Як побудувати зруб із круглого лісу. Зруб: будівництво самостійно різних типів (з дикої та оциліндрованої колоди, бруса), нюанси

У статті розглянемо найпоширеніший спосіб зведення зрубу лазні – це ручна рубка в чашу . Ще наші предки з успіхом ним користувалися, оскільки він найменш трудомісткий і не потребує якихось спеціальних інструментів. Достатньо мати сокиру та пару вмілих рук.

Інструмент для рубки зрубу в чашу

Зараз не будемо зупинятись на всьому процесі рубки зрубу лазні, а поговоримо тільки про те, як вирубати чашу та поздовжній паз у колоді. Для початку треба запастися наступним основним інструментом (ми ж сучасні люди):

1. Теслярська сокира.
2. Бензопила (або електропила).
3. Стамеска на дереві.
4. Риса теслярська (або саморобна).
5. Молоток.

Якщо немає можливості дістати теслярську межу, то її можна виготовити самим. Треба взяти квадратний дерев'яний брусок зі стороною 25-30 мм та довжиною 150-200 мм, закруглити гострі краї та пройтися по ньому абразивною шкіркою.

Потім знадобляться дві сталеві смужки товщиною 3 мм, шириною 20 мм і довжиною 200-300 мм (довжина залежить від діаметра колоди та розмірів чаші). За допомогою ножівки по металу та напилка (краще наждаком) загострюємо по одному кінці на обох смужках. Скотчем закріплюємо незагострені кінці смуг (80-100 мм) до дерев'яного бруска (рукоятки) на протилежних поздовжніх гранях.

Відгинаючи смужки на потрібний розмір, будемо розмічати контури під чашу та поздовжні пази. Щоб смужки під час роботи не відгиналися, їх можна зафіксувати гвинтами або різьбовою шпилькою М8 з чотирма гайками та шайбами ​​(по 2 штуки на кожну смугу). Для цього на обох смужках робимо по одному овальному отвору і заводимо в них шпильку з гайками. Регулювання виконуємо підкручуванням та затягуванням гайок. Таким чином, можна отримати жорстку та надійну саморобну «рису».

Примітка : можна застосувати зварний варіант. Замість дерев'яного бруска взяти сталеву трубуі приварити до неї смужки.

Розмітка та рубка в чашу для лазні зі зрубу

Насамперед, треба укласти колоди так, щоб було зручно з ними працювати. Оброблювана колода укладається хрест-навхрест по відношенню до нижніх колод. Для надання йому стійкості, його можна закріпити скобам – тоді колода не крутитиметься навколо своєї осі.

Беремо в руки «рису» і викреслюємо контури чаші та поздовжніх пазів, дотримуючись наступних правил:

Ми розглянули, як робиться розмітка та рубка у чашу. Для будівництва лазні ручної рубкипотрібно ще дізнатися і те, як будуватися зруб за допомогою способу «в лапу». Але це вже у статті про ручну.

Ще статті на тему, як збудувати лазню своїми руками.

Дерев'яне домобудівництво набирає обертів, що не дивно, адже жити в екологічно чистому об'єкті у добу кам'яних джунглів набагато корисніше для здоров'я. Самостійний пристрійбудинки своєї мрії цілком можливо за умови, що власник заміської ділянки володіє навичками столярної справи. Нижче наведено описи важливих процесів, що передують такій роботі, відповідь на питання про те, як зробити зруб своїми руками, а також рекомендації щодо його експлуатації після монтажу.

Підготовка ділянки

У чому вона полягає? Майданчик повинен бути очищений від будь-якого виду рослинності.Більше того, після викорчовування всіх чагарників слід полити землю хімікатами, щоб коріння знову не витяглися. Якщо цього не зробити, то можна чекати на появу дерев у зрубі. Можливо, з погляду дизайну, це буде виглядати стильно та незвичайно, проте зламані дошки підлоги та постійна вогкість влаштовувати власників навряд чи будуть.

