Як провести кабель під укладеною плиткою. Як провести електропроводку у ванній кімнаті? Розберемося із головною заземлюючою шиною

Ще 15 – 20 років тому навантаження на електромережу були відносно маленькі, сьогодні ж наявність великої кількості побутової технікиспровокувало зростання навантажень у рази. Старі дроти далеко не завжди здатні витримати велике навантаження і з часом виникає потреба в їхній заміні. Прокладання електропроводки в будинку чи квартирі - справа, яка вимагає від майстра певних знань та умінь. Насамперед, це стосується знання правил розведення електропроводки, вміння читати і створювати схеми проводки, а також навичок з електромонтажу. Звичайно, зробити прокладку електропроводки своїми руками можна, але для цього необхідно дотримуватися наведених нижче правил та рекомендацій.

Правила розведення електропроводки

Вся будівельна діяльність та будівельні матеріали суворо регламентуються зведенням правил та вимог - БНіП та ГОСТ. Що стосується монтажу електропроводки та всього, що пов'язано з електрикою, слід звернути увагу на Правила Пристрої Електроустановок (скорочено ПУЕ). Цей документ прописує, що і як робити під час роботи з електроустаткуванням. І якщо ми хочемо прокласти електропроводку, то нам потрібно буде вивчити його, особливо ту частину, що відноситься до монтажу та вибору електроустаткування. Нижче наведено основні правила, яких слід дотримуватись при монтажі електропроводки в будинку чи квартирі:

• ключові елементи електропроводки, такі як короби розподілу, лічильники, розетки та вимикачі повинні бути доступні;
• установка вимикачів виконується на висоті 60 – 150 см від підлоги. Самі вимикачі розміщуються у місцях, де відкриті дверіне перешкоджає доступу до них. Це означає, що якщо двері відчиняються праворуч, то вимикач знаходиться з лівого боку і навпаки. Провід до вимикачів прокладається зверху донизу;
• розетки рекомендується встановлювати на висоті 50 – 80 см від підлоги. Продиктовано такий підхід безпекою під час затоплення. Також розетки встановлюються на відстані понад 50 см від газових та електроплит, а також радіаторів опалення, труб та інших заземлених предметів. Провід до розеток прокладається знизу догори;
• кількість розеток у приміщенні має відповідати 1 шт. на 6 м2. Кухня є винятком. На ній встановлюється така кількість розеток, що необхідно для підключення побутової техніки. Встановлення розеток у туалеті заборонено. Для розеток у ванній за її межами облаштовується окремий трансформатор;
• прокладання проводки всередині або зовні стін виконується тільки по вертикалі або горизонталі, а місце прокладки відображається на плані проведення;
• дроти прокладаються на певній відстані від труб, перекриттів та іншого. Для горизонтальних потрібна відстань 5 - 10 см від балок перекриття та карнизів і 15 см від стелі. Від підлоги висота становить 15 - 20 см. Вертикальні дроти розміщуються на відстані понад 10 см від краю отвору дверей або вікна. Відстань від газових трубмає становити мінімум 40 см;
• при прокладанні зовнішньої або прихованого проведеннянеобхідно стежити, щоб вона не стикалася з металевими частинами будівельних конструкцій;
• при прокладці декількох паралельно провідних проводів відстань між ними повинна бути мінімум 3 мм або кожен провід повинен бути захований у захисному коробі або гофрі;
• розведення та з'єднання проводів виконується всередині спеціальних розподільчих коробів. Місця з'єднання ретельно ізолюються. З'єднання мідного та алюмінієвого дроту між собою суворо заборонено;
• заземлення та нульові дроти закріплюються до приладів болтовим з'єднанням.

Проект та схема розведення електропроводки

Роботи з прокладання електропроводки починаються зі створення проекту та схеми розведення. Цей документ є основою майбутнього проведення будинку. Створення проекту та схеми досить серйозна справа та її краще довірити досвідченим фахівцям. Причина проста - від цього залежить безпека мешканців будинку чи квартири. Послуги зі створення проекту коштуватимуть певну суму, але це того варте.

Тим, хто звик все робити своїми руками, доведеться, дотримуючись вищеописаних правил, а також вивчивши основи з електрики, самостійно зробити креслення та розрахунки щодо навантажень на мережу. Особливих складнощіву цьому немає, особливо якщо є хоч якесь розуміння, що таке електричний струм, і якими є наслідки неакуратного поводження з ним. Перше, що буде потрібно, це умовні позначення. Вони наведені у фото нижче:

Використовуючи їх, робимо креслення квартири та намічаємо точки освітлення, місця встановлення вимикачів та розеток. Скільки та де вони встановлюються, описано вище у правилах. Основне завдання такої схеми – це вказівка ​​місця встановлення приладів та прокладання проводів. При створенні схеми електропроводки важливо продумати заздалегідь де, скільки і яка буде стояти побутова техніка.

Наступним етапом створення схеми буде розведення проводів до точок підключення на схемі. На цьому моменті потрібно зупинитися докладніше. Причина в типі розведення та підключення. Усього таких типів кілька – паралельний, послідовний та змішаний. Останній найбільш привабливий у силу економного використання матеріалів та максимальної ефективності. Для полегшення прокладання проводів всі точки підключення розбиваються на кілька груп:

• освітлення кухні, коридору та житлових кімнат;
• освітлення туалету та ванної;
• електропостачання розеток житлових кімнат та коридору;
• електропостачання розеток кухні;
• електропостачання розетки для електроплити.

Наведений вище приклад лише один з багатьох варіантів груп освітлення. Головне, що необхідно зрозуміти, - це те, що якщо згрупувати точки підключення, зменшується кількість матеріалів і спрощується сама схема.

Важливо! Для спрощення прокладки проводки до розеток дроту можна укласти під підлогу. Провід для верхнього освітлення прокладається усередині плит перекриття. Ці два способи добре застосовувати, якщо не хочеться штробити стіни. На схемі таке проведення відзначається пунктиром.

