. Якщо двері змонтовані з дотриманням усіх технологічних норм (зазори по 3–4 мм з кожного боку), рухатися всередині рами вони легко і без зусилля з боку людини. У відкритому стані стулка не буде мимоволі захлопуватися, а в закритому - відкриватися. Якщо у придбаних дверях немає заглиблень під петлі, їх потрібно зробити самостійно. Для цього інструмент вставляється фреза, регулюється глибина занурення в деревину і поступальним рухом вибирається паз за заздалегідь розміченим розміром. Прийняте місце розташування петель - 20-25 см від верхнього та нижнього краю стулки.
Петлі розміщують зверху та знизу на однаковій відстані від країв дверного полотна
Заповнення швів поліуретановою піною. Це відповідальний момент, тому що від густини наповнення залежать такі важливі параметри дверей, як звукоізоляція та термостійкість. Найкраще використовувати монтажну піну з малим коефіцієнтом розширення. Для прискорення схоплювання та застигання поліуретану стіни та короб дверей змочують водою (обприскують з пульверизатора). Заповнення проводиться послідовно, знизу вгору, так, щоб не залишалося порожнин, але при цьому пластівці піни не падали на підлогу. Під час операції бажано накрити двері плівкою, оскільки тривалий контакт з поліуретаном може спричинити появу плям на поверхні, що ламінує. У міру висихання піна збільшується в обсязі, тому шви спочатку заповнюють на 30-40%. Після повного застигання (через 24 години за температури повітря 20 о C) надлишки обрізаються гострим ножем. На час запінювання та сушіння не рекомендується відкривати дверне полотно. У зазори (по периметру) бажано вкласти шматки пакувального картону. Це запобігає деформації та прогину рами у випадку, якщо піни виявиться занадто багато.
Заповнювати монтажні зазори піною краще знизу нагору, ретельно обробляючи порожнечі.
Оздоблення дверного отвору. Після завершення монтажу дверей необхідно упорядкувати отвор. Для цього в нього встановлюються укоси або наличники. Для міжкімнатних дверей оздоблення укосами проводиться рідко (хоча практикується і таке, залежно від місця встановлення та функції дверей). Найбільш поширений вид обробки - наличниками та доборами. Якщо розмір стіни невеликий і ширина дверної рами збігається з ним, з двох сторін встановлюють лиштву і на цьому обробка отвору закінчується. Якщо ширини коробки не вистачає для того, щоб повністю закрити стіну, використовують добори. З їх допомогою розширюється площина рами, а лиштва кріпиться вже не до коробки, а до доборів. Цікаво, що дизайнери іноді свідомо підбирають кольори доборів, що контрастують із кольором дверей. Такі рішення мають оригінальний характер і підкреслюють двері як елемент інтер'єру. Встановлення наличників здійснюється декількома способами залежно від їхньої конструкції:
- пазовим з'єднанням;
- приклеювання до стіни;
- приховані цвяхи.
Установка фурнітури. Дверна ручка та замок, як правило, входять у комплект дверей. Або принаймні у полотні підготовлені настановні отвори. Якщо їх немає, потрібно розмітити стулку і за допомогою фрезера та електродриля вирізати отвори необхідного розміру(Під заздалегідь придбані комплектуючі). Керуватися в цьому слід інструкцією з встановлення замка та дверної ручки, що додаються до виробів. Орієнтовна висота встановлення дверного замка складає 90-110 см від підлоги. Ручку монтують на такій самій висоті, відступивши 10-15 см від краю дверного полотна.
Спосіб встановлення дверного замка залежить від його конструкції, а він розташовується зазвичай на висоті 90-110 см від підлоги

Вид з'єднання вертикальних наличників з горизонтальними може бути різним - прямокутним або діагональним. З погляду монтажу, прямокутне з'єднання вважається простішим. Для діагонального стику важливо зробити точне розкриття заготовок під кутом 45 о. Для цього майстри використовують торцеву циркулярну пилку. Але при невеликих обсягах можна задіяти і теслярське стусло.

Діагональне з'єднання наличників потребує ідеально рівного виконання різу під кутом 45 градусів, яке здійснюється за допомогою стусла або циркулярної пилки.

Багато сучасні моделіміжкімнатних дверей містять у своїй конструкції гумовий ущільнювач. Його монтаж найчастіше здійснюється методом наклеювання. З внутрішнього боку знімається захисна плівкаа ущільнювач акуратно наклеюється по периметру всього дверного полотна.

Відео: як правильно встановити міжкімнатні двері

Встановлення двостулкових дверей

Двостулкові дверні блоки є популярною прикрасою інтер'єру. Особливо гармонійно вони вписуються в широкі прорізи дверей, підкреслюють простір у приміщенні. Двері з двома стулками бувають:

При складанні двостулкових дверцят алгоритм залишається тим же, що у одностулкових дверей. Але є один нюанс, пов'язаний із підвіскою дверей. Першою встановлюється на петлі стулка зі шпінгалетом, який заздалегідь врізається у верхній частині полотна. Після встановлення стулки на петлі її фіксують шпингалетом і приступають до монтажу іншої половини дверей. Таким чином домагаються вирівнювання полотен по відношенню до рами та між собою. Зазори, прийняті для одностулкових дверей, актуальні і для двостулкового варіанта.

Шпінгалет утримує дверну стулку в нерухомому положенні

Розсувна конструкція двостулкових дверей відрізняється тим, що вона не має рами в звичайному розумінні. Опорою дверних стулок служить підвісний профіль, з кулісним механізмом. Природно, монтаж таких дверей відрізняється від складання розпашних конструкцій. Установка проводиться на прямих стінах з достатнім запасом простору (потрібне місце для стулок, що відкриваються).

Навколо розсувні дверіпотрібно передбачити запас вільного простору для стійок, що виїжджають при відкриванні

Монтаж починається зі складання та кріплення напрямних профілів (які можуть бути як зверху, так і знизу дверного отвору). Далі процедуру потрібно проводити у такій послідовності.

Кріплення на полотнах кронштейнів з фурнітурою (каретками та рухомими роликами).
Схема кріплення дверного полотна до кулісного механізму із зазначенням маси дверного полотна додається до кожного виробу
Установка стулок на підвісний механізм.
Кріплення стопорів (гумових обмежувачів розкриття стулок).
За допомогою обмежувача регулюється вільний хід дверного полотна, щоб захистити його від ударів об предмети і поверхні, що знаходяться поруч.
Установка доборів та наличників на дверний отвір.
Монтаж додаткової дверної фурнітури(Щіток, ущільнювачів, рогачів).