Очищений майданчик огороджують, тим самим запобігаючи перебігу чужого автотранспорту та позначаючи межі будівництва. Потрібно забезпечити заїзд спецтехніки, якщо така буде використана, та провести на ділянку електрику з водою. Таким чином, площу можна вважати готовою для наступного етапу – фундаменту.

Було б добре обладнати місце складування деревини. Зазвичай це навіс, що захищає матеріал від природних процесів. Крім того, його потрібно вкривати плівкою, якщо будівництво затягнеться.

Будівництво фундаменту

Вибираючи фундамент для зрубу, слід виходити від його розмірів та умов місцевості:

1. Стрічковий. Підійде для будь-якого типу будівель. Добре поводиться на проблемних ґрунтах. Можна бути впевненим, що зруб згодом не поїде. Мінус вимагає великої кількості бетону, що не може здешевити будівництво, навіть якщо зробити зруб самому.
2. Палевий. Підходить для легких одноповерхових будівель. Прекрасно поводиться на пучинистих і скелястих грунтах, скорочує витрати будівництва, але про утеплення підлоги можна забути: вітер, що гуляє, наметає кучугури під зруб, це звичайна справа. Його зводять у теплих місцевостях.
3. Стовпчастий. Насамперед, призначений для сирих земель. Він надто примхливий: після усадки рівень обов'язково зрушить, тому його будівництво має бути віддано на відкуп фахівцям. Економічний.
4. Плитний. Найнадійніший, але дорогий. Являє собою повністю залиту бетоном основу. Прекрасно показує себе на проблемному ґрунті: не веде, не допускає вогкості чи здирання. Трудомісткий.

Нижче наведено опис монтажу для стрічкового фундаментуяк найкращого у співвідношенні «ціна-якість».

Для роботи знадобляться:

• лопата;
• рівень;
• вимірювальні прилади;
• опалубка – щити, дошки;
• щебінь, пісок;
• арматура;
• утеплювач;
• бетонне заливання.

Процес починається із розмітки. Кожна несуща стіназрубу має бути стійко поставлено на фундамент. З тією умовою і намічається контур. Дуже зручно користуватися дерев'яними кілками та суворими нитками.

Потім за наміченими лініями викопуються канави. Грунт потрібно відразу складувати окремо, він може знадобитися. Глибина, залежно від промерзання, не може бути менше 70 см.

Після цього майбутній фундамент потрібно утеплити. Для цього використовується стирол. Плити укладають з обох боків канави і закріплюють штирями, протикаючи і таким чином фіксуючи їх по стінах. Якщо знехтувати утеплювачем, то згодом це позначиться на якості експлуатації.

Настає укладання арматури. Вона обов'язково потрібна для жорсткості конструкції. Для цього сталеві прути перекладають перетином і проварюють у вузлах та на кутах майбутнього зрубу.

Виставляють опалубку заввишки до краю цокольного поверху. Щити або дошки зміцнюють відповідно до рівня, щоб майбутній фундамент був рівним.

Роблять бетонну заливку. Щоб заощадити, у канаву насипають бут – відходи будівництва: щебінь, бій цегли, каміння та інше. Заливку ведуть неквапливо, до повної усадки, щоразу поливаючи водою до появи молочного кольору піни на поверхні. Робиться це, щоб поверхня фундаменту не розтріскалася. Потім йому треба дати час для повного застигання – 2-3 тижні.

Після того як опалубку знято, до негайного будівництва приступати не можна. Усадка основи відбувається протягом року. За цей час можна переглянути всі нюанси матеріалу.

Таким чином будівництво фундаменту можна вважати закінченим. Якщо господарям у майбутньому захочеться мати якийсь прилад, то подумати над цим потрібно ще за планування ділянки. Найкраще, коли загальний зруб буде зроблено на одній підставі.

