Як зробити отвір 150 мм у брусі. Чим просвердлити колоду чи товстий брус? Звичайно ж гвинтовим свердлом

Технологія підготовки основи для укладання монолітної фундаментної плити із застосуванням профільованих мембран PLANTERнабула широкого застосування в сучасному будівництві.

Переваги системи:

• Монтаж в 3 рази швидше за бетонну підготовку і не вимагає часу для набору міцності;
• Забезпечує захист від радону;
• Забезпечує оптимальні умови для твердіння бетону;
• Економить у середньому 30% щодо традиційних рішень;
• Регламентовано НДІЗБ та БНіП Підлоги.

Інноваційна конструкція з профільованою мембраною PLANTER:

Як виглядає класична підготовка основи під фундамент?

Традиційна конструкція

• Ґрунт основи;
• Піщана підготовка;
• Поліетиленова плівка;
• Бетонна підготовка;
• Плита фундаменту.

Будівництво фундаменту неминуче вимагає підготовки ґрунтової основи. На майданчику з невисоким рівнем ґрунтових вод вона полягає у плануванні поверхні, виїмці ґрунту, підготовці дна котловану та створенні капілярного відсікання. Класичним способом підготовки дна котловану ще з кінця ХХ століття вважається підготовка з бетону завтовшки від 80 до 100 мм – так звана «підбетонка». Виконують «підбетонку» для наплавлення обклеювальної гідроізоляції, а також для отримання рівної та міцної поверхні перед встановленням арматури. Класична "підбетонка" - це загальновідома технологія, але з низькою технологічністю.

У розрахунках несучої здатності фундаменту «підбетонка» не бере участі. При спорудженні фундаменту в піщаних ґрунтах із низьким рівнем підземних вод прямої необхідності у захисті плити у вигляді гідроізоляції немає. Таким чином, доцільно відмовитися і від підбетонки для її наплавлення.

Технологія укладання профільованої мембрани Planter standard

Як виглядає сучасна підготовка основи під плитний фундамент?

Прекрасною альтернативою класичній «підбетонці» є профільовані мембрани PLANTER. Підготовка основи під плитний фундамент з мембран має низку технологічних та економічних переваг.

Мембрана для фундаменту ТехноНІКОЛЬ

Технологічна привабливість застосування мембран як заміна підбетонки полягає в здатності мембран виконувати функції підбетонки, а саме:

• Отримання рівної та твердої поверхні, придатної для ведення планувальних робіт, робіт з укладання арматурного каркасута бетону;
• Забезпечення оптимальних умов твердіння бетону(фундаментної плити) та виключення міграції води замішування та цементного тіста з бетонної суміші в ґрунт основи.

Захисна мембрана для фундаменту Planter

Крім цього мембрани PLANTERзапобігають капілярному підняттю вологи, виконуючи функцію капілярної гідроізоляції під плитою фундаменту. Технологію застосування мембран як заміну підбетонки схвалено фахівцями Науково-дослідного інституту бетону та залізобетону (НДІЖБ) та апробовано на багатьох будівельних об'єктах Росії та ближнього зарубіжжя.

Стаття буде корисна людині, яка вперше планує цю роботу, так і має «гіркий» досвід трудомісткості.

Я зіткнувся з проблемою — просвердлити товсту стіну, що складається з декількох шарів, а саме: бетонний блок товщиною 200 мм., шпала 240 мм., оштукатурена міліметрами по 80 з кожної зі сторін, плюс між блоком і шпалою передбачена «повітряна подушка» , не менше. Десь можу помилятися з розмірами, але вимірявши товщину в дверному отворі, стіна складала 730 міліметрів.

Страшного нічого, як би і ні, робота і робота, прокинути водопровід у прибудовану до будинку кімнату і всього, але складність полягає в свердлівці різних матеріалівплюс свердлити доступно лише з одного боку, з прибудови.
За фактом: штукатурка, блок, шпала, штукатурка. Крім перфоратора знадобиться ще й дриль із свердлом по дереву.