Також у проекті електропроводки вказуються розрахунок ймовірної сили струму в мережі та використовувані матеріали. Розрахунок виконується за такою формулою:

I = P / U;

де P - сумарна потужність всіх використовуваних приладів (Ват), U - напруга в мережі (Вольт).

Наприклад, чайник 2 кВт, 10 лампочок по 60 Вт, мікрохвильова піч 1 кВт, холодильник 400 Вт. Сила струму 220 Вольт. В результаті (2000 + (10х60) +1000 +400) / 220 = 16,5 Ампер.

На практиці сила струму в мережі для сучасних квартиррідко коли перевищує 25 А. Виходячи з цього і підбираються всі матеріали. Насамперед це стосується перерізу електропроводки. Щоб полегшити вибір, у наведеній нижче таблиці вказані основні параметри дроту та кабелю:

У таблиці вказано гранично точні значення, А так як досить часто сила струму може коливатися, то знадобиться невеликий запас для самого дроту або кабелю. Тому всю проводку у квартирі чи будинку рекомендується виконати з наступних матеріалів:

• провід ВВГ-5*6 (п'ять жил та переріз 6 мм2) використовується в будинках з трифазним живленням для з'єднання щитка освітлення з основним щитом;
• провід ВВГ-2*6 (дві жили та переріз 6 мм2) використовується в будинках з двофазним живленням для з'єднання щитка освітлення з основним щитом;
• провід ВВГ-3*2,5 (три жили та переріз 2,5 мм2) використовується для більшої частини проводки від щитка освітлення до розподільних коробок та від них до розеток;
• провід ВВГ-3*1,5 (три жили та переріз 1,5 мм2) використовується для проведення від розподільчих коробок до точок освітлення та вимикачів;
• провід ВВГ-3*4 (три жили та переріз 4 мм2) використовується для електроплит.

Щоб дізнатися точну довжину дроту, доведеться трохи побігати з рулеткою вдома, а до отриманого результату додати ще 3 - 4 метри запасу. Усі дроти підключаються до щитка освітлення, що встановлюється під час входу. У щиток монтуються автомати захисту. Зазвичай це ПЗВ на 16 А та 20 А. Перші використовуються для освітлення та вимикачів, другі для розеток. Для електроплити встановлюється окреме ПЗВ на 32 А, але якщо потужність плити перевищує 7 кВт, тоді ставлять ПЗВ на 63 А.

Тепер необхідно підрахувати, скільки треба розеток та розподільчих коробів. Тут усе досить просто. Достатньо поглянути на схему та зробити простий підрахунок. Крім описаних вище матеріалів будуть потрібні різні розхідники, такі як ізолятори та ковпачки ЗІЗ для з'єднання проводів, а також труби, кабель-канали або короби для електропроводки, підрозетники.

Монтаж електропроводки

У роботах із монтажу електропроводки немає нічого надскладного. Головне при монтажі дотримуватися правил техніки безпеки та дотримуватися інструкцій. Усі роботи можна виконати поодинці. З інструменту для виконання монтажу потрібно тестер, перфоратор або болгарка, дриль або шуруповерт, кусачки, пасатижі та хрестова та шліцева викрутки. Не зайвим буде лазерний рівень. Так як без нього досить складно зробити вертикальну та горизонтальну розмітку.

Важливо! Виконуючи ремонт із заміною проводки у старому будинку або квартирі з прихованою проводкою, необхідно спочатку знайти і при необхідності прибрати старі дроти. Для цього використовується датчик електропроводки.

Розмітка та підготовка каналів для електропроводки

Починаємо монтаж із розмітки. Для цього за допомогою маркера або олівця наносимо на стіну мітку, де буде прокладено провід. При цьому дотримуємося правил розміщення проводів. Наступним кроком буде позначення місць під установку освітлювальних приладів, розеток та вимикачів та щитка освітлення.

Важливо! У нових будинках для щитка освітлення передбачено спеціальну нішу. У старих такий щиток просто навішується на стіну.

Закінчивши з розміткою, приступаємо або до монтажу проводки відкритим способомабо до штроблення стін для прихованої проводки. Спочатку за допомогою перфоратора та спеціальної насадки коронки вирізаються отвори під установку розеток, вимикачів та розподільчих коробок. Для самих дротів робляться штроби за допомогою болгарки або перфоратора. У будь-якому випадку буде дуже багато пилу та бруду. Глибина канавки штроби повинна становити близько 20 мм, а ширина бути такою, щоб у штробу безперешкодно поміщалися всі дроти.

Що стосується стелі, то тут є кілька варіантів вирішення питання з розміщенням та закріпленням проводки. Перший - якщо стеля буде навісною або натяжною, то вся проводка просто закріплюється до перекриття. Другий – робиться неглибока штроба для проведення. Третій - проводка ховається у перекритті стелі. Перші два варіанти гранично прості у виконанні. А ось для третього доведеться зробити деякі пояснення. У панельних будинкахвикористовуються перекриття з внутрішніми порожнечами, достатньо зробити два отвори та протягнути всередині перекриття дроту.

Закінчивши зі штробленням, переходимо до останнього етапу підготовки до монтажу проводки. Провід, щоб завести їх у кімнату, необхідно простягати крізь стіни. Тому доведеться за допомогою перфоратора пробити отвори. Зазвичай такі отвори виготовляються в кутку приміщень. Також виготовляємо отвір для заводу дроту від розподільного щитка до щитка освітлення. Закінчивши штроблення стін, починаємо монтаж.

Монтаж відкритої електропроводки

Починаємо монтаж із встановлення щитка освітлення. Якщо для нього була створена спеціальна ніша, то поміщаємо його туди, а якщо ні, то просто навішуємо його на стіну. Всередину щитка встановлюємо ПЗВ. Їхня кількість залежить від кількості груп освітлення. Зібраний і готовий до підключення щиток виглядає так: у верхній частині знаходяться нульові клеми, що знизу заземлюють, між клемами встановлені автомати.