На підготовчому етапі проводиться розмітка та вирівнювання площини стіни. Це важливо, оскільки стулки дверей постійно пересуваються вздовж стін.

Основним документом, з яким необхідно ознайомитись під час встановлення розсувних дверей, є інструкція зі збирання від виробника. У ній відбиваються технічні вимогиз монтажу та основні правила експлуатації.

Відео: встановлення двостулкових дверей.

Міжкімнатні двері прийнято монтувати після проведення у приміщенні оздоблювальних робіт. Зокрема, не рекомендується ґрунтувати, штукатурити чи фарбувати стіни після встановлення дверей. Підвищена вологість негативно впливає на деревинно-стружковий матеріал - можливі деформація та вигини конструктивних елементівдверний блок.

Встановлення міжкімнатних дверей-купе

Двері-купе - це один із варіантів розсувних міжкімнатних дверей. На відміну від двостулкової конструкції міжкімнатні двері-купе бувають одностулковими, тристулковими і навіть чотиристулковими. Причому рухатись при цьому може одне або два полотна. Установка проводиться в тому самому порядку, що й у розсувних дверей відповідно до інструкції виробника.

Двері-купе економлять простір у невеликих приміщеннях

Відео: встановлення міжкімнатних дверей-купе

Встановлення відкатних дверних конструкцій

Характерною особливістю міжкімнатних відкатних дверей є рух дверного полотна по опорному профілю, розташованому на підлозі. Монтаж проводиться після чистового оздоблення підлоги. Напрямний профіль встановлюється в паркет, ламінат, керамічну плиткучи інше підлогове покриття. Найчастіше полотно дверей ховається в порожнину стіни, спеціально приготовлену для цього.

Перед монтажем відкатних дверей шикується фальш-стіна для приховування стулки

Існують варіанти виготовлення фальшстени або короба-пеналу з гіпсокартону для міжкімнатних відкатних дверей. Але в будь-якому випадку механізм підвіски залишається ідентичним, як у всіх інших типів розсувних дверей.

Відео: встановлення відкатних міжкімнатних дверей

Встановлення зсувних міжкімнатних дверей

Зсувні міжкімнатні двері вигідно заощаджують простір у невеликих приміщеннях. Але для їх встановлення потрібні певні умови, головна з яких – наявність простору для переміщення дверного полотна. Зсувні двері можуть бути одностулковими або двостулковими. Опорний лаштунковий механізм розташовується, як правило, зверху, а знизу монтують обмежувальний профіль, який не дає полотну розгойдуватися під час руху.

При плануванні використовуються різні варіантирозташування полотна у дверному отворі

Встановлення скляних дверей

Двері зі скла - дуже оригінальне рішеннядля декорування інтер'єру Як і двері з інших матеріалів, вони бувають розстібними та розсувними. У приватному житловому будівництві зазвичай використовується орний тип скляних дверей. Загалом принцип та порядок їх встановлення не відрізняється від стандартного, проте є кілька особливостей.

Скляне дверне полотно не можна підігнати за габаритами, його неможливо пиляти або різати. Тому, щоб уникнути помилок, двері замовляють після фінішного оздоблення стін і дверного отвору (коли розміри вже не зміняться).
Встановлення дверей не проводиться самотужки. Вага скляного полотна зазвичай становить від 50 до 70 кг, маніпулювати такою стулкою одній людині складно та небезпечно.
Скляні міжкімнатні двері монтуються на дерев'яну або металеву коробку.
Довговічність дверей зі скла обмежена лише зносостійкістю петель. Найбільш надійними вважаються маятникові петлі.

Для складання підвіски скляних дверей у їхньому полотні на заводі вирізаються монтажні отвори

Отвори для встановлення петель вирізаються на заводі-виробнику скляних дверей. Просвердлити отвори для замка та ручки потрібно самостійно, використовуючи свердло по склу потрібного діаметра.

Отвори у склі свердляться спеціальними свердлами на малих обертах

Перевагою міжкімнатних скляних дверей є практично необмежений термін служби. Їх зовнішній виглядне схильний до механічного або хімічного впливу, міцність скляного блоку можна порівняти з міцністю металу. Єдине, за чим потрібно стежити, - збереження петель і фурнітури. Своєчасне мастило та видалення забруднення - ось дві необхідні умови для тривалої експлуатації скляних міжкімнатних дверей.

Відео: встановлення скляних міжкімнатних дверей

Установка фурнітури на міжкімнатні двері

Монтаж фурнітури, мабуть, є найвідповідальнішим моментом встановлення міжкімнатних дверей. Саме під час виконання цієї частини роботи виникають помилки, що призводять до швидких поломок. Тому, приступаючи до самостійного монтажу, необхідно налаштуватися на копітку ювелірну роботу. Помилки коштують надто дорого.

Отже, до фурнітури відносять:

Всі елементи фурнітури вимагають точного врізання в площину дверного полотна або рами, і це становить певну труднощі для початківців. Допустиму похибку не можна перевищувати більше ніж на 1 мм.. Інакше твердих гарантій стабільної роботи механізмів немає.

Вибірку роблять ручним способом(стамесками) або за допомогою електроінструменту. На цьому етапі роботи використовується електричний ручний фрезер.

Завдяки роботі на високих оборотах фрезер виконує акуратні та чисті запилки на деревині.

Послідовність виконання робіт

Установка елементів фурнітури на двері між двома кімнатами проводиться в наступному порядку.