Замовлення такого плану зустрічаються досить рідко, раз на п'ятирічку так би мовити, і інструмент відповідно знадобиться рідко використовуваний.

Щоб просвердлити отвори під поліпропіленові труби двадцятку(діаметр=21 мм) мені потрібні:

1. бур для перфоратора діаметром, як мінімум 22 мм (а краще 25, пам'ятаємо так, що поліпропілен на ГВП розширюється?), і довжиною мінімум 300 мм., тут товщина штукатурки та бетонного блоку. Свердлити шпалу буром не доводилося?.. офігеєш..;
2. свердло по дереву, того ж діаметра, довжиною не менше 650 мм., тут враховую товщину умовно просвердлених буром, штукатурки та блоку плюс «повітряна подушка» і плюс сама шпала;
3. бур для перфоратора діаметром 12, довжиною більше 730, тут повна товщина стіни, (пам'ятаємо так, що свердлити доступно лише з одного боку? Та й назустріч один одному отвори хрону з два збігатимуться, а якщо і вимірюєш досконало, то ухил по будь-якому буде різний).

Свердлити стіну відразу буром великого діаметру дуже трудомістко і витратно за часом, набагато легше і швидше просвердлити тонким, а потім по напрямній розширювати отвір більшим. Я використовую цей спосіб до декількох проходів різними бурами по зростаючій, залежно від необхідного в результаті діаметра. Спосіб «дідівський», дуже дієвий, здорово економиш фізичні сили, і що актуально в моєму випадку час – роботи на перший погляд «кіт наплакав», всього вивести дві трубки, АЛЕ стіна…

Отже, поїхав до магазину, не знаючи цін на необхідний мені інструмент? Цінник на бури для перфоратора, разом із довжиною і збільшенням діаметра, росте не просто пропорційно, а катастрофічно, втім, те саме, що стосується і гвинтових свердл.
Ось кілька скріншотів із цінниками:

Нормально, так? І це у нас у провінції! Цікаво яка вартість в обласних та столичних містах?

Альтернатива довгому гвинтовому свердлу — перова умова придатності — докуповуєш подовжувач, не вистачає одного, береш два, добре поєднати між собою простіше простого. Я саме так і вчинив, один подовжувач у мене вже був.

У результаті отримав необхідний інструмент за прийнятну ціну, замовнику ж не поясниш, що інструмент дорогий, його це, м'яко кажучи, не цікавить. Видимість — лише дві виведені дюймові трубки, а як ти це зробив, твої проблеми. А сутність у тому, що ідентичне замовлення, як і писав вище, вистрілить можливо в наступній п'ятирічці, і інструмент лежатиме без діла.

Покроково, як я просвердлив:

1. з боку прибудованої кімнати, просвердлив за допомогою перфоратора 12 мм буром, штукатурку і блок;
2. розширив отвір буром 25 мм;
3. просвердлив шпалу перовим свердлом 25 мм.;
4. потім знову встановивши довгий тонкий буре просвердлив наскрізь штукатурку на виході;
5. буром 25 мм., з іншого боку, назустріч розширив діаметр.

Висновок:

Для того, щоб (разово, або не разово) просвердлити бетонну стіну, скажімо в метр завтовшки і діаметром 32, не обов'язково купувати дорогий бур, а знадобиться один метровий міліметрів 12÷16 в діаметрі. Другий по зростаючій нехай на 25, але довжиною вже півметра, і наступний прохід тридцять другим, але знову ж таки півметровим, ними розсвердлюєш назустріч. Це я так, наприклад, ідея донести доступно, варіації з нагоди.

І ще один момент: з перовими свердлами, по поступовому збільшенню діаметра варіант не проходить, свердлиш відразу з широким пером, ціна на них у порівнянні з бурами копійчана, та й стін дерев'яних великої товщини не зустрічав.