Тепер заводимо всередину дріт ВВГ-5*6 або ВВГ-2*6. З боку розподільного щитка підключення електропроводки виконує електрик, тому поки що залишимо його без підключення. Всередині щитка освітлення вступний провід підключається наступним чином: синій провід приєднуємо до нуля, білий до верхнього контакту ПЗВ, а жовтий провід із зеленою смугою приєднуємо до заземлення. Автомати ПЗВ з'єднуємо між собою послідовно зверху за допомогою перемички від білого дроту. Тепер переходимо до розведення проводки у відкритий спосіб.

За наміченими раніше лініями закріплюємо короби або кабель-канали для електропроводки. Найчастіше при відкритій проводці самі кабель-канали намагаються розмістити біля плінтуса або навпаки практично під стелею. Короба для проводки закріплюємо за допомогою шурупів з кроком 50 см. Перший і останній отвір в коробі робимо на відстані 5 - 10 см від краю. Для цього засвердлюємо отвори в стіні за допомогою перфоратора, забиваємо всередину дюбель і закріплюємо саморізами кабель-канал.

Ще однією відмінною особливістювідкритої проводки є розетки, вимикачі та коробки розподілу. Всі вони навішуються на стіну, замість того, щоб вмуруватись усередину. Тому наступним кроком буде їхнє встановлення на місце. Достатньо прикласти їх до стіни, намітити місця для кріплення, засвердлити отвори та закріпити їх на місці.

Далі приступаємо до розведення дротів. Починаємо з прокладки основної магістралі та від розеток до щитка освітлення. Як зазначалося, використовуємо при цьому провід ВВГ-3*2,5. Для зручності починаємо від точки підключення у бік щитка. На кінці дроту вішаємо ярличок із зазначенням, що за провід і звідки він іде. Далі прокладаємо дроти ВВГ-3*1,5 від вимикачів та освітлювальних приладів до розподільних коробок.

Усередині розподільних коробок дроту з'єднуємо за допомогою ЗІЗ або ретельно ізолюємо. Всередині щитка освітлення основний провід ВВГ-3*2,5 підключається наступним чином: коричнева або червона жила - фаза, підключається до низу ПЗВ, синій - нуль, приєднуємо до нульової шини зверху, жовтий із зеленою смугою - заземлення до шини внизу. За допомогою тестера «дзвонимо» всі дроти, щоб виключити можливі помилки. Якщо все гаразд, викликаємо електрика і підключаємося до розподільного щитка.

Монтаж прихованої електропроводки

Виконується прихована електропроводка досить легко. Істотна відмінність від відкритої лише у способі приховування дротів від очей. В іншому дії практично однакові. Спочатку встановлюємо щиток освітлення та автомати ПЗВ, після чого заводимо та підключаємо вступний кабель з боку розподільного щитка. Також залишаємо його без підключення. Це зробить електрик. Далі встановлюємо всередину пророблених ніш коробки розподілу та підрозетники.

Тепер переходимо до розведення дротів. Першими прокладаємо основну магістраль із дроту ВВГ-3*2,5. Якщо планувалося, то дроти до розеток прокладаємо у підлозі. Для цього провід ВВГ-3*2,5 заводимо в трубу для електропроводки або спеціальну гофру та прокладаємо її до місця виведення дроту до розеток. Там розміщуємо провід усередині штроби та заводимо його в підрозетник. Наступним кроком буде прокладання дроту ВВГ-3*1,5 від вимикачів та точок освітлення до розподільних коробок, де вони приєднуються до основного дроту. Всі з'єднання ізолюємо ЗІЗ або ізолентою.

Наприкінці «продзвонюємо» всю мережу за допомогою тестера на предмет можливих помилок і підключаємо до щитка освітлення. Спосіб підключення аналогічний описаному для відкритої проводки. По завершенню зашпаровуємо штроби гіпсовою шпаклівкою і запрошуємо електрика, щоб він підключив до розподільного щитка.

Прокладка електрики в будинку чи квартирі для досвідченого майстра – справа досить легка. Але для тих, хто погано розуміється на електриці, слід скористатися допомогою досвідчених фахівців від початку і до кінця. Це, звичайно, коштуватиме грошей, але так можна вберегтися від помилок, які можуть спричинити пожежу.

Технологія укладання електричної теплої підлоги під плитку досить трудомістка, але все ж таки під силу навіть недосвідченій людині. Щоб читачі « » могли самостійно здійснити монтаж кабелю, що гріє (або термомата), далі ми розглянемо докладну інструкціюзі схемою підключення та відеороликом!

Який варіант віддати перевагу?

Підігрів покриття для підлоги від мережі може бути представлений нагрівальним кабелем або термоматом. Про переваги та недоліки кожного з нас докладно говорили у відповідній статті. Тепер ще раз коротко поговоримо про те, який варіант краще вибрати.

Електрична тепла підлога з кабелю під плитку дешевша, але в той же час розрахунок її довжини і сам монтаж більш утруднені. Його рекомендується застосовувати в тому випадку, якщо можна пожертвувати висотою стелі (бо стяжка буде товще).

Що ж до нагрівального мату, має ряд переваг, т.к. по суті є удосконаленою версією провідника. Особливість конструкції в тому, що той самий кабель вже розміщений на спеціальній скловолоконній сітці, яка дозволяє витримувати рівний крок між витками.

До того ж зручність термомата в тому, що для розрахунку матеріалу необхідно лише порахувати площу кімнати і на підставі даного параметра вибрати рулон відповідного розміру.

Якому з варіантів віддати перевагу, вирішувати Вам, але ми все ж таки радимо використовувати укладання електричного мату, до того ж такий варіант має безліч позитивних відгуківв інтернеті.

Якщо ви вирішили вибрати нагрівальні мати для монтажу теплої підлоги, радимо звернути увагу на продукцію компанії EKF, а зокрема на систему теплої підлоги «УЮТ». Ви можете підібрати нагрівальні мати точно під свої умови - готові комплекти різняться за розмірами та потужністю. На вибір механічний або електронний терморегулятор із функцією тижневого програмування. Говорячи про самих термоматах, хотілося б виділити повноцінне екранування струмопровідних жил, завдяки чому відбувається рівномірне нагрівання поверхні підлоги. Детальніше про нагрівальні мати EKF ви можете дізнатися, перейшовши за посиланням: https://ekfgroup.com/catalog/sistemy-obogreva/sistema-teplyy-pol.