Безпосередній вибір матеріалу

Напевно, ще до моменту ходіння конторами господарі вже визначилися з вибором деревини для свого майбутнього дітища. Виходячи з фінансових можливостей, матеріал у зрубі їм і відповідає. Найдорожчим вважається масив, проте з ним можна бути впевненим у тому, що будинок буде теплим та довговічним. Крім того, у зв'язку з красою дикої або оциліндрованої колоди відпадає потреба в її декоруванні. Не менш красивим стане і профільований або клеєний брус. В цьому випадку будівництво з такими матеріалами буде легшим через правильну геометричну форму матеріалу.

Види колод, що використовуються для зрубів.

Проблема питання про те, як правильно зробити сам зруб, полягає в рубанні кутів. Без відповідної навички можна отримати як мінімум витрату матеріалу. Більше зло - продувається вітрами будинок. Видів рубки безліч. Найпопулярнішими стали «в лапу» та «у чашу». У першому випадку зменшується витрата матеріалу, але кути стають містками холоду. У другому - потрібна майстерність, але будинок з такою рубкою надійний.

Також має сенс вибір деревини хвойної чи листяної. Плюс хвойних полягає в наявності фітонцидів, які служать дереву захистом від плісняви, грибка та жуків-короїдів. Мінус хвойних дереву тому, що через смолистість із них не рекомендовано будувати лазні. Смола тече і становить загрозу для людей з підвищеним тиском, оскільки закупорює всю вентиляцію. Вибір повинен стати оптимальним за ціною, гідною якістю та довговічністю.

Починається укладання першого вінця – головного елемента у всьому зрубі. Щоб зробити його якісним, рекомендовано вибрати для такої справи модрину. Це дерево зарекомендувало себе як відмінний, невзаємодіючий з вологою матеріал. Приклад тому – палі у Венеції, які багато сотень років простояли у воді. Зроблені вони були з російської модрини, між іншим.

Отже, на фундамент укладаються шари руберойду, або він насолоджується бітумною мастикою. Потім кладеться брус або колода з уже вирубаними пазами. Звичайно, строго за рівнем. Також не можна забути запастися міжвенцевим утеплювачем. Це може бути мох, джут або клоччя. Хоча від останньої будівельники відмовляються. Відразу встановлюються лаги для чорнової підлоги (для зручності всього процесу монтажу).

Наступні вінці від встановлення першого не відрізняються. Різниця лише в тому, що початкова колода або брус повинні бути дещо ширші за інші. Роботу ведуть згідно з планом чи проектом, точно поєднуючи креслення з реаліями. Тобто віконні отвори або дверні мають бути на своїх місцях одразу, а не потім. Матеріалом для кріплення зазвичай є дерев'яні нагелі. Використання металевих небажано, оскільки поява корозії призведе до руйнації деревини. Роботу ведуть до бажаної висоти, перекладаючи вінці утеплювачем. Останні два ряди у зрубі не закріплюють нічим. Після усадки їх потрібно зняти, щоб правильно змонтувати та зміцнити кроквяну систему. Таким чином, можна збудувати зруб самому. Це не найскладніша, але найвідповідальніша робота.

Конопатка та деякі нюанси будівництва

Будівництво, звісно, ​​не закінчено.

Зрубу потрібно щонайменше рік для остаточного усадки.

Після закінчення укладання вінців можна провести попередню конопатку, але занадто захоплюватися цим не варто. По недосвідченості можна перестаратися, і тоді будинок вийде кривим, з елементами, що випирають. Однак без попередньої конопатки згодом не можна побачити огріхів будівництва.

Що таке конопатка? Це ущільнення межвенцевых зазорів відповідним матеріалом. Для такої мети використовують мох, клоччя, джут, льноватин і мотузку. Найгіршою вважається клоччя. Після закінчення часу вона перетвориться на потерть. До того ж її дуже люблять птахи та підсмикують її ще до початку експлуатації будинку господарями. При купівлі джуту потрібно бути уважним і не придбати замість нього джутову повсть. Як би не запевняв продавець, що його властивості такі ж, як і у вищеназваного матеріалу, варто знати, що повсть - улюблені ласощі молі. Для красивих оциліндрованих колод можна користуватися мотузкою, щоб естетичний вигляд зрубу був повним.