Два корисні доповнення, природно ґрунтуючись на особистому досвіді:

Перше:

Займаючись монтажем труб, крім водопроводу, при необхідності монтую і каналізацію. Не секрет, що діаметр труб тут більший, від 40 і аж до 150 міліметрів, бурової установки з алмазними коронками у мене немає, відповідно виконую замовлення за допомогою того ж перфоратора.
Поступаю наступним чином: розмічую на стіні коло необхідного діаметра, насвердлюю по її периметру отвори тонким довгим буром, потім за тим же принципом, що висвітлив вище, розширюю діаметр кожного з отворів до максимального з наявного в арсеналі. Потім, змінивши бур лопаткою, і перемкнувши режим перфоратора на довбання, позбавляюся всього зайвого. Так… згоден робота не з приємних, але це лише один з мінусів при монтажі. Слід мати на увазі, що актуальний цей процес при невеликій товщині стіни, скажімо максимально міліметрів 300, при значно більшій товщині ставиш замовника перед фактом: замовлення бурової установки - це пристосування, як зауважив вище, із застосуванням коронок з діамантовими наконечниками. Операція не з дешевих, але при всій «широті» вибору, замовник оплачує, потім вже заходимо ми з монтажем.

Друге:

Допустимо, виконуєш самостійно перший пункт: свердлиш бетонну стіну, прагнучи отримати отвір діаметром 140 міліметрів, і на тобі «сюрприз», у вигляді арматури (як правило в стінах панельних будинків).. Буром її не візьмеш, на допомогу електродугове зварювання, за відсутністю, болгарка, використовувати яку проблематично, доступ скрутний, попихкати доводиться, створюючи доступ ... коротше не раджу морочитися.
Вихід: вирізати зварюванням, або газорізанням. Немає такого? Знайди! Як у тій приказці: "Краще день втратити, але потім за п'ять хвилин долетіти!"

Запитання, доповнення: у графу коментарі, а в мене на цьому сьогодні все, з повагою

Набридло шукати інформацію від практиків? Підпишись (крути сторінку вниз) та інформація знайде тебе сама. Клік по іконці соцмережі – найкраща нагорода від вас для мене!

Продовжуємо розбиратися з оснащенням, за допомогою якого можна працювати по дереву. Взагалі дерево свердлити можна різними свердлами, в минулій статті ми розбирали ефективність, розібралися, як і де його рекомендується застосовувати.

Видів свердел по дереву безліч і дуже часто трапляється так, що для одних робіт вони підходять ідеально, а для інших взагалі не підходять. Тому домашній майстер повинен розбиратися, чим і як свердлити дерево. Сьогоднішня стаття буде про гвинтовий свердло, ще його називають спіральним.

Воно по дереву і допоможе в тих випадках, коли необхідно просвердлити глибокий отвір. Наприклад, у вас є зруб, через який потрібно протягнути водопровідну трубуабо пучок кабелів. І лише спіральне свердло впорається з товстим деревом. Звичайно, ніщо вам не заважає спробувати використати звичайну, проте, як я вже казав, свердлити їм незручно і не факт, що вдасться зробити роботу до кінця.

Як бачимо, наконечник виконаний у вигляді тонкого різьблення, що допомагає добре вкручувати свердло на початковому етапі свердління. Викид стружки відбувається за рахунок гвинтових країв (як у будь-якого бура або коловороту), тому свердління йде легко. Хвостовик найчастіше 6-гранний, тому інструмент надійно кріпиться в патроні дриля або шуруповерта.

Працювати таким свердлом необхідно на малих оборотах, тому краще використовувати з регулюванням оборотів або потужний шуруповерт з великим моментом затягування.

Але найкраще, якщо є така можливість, використовувати тихохідний дриль із частотою оборотів до 800 (рекомендую дриль фірми rebir).