Розмітка. Перед тим, як приступити до вирізування отвору, необхідно визначити місце встановлення петель. Як зазначалося вище, з метою рівномірного розподілу ваги полотна петлі розташовуються симетрично 20–25 див від країв дверної стулки. Контури петлі промальовуються гострим олівцем і обводяться по периметру ножем, скальпелем або напівкруглою стамескою.
Контур петлі бажано описувати гострим олівцем, тонким шилом або скальпелем
Влаштування посадкового місця для петель. Стамескою проводиться поступове вибирання деревини із наміченого контуру. Необхідно контролювати глибину паза в межах 2-3 мм. Точність вирізу перевіряється петлею - при накладенні їх у встановлене місце лицьова частина фурнітури повинна збігатися з поверхнею торця дверей. При вибірці під петлі у дверях із МДФ ручний метод малоефективний, бажано скористатися фрезером із фрезою невеликого діаметру.
Петлі повинні розташовуватися врівень з поверхнею полотна
Підготовка заглиблень у рамі. Виготовивши пази та встановивши в них петлі, переходять до виготовлення аналогічних місць у дверній рамі.
Встановлення ручки міжкімнатних дверей. Операція полягає у вирізанні посадкового місця під замок та отвори для встановлення поворотної ручки. Без фрезера тут обійтися складно, особливо людині, яка не має теслярського досвіду. За допомогою довгої фрези вибирають паз певної глибини замку. Малою фрезою вирізують потай для замкової накладки і планки у відповідь. Щоб точно визначити місцезнаходження замкового язичка, його змащують барвником (лаком для нігтів, крейдою, фарбою) і відпускають на раму. У цьому місці встановлюють отвір у відповідь планки.
Виготовлення пазів під дверний замок здійснюється за допомогою фрезера
Встановлення шпінгалету. Проводиться в залежності від конструкції замикаючого елемента. Як правило, монтаж якісного шпингалета передбачає вибірку маскуючого паза. Пристрій прикладається до краю стулки дверей, окреслюється його форма і по ній вирізається паз.

Відео: врізання замку у міжкімнатні двері

Як перевірити правильність встановлення міжкімнатних дверей

Кожен, кому вперше доводиться встановлювати внутрішні двері, ставить питання: чи правильно змонтовані двері і що потрібно зробити, щоб вони прослужили довго і справно. На них є вичерпна відповідь, яка складається із двох пунктів.

Ознакою правильно проведеного монтажу є однакові технологічні проміжки по периметру всього полотна. Це означає, що якщо щілина навколо стулки скрізь однакового розміру, полотно навішується правильно.
Двері повинні пройти маленький тест. При відкриванні (і закриванні) полотна не повинно бути чутно жодних сторонніх звуків, скрипів, шурхіт (тертя однієї поверхні на іншу). Стулка при цьому рухається легко, без докладання будь-яких зусиль. Якщо рука зупиняється, зупиняється і полотно, воно самостійно переміщатися не повинно.

Якщо ці дві умови виконані, двері змонтовані відповідно до технічних та експлуатаційних норм.

Часто встановленню міжкімнатних дверей передує демонтаж. Розбирання здійснюється у порядку, зворотному складання.

Від'єднуються елементи декору - наличники та добори. У цьому застосовують монтування чи велику викрутку. Декоративні елементиможна використовувати повторно, тому не варто їх ламати під час демонтажу. Якщо ці деталі зберегти в цілості, їх можна пофарбувати, обклеїти плівкою, що ламінує, і застосувати при монтажі нових дверей.
Лиштва знімається за допомогою монтування або сокири
З дверного полотна знімається фурнітура – замки та ручки. Відкручування замка здійснюється з торця дверної стулки. Кріплення поворотної ручки знаходиться на одній із сторін дверей (у нижній частині важеля).
Виймається дверне полотно. Для цього стулку відкривають під кутом 90 o по відношенню до рами і піднімають за нижній край, використовуючи брухт, монтування або інший важіль. Після того, як полотно знімається з петель, навіси можна від'єднати і використовувати повторно.
Для зняття полотна з петель його повертають на кут 90 градусів та піднімають, використовуючи важіль.
Видаляється дверна коробка. Щоб розібрати раму із найменшими зусиллями, необхідно визначити місця її фіксації до стіни. Іноді у старих дверях зробити це складно, особливо якщо на отворі встановлені укоси із цементного розчину. Тоді на допомогу прийде звичайний електричний лобзик. Якщо раму не планується використовувати надалі, її можна розрізати в поперечному перерізі і відокремити від стіни частинами. Це дуже пришвидшує процес демонтажу. Так само звільняється і верхня поперечина.
За допомогою електроінструменту демонтаж дверей прискорюється у кілька разів

Якщо твердої впевненості у своїх силах немає, звичайно, краще звернутися до професійних монтажників, тому що правильне виконання складання та встановлення – не єдине, але необхідна умовадля тривалої експлуатації міжкімнатних дверей. Але якщо у вас є хоча б невеликий досвід теслярських робіт, а операції, описані в цій статті, не викликають у вас сумнівів у можливості їх повторення, - сміливо приступайте до встановлення дверей своїми руками. Ви зможете заощадити гроші та бути абсолютно впевненими як виконання кожної дії.

В установці дверей, на перший погляд, немає нічого складного: всього-то в отвір встановити дверний блок, задути піною, врізати замки, прибити лиштву і справу з кінцем. Так виглядає процес встановлення в загальних рисахРозглянемо його докладніше, щоб визначити раціональну послідовність дій.

Для встановлення міжкімнатних дверей вам знадобляться:

Інструменти:

молоток;
виска;
рулетка;
дриль;
пуховий свердло для дерева Ø 24 мм;
торцева пила або стусло та ножівка;
рівень;
шуруповерт або викрутка;
фрезер чи стамеска.

Матеріали:

дерев'яні клини;
монтажна піна;
саморізи;
ручка, дверна клямка, петлі;
двері, коробки, лиштви, добори.

Підготовчі роботи

Підготовка дверного прорізу до установки залежить від вихідного стану приміщення. У новобудові встановлюйте двері після завершення всіх «брудних» будівельних та оздоблювальних робіт: повинна бути готова стеля та підлога, оштукатурені стіни. Можна навіть поклеїти шпалери: установка дверей – робота чиста, якщо все робити за правилами, бруду не буде. При заміні дверного блоку потрібно демонтувати стару дверну коробку, очистити поверхню від штукатурки, що обсипається, і відремонтувати місця сколів.

Складання дверної коробки

Розміри деталей дверної коробки визначаються виходячи з розмірів дверного полотна. У зібраному стані зазори від дверного полотна до коробки повинні бути 2 мм з боків та зверху та близько 4 мм знизу. У П-подібній дверній коробці (без порога) бічні стійки повинні бути довшими за висоту дверного полотна на 1-1,5 см. Відріжте деталі потрібного розміруі зберіть коробку, з'єднавши їх шурупами. Для більшої міцності місця з'єднання коробки можна проклеїти.

Врізання петель

Покладіть дверну коробку на підлогу, помістіть дверне полотно. За допомогою смуг картону виставте зазори, зазначені вище, відзначте олівцем місця кріплення петель на коробці та дверному полотні. Край петлі повинен знаходитись на відстані 20 см від краю дверного полотна. Якщо двері важкі, можна встановити третю петлю. Основна частина навантаження посідає верхню петлю, тому третю петлю бажано встановлювати не по центру, а ближче до верхньої.