Конопатка проводиться спеціальними інструментами: лопаткою, киянкою та добором. Суть процесу зводиться до того, щоб заткнути всі щілини та зазори між колодами, навіть якщо вони не видно на перший погляд.

Є два методи: набір, і врастяжку. Перший гарний для ниткових ущільнювачів. З матеріалу звивається нитка та шляхом набору петель проштовхується у щілини. Другий ж швидший і якісніший: матеріал стелиться по всій довжині колоди, і один край щільно заправляється в зазор. Другий згортається валиком і вирушає туди. Варто знати, що конопатка проводиться знизу вгору та з двох сторін зрубу. Після закінчення ще 3-5 років процес необхідно повторити.

Після конопатки можна зводити покрівлю та приступати до внутрішнього утеплення та оздоблення.

Описаний процес того, як самостійно зробити якісний зруб, простий лише на папері. У дерев'яного будівництвабезліч нюансів. Дотриматися їх можна за умови відповідального підходу до справи та дослідження допоміжної інформації. Тільки тоді експлуатація власноруч збудованого будинку в повній мірі радуватиме господарів і змушуватиме пишатися собою.

Зараз модно говорити про особливу енергетику дерева, сприятливі впливи на людину тощо. Але, навіть якщо відкинути езотерику і звернутися до сучасній науці, можна побачити, що характеристики поглинання вологи, параметри мікрофільтрації повітря та інші властивості дерева відповідають запитам. людського організмув рази краще за найпередовіші матеріали.

Про будинок з дерева міркують як про «живе», що зберігає здоров'я господарів. З певними застереженнями це справедливо, але зворотний бік таких властивостей – необхідність зустрічної турботи. «Класичний» рубаний будинок з натурального деревавимагає догляду та нагляду набагато більше, ніж цегляний чи бетонний.

Почати з того, що дерево має високий ступінь пожежної небезпекиматеріал. При цьому різноманітні протипожежні просочення та обмазки або помітно погіршують горезвісну екологічну складову та (або) естетику дерева, або призводячи до помітного подорожчання. До того ж, більшість антипіренів мають обмежений термін служби, який зазвичай не перевищує 10-15 років. Потім обробку потрібно проводити повторно.

Значною мірою піддається дерево та біогенним впливам:

• гниття, що викликається різного роду грибками та водоростями;
• поразка комахами - деревочками (різного роду личинки, жуки та черв'яки);
• поразка гризунами (миші, щури).

Заходи боротьби з цими бідами так само неоднозначні, як і обробка антипіренами.

Основні види матеріалу для зрубу

Гострота описаних вище проблем багато в чому може знижуватися на стадії заготівлі матеріалів. Питання, як зробити зруб своїми руками, передує питанням – з чого робити.

Варіанти такі:

• зруб з натуральних колод;
• зруб;
• зруб з колод заводської обробки (оциліндрованих).

У свою чергу, вирішуючи як зробити зруб з бруса, належить зробити вибір між звичайним будівельним брусом (1), профільованим брусом (2) та клеєним брусом (3).

Брус: будівельний (1), профільований (2), клеєний (3).

З погляду зручності та технологічності робіт брус помітно перевершує звичайні (натуральні) колоди.Оциліндрована колода, принципово нічим не відрізняється від бруса, крім, хіба, вищої виразності та самобутності дизайну будівель.

Перший, окладний вінець за відсутності фундаменту укладають на підкладки. Їх виставляють під нижніми колодами окладного вінця на відстані близько півметра від кутів майбутнього зрубу. Суворо в горизонтальній площині, з відхиленням верхнього обрізу від горизонталі не більше ніж на 5 мм.

Низ колод лягають на фундамент стісають на 3-5 см, а між ними та фундаментом прокладають шар.

Виставивши поздовжні колоди, в них вирубують поздовжні пази, для наступного ряду колод і напівкруглі заглиблення – чаші, в які ляжуть колоди, що утворюють перпендикулярну стіну. Потім укладають перпендикулярні колоди, в яких так само вибирають поздовжні пази та чаші. Перший вінець готовий.