Найчастішим варіантом використання такого оснащення вважається скріплення колод зрубу. До нас до магазину часто заходять робітники, які збирають зруби і вони купують «спіралки» діаметром 25-28-30 мм і завдовжки 450-600 мм. Як ви знаєте, що для того, щоб скріпити колоди зрубу між собою, необхідно просвердлити їх зверху і в зроблений отвір вставити залізну арматуру. Дуже важливо, щоб отвір було просвердлено глибоко, тому і потрібне саме довге свердло.

Типорозмірний ряд за довжиною такий:

- 220 мм
- 450 мм
- 600 мм (саме затребуване).

Щоб робити в дереві отвори діаметром 30 мм на глибину 600 мм, знадобиться дуже потужний електроінструмент, тому ми рекомендуємо використовувати дриль не менше 1000 Ватт (і то навряд чи вистачить), також шуруповерти з моментом, що крутить, не нижче 36 Нм. Звичайно ж, найкращий варіант - тихохідний дриль, який має потужність 1200 Ватт, для таких робіт краще не придумаєш. Вона дуже потужна і легко прокручує таке товсте свердло через масив дерева.

Ціни на такі «витратники» немаленькі, принаймні, воно набагато дорожче за перові і свердла Форстнера. Наприклад, 22*600 коштує близько 300 рублів. А найтовстіші йдуть із цінником під штуку рублів. Їх беруть тільки тоді, коли потрібно просвердлити отвір у зрубі під каналізаційну трубуі т.п.

Однак якщо врахувати, що свердло потужне та важке, їм виконуються специфічні роботи, то не варто морочитися щодо ціни. Тому що все одно нічим іншим не просвердлити наскрізь 3 колоди відразу.

Свердління отвору пуховим свердлом

На перший погляд, коли стоїть питання про те, як просвердлити отвір у деревині, у більшості не виникає сумнівів: подумаєш, дерево не метал і свердлиться легко. Так, це частково правильно, якщо ви хочете зробити в деревині не отвір, а банальну дірку. А щоб правильно та якісно просвердлити отвір у деревині потрібно прислухатися до порад майстрів з обробки дерев'яних конструкцій, яких ще називають модельниками по дереву

Правила свердління отворів у деревині

Правила безперечно прості, проте дотримання їх допоможе вам зберегти свій час, нерви та витратні матеріали у вигляді дерев'яних заготовок і вже готових деталей. Отже, на що слід звернути увагу:

• Перед свердлінням потрібно точно розмістити місце під отвір.
• Підберіть правильно ріжучий інструмент. Мається на увазі свердла для роботи з деревиною, зенкера, пір'яні свердла з обмежувачем глибини свердління та кільцеві фрези потрібного діаметру.
• При свердлінні інструмент (переважно це дриль) потрібно тримати строго вертикально.
• Застосовуйте свердла, призначені тільки для певного матеріалу.
• Дерев'яні деталі мають бути міцно закріплені у лещатах.
• Ріжучий інструмент повинен щільно притискатися, але з рівномірним зусиллям.

Прийоми свердління отворів у деревині

Зенківка отвору під головку гвинта

Почнемо свердлити нескладні отвори під шуруп або . Зазвичай це отвори невеликого діаметру і просвердлити їх легко. Єдине, що потрібно зробити, так це перед свердлінням зробити зенковку отвори, тобто розгорнути поверхню деревини під головку шурупа. Для цього щільно зафіксуйте деревину і зробіть у ній зенкером заглиблення трохи більше висоти головки саморіза або шурупа. Після цього, щільно притиснувши свердло потрібного діаметра до поверхні, просвердліть потрібний отвір.

Бувають ситуації, коли потрібно просвердлити «глухий» отвір під шипове з'єднання. Для цього потрібно використовувати пуховий свердло з обмежувачем, який одягається на свердло відповідно до розміру глибини свердління.