Технологія укладання

У цій статті ми розглянемо укладання теплої підлоги під плитку з використанням гріючого кабелю, а також спеціального мату. Підготовчі роботибудуть аналогічними, відмінність буде лише в основному процесі.

Готуємо поверхню

Для початку необхідно видалити старе підлогове покриттята очистити поверхню від сміття. Якщо ніяких дефектів немає, можна обійтися без стяжки (чорновий). У разі, якщо підлога має нерівності, необхідно спочатку вирівняти їх розчином, товщиною від 3 до 7 див.

Створення схеми

Перед розрахунковими роботами потрібно скласти схему підключення електронної теплої підлоги під плитку, на якій відзначити крок укладання проводів або нагрівального мату.

• від стінок необхідно відступити не менше 10 см;
• у місцях встановлення меблів без ніжок, а також побутової техніки укладати матеріал забороняється (тепловіддача буде утруднена, і все тепле повітря повертатиметься назад до провідника, що викличе його перегрів та вихід з ладу);
• Не обов'язково укладати матеріал прямолінійно, можна акуратно підрізати сітку, щоб зігнути доріжку в потрібному напрямку (такий варіант дозволяє скоротити витрату електроенергії, акцентуючи підігрів лише на необхідних ділянках).

Розрахунок матеріалу

Якщо Ви вирішили зробити теплу підлогу під плитку своїми руками як основне опалення, необхідно здійснювати розрахунок з урахуванням, що на 1 м 2 буде потрібно нагрівач потужністю не менше 140-180 Вт. Для допоміжної системи опалення можна використовувати потужність не більше 140 Вт/м 2 (можна і 80 Вт, все залежить від того, наскільки якісного вироблено утеплення приміщення).

Все що Вам потрібно - порахувати площу кімнати (довжина * ширину) і відібрати від цього значення площу, зайняту меблями без ніжок і побутовою технікою(Бо під ними укладати матеріал заборонено). В результаті Ви отримаєте корисну площу обігріву. Після цього виходячи з отриманого результату визначається необхідна сумарна потужність нагрівального елемента та її довжина. Погонна потужність одного метра нагрівального кабелю може змінюватись від 16 до 21 Вт/м.

Наприклад, якщо площа кімнати становить 10 м 2 і ви вибрали нагрівач потужністю 100 Вт/м 2 тоді в результаті вийде загальна необхідна потужність 1кВт. Вибираємо кабель 20 Вт/м, довжина якого має бути 50 м (1000/20).

Термомат вибирається за таким же принципом, виходячи з корисної площіта необхідної потужності. Додатково необхідно придбати монтажну стрічку, за допомогою якої буде здійснюватись кріплення обігрівача до бетонної стяжки.

Перевірка старої електропроводки

Як Ви розумієте, для кімнати площею 25-30 м 2 знадобиться досить потужна електрична тепла підлога під плитку, яка надасть помітне навантаження на . Ви повинні здійснити та визначити, чи підходить Ваша проводка для нової системи обігріву. Якщо виявиться, що діаметр жил не відповідає, необхідно обов'язково на нову, потужнішу. Також перевірте, щоб автоматичний вимикач і ПЗВ відповідали новому навантаженню струму.

Теплоізоляція поверхні

Тепер переходимо до монтажу та перше, що потрібно зробити – якісно утеплити поверхню під укладання електричної теплої підлоги. Від цього залежатиме ефективність використання системи та її економічність. Найкращим утеплювачемв даному випадку вважається пенофол - рулонний матеріал з самоклеючим шаром і фольгованим покриттям. Все, що Вам потрібно – стик встик проклеїти всю бетонну поверхню, після чого стики заклеїти фольгованим скотчем. Слід зазначити, що пінофол повинен на кілька сантиметрів заходити на стіни для підвищення теплоізоляції кімнати.

Якщо Ви хочете трохи зменшити висоту кімнати, то замість пінофолу можете покласти інший утеплювач, наприклад, поліпропілен або пінополістирол.

Після закінчення роботи рекомендується по периметру стін проклеїти зверху утеплювача демпферну стрічку, призначення якої - компенсувати розширення покриття при нагріванні. Також потрібно поверх теплоізолюючого шару покласти металеву сітку, яка запобігатиме прямому контакту з нагрівачем і дозволить спростити процес встановлення електричної теплої підлоги під плитку.

Встановлення датчика температури

Щоб здійснювати контроль та керування системою, необхідно встановити спеціальний термостат та датчик температури. Термостат є регулятором (механічний або електронний) за допомогою якого можна виставляти оптимальний температурний режим, а також час увімкнення/вимкнення системи. Його монтують у стіні, поряд із розетками.

Що стосується датчика температури, його потрібно встановлювати в самій підлозі. Для цього створюється спеціальна штроба у стіні від термостату, яка строго вертикально прямує до перекриття. Далі датчик міститься в гофровану трубута ведеться до місця контролю температури електричної теплої підлоги під плитку. Цим місцем виступає середина між двома витками кабелю, причому ніяких перетинів поблизу бути не повинно. Гофра захищає датчик від пошкоджень, а також дозволяє забезпечити доступ до нього будь-коли (наприклад, коли він вийде з ладу). Той кінець гофри, який буде у стяжці, для надійності рекомендується залити герметиком, щоб розчин не потрапив усередину.

Контрольна перевірка обігрівача

Перед тим, як здійснити укладання кабелю (або мату), необхідно виміряти його опір. Ця величина має відрізнятися від паспортних даних більше ніж 10%. Для цього потрібно використовувати спеціальний прилад – мультиметр (показаний на фото нижче), яким також визначають, де фаза, якщо відсутня . Якщо опір відповідає номінальному, можна здійснювати монтаж електричної теплої підлоги під плитку.