Виготовлення зрубу – складний, але цікавий процес. Даний посібник з будівництва зрубу дасть повну інформацію та відповість на більшість питань, які можуть виникнути під час роботи. Тут можна знайти розбір за пунктами всіх етапів будівництва, нюансів та хитрощів. Інструкція підкаже, які інструменти знадобляться, ознайомить із термінологією теслярів.

Підготовчі роботи

Яким інструментом слід придбати для будівництва зрубу своїми руками?

1. Теслярська сокира. Він має бути зручним, не дуже важким, але й не легким.
2. Кутник.
3. Ірпінь.
4. Рулетка.
5. Маркер або простий олівець.
6. Виска.
7. Ножівка.
8. Скоба.
9. Лопата.
10. Шнур, що не розтягується.
11. Рівень.
12. Риса – спеціальний розмічальний інструмент, схожий на циркуль.
13. "Баба" - березова цурка з двома скобами з боків, використовується як проставка.
14. Бензопила – не обов'язкова, але відчутно полегшить працю та тимчасові витрати.

Теслярі використовують у будівництві специфічні вирази – професійну мову. Основна термінологія тесляра:

1. Зруб – споруда з колод, без підлоги та даху, базова частина будинку, його висота залежить від кількості вінців.
2. Вінець - частина в зрубі, що складається з колод, які утворюють квадрат або прямокутник. По кутах вони з'єднані "замками". Вінець ділиться на 3 типи: підвіконний, віконний, надвіконний. З назви зрозуміло, де вони розміщені.
3. Окладний вінець - перший вінець зрубу. Захищає нижню обв'язку від загнивання.
4. Нижня обв'язка - другий вінець у зрубі, який є головним. До неї ставляться лаги.
5. Лаги – несучі для підлоги. Вони зміцнюють нижню обв'язку.
6. Вінець, що замикає, – це перший надвіконний вінець.
7. Верхня обв'язка – конструкція, яка є основою даху. Вона складається з крокв та верхніх підгонів.
8. Комель – частина стовбура у зрубі, що знаходиться в низу дерева. Протилежна йому частина називається вершина.

Класичною формою є зруб із кругляка. Це обробка колод на висоті. Зруб із кругляка потребує великого професіоналізму, простіше обробляти зруб на землі, а для встановлення у потрібне місце використовувати ліси. Ліси потрібно зробити міцними та комфортними. Робота зі зрубом небезпечна, тому не варто нехтувати правилами безпеки.У цій інструкції будемо використовувати спосіб рубки з наступною перекладкою. Він набагато безпечніший і зручніший, не потрібно працювати на висоті. Єдиний його недолік - збільшення часу будівництва. Будова зрубу проводитиметься за етапами та частинами: основа, середня та верхня частина.

Потрібно розуміти, що ідеальних колод не буває. Вони змінюють свій діаметр по всій довжині ствола. Тому необхідно міняти вершини та комлі. При виготовленні канта один вінець краще прилягатиме до іншого. Край колоди стісають з одного та іншого боку – в результаті виходить площина.

Повернутись до змісту

“Ластівчин хвіст” та “лапа” – базова частина замку

Однією з перших дій, які потрібно зробити, є заготівля лісу.

Залежно від розмірів, ширини, довжини та висоти, знадобиться різна кількість колод.

Схема з'єднання "ластівчин хвіст".

В основному використовують сосну, ялинку та інші хвойні породи. Ніколи не слід використовувати березу, вона швидко згниє і має велику складність в обробці. Після вибору лісу потрібно позбавитися кори і ліс просушити.

Потрібно підбирати місце, де йтиме будівництво, при цьому враховуючи, що його має вистачити для всіх частин будівлі. Необхідно провести розмітку, використовуючи шнур, що не розтягується.