Прикладіть дверну петлю до місця встановлення та окресліть по периметру гострим ножем, прорізаючи деревину на глибину товщини петельної пластини. Гострою скошеною стамескою або ручним електрофрезером видаліть шар деревини так, щоб утворилося посадкове місце точно за розміром пластини. Встановіть петлю, вона має щільно сидіти в поглибленні і не виступати за краї. Закрутіть шурупи в отвори. Таким чином встановіть усі половинки петель.

Навісьте дверне полотно на петлі та перевірте зазори між полотном та коробкою. Далі встановіть дверний блок вертикально і перевірте відчинення дверей, полотно повинне вільно відчинятися і не пружинити при зачиненні.

Встановлення дверного блоку

Зніміть дверне полотно з петель. Розташуйте дверну коробку по центру отвору і зафіксуйте її розташування клинами. Перевірте розташування коробки щодо краю стінок - вони повинні знаходитися в одній площині. Першою кріпиться сторона коробки із петлями. Виставте стійку вертикально за допомогою схилу або рівня. Забийте клини прямо над місцем з'єднання стійки коробки з верхнім перекладиною, зафіксуйте всю коробку, встановлюючи клини по кутах. Навісьте дверне полотно на петлі і, постукуючи гумовим молотком по стояку коробки, відрегулюйте положення дверей таким чином, щоб двері вільно зачинялися і при зачиненні примикали до притвору всією площиною.

Далі закрийте двері, в щілину між дверним полотном та коробкою вставте смужки складеного у кілька разів картону. Це робиться для того, щоб запобігти деформуванню коробки монтажною піною, що розширюється під час застигання. Простір між дверною коробкою та стіною заповніть монтажною піною, після її повного висихання обріжте зайве ножем.

Кріплення лиштви

Для стикування планки лиштви потрібно підрізати на 45 °. Найзручніше працювати електричною торцевою пилкою, якщо такий інструмент недоступний, використовуйте стусло та ножівку. Першими обрізаються і кріпляться вертикальні стійки лиштви, потім верхня горизонтальна планка.

Встановлення міжкімнатних дверей з додатковими планками

Добірні планки дозволяють красиво оформити дверний отвір у ситуації, коли ширина коробки менша за товщину стін дверного отвору. Добори на дверну коробку можуть встановлюватися в паз або чверть. У першому випадку в коробці, з боку, протилежному відчиненню дверей, робиться паз по товщині добору. Планки кріпляться на клей після встановлення коробки. Простір, що утворився між добором та стіною, заповнюється монтажною піною. Лиштва прибивається до добору після висихання піни та обрізання надлишків. У разі, коли добори встановлюються в чверть, планки кріпляться до коробки до встановлення в дверний проріз шурупами із зовнішнього боку.

Врізання засувок та ручок

Визначтеся з висотою розміщення ручки від підлоги, зазвичай це 95-100 см. У виборі відстані керуйтеся зручністю та особливостями дизайну дверного полотна.

Давайте розглянемо врізання дверної клямки з роздільними ручками. Позначте місця свердління отвору під квадрат ручки на стійці дверного полотна і під саму клямку по центру на торцевій стороні дверей. Відстань від краю полотна до центру отвору під квадрат визначається, виходячи із вимірів клямки, у більшості клямок воно становить 45 мм.

За допомогою дриля та свердла для дерева Ø 24 мм зробіть отвір під квадрат. Щоб краї вийшли акуратними - припиніть свердління, як тільки з протилежного боку з'явиться вістря свердла. Продовжуйте роботу, але вже зі зворотного боку. Потім просвердліть отвір для засувки.

Вставте клямку в торцевий отвір, тимчасово зафіксуйте шурупами для зручності. Проріжте деревину по периметру на глибину товщини пластини клямки. Викрутіть шурупи, витягніть засувку і видаліть деревину під посадкове місце за допомогою стамески. Вставте засувку на місце, перевірте збіг отвору під квадрат і зафіксуйте шурупами.

Тепер переходимо до ручок - зніміть з них декоративні накладки, вставте в одну з ручок квадрат, закріпіть його внутрішнім гвинтом за допомогою шестигранника, який зазвичай йде в комплекті з ручками. Встановіть ручку на місце, вставивши квадрат у клямку, далі прикрутіть її шурупами до дверей. Встановіть протилежну ручку і закріпіть саморізами, не забудьте затягнути внутрішній гвинт, який фіксує квадрат. Перевірте ручку на працездатність, після чого можете прикрутити декоративні накладки.

Наступний крок - встановлення зустрічної планки на стояку коробки. Для того щоб визначити місце, куди упиратиметься язичок засувки, нанесіть на нього трохи фарби (краще використовувати водорозчинну). У зазначеному місці зробіть заглиблення під язичок за допомогою стамески та молотка.

Прикрутіть зустрічну планку шурупами, окресліть по периметру ножем, зніміть планку і виберіть деревину під посадкове місце. Після цього встановіть зустрічну планку, вкрутіть шурупи, закрийте двері і перевірте роботу клямки.

Вітаю Вас, мої рукожопики!

Сьогодні я навчу вас як грамотно та правильно зібрати дверну коробку .

Процес складання не можна назвати складним і цілком можна здійснити самому, не вдаючись до допомоги майстрів.

Двері – це не просто столярний виріб, це до того ж самостійна прикраса інтер'єру, яка внесе до вашої оселі естетику, теплоту та затишок. Йтиметься про міжкімнатні двері, наявність яких дозволить вам усамітнитися і знизити рівень шуму. А для того, щоб двері якомога довше зберігали своє функціональне навантаження, їм необхідна якісно зібрана дверна коробка.

Основними помилками при збиранні можуть стати неправильно зняті розміри, порушення кутів відпилу. Важливо розуміти, що такі косяки не виправиш — доведеться витрачати гроші на придбання додаткових частин. Звичайно щілини і дрібні дефекти можна замазати восковим олівцем, або іншими спеціалістами. засобами, але через перекос навантаження в дверній коробці буде розподілено нерівномірно, що призведе до значного зниження терміну служби дверного полотна.

Роботи зі складання дверної коробки повинні виконуватися з особливою ретельністю та увагою. Потрібно суворо дотримуватись розмірів зазорів і не забувати залишати припуски на ширину пропилу.