Кріплення кабелю (або термомата)

Тепер, коли поверхня буде повністю підготовлена, необхідно закріпити нагрівальний елемент. Якщо Ви використовуєте кабель, здійсніть кріплення за допомогою монтажної стрічки, як це показано на фото:

Відстань між витками має бути однаковою по всій площі, інакше електричне нагрівання підлоги буде нерівномірним. Нагрівальні мати укладати легше, т.к. відстань між витками витримана по всій довжині. Все що потрібно – розстелити матеріал згідно зі схемою та правильно підключити до термостату.

Коли укладання електричної теплої підлоги під плитку буде завершено, потрібно обов'язково перевірити правильність підключення, вимірявши опір мультиметром. Значення, що вийшло, повинно співпадати з тим, яке Ви заміряли перед укладанням.

Заливка стяжки

Для того, щоб зробити бетонний розчин Вам необхідно підготувати наступне співвідношення матеріалів:

• 4 частини піску;
• 1 частина цементу;
• 5 частин щебеню;
• 0,6 частини води;
• 1% від маси цементу спеціального пластифікатора (надає розчину еластичності).

Слід зазначити, що кількість води має бути невеликою, інакше можуть виникнути тріщини у стяжці. Що стосується керамзиту та перліту, їх категорично забороняється додавати в розчин, т.к. дані матеріали порушують теплообмін та є однією з причин перегріву провідника.

Товщина пирога стяжки має бути від 3 до 5 см. Виходити за межі даних значень не рекомендується. Після заливання потрібно почекати до повного застигання розчину. Незважаючи на те, що стяжка застигне через пару днів, її повне висихання відбудеться лише через 4 тижні (а може й більше). До цього часу вмикати електричну теплу підлогу забороняється.

Також звертаємо Вашу увагу на те, що стяжка потрібна лише у тому випадку, якщо використовується нагрівальний кабель. Термомат може відразу після укладання служити основою під клей для плитки.

Укладання плитки

Після того, як стяжка схопиться (2-3 дні), можна не гаючи часу переходити до оздоблення підлоги плиткою. Робити це рекомендується тільки за наявності досвіду, адже потрібно стежити, щоб поверхня була строго горизонтальною. Плитка «сідає» на спеціальний клей, після чого встановлення електричної теплої підлоги під плитку вважається закінченою!

Ось і вся технологія укладання своїми руками. Рекомендуємо Вам переглянути відео, в якому Ви зможете побачити деякі нюанси заходу:

Відео інструкція з монтажу теплої електричної підлоги

Укладання гріючого кабелю

Також читають:

Монтаж підлог з підігрівом можливий у приміщеннях із високими стелями. Найчастіше їх монтують у ванній, але теплу підлогу під плитку можна встановити по всій площі квартири.

Є кілька способів підігріву, які потрібно вибирати індивідуально, залежно від висоти стель, стану проводки та напору води у квартирі або заміському будинку. Найбільшу популярність мають нагрівальні мати, які прості в установці.

У цій статті ми розглянули основні правила укладання інфрачервоної та кабельної теплої підлоги. А також навели докладний інструктаж з облаштування системи обігріву під кахельну плитку з використанням нагрівальних матів. Матеріал забезпечений покроковими фотота відеорекомендаціями фахівців із укладання теплої підлоги.

Перед початком вибору системи підігріву підлоги потрібно врахувати, що вони мають обмеження. Незважаючи на те, що системи підігріву здатні повністю замінити опалення у квартирі, цього не можна зробити за нормами Російського законодавства.

Ці обмеження викликані низкою причин:

1. У квартирах можна використовувати тільки , а масове використання в будинку подібних систем призводить до підвищення навантаження на електричну мережу.
2. Масовий чи частковий перехід на електричне опаленняпризводить до розбалансування системи подачі тепла у будинку.

Так як підлога не буде використовуватися як основне джерело тепла в квартирі, можна заощадити на його монтажі. Економія полягає в прокладці кабелю або плівки, що обігріває, тільки в тих місцях, які вільні від меблів.

Так зменшиться витрата теплової енергії, що зробить його економнішим у довгостроковій перспективі, а також одночасно при закупівлі будівельних матеріалівта монтажі

У приватному будинку можливості застосування цієї технології набагато ширші. Залежно від наявних джерел енергії можна вибрати прийнятний варіант між водяним та електричним видом підігріву.

Якщо будинок забезпечений автономними джерелами електроенергії, як або , безсумнівно, варто зробити вибір на користь електричних, тобто. кабельних чи інфрачервоних, систем нагрівання.

Якщо електрика постачається лініями електропередачі, то використання електричного варіантуопалення приватного будинку дуже дорого коштуватиме. У цьому випадку краще зробити вибір на користь. Він прослужить близько 35 років, після чого вимагатиме заміни.

Галерея зображень

Установка матів та монтаж системи управління

Процес установки електричних матів простіше та швидше, ніж монтаж кабелю. Їх достатньо розмістити на площі підігріву, що була визначена під час складання схеми.

Кабель доведеться укладати на монтажну стрічку, яка є металевими кріпленнями, що фіксуються в стяжку підлоги. При укладанні кабелю необхідно робити витки однакової ширини

Це забезпечить рівномірний рівень нагріву поверхні. Під час монтажу не рекомендується розриви кабелю.

Після прокладання кабелю потрібно встановити. Він виконує важливу функцію – підтримання заданої температури покриття для підлоги.

Це дозволяє знижувати витрату електроенергії, оскільки періодично нагрівання буде відключатися, коли досягнуто заданої температури. Якщо датчик температури зафіксує зниження заданого користувачем режиму, нагрівання автоматично увімкнеться.

Для монтажу блоку керування у стіні потрібно просвердлити отвір необхідного діаметра. Поблизу місця монтажу блоку має бути джерело електроенергії. Це може бути розетка

Отвір має розташовуватись вище 30 см від поверхні підлоги. Вниз від отвору подовжується вертикальний канал, куди буде встановлена ​​гофра для датчика температури.

Протилежний кінець гофри повинен розташовуватися між витками кабелю, що гріє, на рівному видаленні. Якщо не дотримуватись цього правила, то показання датчика будуть завищеними.