Потім необхідно зробити непостійний фундамент - підкладки. Їх розміри 1 м довжиною та 1/3 м у діаметрі. Встановлюємо їх поблизу кутів будівлі, що забезпечить максимально рівномірне навантаження на них. Встановлювати підкладки потрібно за рівнем, похибкою до 5 см.

Наступний етап – виготовлення канта. Для цього потрібно вибрати, де буде майбутній кант. Цією стороною треба розташувати нагору і закріпити колоду за допомогою скоб. За допомогою схилу малюємо вертикальні лінії, які і стануть краями канта. За допомогою шил треба натягнути шнур від краю колоди до іншого. Таким чином буде намальовано край канта. Після цього треба закріпити колоду майбутнім кантом нагору і, зробивши надруби, почати обсідати колоду, отримуючи кант. Потім треба зробити розмітку канта з протилежного боку колоди і зробити ще один кант. Альтернативою надрубам можуть бути запили, зроблені бензопилою.

Повернутись до змісту

Процес виготовлення зрубу

Беремо колоду для окладного вінця і робимо кант, приблизно 10 см завширшки. Кантом він лягатиме на підкладки. Далі вирубаємо "болвани" 60-75% від товщини колоди, довжина якої буде постійно однаковою і не перевищуватиме максимальний діаметр колоди. У торці бовдура ставимо крапку і від неї малюємо лінію "лапи" з розширенням усередину будинку. Після чого кладемо "болвани" на "лапи" прогонів поперечної колоди, закріплюємо конструкцію скобами і перевіряємо, чи не порушився розмір зрубу з кругляка.

Схема з'єднання "лапа з присіком".

І лише після повторної перевірки остаточно закріплюємо скобами. Потім робимо перенесення ліній сполучення на верхню колоду з нижньої. Робити це треба, дотримуючись паралельності. На прогонах потрібно вирубувати середній бовдур за тим самим принципом перенесення ліній.

Наступна у черзі “нижня обв'язка”. Виготовляють "болвани" на колодах цієї обв'язки. Потрібно робити так, щоб була площина верхніх прогонів, за допомогою підкладки та рівня досягаємо їх горизонтальності. Похибка має перевищувати 3 див.

Наступним етапом буде вибірка паза. Для цього робимо насічки впоперек паза, хрест-навхрест за допомогою сокири. Уздовж паза робимо заруб сокирою, в результаті отримуємо паз. Вирубуємо "лапи" за схемою, описаною вище, і укладаємо колоду на основу. Перевіряємо щільність припасування, якщо потрібно, знімаємо і доробляємо. Коли зруб підходить у розмір, рівномірно розкладаємо клоччя на нижній колоди і монтуємо колоду зверху. Виготовляємо та монтуємо 3 поперечні колоди в нижні колоди та робимо лаги. Монтуємо лаги, використовуючи у своїй “бабу”.

Повернутись до змісту

Установка 1-го підвіконного вінця

Почнемо з нанесення розмітки дверного отвору. За допомогою шканта закріплюємо колоди, попередньо нанісши розмітку. За допомогою стамески вибираємо лузу для шканта, заглибившись на 1 см глибше самого шканта. Треба перевіряти вертикальність кутів за допомогою схилів. Фінішну підвіконну колоду треба посадити на 2 шканти і не укладати під неї клоччя. При перекладці необхідно дотримуватись рівнозначності діагоналей.

Виконуємо укладання віконних вінців. Висота віконних отворіввід 110 до 130 см. "Коротиші" віконних вінців скріплюємо шкантами. За аналогією виконуємо роботу. Щоб не заплутатися при перекладанні, треба провести межу на розі зрубу.

Виготовляємо "шапку" зрубу. Знімаємо верхній надвіконний вінець і починаємо виготовляти верхню обв'язку. Конструкція включає два прогони і підкроквяки. Наприкінці прогонів робимо бовдури, в середині потрібно зробити замість бовдурів щоки. За допомогою підкладок і скоб потрібно досягти горизонтальності верхньої частини цих прогонів. Слід вмонтувати поперечні прогони, ті, що в середині, треба обладнати хвостом "ластівки", інші - "лапою".