Ну ось — «навів остраху» — тепер понесете гроші спецам:) Насправді все не так страшно — дотримуйтесь моїх підказок і все у вас вийде!

Складові частини дверної коробки

Насамперед варто ознайомитися з пристроєм міжкімнатної дверної коробки:

петельний брус - це частина, на яку і навішуються двері
удаваний брус - це частина, яка замикається з дверима. В неї .
притолока - верхній стельовий брус
поріг - нижня частина

Таким чином, щоб зібрати дверну коробку, потрібно правильно з'єднати всі її частини. Але перш ніж приступити - необхідно визначитися з розмірами та вибрати відповідний матеріал. Двері повинні естетично виглядати і .

Вибираємо матеріал

Тут у мене немає однозначної відповіді, оскільки вибір залежить від ваших уподобань та бюджету. Наведу приклади найпоширеніших матеріалів, які використовуються для дверних коробок.

Двері із МДФ

МДФ - це деревно-волокниста плита. Двері дешеві, але при цьому непогано виглядають. До переваг можна віднести легкість та екологічність. Мінуси - це знижена міцність ударів, погана шумоізоляція і нетривалий термін служби.

Клеєний масив

Клеєна дошка або "євробрус".

Ці двері складаються не з цільного дерева, а зі склеєних під високим тиском частин. Стиків на них практично не видно. Двері досить міцні і коштують трохи дорожче за МДФ. Ціна та якість прийнятні.

Цілісні дерев'яні двері

Двері на порядок дорожчі за клеєні. Міцні та довговічні. Недоліком є неправильна обробка виробником, внаслідок чого дерево надмірно насичується вологою.

Двері з ДСП та ДВП

Деревноволокнисті або деревно-спресовані плити. Ці двері дуже дешеві, тому що виготовляються із залишків матеріалу. Достоїнство цих дверей - гарна механічна міцність, і досить непогана звуко-і шумоізоляція. Недоліком є низька вологостійкість, а також наявність у клеї летючої речовини, яка згубно впливає на здоров'я. Ще один аспект - це складність монтажу, оскільки самонарізи в таких дверях погано тримаються.

Крім описаних ще є пластикові, скляні, алюмінієві, шпоновані. Двері з стільниковим наповнювачем, ламіновані та ін.

Вибір матеріалу залежить від вас, але він має бути доцільним та практичним.

Інструмент

Щоб зібрати дверну коробку нам знадобиться інструмент:

Гострий олівець
Будівельна рулетка
Будівельний рівень
Будівельний куточок
Викрутка або шуруповерт
Торцово-вускова пила, або стусло з ножівкою по металу або «дрібнозубка»

Грамотно знятий розмір – запорука успіху!

Стандартними розмірами дверних полотен є

висота 2000 мм
ширина 600 мм, 700 мм, 800 мм та 900 мм

Всі інші розміри, що виходять за рамки, як правило, є замовними позиціями. (Я маю на увазі одинарні полотна, а не розстібні)

До розміру полотна необхідно додати 70 мм. стандартна ширинадверна коробка. Якщо розміри дверної коробки інші, то й розмір природно зміниться у більшу або меншу сторону. І ще додаємо 6 мм – це технологічний зазор між полотном та дверною коробкою.

Тепер необхідно перевірити як стає дверна коробка у дверний отвір. Якщо його потрібно розширити, то не поспішаємо відразу все ламати. Тверезо оцінюємо ситуацію — можливо доведеться посилювати отвір перемичками. Якщо необхідно скоротити отвір, то закладаємо його цеглою, або «нашуємо» бруски - все залежить від ситуації.

ВАЖЛИВО ЗНАТИ:
Щоб зрозуміти який розмір дверного отвору необхідний, то дивимося формулу:
Розмір дверного полотна розмір дверної коробки + 6 мм тех. зазор + 60 мм (по 30 мм на кожну сторону під монтажну піну та клини, які знадобляться при )

Зазвичай розміри дверей контролюються на стадії будівництва, але в старих приватних будинках (таких як у мене) буває «жорсткі» невідповідності.

Наступний важливий розмір – це зазор від підлоги до дверного полотна. Перед тим, як його розрахувати, потрібно перевірити рівень підлог на ширину «розорювання» дверей.

Зробити це можна двома способами:

За допомогою гідрорівня

На бічних стінах отвору виставляємо мітки в одному рівні. Вимірюємо відстань від кожної мітки до площини підлоги. Та різниця, яку ви отримаєте при вимірі, повинна бути додана до мінімальної висоти стійок, щоб при відкритті двері не впиралися в підлогу. Якщо ви все-таки «проморгаєте» цей момент, то усунути його можна тільки підрізуванням дверного полотна, а це ще «рушкіропство»:(

2. За допомогою лазерного рівня

Якщо ви щасливий власник лазерного рівня, все значно спрощується. Виставляємо рівень і за допомогою будівельного косинця визначаємо кривизну підлог. Отримані значення враховуємо при виставленні розмірів

Мінімальний зазор роблять 10 - 15 мм, залежно від того, яке покриття підлоги планується. Але краще відразу укласти лінолеум, або ковролін, або, а потім проводити монтаж.

Дивіться таблицю відповідності дверних блоків та отворів.

І ось ще таблиця типових розмірів дверних коробок

Складання дверної коробки без порога

Розглянемо складання дверної коробки своїми руками на прикладі коробки із МДФ. Верхні частини з'єднаємо під 45°, оскільки це найестетичніший спосіб.

1.Насамперед необхідно заторцювати частини коробки. Робиться це для того, щоб усунути нерівності чи заводський шлюб.

ВАЖЛИВО ЗНАТИ:
Якщо вам доведеться користуватися ручним інструментом, то краще використовувати «дрібнозубку» або ножівку по металу. Пропили починайте робити з боку шпону, щоб сколи, якщо такі будуть, залишилися на невидимому боці.

2. «Запилюємо» під 45° петельний брус та притвор. Найкраще це робити торцево вусковою пилкою, але якщо такої немає, то доведеться працювати на стулі. Щоб уникнути нерівностей під час запили — стусло потрібно закріпити. Ножівку використовуємо із дрібним зубом.

3. Далі переходимо до найважчого - "запилювання" верхньої частини коробки - притолоки. Потрібно чітко виставити розмір і не схибити з кутами. Можна скористатися рулеткою, але є спосіб легше. Для цього прикладаємо притолоку до верху дверей і відзначаємо мітки гострим олівцем «за місцем». Для дотримання технологічного зазору можна скористатися пакувальним картоном - його ширина 3 мм.