При підключенні гріючого кабелю до блоку управління потрібно дотримуватись інструкції від виробника обладнання. Перед підключенням слід перевірити опір проводів спеціальним приладом.

Правила укладання інфрачервоної теплої підлоги

Незважаючи на конструкційні відмінності, монтується також просто як електричні мати. Але між ними є різниця. При підключенні плівкового нагрівача використовується не послідовне, а паралельне підключення.

З конструктивної точки зору це більше надійний спосіб, Оскільки при виході з ладу окремо модуля, інші продовжать функціонувати.

Така підлога має перевагу, тому що дозволяє зменшити витрату електроенергії, за рахунок його зниженого споживання в порівнянні з електричними матами. Плівка продається рулонами та купується в кількості, необхідної для площі опалення. Плівку можна розрізати, але тільки в тих місцях, де це дозволено фірмою – виробником

Плівку потрібно укладати з невеликим нахлестом, суворо дотримуючись розмітки. Між собою модулі скріплюються молярним скотчем. Це тимчасовий спосіб кріплення, оскільки після заливання наливною підлогою необхідність у кріпленні відпаде.

Детальніше особливості плівкового типу обігріву ми розглянули в .

Посібник з укладання електричної теплої підлоги

Якість покриття залежить від стану основи, на яку його потрібно укладати. Роботу варто розпочати з демонтажу старого покриття. Має бути демонтовано все, включаючи стару стяжку.

Для роботи буде потрібний відбійник. Також необхідно заздалегідь продумати як транспортувати та куди вивозити старий бетон. Звалище будівельних відходів у баки для сміття заборонено

Після зняття старого покриття необхідно прибрати все дрібне сміття та пил. Після цього потрібно оглянути площу підлоги і за наявності тріщин їх необхідно закласти. Коли поверхня підлоги буде підготовлена, можна приступити до гідроізоляції та утеплення.

Етап #1 – монтаж утеплювача під електричну підлогу

На підготовлену основу потрібно укладати утеплювач. Переважно використовувати коркові листи. Вони мають достатню щільність і не просідають під вагою стяжки, як це трапляється з пінополістиролом.

Використання утеплювача низької щільності призведе до необхідності демонтажу готової підлоги через амортизацію матеріалу.

Дешевий пінополістирол змушує тріскати стяжку під кахлем. Це неминуче призводить до відшарування та псування кахельної плитки. Спочатку з'являються невеликі тріщини, а потім кахель відшаровується.

Кріплення утеплювача поверхні відбувається шляхом наклеювання на бітумну мастику. За рахунок використання цього матеріалу досягається не тільки фіксація пробкових листів, а й гідроізоляція.

Від якості наклеювання залежить термін експлуатації теплої підлоги. Почекавши 5-6 годин можна переходити до заливання стяжки. Товщина стяжки має бути не менше 3 см.

При використанні наливної підлоги немає необхідності вирівнювання правилом, як це відбувається із самостійно замішаними цементними розчинами. Після роботи потрібно залишити поверхню до повного висихання приблизно на 3-4 дні.

Етап #2 - укладання нагрівальних матів

Після затвердіння наливного розчину можна приступати до встановлення теплої підлоги під плитку. Для початку необхідно крейдою окреслити місця, де не будуть встановлюватися мати. Це допоможе орієнтуватися і зробити перевитрати матеріалу.

Галерея зображень

Найчастіше з ладу виходить електроніка, яку легко замінити та продовжити використання теплої підлоги. У разі поломки блоку управління новий буде складно дістати, якщо виробник перестане випускати системи опалення. Температурні датчики легше підібрати, оскільки вони взаємозамінні у багатьох моделях.

Ви облаштували у себе вдома теплу підлогу під плитку? Яку систему для обігріву ви використовували? Наскільки ви задоволені результатом і чи стикалися ви з будь-яким типом поломок? Поділіться своїм досвідом монтажу та експлуатації теплої підлоги – залишайте свої коментарі під цією статтею.

Коли планується монтуватися електропроводка в будинку з нуля, часто стає питання вибору способу прокладання. Всім хочеться це зробити з мінімумом зусиль і максимально ефективно.

В інших статтях нашого сайту ми вже розглядали варіанти прихованої та відкритої проводки для різних варіантівбудівельних матеріалів. У цій статті ми детальніше ознайомимося з правилами монтажу прихованої проводки під шаром стяжки.

Цей варіант у Останнім часомнабуває все більшої популярності, адже при заміні стяжки значно скорочується чернова робота зі штроблення стін.

Проблематика монтажу проводки під підлогою

Прокладання електропроводки під підлогою має свої недоліки. І щоб їх максимально мінімізувати дуже важливо правильно спланувати розведення і точно визначитися з кількістю електричних точок. Адже внести зміни надалі практично неможливо.

Отже:

• Головною проблемою, з якою ви можете зіткнутися при даному виді прокладки, є складність виконання п. 2.1.23 ПУЕ. Він вимагає, щоб всі місця з'єднання та відгалуження проводів були доступні для обслуговування та ремонту.
• Це значно ускладнює монтаж проводки під шаром стяжки. Адже в будь-якій груповій мережі нам не обійтися без. Але ми не можемо їх облаштовувати під підлогою.
• Виходів із цієї ситуації кілька. Найбільш простим бачиться облаштування розподільних коробок у стіні безпосередньо над підлогою. Але цей спосіб естетично не дуже привабливий, є ймовірність, що в коробку можуть залізти діти або домашні тварини, а в разі затоплення приміщення вона взагалі стає дуже небезпечною. Тому такий спосіб застосовують дуже рідко.
• Значно частіше домашня електропроводка облаштовується з використанням в якості розпаювальних коробок - коробок розеток. Дійсно, послідовно підключаючи кожну електроточку, можна обійтися без розподільчих коробок. Але тут криється одна величезна неприємність. При обриві дроту, що живить певну електроточку, всі наступні точки також стають непрацездатними.
• Ну і звичайно, можливе облаштування розподільної коробки у стандартному місці під стелею. Але це нівелює всі переваги прокладання проводки під підлогою і призводить нас до класичного варіанту прихованої проводки.
• З практики можу сказати, що деякі ігнорують п.2.1.23 ПУЕ та облаштують розподільні коробки під шаром стяжки. Але це призводить до проблем надалі і ці проблеми можуть бути пов'язані не тільки з проводкою, але і зі стяжкою через недостатню жорсткість стаціонарних коробок. Тому порадити такий спосіб монтажу вам не можу.