Виготовляємо підкроквяні. Беремо колоди завтовшки не менше 15 см і обсідаємо по 2 канти на кожному (вони мають бути паралельні), крім одного. Необроблену крокви врізаємо в колоду за допомогою даного кріплення, в результаті її верх повинен бути горизонтальним. Врізаємо крокви у верхній прогін, але не більше ніж на 25% діаметру колоди. Слід зачепити шнур по краях останніх крокв і вирівняти всі інші. За допомогою стамески зробити ноги лузи під кроквяні ноги.

Виготовлення крокв. Тут потрібна особлива точність, від крокв залежить міцність даху. Від кута даху залежить і довжина крокви. Не допускається наявність великої кількості сучків у крокві. У основи крокв випилюємо шип і складаємо їх по парах. Підганяємо шипи та лузи. Починаємо перекладку крокв, при цьому потрібно пам'ятати про набивання.

Дерев'яний будинок - естетичне, екологічне та безпечне житло, яке відрізняється високими тепло- та звукоізоляційними властивостями, міцністю та надійністю. Багатьох цікавить можна зібрати і встановити зруб своїми руками. Зробити це реально, але складно. При встановленні важливо враховувати масу факторів, серед яких якість колоди, розрахунки пиломатеріалів та планування будинку, особливості монтажу та ін.

Врахуйте, що неякісні матеріали та помилки у складанні знизять експлуатаційні властивості та терміни служби будинку, призведуть до появи гнилі та плісняви ​​у будові, перекосі стін та багатьом іншим, не менш серйозним, проблемам. Але якщо ви зважилися на самостійне будівництво заміського будинкуабо лазні, дана стаття розповість, як зробити зруб.

Проектування та вибір матеріалів

Складання зрубу своїми руками починається з проектування будинку з урахуванням особливостей земельної ділянки, майбутніх інженерних систем та дизайну приміщення. Планування зробленого з колод будинкуможе бути прямокутною або квадратною, а також фігурною у вигляді півкола, шестикутника та ін. Звичайно, будівництво першого варіанту пройде набагато легше.

Після створення проекту та розрахунку кошторису ретельно підбирають пиломатеріали. Оциліндровані колоди – оптимальний варіант для тих, хто хоче зібрати зруб та побудувати будинок самостійно.

Такі колоди характеризує гладка та рівна поверхня, однакові розміри та діаметри. Це дозволить здійснити монтаж оперативно та легко. Крім того, колоди, що щільно прилягають один до одного, забезпечать хорошу теплоізоляцію. За рахунок естетичності та натуральності матеріалів будинок з круглого лісу гармонійно впишеться у навколишнє середовище. Дерев'яна будова виглядатиме вишукано та оригінально. Про переваги зробленого з колод будинку детальніше читайте .

Щоб отримати надійний та довговічний будинок, потрібно використовувати тільки якісні колоди. Бажано, щоб пиломатеріал був із лісових регіонів та пройшов спеціальну обробку. У компанії "МаріСруб" заготівля лісу відбувається в Кіровській області, республіки Марій Ел і Комі. Ці регіони славляться гарною, великою та стійкою до вогкості деревиною.

Сировина та колоди проходять ретельний відбір та обробку у власному цеху фірми. Дерево просочують та обробляють захисними засобамивід негативного впливу вологи та комах. Такі матеріали довше прослужать, збережуть первісний вигляд та властивості.

Вибирайте колоди, заготовлені із зимового лісу. Така деревина більш міцна і стійка до вологи. На пиломатеріалах допускається наявність сучків малого діаметра та невеликий природний шлюб. Стовбури якісних матеріалівхарактеризує жовтий чи темно-жовтий кольори. Це повинні бути непрокручені колоди одного діаметра та однієї деревини. На поверхні не повинно бути механічних пошкоджень, гнилі та червоточин.