4. Відзначаємо висоту петельного та удаваного брусів. Як дізнатися потрібну висоту я розповів трохи вище. Це висота дверного полотна + верхній проміжок 3 мм + нижній проміжок. Якщо підлога рівні, то досить 10 мм. При відкритті дверне полотно не повинно чіпляти або упиратися в підлогу. Сильно високий зазор не варто робити – для нормальної циркуляції повітря достатньо 10 – 15 мм. Якщо приміщення вологе, допускаються великі величини.

ВАЖЛИВО ЗНАТИ:
Якщо в місці встановлення дверей є перепад і немає можливості його виправити, висота стійок може бути різною. За нуль приймається найвище місце перепаду.

ВАЖЛИВО ЗНАТИ:
Постійно та ретельно перевіряємо всі нанесені розміри до запила. Якщо коробка виявиться меншою за полотно, то доведеться купувати новий брус.

5. Після того, як усі складові запиляні — збираємо дверну коробку з мдф воєдино, попередньо просвердливши отвори свердлом меншого діаметра, щоб не допустити розколу коробки. Для з'єднання використовуємо шурупи 50 см по дереву. Зручніше проводити роботи на підлозі, підклавши картон або інший матеріал під коробку.

ВАЖЛИВО ЗНАТИ:
Коли стягуватимете дверну коробку притискайте її частини якомога щільніше, тому що саморізи будуть розтягувати їх.

Ну і ось такий приблизно результат повинен у вас вийти.

Як зібрати дверну коробку під 45° і без порога.

Складання дверної коробки з порогом

Найпростіший спосіб збирання. Справа в тому, що поріг зазвичай монтується під 90 °.

Поріг монтується на вхідних або «привхідних» дверях, відокремлюючи прохолодне приміщення від житлового. До того ж поріг надає дверній коробці додаткову міцність.

Підготовка дверного отвору, перевірка рівня підлог абсолютно ідентичні зі збіркою без порога, але подальші кроки мають свої відмінності.

Отже, ось покрокова інструкціязі збирання:

1. Запилюємо притолоку за вихідними розмірами. Довжина притолоки дорівнюватиме довжині дверного полотна + 6 мм на зазор. Таких заготовок необхідно зробити дві – це й буде поріг. Не стоїмо торцювати заготовки, оскільки заводський різ може бути не рівним.

2. На петельному та удаваному брусі необхідно зняти завзяту чверть.

Для цього з'єднуємо торець вертикальної стійкиі горизонтальною та гострим олівцем ставимо мітку.

ВАЖЛИВО ЗНАТИ:
Розмір необхідно перенести з максимальною чіткістю, щоб не вийшло щілин. Заробити їх надалі не проблематично, але це порушить естетичну складову дверей.

Робимо пропив на глибину чверті ножівкою або електролобзиком. Будьте обережні — на зачепиті робочої поверхні. на дверях МДФвиправити «косяк» не вдасться.

Потім стамескою або канцелярським ножем акуратно її прибираємо. Повторюємо операції всім кутів.

ВАЖЛИВО ЗНАТИ:
Якщо користуєтеся стамескою, то в жодному разі не перевертайте її верхньою заточеною стороною вниз. При проведенні робіт робоча частина вріжеться в матеріал і вся робота «насмарк». Теж правило діє при врізанні петель.

3. З'єднуємо коробку. Також свердлимо отвори і стягуємо шурупами. Єдина відмінність у тому, що для порога застосовуються оцинковані шурупи, якщо це поріг вхідні двері. Вони менше схильні до впливу.

Складання дверної коробки з порогом.

Шипове з'єднання дверної коробки

Одним із способів складання дверних коробок є шипове з'єднання. Воно негаразд поширене, як складання під кутом 45° і 90°, але має місце.

З'єднання частин відбувається за допомогою шипових з'єднань (дивіться малюнок)

Зазвичай досягнутої жорсткості цілком достатньо, але можна додати оцинковані цвяхи для посилення характеристик міцності.

Помилки при встановленні та збиранні дверної коробки — сміх, та й годі!

Висновок

От і все, друзі.

У цій статті я розповів вам, як грамотно зібрати дверну коробку і дуже сподіваюся, то у мене це вийшло.

Дотримуйтесь моїх інструкцій, і все у вас вийде!

Інструкція зі встановлення міжкімнатних дверей дозволяє виконати монтаж таких конструкцій самотужки без особливих труднощів. Потрібно лише чітко дотримуватися її пунктів.

Дякуємо за допомогу у створенні статті наших партнерів: фабрику з виробництва міжкімнатних дверей Порта пріма - www.portaprima.ru

Дверні конструкції між кімнатами в квартирі або приватному будинку не можна назвати дуже складними. технічними системами. Тим не менш, їх складання та монтаж вимагають знання низки нюансів. По-перше, встановлені своїми руками двері не повинні мимовільно відчинятися. По-друге, вона має закриватися без надмірних зусиль. По-третє, дверні конструкціїповинні мати певну міцність і не розвалюватися на шматки у випадках, коли вони монтуються в будинках «аматорів» поплескати дверима.

Монтаж різних своїми руками здійснюється у кілька етапів:

Складання несучого елемента конструкції – коробки.
Установка полотна, а потім коробкового бруса (до нього кріплять ручку, петлі та іншу фурнітуру).
Вирівнювання коробки у двері та її надійна фіксація.
Навіска полотна.
Оздоблення дверей наличниками.

Види міжкімнатних дверей

Звичайний дверний блок складається з двох елементів – полотна та коробки. Остання зроблена з петельного і удаваного бруса, а також притолоки. Якщо ви виконуватимете монтаж дверей з порогом, коробка доповнюється спеціальним нижнім бруском. Дверне полотно здебільшого навішується на дві петлі. Існують системи із трьома петлями, але вони використовуються вкрай рідко. У комплект дверних блоків, як правило, входять лиштва. Якщо таких завод-виробник не передбачив, вам доведеться докупити їх окремо.

У ситуаціях, коли дверна коробка менша за своєю шириною отвору дверей, необхідно придбати добори або обробити стіни нащельниками або більш стильними з погляду оформлення укосами. Тут потрібно знати, що укоси професіонали не радять штукатурити, якщо ви своїми руками робите монтаж конструкцій, зроблених з деревних матеріалів (наприклад, з МДФ). Такі двері просто деформуються після нанесення на них штукатурного складу.