• Виняток становить лише з дерев'яними підлогами. Де є можливість створення своєрідних знімних цибульок у підлозі для обслуговування розподільних коробок. Цей метод викликає певні проблеми у реалізації і має свої аспекти, але як із варіантів — цілком прийнятний.

Схеми монтажу проводки під підлогою

Виходячи з усього вищесказаного, давайте розглянемо найбільш поширену схему монтажу проводки при її прокладанні під підлогою. У більшості випадків застосовується спосіб використання заставних коробок розеток як розподільні.

І щоб максимально знизити недоліки даного способу, дуже важливо застосувати правильну схемурозведення по кожній окремій кімнаті.

• Насамперед, для нас дуже важливо максимально розділити схеми живлення різних електроточок. Завдяки цьому при пошкодженні на одній із ділянок у нас втратить працездатність не вся мережа кімнати, а лише невелика ділянка.
• Тому, виходячи з геометрії кімнати та схеми розташування розеток та вимикачів, кімнату слід розподілити на 2-3 ділянки. На кожній ділянці має бути 2-3 електроточки. Зазвичай це 1-2 розетки та вимикач (див. ).

• Також наша інструкція радить одразу визначитися з центральною розеткою, до якої буде підключено основний груповий провід. Зазвичай як така вибирається або найбільш навантажена електроточка, або найбільш зручно розташована в центрі кімнати.
• Якщо ви вибираєте найбільш навантажену електроточку, зазвичай це подвійна або то дуже важливо, щоб вона знаходилася якомога ближче до центру кімнати. Інакше, у зв'язку з великою довжиною проводів, які від неї, ціна дещо зростає.
• Якщо ж ви вибираєте розетку, розташовану в центрі кімнати, але не найбільш навантажену, то значно складніше реалізувати саме підключення. Адже до неї, окрім групового дроту, що підводить, має підключатися ще 2 – 3 дроти для живлення окремих ділянок вашої електромережі. Для заставної коробки одинарної розетки вмістити таку кількість дротів досить складно.
• Якщо ж у вашій кімнаті не так багато електроточок, наприклад, дві – три розетки та вимикач, то поділ живлення на окремі ділянки можна і не виробляти. Але тут все залежить від ваших уподобань та побажань щодо надійності роботи електромережі.

Правила монтажу проводки під підлогою

Розведення електропроводки по підлозі має цілу низку обмежень і в більшості випадків залежить від матеріалу самої підлоги. Для дерев'яних підлог вони висувають одні вимоги, а для замонолічування в стяжці дещо нижчі.

Ми спочатку розглянемо Загальні вимогиа потім для кожного з цих випадків.

Отже:

• Насамперед слід пам'ятати, що згідно з п.2.1.22 ПУЕ, у місцях з'єднання проводів повинен забезпечуватися запас проводу, достатній для повторного підключення. Електропроводка будинку з монтажем під підлогою особливо вимоглива до даним параметром. Адже для її заміни знадобляться значніші ремонтні роботи. Тому радимо залишати дуже гарний запас дроту.
• Також слід пам'ятати, що в місцях з'єднання і взагалі по всій довжині дроту, згідно з п2.1.24 ПУЕ, він не повинен мати впливу механічних зусиль. Тобто жодних натягів допускати не можна.
• Щоб виключити механічну дію на провід, він повинен мати захист. Для прокладки у стяжці для цього слід застосовувати пластикову гофровану трубу.

Зверніть увагу! На багатьох відео в мережі інтернет пропонують застосовувати сталеву гофру або взагалі металеву трубу, але це зайві запобіжні заходи. Згідно з нормами ПУЕ, для цього цілком достатньо пластикової гофри.

• або трубу, згідно з табл. 2.1.3 ПУЕ слід застосовувати при монтажі прихованої проводки під дерев'яними підлогами або при перетині проводкою інших горючих будівельних матеріалів. При цьому слід пам'ятати, що труби слід прокладати таким чином, щоб унеможливити скупчення в них вологи. А якщо ви прокладаєте проводку в сирому або курному приміщенні, то необхідно виконувати з'єднання труб, щоб унеможливити попадання вологи в них.

Зверніть увагу! Електропроводка по підлозі дерев'яний будинокможе бути виконана і у пластиковій гофрованій трубі. Але в цьому випадку її слід з усіх боків покрити матеріалом, що не згорає. Це досить клопітно та трудомістко, тому такий спосіб використовують дуже рідко.

Висновок

Тепер ви знаєте, як своїми руками змонтувати проводку в будинку під підлогою.

Як бачите, цей спосіб монтажу має свої нюанси та далеко не завжди є оптимальним. Особливо це стосується квартир та приватних одноповерхових будинків, хоча тут багато залежить від кожного окремого випадку та ваших побажань. Але при двоповерховому приватному будівництві цей варіант монтажу може бути дуже вигідним. Адже він дозволить розмістити всі електричні інженерні мережів одному місці.

Проведення у ванній має бути безпечним і в той же час функціональним. Старий стандарт, коли всередині кімнати встановлений світильник, а розетки та вимикачі винесені за межі приміщення, вже давно не практикується. На сьогоднішній день існують вологозахищена електрофурнітура та автоматика, які повністю убезпечать людину від ураження електричним струмом. Далі ми поговоримо про те, як провести електропроводку у ванній кімнаті своїми руками та які вимоги до неї висуваються.

Основні вимоги

Що треба знати? Насамперед те, що з електробезпеки ванна або душова ділиться на 4 зони, які нумеруються від 0 до 3.

При цьому:

• 0 – об'єм ванни, душового піддону, раковини та інших місць, де знаходиться вода.
• 1 – навколо зони 0. Це прилеглі стіни до ванни, раковини тощо.
• 2 – знаходиться на відстані 60 см від краю ванної, для ємностей непрямокутної форми – у радіусі (душова кабіна) 60 см від країв зони 0.
• 3 – вважається безпечним (умовно).