Як перев'язати зруб

Після того, як матеріали вибрано, а фундамент для дерев'яного будинку встановлений, приступають до збирання зрубу. Кріплення або перев'язка колод буває двох основних типів. Це “в чашу” та “в лапу”. Обидва способи характеризують стійкість і міцність конструкції майбутнього будинку, а вони відрізняються у створенні пазів.

Рубка "у чашу" або "в обло" - традиційний російський метод збирання зрубу. Він припускає, що кути конструкції з'єднують з випуском торців завдовжки два діаметри колоди. Через це збільшуються витрати пиломатеріалів. Будівництво такого будинку обійдеться дорожче, але при цьому тепло всередині довго зберігатиметься. Крім того, кути будови не зазнають негативного впливу вітру та опадів.

Метод "в лапу" передбачає, що колоди укладають по дужці, вирівнюють по зовнішньому краю і стесують зайве зсередини. Це холодніше приміщення, тому для утеплення торці закривають за допомогою дощок. Це потрібно і для того, щоб захистити спиляну деревину від гниття. Врахуйте, що зруб "в лапу" потрібно протесувати усередині.

Перев'язка колод "в лапу" відрізняється більш сучасним та естетичним зовнішнім виглядомі меншою кількістю деревини, що витрачається. Але щоб створити теплий та довговічний будинок, потрібно багато додаткових робіт. Тому така рубка стане трудомістким процесом.

Технологія встановлення зрубу

• На горизонтальну поверхню залитого фундаменту укладають гідроізоляцію. Як матеріал підійде руберойд. Для укладання фундамент змащують розігрітим і зверху накладають руберойдові листи. Після висихання роблять ще один шар;
• на гідроізоляційний шаркрадуть дошки товщиною мінімум 5 сантиметрів, а поверх дощок настилають шар клоччя або джуту. Це посилить теплоізоляційні властивості, адже через підлогу та фундамент йде до 40% тепла!;
• На шар утеплювача встановлюють зруб. Як правило, виробничі колоди пронумеровані. Такий стіновий комплект легко зібрати за прикладеною схемою;
• Укладайте вінці строго за рівнем ряд за рядом і скріплюйте нагелями. Слідкуйте, щоб колоди лягали рівно!;
• На кожен укладений вінець кладуть шар утеплювача теж у вигляді клоччя або джуту. Утеплювач кріплять за допомогою будівельного степлера;
• Крім перев'язки на кутах, колоди з'єднують через кожен метр довжини за допомогою шпильок. Додаткове кріплення зробить стійкою конструкцію.

Заключний етап

Після збирання зруб залишають на 0,5-1,5 роки для усадки, при цьому будову краще закрити поліетиленовою плівкою для гідроізоляції. У цей період можна зашивати підлогу та встановлювати крокви для майбутньої покрівлі. Зашивають підлогу за допомогою дощок завтовшки від 60 мм, які укладають на балки. Дошки з'єднують за допомогою шпильок. Стеля можна настилати у такий же спосіб.

Після встановлення покрівлі переходять до робіт з обробки. Насамперед, це утеплення підлоги, стелі та стін. Не забудьте і про інженерні системи, серед яких електрика та водопровід, вентиляція та каналізація. Дані комунікації мають бути проведені на початок внутрішньої обробки. При цьому розташування та встановлення даних систем розраховують ще на етапі проектування будинку!

Монтаж зрубу та будівництво дерев'яного будинкусвоїми руками - складний і трудомісткий процес, який потребує знань та навичок. Неправильна послідовність та технологія робіт, неякісні матеріали та брак досвіду призведуть до серйозних проблем. Тож краще довірити роботу професіоналам!

Майстри компанії "МаріСруб" виконають будівництво дерев'яного будинку, котеджу чи лазні під ключ! Пропонуємо послуги зі створення проекту будинку вашої мрії, складання та встановлення зрубу з колод, монтажу фундаменту та покрівлі, облаштуванню комунікацій та фінішному оздобленню будівлі. У розпорядженні компанії власний цех з виготовлення оциліндрованих і рубаних колод. Самостійне виробництво - гарантія ретельного контролю якості та низькі ціни!