Більш складно проробляти отвори в деревині великого діаметра, оскільки застосування звичайних циліндричних свердл сколює поверхню матеріалу, псуючи його зовнішній вигляд. Щоб успішно впоратися з цим завданням застосовуються пір'яні свердла та кільцеві фрези.

Свердління пуховими свердлами

Пір'яний свердло

Для успішної роботипри свердлінні пір'яними свердлами міцно закріпіть деревину в лещатах і притисніть кінчик свердла до поверхні матеріалу. Потім свердлить (на малих оборотах) отвір доти, доки кінчик свердла не з'явиться в нижній частині деревини. Зупиніть свердління і вийміть свердло з отвору, після чого переверніть деревину, затисніть її в лещатах і досвердліть отвір, з іншого боку. Цим самим ви запобігете розколу бруска при свердлінні.

Свердління кільцевою фрезою

Кільцева фреза по дереву

Кільцеву фрезу застосовують для свердління отворів у деревині величиною діаметра понад 38 мм. Починається свердління свердлом направляючого невеликого діаметру конструктивно пов'язаним з фрезою в одне ціле. Це звело служить напрямним для кільцевої фрези.

Ось деякі поради від професіоналів, які, напевно, допоможуть вам при свердлінні отворів у деревині:

а) для вертикального свердління можна встановити косинець паралельно дрилю;
б) якщо вам часто доводиться займатися столярними роботами, придбайте спеціальну стійку під дриль, яка дозволяє утримувати інструмент строго вертикально контролює глибину отворів;
в) обов'язково, щоб уникнути розколу деревини, при свердлінні користуйтеся лещатами;
г) щоб вихідний отвір не мав сколок, підкладіть під дерев'яну деталь непотрібний брусок і свердліть їх разом. Особливо це застосовується при проробленні отворів у тонкій дошці;
д) за відсутності обмежувача глибини свердління обгорніть свердло в місці обмеження яскравою ізолентою або молярною стрічкою.

Часто у роботі з деревом та матеріалами на його основі виникає необхідність просвердлити рівний круглий отвір. Можна скористатися лобзиком або фрезером, але не завжди такий інструмент під рукою або виконати ними роботу просто незручно. Полегшити завдання може балеринка по дереву.

Що таке балеринка по дереву

Кругове регульоване свердло «балеринка» - пристосування, призначене для свердління круглих отворів великого діаметру. Інструмент має просту конструкцію. Він є хвостовик з поперечною штангою, на якій закріплені рухомі каретки з різцями. Штанга має розмітку, за якою можна виставити необхідний розліт різців щодо центру передбачуваного отвору. У середині хвостовика закріплено свердло-сердечник. Воно служить центрувальним елементом і опорою при свердлінні.

Крім конструкцій з двома різальними елементами, розташованими симетрично, існують балеринки з одним різцем або навіть із трьома. У разі вони розташовуються з урахуванням як диска з пазами.

Функціонал інструменту

Якісна балеринка виготовляється з високоміцної сталі, що дає можливість використовувати пристосування в роботі з м'якими та твердими породами деревини.

Цей інструмент має регульований діаметр свердління. Це дозволяє робити отвори практично будь-якого діаметру. Обмеження діапазону свердління залежить від розміру балеринки. Виробники випускають пристрої з наступними межами розльоту різців:

• від 30 до 120 мм;
• від 40 до 200 мм;
• від 40 до 300 мм;
• від 40 до 400 мм.

Максимальний діаметр свердління обмежується штангою, на якій кріпляться різці. Мінімальний – товщиною хвостовика.

Свердло-балеринку можна використовувати в будь-яких місцях, де застосування електролобзика або ручного фрезерабуде незручним. Наприклад, це може бути зібрані та встановлені меблі, в деталі яких необхідно просвердлити акуратний отвір, враховуючи обмежений простір. Ще один приклад - нерівна (вигнута або увігнута) поверхня. Лобзиком або фрезером зробити все рівно і акуратно навряд чи вийде. Буде важко контролювати нахил інструменту щодо поверхні. Балерина легко впорається з таким завданням.

Особливості роботи з інструментом

Принцип роботи з круговим свердлом простий. Центрувальним свердлом засвердлюють отвір, а далі в роботу включаються різці. Вони поступово роблять вузьку канавку, поступово прорізуючи матеріал по колу на всю глибину.

Матеріали, що використовуються в роботі з балеринкою, різноманітні: дерево, ДВП, ДСП, МДФ, гіпсокартон, пластик. Загальний один момент – товщина деталі має бути не більше 15-20 міліметрів. Цей параметр обмежений довжиною різців. Зазвичай виробник вказує на максимальну глибину свердління на упаковці. При спробі свердлити матеріал більшої товщини можуть виникнути проблеми з рваними краями.

Для застосування інструменту з одним різцем характерне биття. Це викликано відсутністю балансування щодо поздовжньої осі свердління. Особливо биття відчуватиметься при різанні отворів великого діаметра. Вирізати отвори за допомогою дриля слід на малих або середніх обертах. При роботі на свердлильному верстатітаких проблем немає.

Також незручність під час роботи може доставити ламінована або шпонована поверхня. Після проходження декоративного шару свердління відбувається без проблем.

Особливістю кругового свердла вважатимуться можливість регулювання діаметра. Відстань між різцями може бути виставлена ​​за шкалою на штанзі або точніше за допомогою штангенциркуля. Це зручно, якщо потрібно зробити отвір без зазорів під трубу або круглу деталь.

Рознесення різців щодо центру регулюється окремо. Необхідно якнайточніше виставляти ріжучі частини. Це позбавить зайвих зусиль під час роботи та продовжить термін служби інструменту.

Як правильно вибрати і на що звернути увагу

Вибрати якісне кругове свердло досить легко. Головне - знати основні моменти, на які слід звернути увагу в першу чергу, але й не випустити з уваги дрібниці.

Конструкція, дуже важливий момент: балеринка по дереву буває з одним різцем або двома і більше. Для частого використання краще придбати варіант із двома або трьома ріжучими елементами. Такими пристроями легше працювати і якість виконуваної обробки буде на прийнятному рівні.

Не зайвою буде можливість заміни окремих елементів. Недорогі кругові свердла можуть мати цілісний хвостовик із незнімним центральним свердлом та штангою.

Метал, від його якості залежить міцність та здатність витримувати робочі навантаження. Якісний інструмент виготовляють із високоміцної сталі або сплавів. Форму хвостовику та власникам різців надають верстатним способом. Штанга зазвичай штампована та виготовлена ​​з такого ж металу.

У дешевих варіантах часто застосовують м'який метал або сплави, які можуть виявитися крихкими. Під навантаженням деталі можуть бути деформовані або зруйновані. Такий інструмент довго не прослужить і точності від нього досягти буде складно.

Якість виготовлення, основною ознакою є відсутність люфтів та перекосів. Всі деталі повинні бути підігнані один до одного і надійно кріпитися гвинтами, що фіксують.

Розмітка штанги якісної балеринки штампована. Іноді ділення виділяють яскравою фарбою для кращої видимості.

Різці, якісні ріжучі елементи виготовляють із інструментальної загартованої сталі. На тримачах їх кріплять заклепками або за допомогою паяння. Цілісні різці з тримачами (виготовлені з одного і того ж металу) швидко затупляються і не відрізняються довговічністю.

Виробник, при виборі будь-якого інструменту та розхідників, перевагу слід віддавати відомим і давно перевіреним маркам та брендам. Найбільш поширені – Topfix, Stayer, Irwin, Strum.

Придбання регульованого кругового свердла для використання в побуті, або у разі потреби просвердлити кілька отворів, що повністю себе виправдовує. Це позбавляє необхідності придбання дорогого інструменту, який може знадобитися лише кілька разів.