Надмірно широкий отвір часто зменшують за допомогою дерев'яного бруса. Його розміри повинні відповідати зайвої ширині. Такий брус встановлюється з боку стійки дверей, де є її петлі. Брус кріпиться до стійки невеликими за перерізом універсальними шурупами, а зі стінкою його з'єднують анкерами. Монтаж міжкімнатних конструкцій своїми руками рекомендується робити після передчистової обробки приміщення (маю на увазі, що ви вирівняли стіни, ретельно і акуратно їх зашпатлювали, а потім оштукатурили).

Зменшення дверного отвору за допомогою дерев'яного бруса

Іншими словами, складання та встановлення дверей виконується після завершення всіх без винятку «мокрих» оздоблювальних робіт.

В іншому випадку висока ймовірність того, що система може «плисти» від високої вологості. Обов'язково потрібно облаштувати чорнове покриття для підлоги, а також визначитися з товщиною і типом фінішної підлоги, яку ви робитимете. Без цього ви не зможете точно змонтувати дверну коробку по висоті порога. Якщо ж ви просто вирішили поміняти міжкімнатні двері у приміщенні, де ніяких ремонтних робітне виконується, останні рекомендації не мають значення.

Дуже важливо правильно встановити стійки. До них кріплять дверну коробку. Якщо її монтаж ви виконаєте на криво поставлені стійки, експлуатаційна функціональність таких дверей буде мінімальною. Підготовка стійок здійснюється так:

Верхні частини стійок необхідно обрізати за допомогою ножівки (пилу краще брати з маленькими зубами) та стусла. Цю операцію зробити легше, якщо у вас є торцювальна пилка.
за внутрішній стороністійки відміряєте необхідну довжину (вона складається з нижнього зазору, висоти дверного полотна та верхнього зазору). Нижній зазор зазвичай приймається близько 1 см, верхній - не більше 0,4 см. Другу стійку готує аналогічним чином.
Тепер приступаєте до обробки притолоки. Заміряєте необхідну довжину по внутрішній стороні. Необхідна довжина буде включати ширину полотна, невелику (близько 0,4 см) щілину з боку, де ви будете ставити замок на двері, і ще один зазор на стороні петель. Отримуєте довжину (внутрішню) притолоки. Зауважимо – абсолютно точну.

Встановлення стійок міжкімнатних дверей

Тепер можна відпилювати своїми руками кінці притолоки (знову-таки пилкою торцювання або стулом). Ця процедура робиться під кутом 45°.Далі займаємось дверними петлями. Їх монтаж слід проводити максимально акуратно. Важливо визначитися з точною величиною їх заглиблення та дистанцією між нижнім та верхнім краями дверного полотна. Схема проведення робіт така:

Відміряємо на стійці (з внутрішньої сторони) від верхнього краю відстань 20 см.
Прикладаємо петлю до вибраної ділянки, намічаємо її контур (використовуйте звичайний олівець).
У складеному стані петля залишає вільне місце (щілина) від стійки до полотна в 0,4 см. Обчислюємо глибину установки фурнітурного елемента з урахуванням його товщини.
Стамескою (а краще фрезером) виконуємо майданчик під петельку.
Аналогічно визначаємося з розмірами та місцем монтажу нижньої петлі. Але в цьому випадку до 20 см потрібно додати величину нижнього зазору (1 см).
Встановивши петлі на стійку, прикладаємо до полотна цю конструкцію і робимо відмітки про ділянки розташування петель.
Залишається зробити посадкові місця під петельні елементи.

Ви самостійно впоралися зі складним завданням. Тепер можна займатися коробкою та наличниками. Про це далі.

Складання дверної коробки та її монтаж своїми руками

Встановити самостійно коробку буде досить просто, якщо ви дотримуватиметеся далі наведеного порядку виконання робіт. Вам потрібно:

Прикріпити (суворо перпендикулярно) за допомогою стійки до притолоки. Якщо ви встановлюєте міжкімнатний виріб з МДФ, щоб уникнути його розтріскування, попередньо потрібно зробити свердлом отвори і тільки після цього ставити саморізи. Важливо! Отвори робляться меншого перерізу, ніж діаметр використовуваних металовиробів.
Поставити коробку в отвір, а потім зробити її надійну фіксацію, застосовуючи розпірки та клини.
Взяти будівельний рівень та вирівняти по горизонтальній та вертикальній площині конструкції. Після цього сміливо використовуйте шурупи.
Навісити двері на петлі. Самостійно виконати таку процедуру буває незручно, тому покличте помічника. Після навішування перевірте якість установки, усуньте ті чи інші дефекти монтажу, якщо вони є.
Закрити міжкімнатні двері, встановити між стійками та полотном розпірки відповідних розмірів. Вони убережуть коробку від вичавлювання при задуванні піни.

Останній крок – запінювання зазору між стінкою та дверною коробкою. Коли затвердіє піна, розпірки потрібно буде прибрати.Вам залишилося лише встановити лиштву своїми руками. Тут все просто - запилюєте кут в 45 ° і монтуєте елементи на їх місце. Кріплення встановлених наличників рекомендується виконувати: шурупами; спеціальними цвяхами (їх називають фінішними); на клей.

Верхівки шурупів бажано накрити декоративними заглушками із пластику. А капелюшки цвяхів зазвичай затирають. Щиро вітаємо, ви встановили міжкімнатні двері власними силами, заощадивши чималі кошти на послугах фахівців!

- Процедура клопітка і трудомістка. Але за наявності мінімальних навичок роботи з деревиною та необхідних інструментіввпоратися з установкою все ж таки можна.

Від того, чи правильно була встановлена коробка для дверей, залежить не тільки естетичність, а й міцність конструкції. Але перед тим, як приступити до роботи, слід ознайомитися з основними параметрами, на які потрібно звертати увагу при монтажі.

Схеми споруди

Є дві схеми кріплення дверної коробки, які відрізняються виконанням запилів:

для виконання запила під кутом в 90? потрібно пила з дрібними зубцями, акуратність і мінімальні пізнання в технології обробки дерева;
для кута в 45 п знадобиться стусло або торцювальна пилка.

Нижче описана друга схема кріплення, тому що вона більш проста у виконанні. Тепер – безпосередньо до встановлення.

Етап 1. Елементи дверної коробки

Спочатку слід придбати необхідні деталі конструкції. Ось перелік усіх комплектуючих:

дверне полотно;
шурупи з дюбелями;
пара вертикальних брусків завдовжки 2 м;
один горизонтальний брусок;
дерев'яна лиштва;
анкерні болти відповідного розміру;
залізні підвісні планки;
наличники;
клини розміром, що відповідають ширині отвору між бруском та поверхнею стіни;
монтажна піна;
пістолет для нанесення піни.

Етап 2. Устаткування

Для встановлення потрібно багато інструментів і матеріалів. Деякі з них мають бути у кожного господаря, решта потрібно купити чи орендувати. Отже, для роботи потрібно підготувати:

Етап 3. Демонтаж старої коробки

Підготовка до встановлення часто починається з демонтажу старих дверей. Це потрібно зробити в такій послідовності.

Крок 1. Перш за все, знімається лиштва і розбирається конструкція дверної коробки. Все це потрібно зробити дуже акуратно, щоб не пошкодити стіну.

Крок 2. Анкерні болти та інші кріплення викручуються або, у крайньому випадку, спилюються.

Крок 3. Стіна перевіряється на міцність та, якщо потрібно, додатково зміцнюється.

Зверніть увагу! Не варто нехтувати міцністю стіни, адже від цього залежить надійність і довговічність коробки. При необхідності у зміцненні краще виготовити арматуру та обробити цементним розчином «проблемні» ділянки.

Етап 3. Встановлення дверної коробки

Перед початком бажано розкласти на підлогу всі комплектуючі на єдиному рівні, попередньо підклавши картон чи інший м'який матеріал. Також конструкцію можна розташувати на двох столах або чотирьох табуретах.

Крок 1. Після закінчення демонтажних робіт проводяться виміри дверного отвору, що утворився. Важливо, щоб ширина та висота конструкції були мінімум на 5 см менше отвору – це дозволить встановити розпірні клини.

Зверніть увагу! Клини повинні бути більшими зазорів на 0,5 см, інакше кріплення вийде недостатньо міцним.

Крок 2. Торці брусків спилюються стулом під кутом в 45?

Крок 3. На стиках брусків виробляються отвори. Бруски стягуються шурупами. При стягуванні потрібно бути гранично обережним, адже якщо перестаратися, то дерево може розтріскатися.

Нижні бруски у сучасних конструкціях не передбачені.

Крок 4. Визначається, з якого боку кріпляться дверні петлі, після чого плануються їх обриси. Приміряється дверне полотно, перевіряється наявність невеликого зазору між підлогою та коробкою. За допомогою стамески готуються місця кріплення дверних петель. Петлі прикручуються саморізами до полотна та бруску.

Крок 5. Там, де коробка прилягатиме до стіни, саморізами кріпляться підвісні планки. Планка кожної з рамок дорівнює ширині стіни, а вусики на 5-7 см заходять на внутрішню та зовнішню сторони. По горизонталі мають бути дві подібні планки, по вертикалі – три.

Далі дверна коробка (тільки без полотна) встановлюється у отвір. За допомогою рівня та схилу перевіряється горизонтальність/вертикальність конструкції. Знизу встановлюється розпірна рамка одного розміру із бруском, розташованим зверху.

Каркас для дверного отвору практично готовий.

Крок 6

Крок 7. Залишається лише закріпити коробку за допомогою анкерів. По всьому периметру бруса виробляються наскрізні отвориз рівним кроком, паралельно відзначаються крапки для свердління стіни. Потім перфоратор просвердлюється стіна, в отримані отвори вставляються анкерні болти, заглиблені в брусок. Кріплення затягуються гайковим ключем.

Крок 8. Наприкінці навішується дверне полотно, після чого звіряються осі. Якщо все зроблено правильно, то двері легко відчинятимуться і зачинятимуться. Усі щілини заповнюються монтажною піною.

Зверніть увагу! Кількість піни потрібно контролювати, адже недостатня її кількість знизить міцність конструкції, а надлишок може спричинити деформацію коробки.

Після цього встановлюються лиштви із заздалегідь підпиляними куточками. Для фіксації беруться невеликі цвяхи без капелюшків, усі з'єднання замазуються мастикою на основі воску.

Відео – Складання дверної коробки

Способи кріплення коробки

Якщо ширина отвору більша за ширину коробки, то замість дерева можна застосувати косяки з МДФ - будматеріалу, що користується в останні роки великою популярністю. У такому разі технологія кріплення практично така сама, як описана вище.

Різного роду додаткові елементи використовуються збільшення дистанції від бруска. Такі елементи можна купити в готовому вигляді в магазині або заздалегідь випиляти на етапі підготовки. У більшості випадків МДФ використовується зі спеціальною удаваною планкою, розташованою по центру. Ця планка виймається, а в пазі, що знаходиться під нею, проходить необхідну кількість отворів під анкери. Потім паз закривається планкою і виходить надійна та естетична конструкція.

Дверна коробка в будинку з дерева

Дерево – чудовий будівельний матеріал, Головним недоліком якого є осідання після спорудження Тому потрібно знати про те, як зробити в такому випадку дверну коробку.

В даному випадку може бути лише два варіанти.

Якщо ширина отвору відповідає розміру, вказаному у проекті, то в торцях проробляються пази і в них забивається брус. До бруса прибивається коробка (безпосередньо до стін її краще не прибивати, адже горезвісне осідання триватиме).
При отворі, що несформувався, отвір потрібно зробити трохи менше зазначеного в проекті. Брус у такому разі виготовляється із пазом.

Послідовність дій має бути наступною.

Крок 1. Спочатку розмічається контур майбутнього отвору, при цьому використовується будівельний рівень та виска.

Крок 2. Потім випилюється отвір, верхня та нижня частини остругуються.

Крок 3. Вимірюється діаметр зрубу та за отриманою цифрою визначаються розміри косяків дверної коробки. Косяки роблять із колод.

Крок 4. Колоди розколюються на плахи і отесываются.

Зверніть увагу! Зовсім необов'язково щоб профіль косяків був прямокутним - він може бути, наприклад, трапецієподібним.

Відео – Дверна коробка з дерева та МДФ

І останнє. Під час ремонтних робіт вологість у приміщенні зазвичай підвищується, що дуже важливо, особливо при складанні дверної коробки. Через деякий час двері, що до цього сидять щільно, починає розхитуватися. При цьому багато майстрів вважають за краще ще й заощадити на фурнітурі. Цього робити не потрібно, адже слабке кріплення зазвичай стає причиною недовговічності дверей.

Розділи