Якщо всі вимоги будуть виконані, то з жодними проблемами щодо електробезпеки надалі Ви не зіткнетеся.

Інструкція монтажу

Крок 1 - Створюємо схему

Для початку необхідно визначитися зі схемою електропроводки у ванній кімнаті. Ви повинні продумати, які електроприлади будуть встановлені, який тип освітлення вибраний, і не менше важливий момент– яке опалення буде присутнє.

1. Розподільна коробка з міркувань електробезпеки повинна бути встановлена ​​за межами кімнати.
2. По всій площі необхідно розмістити не менше трьох розеток: для фена біля дзеркала і для електричного котла або бойлера (якщо він присутній).
3. Вимикач, за аналогією з коробкою, виводиться в сусіднє приміщення поруч із вхідними дверима.
4. Як ми вже казали, автоматика встановлюється на кожну групу дротів окремо: розетки, світильники, потужна техніка.
5. Електропроводка у ванній кімнаті укладається у стіні під стелею, паралельно підлозі. До розеток лінія опускається перпендикулярно, суворо донизу. Якщо Ви вирішили зробити підвісний або натяжна стеля, Проводи можна провести через нього (між профілями або під плівкою).

Слід звернути Вашу увагу на те, що всі розетки та вимикачі повинні знаходитися на безпечній відстані від джерела води – не менше 60 см. Враховуйте цей факт, щоб не наражати своє життя на небезпеку.

Накресливши схему електропроводки у ванній кімнаті, можна переходити далі – до підрахунку кількості матеріалів.

Крок 2 - Вибираємо комплектуючі

На даному етапі необхідно не тільки вибрати відповідні елементи проводки, але й визначитися з їх технічними характеристиками.

Для того щоб зробити електропроводку у ванній кімнаті своїми руками рекомендуємо вибирати наступні матеріали:

• Кабель трижильний, мідний, перерізом 2,5 мм 2 для розеток та 1,5 мм 2 – світильників. Якщо у вас у ванній встановлений потужний проточний водонагрівач або електрокотел, перетин кабелю для нього розраховуйте за струмом і потужністю. Найкращим варіантомбуде використання зарубіжного кабелю, проте російський аналог ВВГнг-LS стане вдалою заміною за ціною та якістю.
• Дюбель хомути для .
• Вологозахищені розетки та вимикачі, зі ступенем захисту IP не менше «44» та бризкозахисною кришкою. Також вироби обов'язково повинні мати контакт заземлення.
• Вологозахищені, по можливості краще використовувати точечні ліхтарики, т.к. вони легше монтуються, акуратно виглядають на стелі і до того ж можуть працювати від 12 ст.
• Для системи зрівнювання потенціалів силовий провід 1*6. До нього додатково потрібно придбати наконечники.

Крок 3 – Приступаємо до роботи

Отже, для початку необхідно згідно зі схемою електропроводки у ванній самостійно створити у стінах спеціальні канавки – штроби, під укладання кабелю. Поглиблення також необхідно зробити під розетки, вимикачі розподільчу коробку. Для цього можна використовувати дриль із спеціальною коронкою, діаметром 68 мм.

Далі підрозетники та коробка встановлюються у своїх посадкових місцях та надійно фіксуються розчином.

Після цього потрібно самому зафіксувати проводку в штробах за допомогою дюбель хомутів або дідівським способом - прихопити розчином через кожні 20 см. Кінці кабелю зачищаються від ізоляції і протягуються до підрозетників.

Тепер можна встановлювати серцевини розеток та вимикачів у посадкові місця. Звертаємо Вашу увагу, що декоративну кришку краще закріпити після всього ремонту, щоб вона не забруднилася в процесі робіт.

Коли електропроводка буде закріплена в стіні можна переходити до ПЗВ своїми руками. Підключати їх поспішайте, т.к. необхідно буде спочатку перевірити правильність електромонтажу у ванній кімнаті.

Коли розведення проводки в кімнаті буде закінчено, мультиметр потрібно перевірити лінію на наявність . Якщо воно відсутнє, Ви все зробили правильно і можна переходити до декоративного оздобленнястін.

Залишається один не менше важливий нюанс, до якого має бути забезпечений серйозний підхід – потрібно у ванній кімнаті. Для цього беремо наш одножильний мідний провід і з'єднуємо між собою корпус пральної машинки, котла, раковини, ванни та стояків холодної та гарячої води. Всі ці «точки» потрібно з'єднати з шиною заземлення, встановленою у Вас у щиті.

Звертаємо Вашу увагу на те, що якщо в щиті відсутня заземлююча шина, обов'язково здійсніть безпечну, з проводом PE.

Також слід зазначити, що для опалення найкраще використовувати , який можна без проблем вистелити в підлозі самотужки. Ось і вся технологія електромонтажних робіт. Як Ви бачите, провести проводку у ванній кімнаті можна власноруч, т.к. пристрій системи не є нічого надприродного!

На закінчення

На сьогоднішній день популярними є підвісні гіпсокартонні стелі, а також пластикові панелі. Якщо Ви вирішили їх використовувати, це полегшить електромонтажні роботи. Справа в тому, що при розведенні електропроводки у ванній кімнаті під підвісною стелеюне потрібно буде створювати штроби, а досить просто укласти кабель у захисну гофровану трубу, як показано на фото. Гофра без проблем кріпиться кліпсами до профілю.

Ще один важливий момент, на якому хотілося б зупинити Вашу увагу - відсутність заземлення в квартирному щиті. Справді, буває так, що земельний провід може бути відсутнім. В цьому випадку потрібно обов'язково на нову, трижильну, після чого обов'язково зробити систему вирівнювання потенціалів.

Ось і все, що хотілося розповісти Вам про те, як зробити електропроводку у ванній кімнаті своїми руками. Сподіваємося, що інформація була для Вас корисною та знадобилася в електромонтажних роботах!

Схожий матеріал: